Batterietest Elektroauto: kranke Preise, schwache Ergebnisse, oder? - das müsst ihr wissen!
Vložit
- čas přidán 19. 06. 2023
- Ich will es wissen: Wie ist der Zustand meiner Hochvoltbatterie (HV-Batterie) im e-Golf nach drei Jahren und 33.000 km?
Ich teste vier Verfahren zur Bestimmung des SoH (State of Health) der Batterie vom Elektroauto: Aviloo vs. Dekra vs. VW vs. PV&E (meine eigene Methode).
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Kurz und Gut: Der Vergleichstest hat mir gut gefallen!
Freut mich, danke!
Ganz große Klasse, vielen Dank für das interessante Video. 😊
Danke für das Lob!
Danke für die Vergleiche und Urlaubsgrüße aus Schweden👍🔝
Immer wieder gerne! Ich bin im letzten Jahr auch in Schweden gewesen - sehr schön. Erholsamen Urlaub!
Danke für Deine Arbeit!
Sehr gerne!
Was soll ich sagen … sehr informativ und überzeugend. Resultat des Tages. „Ich hab mal nen Abo dagelassen“ 😁, um dann auch noch zu erfahren wie teuer meine Freizeit ist 😂
Vielen Dank 👍
Super Video 🎉: )
Danke
Danke. Sehr interessant!!🎉
Sehr gerne!
Sehr geiler Beitrag ✌️
Vielen Dank 😊
👍 Gute Arbeit!
Ach ja, im Netz gibt es auch ein nettes Video von einem eGolf in NL. Diese Batterie wurde mit über 90% SoH bei 195.000 Km ausgelesen. Ich selber fahre auch einen eGolf mit etwa 53.000 Km und bin sicher, immer noch bei über 90% SoH zu sein.
Liebe Grüße
Ja, das Video aus NL habe ich auch gesehen. Der Akku und das BMS scheinen beim e-Golf sehr konservativ eingestellt zu sein. Das hilft bei der Haltbarkeit.
Danke für das Video! Kurze Ergänzung von mir bzw. meine Methodik: ich mache das bei meinem e-tron seit dem ersten Tag an (2,5 Jahren) so ähnlich. Bei jeder Ladung logge ich den Akkustand und die nachgeladene Energiemenge mit. Energiemenge/geladene%x100-Ladeverluste ergibt die aktuelle Batteriekapazität. Damit kann man den SOH einfach errechnen. Die nachgeladenen Prozent sind besser als die Reichweite, weil diese meistens auf den zuletzt gefahrenen Kilometern beruht und daher nicht fix ist. Die Prozente hingegen schon. Bewertet werden bei mir nur Ladungen größer 50%, damit ist die Auswertung genauer. Ich lasse das Ganze automatisiert über mein SmartHome laufen, da sind die Daten vom Auto und der Ladestation eingebunden. Das Ergebnis ist ein schöner Verlauf, woraus ich jederzeit den SOH ablesen kann. Man sieht auch schön die Abweichungen zwischen Sommer und Winter. Sonnige Grüße! Robert
Sehr schön. Danke für die erweiterte Methode.
Gerne!
Sehr schöner Vergleich der Methoden! VW ist ja eigentlich dafür bekannt daß Kunden über den Tisch gezogen werden deshalb wundert mich der Preis für den genaueren Test eigentlich nicht. Auch nicht daß wir in unserem Tesla SoH schon im Display angezeigt bekommen und wenn es da eben bei
Ja, so einen OBD-Dongle muss ich mir auch mal zulegen.
Genau so einen Test habe ich mal bei einem Video über ein knapp zehn Jahre alten Mitsubishi i-MiEV gesehen. Der ab Werk schon einen sehr kleinen Akku hat und dann kaum noch ein paar Kilometer weit kam, bevor sich die Schildkröte meldete. Der Test zeigte deutlich die Fehler in einzelnen Zellen.
Im Prinzip kann man dann so ein Fahrzeug gleich zum Verwerter bringen und das nach so einer relativ kurzen Zeit und weniger als 100 000 Km ;-(( Wer würde so ein Fahrzeug auch nur nach fünf Jahren gebraucht kaufen wollen?
czcams.com/video/pHbhPcw9PNs/video.html
Unfahrbar, selbst im absoluten Nahverkehr, wenn man auch immer mal wenigstens 70 Km/h. fahren muss und plötzlich die Spannung zusammenbricht! Ein Akkutausch ist auf eigenen Kosten völlig unrealistisch, auch bei vergleichbaren Fahrzeugen, gerade mit kleinem Akku.
Ich hab mir jetzt nach einer Beratung von einem Chef eines Hyundai und Opel Autohaus der gleichzeitig Energieberater ist einen neuen Ionic 5 bestellt. Bekomme über ein paar Tricks noch die komplette Förderung.
Ich kann das Fahrzeug komplett in meine Firma integrieren und alles steuerlich absetzen.
Ich hab eine große PV Anlage welche sich längst selbst abfinanziert hat.
Jetzt kommt ein Batteriespeicher dran. Gut das kostet jetzt ein wenig Geld aber es macht Sinn.
Ziel ist es den erzeugten Strom in erster Linie im Gebäude selbst zu verbrauchen.
Der Rest wird ins Auto geladen und was dort nicht gebraucht wird fließt ins Netz.
Das Auto ist dann bei uns immer angesteckt sobald es sich in der Halle befindet.
Wir werden es nur in unserem Umkreis nutzen und dadurch eigentlich nie öffentlich laden.
Wenn wir in den Urlaub fahren oder es soll mal weiter weg gehen fahren wir unsere Verbrenner.
Für den Notfall bekommen wir zwei Ladekarten sollte es einmal doch soweit kommen .
Wenn ich heute in Miete leben würde und ich die ganzen Möglichkeiten nicht nutzen kann die mir zur Verfügung stehen ich hätte mir niemals ein Elektroauto zugelegt.
So macht Elektroauto Sinn.
Interessanter Test, aber ganz ehrlich, wer verrechnet die Freizeit? Ich sag ja auch nicht das der Einkauf 80€ gekostet hat plus 40€ Zeitaufwand weil man hätte ja Arbeiten können 😅
Deshalb habe ich auch beide Werte angeben. Aber es gibt so verrückte Leute - ich zum Beispiel… ich rechne auch aus, mit wieviel km/h ich Auto fahren müsste, um kosten- und zeiteffizient zu sein… (mache ich dann aber nicht) 😉
Wenn ich für die Sache Zeitausgleich nehmen muss, dann rechne ich sehr wohl die Arbeitszeit ein.
Kostet mir dann ja tatsächlich was.
Werkstätten haben 1:1 meine Dienstzeiten, von daher brauch ich da immer ZA.
:)
@@stefanschulze2990alleine beim Verbrenner vs e-Auto laden oder 120kmh oder 220h fahren ist das langsame fahren deutlich besser da ich dann zwar bei 400km und hinterm Lkw her fahren zu 220 kmh wo erlaubt nur 1 Std langsamer fahre aber beim Rasen 2,5 mal soviel Strom verfahre!
Oder im ersten Jahr konnte ich öffentlich 100% kostenlos laden, hat mich 45 min gekostet und habe gut 16€ im netto gespart, bei einem brutto Std Lohn von 9,80€ damals, ist schon ein Unterschied ob ich 45 min lade und 16€ netto also gut 19-20€ brutto spare oder den Lohn von 2 Std bis 2,25 Std zum Fenster raus werfe und Zuhause lade!
Oder im Vergleich zu meinem alten Verbrenner, wo das e-Auto mich im Monat rechnerisch 60€ an Strom gekostet hätte hatte ich zuvor 210€ für Benzin ausgegeben, kann die Ersparnis im Monat gerne auf 9,80€ brutto Lohn ausrechnen, geladen habe ich außerhalb 4,75 bis 5,5 Std im Monat und entsprechend bei 16€ netto Ersparnis auf 45 min viel Geld bzw Arbeitszeit gespart.
Für das Geld hätte ich, bei 60€ im Monat netto 8-9 Std gespart auf die 210€ Benzin um die 25 - 27 Std Arbeitszeit gespart.
3 Tage zusätzlich frei oder 210€ im Monat extra? Da rechne ich gerne schonmal ich mitlerweile soviel fahren muss das ich für Strom 120-130€ ausgebe, was in Benzin jetzt bei den Preisen gut und gerne 500€ im netto Lohn ausmachen würde.
25:29 ich würde sagen, man sollte noch etwas deutlicher die einzelnen Formeln erklären oder beschreiben.
Restakku 2,6% ergibt sich nicht aus 6 km Restreichweite vor dem Laden und 206 km WLTP, denn dann wären das 2,91%
Warum ?
Es dürfen noch die in der WLTP Reichweite enthaltenen Ladeverluste von 11% abgezogen werden.
Womit die Frage nach den Ladeverlusten folgen muss:
Ladverluste ergeben sich aus den 26 km verlorener Reichweite (206 km) ggü. WLTP 232 km, sprich 26 / 232 = 11,02 %, was bei dann 6 km / 206 km / (1 + 26 km / 232 km ) = 2,62% ergibt (wo sich all die km schön wegkürzen).
Und eine 100% Nachladung von 33,2 kWh wiederum errechnet sich aus 32,33 kWh tatsächlich nachgeladen / (100% - 2,62% Restreichweite) = 32,33 kWh / 97,38% = 33,199 kWh
Diese 33,199 kWh wiederum zur vollen Aufladung bei Auslieferung ins Verhältnis von 35,5 kWh gesetzt, das ergibt dann die 33,199 / 35,5 = 93,52% , wobei diese 35,5 kWh wiederum aus der netto Kapazität von 31,5 kWh x (100% + 11,02% Ladeverluste) resultiert = 31,5 kWh x 111,02% = 34,97 kWh
Damit sind wohl alle Formeln erklärt, so dass es jeder selber von Hand im Taschenrechner ermitteln bzw. in Excel & Co. nachbauen kann.
Ich finde das schon mal spannend, würde aber auch wissen wollen, wie da wohl Deine Werte in den Vorjahren ausgesehen haben bzw. ob Du Werte hast.
Wir haben hier auch einen nun 3 Jahre alten e-GOLF aus Abholung Anfang Juni und Zulassung Ende Mai, was uns grob 1500€ gekostet hat, denn einfach 3 Wochen später zugelassen nach 4. Juni oder so hätte deutlich mehr Förderung gebracht, eben 9000€ x 119% bzw. gar Anfang Juli erst abgeholt auch noch die reduzierte 16% Mehrwertsteuer.
Unsere Werte sind in keiner Weise vergleichbar, weil die Ladeverluste bei Laden mit dem VW Ziegel und ich meine 2,2 kW damals viel größer sind, weil die Ladedauer dann bei 18h liegt und grob 13h länger braucht. Nimmt man da für die 13 h mehr den VW Grundverbrauch an, dann sind das bei 250 Wh fix 3 kWh mehr, die die Ladung benötigen wird, weil sie das Auto 13h länger in Betrieb hält.
An sich klingt das mit 15,3 kWh je hkm auch gut, nur kommen einem die Tränen, wenn ein Modell Y auf Langstrecke Hamburg Bodensee dann bei 15,7 kWh auch 130 km / h fahren kann, was der e-GOLF überhaupt nicht kann bzw. dann der Verbrauch eher jenseits 23 kWh liegt.
Und das ist das Kernversagen von VW: 7,3 kWh Mehrverbrauch des e-GOLF bei 130 km / h ggü Model Y ist abolut indiskutabel und eine Schande
jedenfalls im Jahre 2019 so wenig effizient zu sein, denn + 7,3 kWh / 15,7 kWh = +46,5 % Mehrverbrauch ist ein Desaster gewesen.
Mag man spontan die Karosse für beschuldigen, aber selbst die hat man schon GTI mäßig nah an den Boden rangebracht, daher die Abrollhärte, doch das allein wird es kaum sein, sprich da stecken reihen weise Ineffizienzen entlang der ganzen drive Unit von der Batterie aus bis zur Straße.
Einfach nur aus billigen Regalkomponenten zusammengebaut wie aus Legosteinen, aber eben nicht jedes Teil perfekt auf Effizienz abgestimmt.
Hat man damals nicht glauben wollen und können, ist aber heute Realität, wenn gerade heute ein anderer CZcamsr das 900 km Video von Hamburg an den Bodensee veröffentlicht hat inkl. der 2 Ladepausen (e-GOLF würde sicher 5 brauchen und Dank Rapid Gating nicht 5 Ladestunden, sondern 10 Ladestunden brauchen) und den Geschwindigkeiten, die er gefahren ist via Hamburg - Hannover - Würzburg - Heilbronn - Leonberg - Konstanz.
Leider wahr, dass der Verbrauch des e-GOLF auf der Autobahn oder auch jenseits 90 km / h explosionsmäßig steigt. Darunter habe ich schon mal über 310 km über Land im flachen Niedersachsen geschafft, aber immer nur vorschriftsmäßig entlang der Speedlimits. 155 km hin und 30 Minuten später wieder zurück und das im Juni ohne Klimaanlage rein mit der Lüftung und immer schön rollen lassen, so weit es geht, denn Rekuperation ist immer die üblere Wahl verglichen mit Energieabbau durch Ausrollen, weil Rekuperation nur maximal 70% zurückholen kann, während man beim Ausrollen ja 100% nutzen kann. Rekuperation kommt erst ganz zum Schluss zum Einsatz, wenn die Ampel nicht mehr grün wird. Bei gleicher Fahrweise liegt allerdigns ein Mercedes Diesel mit Automatik dann auch bei 4 Liter / hkm, sprich 6€ Diesel oder 10 + 1 Ladeverluste = 11 kWh / hkm = 4,40€
Nur macht der Diesel dann wesentlich mehr Spaß, auch weil die Klima da mitläuft und all die Ladepausen entfallen.
Innerhalb der REichweite und damit ohne Ladepausen bewegt macht der e-GOLF viel Spaß, darüber hinaus wird es zäh oder auch richtig zäh, denn wenn ein Stau dazwischen kommt, hat man keine Chance, verlorene Zeit aufzuholen, gar keine. Man muss halt noch früher los fahren und mit einer konstanten Geschwindigkeit, denn wehe man startet mal mit 130 km / h, um dann den Akku beim geplanten Ladestop tiefer entladen zu haben, landet aber nach 100 km im Stau, dann geht alles nur noch den Bach herunter, zeitlich gesehen, erst Recht in Niedersachsen, wo auch mal 100 km lang kein 40 kW Lader kommen kann.
Da stimme ich fast bei Allem zu. Der e-Golf ist ein perfektes Stadt und Umland Fahrzeug. Langstrecke nur zur Not. Der 130er Verbrauch ist mir allerdings schleierhaft. Ich verbrauche da deutlich deutlich weniger als 20kWh/100km. In meinen Augen kann sich der e-Golf im Verbrauch sehen lassen - nur eben nicht in Akkugrösse und Ladegrschwindigkeit.
Sehr schöner Beitrag und gute Infos. Wie du richtig sagst wird das Aviloo-Zertifikat sich sicher etablieren können als Maßstab beim Verkauf. In wiefern sich da noch andere dranhängen und ähnliches anbieten wird man sehen. Was der DEKRA macht halte ich für uninteressant. Wer so einen Test anbeiten, der muss auch zertifiziert sein und für sein Ergebnis im Zweifel auch den Kopf hinhalten.
Bei Tesla hat man, dank der App Scan My Tesla (SMT) mit entspr. Dongle für die ODBC-Schnittstelle sehr detaillierte Informationen über seinen Akku bis auf Zellen-/Zellpackebene runter. Da kann man schleichende Problem früh erkennen.
Informationen auf Zellebene sind natürlich Gold wert. Die hätte ich in VW auch gerne. Aber VW und Software…
@@pvande die hast du ja bei VW auch, EV Car Scanner mit OBD II.... Es gibt auch andere Apps.
Schönes Video. Gerade für mich als eGolf Fahrer nach 3,5 Jahren und mittlerweile fast 50.000km. Will auch demnächst den Aviloo Test machen. Preisleistung geht voll in Ordnung. Bin gespannt. Auto steht schon öfter mal mit 90% im Sommer an der Wallbox rum. Einfach um bei schlechtem Wetter mehr Reserve zu haben und keinen Netzstrom ziehen zu müssen. Ansonsten 80% und dann auftoppen mit Abfahrtsplaner.
Bei VW habe ich auch mal angefragt. Da hieß es nur: "das ist 4-stellig". Damit hatte sich das erledigt😂.
Zu den 11% Ladeverlusten: wenn ich das richtig verstanden habe, ist das in Optimalfall. Sollte das dann nicht DC Ladung sein?🤔
Habe ich im Video vergessen zu sagen: WLTP-Angaben sind immer mit optimalem AC-Laden. Viel Erfolg beim eigenen Test!
@@pvande Ah, alles klar. Das war mir noch nicht bewusst. Also 7,2kW AC beim eGolf.
Das kommt auf die wallbox an, es gibt seit 2022 wallboxen die haben bei 11 kW 5-8% Ladeverluste statt 10%, lädst du langsamer oder zb am Campingstecker werden die Verluste etwas mehr.
Am schuko hast du glaube ich 15% - 17% ca, am 16/32A Stecker sind es ca 9-11%.
@@elektrikcar9988 Das liegt aber nicht an der Wallbox, sondern an der Effizienz des Gleichrichters im Auto (und dem Verbrauch des Bordcomputers - hallo Tesla ;-).
@@pvande komisch das es vom Hersteller angegeben wird und carmanic es getestet hat und es stimmte, das er mit den wallboxen weniger Ladeverluste hatte wie mit anderen wallboxen und dem selben Auto!
Sorry, echt gutes Video. Aber ich hab mich grad halbtod gelacht!. Ist bei MIn 3.05 echt ne Tankuhr als Batterieanzeige zu sehen?
Tja, die gute alte Gleichteile- Strategie im MQ- Baukasten.😉
Moin, sehr interessanter Vergleich. Zu dem Aviloo-Test: Auf dem Zertifikat sind die WLTP-Werte zum Verbrauch angegeben. Den hat es aber von VW nicht gegeben, sondern bei der Typzulassung gab es nur die NEFZ-Angabe. Woher hat Aviloo nun einen WLTP-Wert für den E-Golf? Danke und Gruß Stephan PS: Frage, weil es auch bei meinem so ist. Kein WLTP-Wert... 🙂
Den WLTP hat VW nachgeliefert. Ich erinnere mich nicht genau an den Grund, aber durch eine Änderung mussten die das machen. Der ist 231km gewesen. Damit passte dann die Modellbezeichnung eGolf300 nicht mehr ;-)
Mein Modell 3 hat seit gestern >200.000 km runter. Habe ein selbst berechnete Degration von 10% (3-Satz). Zur Werkstatt Aufenthalten kann ich nichts sagen, weil war noch nicht in der Werkstatt. Warum soll ich in die Werkstatt oder was testen lassen?
Glückwunsch zu 200.000 offensichtlich zufriedenstellenden km.
@@pvande ja, ich bin sehr zufrieden, danke.
3-Satz über 100% geladen und dann km aufschreiben und die KM Anzeige jetzt mit KM bei Auslieferung vergleichen funktioniert genau so richtig bei Model 3. Alles richtig gemacht.
23:50 _"...gibt und die es auch gab"_
Mach ich etwas falsch, wenn ich die, die es mal gab, nicht sehe? (bsp: Mitsubishi i-MiEV)
Mit den vergangenen Autos ist es leider nicht ganz so einfach, die findet man über das Suchfeld nicht. Einfach in der Suchmaschine den Namen des autos und ev-database eingeben, dann findet er es. Für den Mitsubishi hier: ev-database.org/de/pkw/1096/Mitsubishi-i-MiEV
@@pvande Danke 👍
Mein BMW i3 zeigt über einen OBD2 nach 51000 km in 2,5 Jahren 99% an.
Das interessante ist,das ich schon bei 30000 km einen SOH von 97% gesehen habe.Ich habe bis 30000 km immer mit DC geladen.
Durch ausschließliche AC Ladung ging der Wert langsam wieder auf 99 % zurück.
Deswegen würde ich mich auf die OBD-Werte weder beim BMW noch bei Tesla oder anderen Marken verlassen.
@@pvande warum?Wer kommt an andere Werte.kmh sind ok,Akku temperatur ebenso wie restanzeige.
Spannung Akku sowie Strom unter Last.
Stromverbrauch Wärmepumpe,sowie Heizung,alles soweit ok.
Ich sehe auch beim Laden,egal ob ac oder dc Strom,temperatur usw.
Wo ist bei Aviloo der Zeitaufwand für die Installation und die Fahrt zur Packstation / Poststelle für die Rücksendung? Wo ist der Zeitaufwand für die Onlinebestellung und Installation? Ein bisschen schöngerechnet für die finanzielle Unterstützung, oder?
Ganz ehrlich: das sind genau die zwei Mal 10 min. Bestellung: 2 min, Installations-video 2 min, Installation 2 min, Rücksendung 10 min.
Aussagekräftig finde ich Die Angabe der DEKRA zum Zellen Drift Min. Max. der so in den weiteren Tests nicht auftaucht
Finde ich auch erstaunlich, dass die anderen das nicht ausweisen. Das kann man nämlich ganz leicht über OBD 2 auslesen. Mache ich sogar selbst.
Ja, alles recht interessant! Bei meiner ZOE wird der Wert über den OBD von der App CanZE ausgelesen?
Das Ganze ist spannend und unsicher zugleich.
Was Hersteller alles so zaubern.
Habe ich frisch AC (22kW) geladen (dadurch warmer Akku) werden danach Verbräuche von unter 10kWh/100km leicht realisiert. Manchmal so um die 7kWh. Sehr vertrauenswürdig ;-).
Ist der Akku richtig kalt ist der angezeigt Verbrauch recht hoch.
Will sagen ... die Akkutemperatur ist noch vermutlich von größerer Bedeutung.
Woher weist du wieviel kWh in den neuen Akku passen? Bei welcher Temperatur?
Woher kennst du die realen Ladeverluste? Bei welcher Temperatur?
Meine ZE50 von 2020 mit 27000km zeigt 97% ... kann ich das glauben?
Keine Ahnung !!!!
Danke für deine Mühe und Anregungen.
Deshalb würde ich für einen genauen Status auch den Aviloo-Test nehmen. Der berücksichtigt auch Zelltemperatur und Außentemperatur.
Da Tesla im Display anzeigt was im Auto ankommt und Ladeverluste ignoriert kann ich es sehen, dumm nur das bei Tesla eine Kapazität angegeben wird und man nicht weiß ob es brutto oder netto ist.
Laut Fahrzeugschein hat er 53 kWh, vermutlich brutto da er immer so um die 50 kWh geladen hat und nach 3 Jahren 4 Monaten lade ich rechnerisch 49 kWh von 0-1% auf 100%, da die Anzeige 0,? Auf oder abrundet sind ein paar Watt/h Rundungsfehler möglich.
PS. Gefahren bin ich mittlerweile 68.000km.
Man messen, messen und messen. Eine gewisse Anfangsdegradation ist immer gegeben. Zudem kommt es darauf an wie man den Akku misst. Wer versucht über die WLTP Reichweite etwas zu "errechnen" wird immer daneben liegen. Wer da im Neuzustand nicht gemessen hat, kann sich nur auf Herstellerzahlen verlassen.
Als erste Indikation ist es aber nicht schlecht.
@@pvandedoch ist es!
Als mein Model 3 SR+ neu war habe ich je nach Wetter und Fahrweise damit zwischen 150km und 500km Real geschafft.
Wie soll man da eine realistische Reichweite bekommen?
Guck dir bei Wikipedia mal an wie ein Wltp errechnet wird!
Das kann man garnicht hinbekommen.
@@elektrikcar9988 Darum geht es hier gar nicht. Aber aus den offiziellen WLTP-Herstellerangaben zu Verbrauch und Reichweite lässt sich der Ladeverlust errechnen. Bei jedem Auto.
@@pvande liest du absichtlich meine Kommentare nicht richtig?
Wie willst du auf einer öffentlichen Straße Wltp Verhältnise schaffen?
Wie geschrieben ließ bei Wikipedia mal was alles beim Wltp wert eingehalten werden muss!
Bestimmte Lufttemperatur, eine bestimmte Zeit von bei Autobahn 15 oder 20 min 131kmh fahren was dann auf eine Stunde hochgerechnet wird, bei Stadt und Land sind es auch feste Geschwindigkeiten und Minuten die man die Geschwindigkeit halten muss bei konstanter Temperatur!
Das zeig mir mal, das du 10 oder sogar 15 min in der Stadt dauerhaft 45 oder 50 kmh fahren kannst!
Schon mal der Wltp vom ersten Model 3 SR+ 409km waren und dann nur 370 angezeigt werden und mit jeder Fahrt etwas anderes in der Anzeige steht weil man immer unterschiedlich fährt und das Auto den Verbrauch des letzten Fahrens nutzt!
Und wie willst du die genaue Spannung des Akkus garantieren?
Ich hatte die Tage Spätschicht, also über Nacht auf 90% geladen, wenn ich Mittags losgefahren bin waren mit einmal 92% Strom im Akku da es tagsüber deutlich wärmer war wie abends!
Im Herbst ist es noch schlimmer da stellt man tagsüber ab und will abends zurück nach Hause hat man 5% weniger im Akku stellt man es dann Abends ab und fährt Mittags zur Arbeit hat man 5% mehr Reichweite im Akku!
5 Grad machen bei einem Akku ca 1% mehr oder weniger Reichweite aus und das kann man nicht kontrollieren!
@@elektrikcar9988 Das bestreite ich nicht. WLTP-Verhältnisse erreicht man in Realität nicht. Ja.
Hier geht es aber um die Ladeverluste. Und dazu gibt es eine "indirekte" Angabe des Herstellers. Ebendiese lässt sich aus den Pflichtangaben des Herstellers (WLTP-Angaben) errechnen. Nur darum geht es mir.
1500€!!!???
Sind die komplett völlig irre!?
1500 ist schon eine Ansage.
Wenn ich 90% mit 11kw dc lade ist das schlechter als 90% mit 22kw AC?!
Ich finde diesen Punkt sehr fragwürdig. Grad beim Einkaufen lädt man mit 50kw und das ist mmn nicht mehr schädlich als AC laden. Zumal der Wandler nicht beansprucht wird.
Klar ist 11kW DC besser für den Akku als 22kW AC. Aber wo bekomme ich 11kW DC. Hätte ich auch gerne. 50kW ist schon nicht ohne - ein Wandlertausch kostet ca. 2000 EUR, ein Batterietausch ab 7.000 EUR (je nach Modell).
@@pvande Kommt auch auf die Akkugröße an. Bei einem 60kWh oder 77kWh Akku wie wir es haben ist 50kW DC noch im Wohlfühlbereich des Akkus (
Es wird gesagt das die beste Ladegeschwindigkeit die ist wie der Akku groß ist, hast du also ein 60kwh Akku ist es dem Akku bis 60kw egal und alles was mehr ist wird für den Akku stressig.
@@elektrikcar9988 Als Daumenregel ist das richtig aber es hängt auch stark von der Chemie und Konstruktion der Zellen ab. Als wir Zellen für eine Anwendung getestet haben (schon etwas her) war es aber immer irgend wo zwischen 0,6 und 1C wobei man da die Bruttokapazität des Akkus nehmen darf. Ein großer Vorteil vom DC Laden ist daß dann der Wandler von AC auf DC nicht laufen muß was die Verluste verringert und der prozentuale Verlust durch die mitlaufende Elektronik ist auch noch geringer.
Deshalb machen für mich 50/75kW Lader an Supermärkten auch Sinn, nicht nur weil die Netz-Spitzenbelastung dadurch geringer ist. Auch die Beurteilung von Autos nach ihrer Spitzenladeleistung am HPC ist wenig hilfreich. Was zählt ist nur die Ladezeit in einem sinnvollen Bereich wie z.B. 10-80% oder 20-80% und eigentlich sogar hoch bis 90%. Wir haben ein Auto mit >200kWp und eines mit 125kWp und das mit 200kWp ist 10-80% nur deshalb eine Spur schneller weil es einen 60kWh Akku hat und das andere 77kWh.
Zu beachten ist bei dem BHQ (Battery Health Quicktest), dass er eine Toleranz von 10% hat...
Danke für den Hinweis.
Mir fehlt der einfachste Test: OBD2-Dongle für 20 Euro kaufen und mit dem Handy die Batteriedaten auslesen. So konnte ich schon unseren Kona mehrfach bei Fehler reaktivieren und den Batteriefehler dem Autohaus zeigen. Es wäre interessant in deinem Fall die Vergleichsdaten zu haben, aber ich meine dass es VW ja auch nicht anders gemacht hat. Nur eben extrem viel teurer und aufwändiger.
Das ist auch noch mal ein Test wert.
Problem is aber das die 2,6% nur Schätzwerte des BMS sind und du nicht weißt wieviel Puffer deine Batterie hat. Tesla Björn hat schon ein paar Autos getestet wieviele km die noch mit 0% fahren. Du wärst echt überrascht welche Unterschiede es da gibt.
Ich habe einen mittlerweile 2,5 Jahre jungen Hyundai Kona E mit 64kWh Akku. Neu hatte das Auto bei 100% Akkuladung ~480-490km Reichweite in der Anzeige. Wobei die Werte je nach vorheriger Fahrweise (Durchschnittsverbrauch) etwas schwanken. Da ich aber eher ein ruhiges Fahrprofil habe, sind die Schwankungen nicht groß.
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Auto zeigt bei 100% Akku immer noch ~480-490km an.
Akkupflege wird selbstverständlich gehandhabt. Selten DC-Laden, überwiegend AC und Ladebegrenzung auf 80%, möglichst nicht unter 10% leerfahren , hohe Lastzustände mit hohen Akkutemperaturen vermeiden.
Ansonsten wird das Auto irgendwann zum Hyundaihändler zurückgehen. Der nächste Käufer wird dann sicherlich Fragen stellen über den aktuellen SoH. Das muss dann der Händler beantworten können!
Ja, nach einer Weile entwickelt man ein Gefühl für die Reichweite und ggf. -Verluste.
Sorry, aber bei Tesla ist es für Gebraucht-Käufer am einfachsten, die Restkapazität zu schätzen. Die km-Anzeige wird Anhand einer Konstante von der Restkapazität berechnet.
Temperatur, Heizung, Klima, Fahrstil? Das spielt bei der Reichweitenanzeige keine Rolle?
Die km passen hinten und vorne nicht!
Bist du das letzte Mal schneller gefahren zeigt er beim nächsten laden entsprechend weniger Reichweite an, bist du ständig langsam gefahren und wenn es wegen Stau war zeigt er mehr an.
@@pvandenein, die Restkilometeranzeige hängt bei Tesla ausschließlich vom SoC ab und von nichts anderem. In der Software ist eine fixe Konstante zur Umrechnung hinterlegt.
Die 11% Ladeverluste hast Du aber nicht aus der ev-database oder?
Keinen Plan ob (bzw. um wieviel) die echte Reichweite schon geringer geworden ist, man hat ja so gut wie nie 0-100% Ladung.
Im Alltag lade ich einfach wenn mir danach ist bzw. spätestens wenn es piepst. 2 oder 3x hatte ich dann aber ungewollt auch schon unter 10% im Akku, spontan mal weiter wegfahren wär da nicht drin gewesen. In der Stadt findest Du aber auch mit 5% noch eine Ladestation, hab's bisher aber immer zur heimischen WB geschafft, 1x mit 1%.
Die Ladeverluste kann man sich leider nur selbst ausrechnen. Aber immerhin aus den EV-Database-Daten.
0-100 hatte ich ein paar Mal auf der Langstrecke. Aber das ist sowieso nicht die natürliche Umgebung für den e-Golf...
An die heimische WB kommen wir auch oft nur noch auf einem Bein. Da laden wir auch manchmal an einem HPC noch mal ein paar kWh rein damit wir es noch schaffen. Bei unserem Hauptauto haben wir in 10 Monaten erst ein Mal 12-80% am HPC geladen und so 10* 5-10kWh. Beim zweiten, fährt der Sohn, ist es in 3 Jahren ein klein wenig öfter passiert. Beide Autos bekommen um die 18kkm/a drauf.
Womit lädst du?
Gute wallboxen haben 5-8% Ladeverluste statt 10-11% Schukostecker hat ca 15-17%
Campingstecker 13% +- 1%.
Je nach Wetter und Standort sind Schwankungen möglich, die Werte wurden an einem alten Model s in einer Scheune bei warmen Wetter gemessen.
Tesla zeigt ja an was im Akku landet und wurde am Stromzähler abgeglichen.
@@elektrikcar9988 Bei den Wallboxen ist der Unterschied weniger die Box selbst sondern auch wie lange und dick die Zuleitung ist. Bei 10-15m und 3*16A wird da unter Umständen schon einiges in Wärme umgesetzt und das zeigt die Wallbox selbst gar nicht an.
Da im Auto während des Ladens einige Elektronik laufen muß gibt es einen Grundverbrauch und je geringer die Ladeleistung desto schlechter der Wirkungsgrad. Mit dem Ladeziegel ist es eben am schlechtesten.
@@elektrikcar9988 Tesla rechnet die Verbräuche und Ladeverluste aber systematisch falsch (geschönt). Die Bordelektronik wird da nicht mitgerechnet. Beim AC-Laden haben Teslas nach der Renault Zoe eine der schlechtesten Effizienzen. Nicht alles glauben, was der Zentralrechner erzählt!
Fehlt noch der Test einer Batterie, die hoffnungslos durch ist. Wahrscheinlich gibt dss auch 95% super, und auf einem Kanal eines E-Fahrers wird das nie auftauchen Alles andere kann man mit zwei Würfeln billiger und schneller haben.
Ich habe das Gerät von Aviloo noch eine Weile bei mir und würde mich freuen, mal eine „abgerockte“ Batterie zu testen. Bitte gerne bei mir melden!
5:12 das kannst du dir ja wirklich schenken😂
das die Batterie Ok ist, weist du wenn das auto fahren kann
Es hätte mich gewundert, soviel VW up wo das nicht so ist. Natürlich das meiste liegt nur am Lade Fehler .
Welcher Lade Fehler?
die 1500€ sollte man sich besser Sparen für nen neuen Akku, damit ist nach ca 10 bis 20 Jahren zu rechnen.
Nach zehn Jahren sicher noch nicht. Da gibt es mittlerweile genügend Autos, die schon seit zehn Jahren mit dem gleichen Akku auf der Straße sind. Nach 20 Jahren ist das schon ein Thema. Aber nach 20 Jahren ist so ziemlich jedes Auto durch.
@@pvande jup so einen hab ich (TMS8514), allerdings hab ich auch 10 bis 20 Jahre geschrieben. In dem Zeitraum wird es schon irgend wann mal passieren
Schon etwas merkwürdig. Beim Batterie-Check erst mal ein Tesla bashing ohne besonderen Bezug und Erklärung.
Dann die Zeitkalkulation mit Kalkulation persönlicher Wege. Persönliche Lebenszeit zu kalkulieren ist schon merkwürdig - schließlich macht man das ja nur
wenn man einen Nutzen erwartet (z.B. beim Verkauf.
Der VW Abwehrpreis ist schon krass - wenn kein Garantiefall ist zahlt der Kunde ...
Die eigene Methode kostet halt auch viel Zeit und hilft bei der Einschätzung, ob es ein Problem gibt.
Tesla bashing sieht aber anders aus… Mal ehrlich: wer vertraut denn auf die Angaben vom Bordcomputer? Früher Benzinverbrauch, heute Stromverbrauch und Reichweite… Das ist bei Teslas nichts anderes als bei anderen Autos. Nur, dass Tesla (und Fans) oft den Eindruck vermitteln, dass sei alles der Weisheit letzter Schluss.
@@pvande hahahaha, was glaubst du woher Aviloo die Daten herbekommt, vom "Bordcomputer" natürlich...Die lesen das BMS aus und das BMS liefert die Daten zu dem BC, mehr ist da nicht. Wenn man etwas "basht" sollte man sich vorher mit der Technik auskennen...
Das habe ich glatt überspringen, da hast du recht, das hat mit Batterie check nichts zu tun.
Hatte nur Tesla gesehen und wollte gleich abschalten, weil das Dummgeschwafel von deren Opfern kann man sich nicht anhören. Aber was für eine angenhme Überraschung! Oder eher nicht, weil die anderen PV Videos waren auch fundiert, Praxis-orientiert und nicht nur Wissen vermittelnd, sondern auch ein angenhmer Zeitvertreib. Danke!
Puh. Da habe ich ja nochmal die Kurve bekommen ;-)
Aktuell verkaufen sich die autos auch ohne diese Tests... problemlos! gerade weil bei den winzigen KM Leistungen unter 100.000 sowieso nichts ist
Das liegt nur an nicht vorhandenen Angebot. Aber es stimmt schon - wobei die Preise im Gebraucht-Segment schon massiv gesunken sind. Vielleicht ist ein Test das entscheidende Kriterien zur Differenzierung?
@@pvande Mich persönlich juckt der Akku Test nicht... Mein aktueller MG4 hat per ODB sogar seine eigenen SOH auslesbar einfach via CAR SCANNER und BT Dongle... Aber wie gesagt ich glaube das alle termisch gekühlten Akkus locker dauerhaftes CCS Laden abkönnen und daher ist mir das völlig Bums was der vorbesitzer mit dem auto gemacht hat
Da hättest du dir 100€ locker sparen können, das geht ohne.
Ohne echten Test sind es not Schätzwerte.
@@pvande du hast es ja getestet, bist von 100% auf 10% gefahren. Schreibst gefahrene km* Verbrauch= entnommene Kapazität. Was glaubst du macht Aviloo sonst, genau dasselbe.l und du hast den Job für sie erledigt und noch 100€ dafür bezahlt 😅
Das stimmt so nicht. Entnehmbare Kapazität unterscheidet sich von der Umgebungs-/Zelltemperatur und auch in Abhängigkeit der Stärke von Rekuperation und Leistungsanforderung. Bei kalten Temperaturen und hoher Leistungsabnahme bekommst Du deutlich weniger Kapazität aus dem Akku als bei 20 Grad und moderater Leistung. Deshalb wird beim Aviloo Test auch Spannung, Leistung, Temperatur und alle möglichen weiteren Parameter überwacht.
@@pvande Natürlich musst du den Abnahmetest nicht bei hoher Geschwindigkeit durchführen, das ist klar. Aber ob Aviloo diese ganzen Parameter berücksichtigt und so schlau ist z.B. eine Leistungsstarkefahrt mit z.b. dauer 190km/h auszugleichen und die richtige Wärmeverluste auszurechnen, das wage ich sehr, seehr zu bezweifeln (denn sie machen keine Vorgaben wie man fahren sollte). Die meisten Aviloo Tests werden bei moderater Geschwindigkeit, wahrscheinlich hauptsächlich in der Stadt-Landstraße durchgeführt. Das ist aber ein interessanter Ansatz Aviloo zu testen - wie viel dann die Abweichung bei Aviloo sein wird, wenn man den Test bei dauer 200km/h durchführt.
@@marcusbiller867 Vielleicht mache ich das mal. Würde mich auch interessieren. Vielleicht im Herbst nach der Ferienzeit...
Hochvolt Stützpunkt VW⚡⚡⚡😂😂😂😂😂
Gut, oder?
70%, Ich lache mich immer schlapp, 8 Jahre, und nur 30% weniger. Es gibt genug getauschte Batterien innerhalb der Garantiezeit. Nach 33000 km darf eine Batterie kaum 4% weniger haben. Die Kilometerleistung schaffen einige in 6 Monaten.
Die km sind nicht das Problem. Das Alter…
@@pvande Bei Vielfahrern sind aber die km das Problem denn das sind Ladevorgänge. Die meisten Akkus sind aber weit besser als ihr Ruf. Ein Bekannter hat auf seinem Model S inzwischen weit über 300kkm abgespult und da bei ihm SuC laden kostenlos ist wurde der nahezu ausschließlich daran geladen. Laut Anzeige hat der Akku immer noch ~80% SOH was auch die noch verfügbare Reichweite bestätigt.
Man gut das mein e-Auto 68.000km+ auf der Uhr hat und 3 Jahre und 4 Monate alt ist und maximal 2% weniger lädt also statt 50 kWh lade ich 49 kWh wenn das Auto 0% anzeigt, kann auch sein das er netto zum Anfang 51kwh Kapazität hatte, dann sind es aber immer noch nur 4,?% und keine 30% auf 33.000km!
@@pvandenicht nur das Alter auch der Umgang mit dem Akku, ist wie beim Verbrenner mit dem Motor wird im kalten Zustand getreten leidet der Akku deutlich mehr und ist er fast leer und wird getreten leidet er noch mehr!
Ove Kröger ( auch ein CZcamsr) hatte mal jemanden bei sich der meinte Tesla wären scheiße weil die Akkus so schnell kaputt gehen!
Am Ende stellt es sich raus er hat das Auto nur Vollgas gefahren auch bei Minus Grad und kalten Akku und hat selbst bei 5% Akku noch Vollgas gegeben und hat ihn am nächsten Tag mit kaltem Akku am Supercharger geladen statt am selben Tag wenn der Akku noch warm war.
Da ist es dann natürlich kein Wunder dass der Akku ständig kaputt ist.
@@pvandefalsch, die Ladezyklen sind entscheidend und die Ladegeschwindigkeit