Laine de verre v/s Laine de bois : la réalité du déphasage thermique !
Vložit
- čas přidán 6. 10. 2022
- Le déphasage thermique d’un isolant pour isoler votre construction est un nouvel argument, une nouvelle donnée à prendre en compte ! Semble t’il 🤔
La laine de bois, particulièrement dans sa forme « panneau rigide » annonce un très bon déphasage thermique !
A l’inverse la laine de verre, même les plus performantes n ont pas un déphasage très élevé !
Faut-il abandonner les laines de verre sur les chantiers !?
Les valeurs de Lambda et les résistances thermiques des isolants sont-elles des données qui n’ont plus d’importance ?
Le déphasage thermique est semble t’il un atout pour lutter contre l’inconfort d’été…
Mais qu’en est-il en hiver ?
Cette nouvelle façon d’appréhender l’efficacité thermique des bâtiments est-elle seulement un argument marketing au service des fabricants de laine de bois et plus généralement au service des isolants bio-sourcés dit écologiques ?
Dans cette vidéo vous allez découvrir des éléments pour vous faire votre propre opinion et faire les bons choix pour vos projets d’isolation thermique des constructions…
Au delà du débat-comparatif laine de verre - laine de bois, une chose est certaine, l’isolation thermique des bâtiments est plus que jamais d’actualité.
La hausse des tarifs de l’énergie, la nécessité de sobriété écologique et la fin de l’abondance 🤣🤣 doivent nous conduire collectivement à faire le maximum concernant l’isolation de nos habitations, et ce jusque dans le choix des isolants en fonction aussi de leur emprunte carbone !
Enfin la RE2020 prend en considération la notion de confort d’été et c’est une nouveauté très importante pour une approche globale de vos projets de construction…
Bon visionnage à tous et merci !
@DIYavecPOLO - Jak na to + styl
Bonjour Monsieur,
Je me permet de faire quelques remarques sur votre vidéo. Je ne suis pas thermicien et assurément pas le mieux placer pour donner des explications mais j'ai quelques notions qui me restent de mon DUT Génie Civil.
Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour son isolation.
La résistance thermique donne une valeur en m².K/W et se calcule avec la formule R=e/λ* vous l'avez dit. Comme ça de but en blanc ça ne parle pas à grand monde je suis d'accord.
Cette valeur permet en réalité de calcule la quantité ou flux d'énergie qui va traverser votre paroi par la formule Φ= (T1-T2)/R** et qui s'exprime en W/m². La ça devrait plus parler à tous le monde. Avec la résistance thermique de votre paroi et la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur vous pouvez savoir qu'elle quantité d'énergie va traversée votre paroi.
Mais il manque une donné très importante c'est le temps que va mettre cette énergie à traversée votre paroi. Vous l'aurez compris c'est là qu'entre en compte le déphasage.
Avant d'aller plus loin il faut comprendre que les explicatifs de cas "simple" que vous trouvez sur internet ne peuvent pas prendre en compte cette donnée.
Si on prend le cas "classique" de dire il fait 19°C à l'intérieur et 0°C à l'extérieur. En réalité le déphasage on s'en fou, ça ne changera rien car une fois que l'isolant aura trouvé sa température d'équilibre avec 0°C en surface extérieur, 19°C en surface intérieure et une température qui varie linéairement à l'intérieur l'échange d'énergie se fera uniquement en fonction de la valeur de la résistance thermique R.
Sauf que dans la réalité, la température intérieure doit reste aux alentours de 19°C (en tous cas c'est l'objectif en général) et la température extérieure varie dans la journée allant par exemple de -7°C la nuit à +10°C la journée. Et c'est la que le déphasage est intéressant.
Plus vous aurez un déphasage important moins vous perdrez d'énergie sur des pics de différentiels de température entrer l'intérieur et l'extérieur. Comme expliqué dans votre vidéo si une vieille maison aux murs épais reste fraiche l'été ce n'est pas parce que la résistance thermique des parois est élevée mais car il y à une inertie telle qu'elle les murs n'ont pas le temps de chauffer sur les pics de température la journée. Les murs chauffe beaucoup sur la partie extérieure et restituent cette énergie la nuit lorsque la température remonte. D'ailleurs si vous vous approchez de ces murs les nuits d'été où il a fait très chaud vous ressentirez bien le rayonnement émis par ce type de murs.
Attention pour l'inertie, ce n'est pas comme la résistance thermique. Vous ne pouvez pas additionner les valeurs de masse surfacique de toutes les couches de votre paroi pour avoir une idée de l'inertie totale. Désolé. C'est d'ailleurs un peu trop long pour que je l'explique ici mais ça se calcule couche par couche des éléments constitutif de votre paroi et ces en fonction à la fois de la résistance thermique et du temps de déphasage des matériaux.
Pour conclure sur le déphasage, c'est une donnée important car elle est utile 80%-90% de l'année lorsque les température varie beaucoup sur la journée mais perd de son intérêt lors des période de grand froid où les températures restent négatives en continu ou de canicule lorsque le température varie de 45 à 30°C et que votre isolant ne pourra plus "déphaser".
Je me permet d'introduire à présent une donnée que peu de gens prennent en compte mais que j'ai vu apparaître un peu sur les commentaires. Il s'agit du point de rosé (ou point de condensation comme dit Dirty and Nasty). On isole trop souvent des logements sans y réfléchir et pourtant cela peut être désastreux sur certains type d'isolant comme la laine de verre.
J'espère que ma petite contribution en aidera certains.
Bien à vous.
* R : résistance thermique en [m².K/W] - e : épaisseur du matériau en [m] - λ : conductivité thermique en [W/m.K]
** Φ : Flux thermique qui traverse la paroi [W/m²] - T1 : Température intérieure en [°C ou K] - T2 : Température extérieure dans la même unité que T1
Bonjour François Dumas.
J'ai une maison ossature bois. Parfaitement isolée l'hiver ( laine minérale) . Murs de 10 cm d'épaisseur. Et 🥴 très chaude l'été ( 38 ° dedans,quand il fait 40°dehors). Je pensais donc mettre un isolant à fort déphasage thermique à l'extérieur type panneaux de bois. Mais si je comprends bien, Polo et vous, c'est presque inutile. Il vaut mieux soit que j'utilise mon plancher refroidissant ( ce qui consomme de l'électricité), soit, comme le dit Polo, que j'utilise un extracteur d'air, qui lui aussi consomme de l'électricité.
Je ne sais pas ,si vous me lirez ou me répondrai, mais,je l'espère quand même.
Cordialement.
Claude Pasquinelly
@@Kern361 Bonjour, pourriez-vous explicitez un peu plus la formule ou partager un lien à ce sujet ? Car vous dites que D est important et vous l'oubliez totalement dans la suite de votre explication en disant que doubler l'épaisseur multplie par 4 le déphasage
Et si D est déterminé par la densité et le lambda, partant du principe que la LDV a une densité très inférieur (20kg/m^3) à la fibre de bois (qui en passant est différente de la laine de bois et a une densité de 50 à 60kg/m^3 pour les panneaux semi-rigides plus posées) avec des lambda de plus en plus proches, d'après votre équation, D sera, je suppose, bien supérieur pour la fibre de bois que pour la LDV, dans ce cas la courbe de Tfdb sera bien en dessous de Tldv, ce qui ne fait pas sens...
A moins que D évolue de manière négative en fonction de lambda et de la densité ? ce qui inverserez les courbes
Bref c'est très intéressant mais quand on décortique on manque d'infos donc si vous avez un petit document sous la main ^^ !
Excellent. Vous ne devriez pas dire tant de mal de vous, vous êtes compétent et intelligent. Mille mercis!
Merci ! J'attendais une telle analyse, financière et énergétique, et sur la relation entre le lambda et la densité (et de toutes manières, j'opte pour le bio-sourcé). Et comme vous, je me disais bien qu'il que la question était plus complexe que ce qu'on nous présente habituellement.
J'habite Bruxelles, maison 2 façades avec murs de briques épais et sans isolation. Un déphasage plus lent (du fait de ces murs) - même avec un lambda élevé - apporte du confort à certaines périodes de l'année. Nous sommes le 18 octobre et je n'ai pas encore chauffé : les nuits sont autour de 12° et le jour, 17°. A l'intérieur de la maison, ça oscille entre 18 et 19°, jamais plus haut, jamais plus bas. Merci aux épisodes de chaleur intense de l'été dernier. Mais ça joue dans l'autre sens : au printemps, il faut beaucoup chauffer, l'hiver ayant refroidi les murs.
Avec une inertie élevée, si on éteint le chauffage et que l'on ouvre les fenêtres l'hiver pour aérer et les refermer 15 minutes plus tard, la maison va retrouver sa température d'avant ou presque. Ce qui n'est pas possible avec une construction plus légère et un isolant avec déphasage rapide. Par contre l'été chez moi, c'est problématique du fait de la chaleur qui s'est accumulée dans les murs : ouvrir les fenêtres la nuit refroidit l'air mais peu les murs. Dès que l'on referme les fenêtres, la chaleur revient rapidement, même la nuit. Évidemment, si les murs sont en pierre et font 1 mètre d'épaisseur, on est tranquille pour une bonne partie de l'été (mais gare à la facture l'hiver).
Comme tu l'as démontré (et comme j'en témoigne ci-dessus), il faut tenir compte de l'ensemble des matériaux des murs (et du toit) et pas seulement la densité de l'isolant, pour évaluer le déphasage. L'idéal, c'est de la masse plus de l'isolant bio-sourcé, la densité de celui-ci étant secondaire (sauf s'il s'agit d'isolation acoustique, la laine de bois ayant des performances incomparables par rapport à la laine de verre ou minérale ; j'ai d'ailleurs isolé des cloisons avec de laine de bois et aussi de la cellulose).
Toutes choses égales par ailleurs, l'intérêt au final d'un déphasage plus lent, c'est une température plus stable à l'intérieur.
Tu es trop fort. C'est tellement simple quand c'est bien expliqué. Je dévore tes vidéos depuis que j'ai découvert ta chaîne. Merci pour tout 👍. Bonne continuation ✌️
Merci pour tes vidéos , je découvre ta chaine et ça m'aide beaucoup !
Toujours très clair même pour les amateurs comme moi .
Bonne continuation
Voici quelques pistes :
- Tu compares conductivité thermique (quantité d'énergie transféré par unité de surface et de temps sous un detla d'un degré C ou K) et déphasage (diffusivité, que te donne la vitesse de propagation de cette énergie).
- Le lambda des matériaux est mesuré selon la norme 12667 ou NF EN 12939, à 50HR et 10°C. Des valeurs complètement arbitraire et non réalistes. L'augmentation de la température (confort d'été) fait varier défavorablement le lambda, surtout sur les isolant minéraux (laine verre, roche...).
- l'influence de l'humidité dans un isolant est extrêmement importante. Un isolant d'origine végétale régule naturellement l'humidité (jusqu'à un certain point) tandis qu'un minéral non. Le R peut être divisé par 2 ou 3 dans le cas d'un isolant humide. Essaye de mouiller ton pull en hiver et tu verras le résultat.
- Les isolants biosourcés sont capillaires (à l'exception du liège) contrairement aux isolants pétrochimiques et minéraux. Si de la vapeur d'eau se condense dans l'isolant celui-ci pourra la faire migrer sur sa face interne ou externe et celle-ci pourra s'évaporer, il peut également stocker bcp plus d'eau sans perte de dégradation (gestion hygroscopique). Un isolant minéral n'en n'est pas capable, cela induit donc une perte de R (voir point précédent).
- Dans ton exemple de mur + isolant laine de verre vs laine de bois (20min), il faut parler d'inertie isolée. Si tu es dans le cas d'une ITE ton exemple est bon et la différence d'inertie est faible. Mais si c'est dans le cas d'une ITE (90% du temps) c'est faux.
- Ta liste sur les inconforts d'été n'est pas dans le bon ordre, en plus tu parles de degrés gagnés. Gagnés par rapport à ? Le premier point est d'empêcher la lumière directe de rentrer, donc protection solaire. En deux tu devrais avoir à égalité l'inertie du bâtiment et la nature de l'isolant (et surtout celui sous la toiture), qui devrait avoir idéalement un déphasage de 10-12h.
- A 30min tu parles de différence de déphasage entre isolants, puis tu reviens sur les murs de 80cm... Ce que tu dis n'a pas vraiment de sens. Ce qui va compter en hiver c'est ITI ou ITE (+inertie). L'isolant ne changera rien ou très peu.
- De manière générale un isolant biosourcé stocke du CO2, à un meilleur déphasage, meilleur lambda réel (pas le lambda de labo), meilleur gestion de l'humidité, est perspirant, à un meilleur comportement au feu et ne dégage pas de fumée toxique, est nettement moins nocif pour les poseurs d'isolants.
- Dernier point, le ressenti de chaleur n'est pas lié à la température de l'air, mais c'est globalement une moyenne entre T° de l'air et T° des parois environnantes. L'homogénéité des températures des parois est également importante. Tu peux très bien être dans le "confort" à 18°C et te cailler à 21°C.
Pour conclure de manière brève : il est rarement pertinent d'utiliser un isolant minéral à la place d'un isolant biosourcé ! Et si on n'a pas les finances ? Le coût de la construction d'une maison ne représente qu'un tier de la somme cout de construction + coût d'usage. C'est vous qui faite le calcul.
Merci, Vous avez résumé en qqs lignes les données principales á retenir...
Très vrai sur tous les points. Le dernier point sur l'inconfort reste cependant très subjectif et dépend a mon sens des conditions météos a l'instant T.
@@Kern361 Je n'ai jamais dit "plus résistant au feu", mais seulement que le comportement est meilleur, ce qui n'est vraiment pas pareil. De plus je ne parlais pas spécifiquement d'une laine minérale. Mettez le feu à un polystyrène pour voir si c'est incombustible. Je vous rappelle que l'inhalation des fumées peut avoir des lourdes conséquences, d'autant plus si elles sont bourrées de substances chimiques.
Concernent l'humidité, vu que vous avez l'air de bien connaitre le sujet, je ne vais pas vous rappeler que la quasi totalité des pare-vapeur (quand ils sont présent) est mal posée. Dans le cas des laines minérales vu que les risques de condensation sont souvent à l'interface isolant/mur, la vapeur va se condenser et de l'eau liquide va apparaitre. Comme les laines minérales ne sont pas capillaires elles vont se gorger de flotte... on en revient au pull mouillé. Les isolant pétrochimiques engendre aussi d'autres problématiques.
Pour les courbes de l'évolution du lambda en fonction de l'humidité et de la température, vous les trouverez sans problèmes dans les thèses portants sur le sujet, mais certainement pas sur le site d'Isover.
Je m'arrête là pour les explications.
Sachez que je réponds à votre commentaire seulement pour éviter que certains lecteurs puissent être influencés par vos propos erronés. Vous devriez vraiment retravailler votre sujet, et à fortiori si vous travaillez dans le domaine du bâtiment.
Bonjour ! Meme reflexion qu'à l'ami Paulo, pourriez vous citer vos sources SVP ?
C'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui a creusé le sujet pour tenter de répondre à ceux qui se posent aussi la question 😁
Pour ma part, je reste sur la laine de bois pour une question de santé et de tassement dans le temps mais j'avoue que le déphasage ça a l'air d'être un critère de choix secondaire.
Merci. Pour quelqu’un comme moi qui n’y connaît rien c’est une vidéo de démarrage importante et complète.
Je vais probablement fabriquer une maison ossature bois les infos que vous donnez sont essentielles. Je suis menuisier loin des questions d’isolation mais je vais bientôt me sentir concerné du coup je me suis abonné.
Merci encore pour ce travail d’information.
Mais quelle belle prestation Polo 👋👋👋, toujours aussi compréhensible, je suis heureux de te savoir rassuré de ton passé de petit artisan du sud de la France😀, encore merci pour toutes ses analyses qui nous rendent énormément service quand on bricole en tant qu'amateur passionné👍👍👍
Merci +++ Olivier 👍
@@DIYavecPOLO ton mur en parpaing de 20 centimètres ses pas 100kilos au M2 ses plus sa doit tourner autour des 260 kilos murs enduit au M2 environ
La qualité de pose de l’isolation est pour moi le plus important pour une bonne performance, après sur le bilan carbone une maison bien entretenue peut avoir une longévité de plusieurs siècle donc une laine de verre ou de bois … super bonne analyse et très intéressant
Merci Polo d'avoir poussé ton étude sur les critères d'isolants et d'isolation.
Salut et surtout Bravo ! Première de tes vidéos que je regarde, mon dieu que ça fait du bien de voir des gens qui essaient de rester concentrés sur les faits et seulement les faits.
Merci de cette très belle synthèse, je m'abonne !
Salut Nicolas, merci bcp pour ton message et bienvenu 🤗🙏
J’avoue! C’est tellement rare.
35mn, ou tu ne perds pas ton temps…!
Merci d’être resté sur le sujet.
Très intéressant
Excellente vidéo, excellentes explications. Les différents aspects techniques dans le choix de l'isolation sont abordés tout en soulignant l'aspect pragmatique, le budget. Félicitations pour le travail en amont fourni dans cette vidéo. Pour ma part, je rajouterai juste que l'efficacité d'une isolation réside aussi dans le soin apporté aux finitions (joints fenêtres, portes, soigner le mieux possible les ponts thermiques). Merci pour cette vidéo très intéressante pour moi pour la suite de la rénovation de ma maison. Bonne continuation à vous !
Sauf que c est faux voir mon commentaire. C est de la science avec des modèles mathématiques / physique c est pas un débat désolé
C'est intéressant et on sent qu'il y a un travail de recherche et c'est ce qu'il faut pour faire avancer la compréhension de la rénovation énergétique.
Après c'est pas évident car on entre dans des notions thermiques assez scientifiques mais le déphasage n'est pas la masse volumique du matériau (bien que ça entre en compte).
Quelques définitions :
Lambda (R) est la conductivité thermique d'un matériau qui caractérise sa capacité à diffuser la chaleur. En gros, version Gandalf "tu ne passeras pas"
Le déphasage ou plutôt la "diffusivité thermique" est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur (conductivité thermique) ainsi que sa capacité à accumuler la chaleur (capacité thermique volumique). Là non seulement on empêche de passer mais quand la limite est atteinte, on freine des 4 fers pour qu'il passe le plus doucement possible.
Formule scientifique du déphasage (m²/s) = conductivité thermique (W/m.K) / masse volumique (kg/m3) capacité thermique massique (J/g.°C)
Donc même si le parpaing a une masse très élevé (environ 1750kg/m3 mais ça va de 950 à 2000, dans la vidéo il est juste question de hauteur x largeur, il manque la profondeur pour passer de m² en m3), comme son lambda est très très mauvais (on isole pas avec du parpaing) et une capacité thermique massique assez moyenne, la chaleur passe a travers facilement et n'est pas freiné en étant traversé.
A l'opposé, le liège à une masse bien plus faible (125kg/m3) combiné avec une conductivité thermique plutôt faible (R) et une capacité thermique très élevé, c'est le meilleur combo pour avoir un déphasage très haut.
Le déphasage est une diffusivité thermique donc ça fonctionne aussi bien avec le chaud que le froid.
Après je ne reviens pas sur la réalité économique, des problèmes à la gestion de l'humidité et de la chaleur.
Merci Polo pour ta relativité et l'objectivité de ta conclusion.
Étant presque toujours à la maison avec le télétravail, j'ai besoin de confort et je peux assez aisément fermer les ouvrants ou ouvrir pour aérer, du coup les critères premiers sont faciles à faire.
Nouvelle pièce en cours d'isolation on a finalement choisi en gr32 30cm au plafond rampant et 16cm sur les murs.
On a de la biobrique avec un enduit blanc cassé, ça va être bien.
Très très très bonne vidéo ! Explication clair et honnête j’aime beaucoup !
Complètement d’accord avec l’intégralité de la vidéo et surtout la conclusion. Nous avons été dans le même cas , nous pouvions nous permettre le bois, bio sourcés etc donc let’s go !
Ce qu’il faut aussi préciser, c’est que pour les vieux bâtiments, l’isolation tel que la fibre de bois devient presque obligatoire si on ne veut pas voir sa rénovation moisire (notamment dû à la gestion de l’humidité etc dans les mur en pierre / pisé)
L honnêteté est pas scientifique en tt cas
Merci pour l’analyse. Chez moi j’ai un étage en brique avec une petite isolation en polystyrène et BA13 (Pas du tout au norme actuelle) et un étage avec des murs et toitures en bois remplis de laine de bois de 30 ou 40 cm, beaucoup plus récent. Mon ressenti, c’est que l’isolation en bois est meilleur, mais pas vraiment plus confortable : Il y a des variations assez importantes entre le jour et la nuit. L’été cet étage peu meme devenir extrêmement chaud et la chaleur accumulée est difficile à évacuer. Alors que l’etage en brique est sûrement moins bien isolé, mais la brique restituant la nuit, la chaleur accumulée le jour y compris celle provenant du soleil. Bref, j’ai l’impression que le matériau de construction est au moins aussi important que l’isolant lui même et que dans mon cas la brique présente des propriétés très interessante par beau temps mais froid. D’ailleurs je me dis qu’accorder les même crédit d’impôt pour les mêmes matériaux pour lutter contre la chaleur ou bien le froid en fonction des régions n’a peut-être pas de sens.
Super travail de recherche polo , super intéressant , merci pour ton partage 👍
Merci pour votre partage. On voit que rien n est simple ou du moins pas aussi simple qu on nous le dit.
Je te découvre avec cette vidéo, et J'adore !!! Très pragmatique, pas dogmatique, cela fait avancer les choses et éclairci bien le sujet isolation Résistance vs Déphasage. Les commentaires de certains spécialistes abondent globalement ce que tu dis. Merci à toi. En résumé le R reste le critère prépondérant, avec un bon R on a un bon déphasage. Et la ventilation nocturne tu fais bien d'en parler, il faudrait que cela se généralise. Je voulais faire installer dès la construction un ventilateur dans mes combles que j'aurais programmé les nuits chaudes d'été, mais cela a bien fait rire mon constructeur. C'est évident qu'un jour je mettrai ce dispositif en place !
Très intéressant, bravo pour les recherches. C'est toujours un plaisir de voir tes vidéos. Merci beaucoup
Merci pour toutes ces infos pertinentes. J'ai moi aussi tenté des recherches sur ces sujets et il est très difficile de s'y retrouver.
Merci bcp a vous 2 👍👍🙏
Merci pour cette vidéo au contenu très intéressant. Nous avons une maison ancienne en pierre. Et nous avons aussi fait le choix de la laine de bois. Pour plusieurs raisons. Tu en as exposé une partie. Pour notre part on a aussi pris en compte le comportement par rapport à l'humidité et son bon pouvoir acoustique. Et moins de tassement dans le temps. 😉🏠🧰
Merci pour le partage, j'ai appris beaucoup de choses. Ton analyse est très intéressante et d'avoir rationalisé donne plus de sens dans les choix que nous pouvons faire...
Super vidéo... On aime particulièrement la présentation des doutes et des questionnements, avec une recherche des chiffres. Merci !
Ce que je pense pouvoir en déduire, c'est que (pour reprendre l'exemple du mur a 100 kg par mètre carré), la différence se fera beaucoup plus entre une isolation intérieure et extérieure en ce qui concerne le déphasage.
Bonjour, bravo pour le travail de recherche. Pour revenir sur l'inertie thermique. C'est n'est pas seulement la masse d'un objet (densité x volume) mais la masse x capacité thermique.
Si on reprend l'exemple de la laine de verre vs laine de bois (souple).
D'apres les tres rapides recherches effetcuées on a:
Laine de verre (glass wool): 640J/kg/K (engineeringtoolbox solids specific heats)
Laine de bois (wood wool): 2300 J/kg/K (acaraconcept summer overheating protection and thermal mass with pavatex wood fibre insulation)
Donc pour une meme masse, la laine de bois aurai un inertie thermique pres de 3-4 fois plus grande.
Les valeurs ne sont pas sur et certaines ce sont seulement quelques valeurs trouvées sur le net pour illustrer les propos.
Bonne continuation.
Absolument, l'inertie thermique n'est pas l'inertie mécanique. La capacité de stockage thermique est ce qui fait le gros de la différence entre les matériaux choisis pour l'inertie.
J'en profite pour préciser, parcequ'on ne le vois pas souvent, que l'inertie thermique n'a d'intérêt que dans les phases transitoires. C'est une réserve de chaleur qui fait tampon / bouclier. Mais une fois que le tampon est plein (situations quasi stationnaires, nuit chaudes l'été ou journées très froides l'hiver) l'inertie ne sert plus et seul le lambda, frein à la conduction, compte.
La comparaison avec des murs traditionnels de 80cm est bonne : insensible aux fortes variations externes (pendant un temps). On se sent protégé.
Finalement, ça revient à s'approcher du confort de murs épais avec des murs plus fins.
Merci pour vos éclaircissements et surtout votre franchise car beaucoup trop de professionnels nous racontent des conneries
Comme d’habitude ton analyse et tes explications sont très pertinentes 🐥🐥🐥merci pour ce grand moment 👏👏
Merciiii
Bonjour Polo, C'est la première fois que je regarde une de tes vidéos et j'ai trouvé le sujet interessant.
Ayant acheté une maison ancienne, j'ai échangé avec l'architect du CAUE et ce que je peux résumer:
- L'importance du choix entre l'isolation intérieur ou extérieur car ça n'aura pas les mêmes actions ou intérets (hors histoire ponts thermique). Pour exemple, si on prend l'idée des poeles de masse, chauffe t on les murs pour un effet de restitution ou non... Pour une maison ancienne et chauffée à l'occasion (vacances d'hiver, ...), le chauffage va se battre avec un frigo ouvert qu'est les mures si l'isolation est extérieur (une maison non chauffée perdra de la chaleur soit par la ventilation ou les fentres en premiers).
- si mur en parpaing, isolant au choix (l'exposé se rapproche de ta démonstration)
- si mur en pierre, préférer l'isolation chaux chanvre (projeté ou banché après avoir enlevé tout enduit platre ou ciment des murs) pour une histoire de respiration des murs et de gestion du point de rosé (éviter l'apparition d'humidité dans la maison). Les lames d'air sont déconseillées.
- Sous toiture, avoir un haut déphasage. C'est le point que je pourrais reprocher dans ta démonstration car tu t'es arrêté au mur (en parpaing).
Ce qu'il manque aussi dans ton explication ce sont le lambda ou la résistance des autres matériaux (parpaing,...). Peut-être inutile dans la démonstration mais je m'interroge.
Hors aspect environnement (je te rejoins sur ton point de vue), de ce que ma visite au CAUE et ta vidéo m'ont appris. C'est le contexte:
- Isolation intérieur ou Extérieurs, avantages, inconvénients coûts
- C'est quoi mon mur (Pierre, Parpaing, Tôle,...), ce que je peux faire et ne dois pas faire.
...
Merci, ça m'a été trés utile.
Bonne continuation
Vous avez trouvez un bon architecte !
Merci pour cette vidéo, pour sa sincérité, son ouverture et la remise à plat de certaines idées préconçues . Le comparatif d'inertie entre le parpaing et le matériau isolant est très pertinent car l'inertie est proportionnelle à la masse. L'inertie s'opposant aux variations rapides, la température est "lissée" et le confort amélioré.
Pour une construction "en dur" Il faut cependant considérer le cas de l'isolation intérieure VS extérieure:
- Dans le cas de l'isolation intérieure le déphasage est principalement apporté par le matériau isolant. La masse thermique du mur est ici "laissée à l'extérieur".
- Avec une isolation extérieure la part de l'inertie apportée par le mur devient prépondérante et l'inertie apportée par le matériau isolant devient négligeable. Dans ce cas il vaut mieux privilégier le matériau offrant la + grande résistance.
Merci encore d'avoir partagé tes recherches.
Bonjour, je viens de suivre votre vidéo, a) vous êtes humble, b) vidéo simple et efficace en conclusion bravo
je suis tombé sur cette video et merci beaucoup pour tout ça. un gros boulot . mention spé pour le +/- dephasage été/hiver (30min) qui n'est jamais abordé !! good job
Merci d'avoir fait le point sur ce sujet très (trop ?) à la mode du déphasage. Vous avez soulevé et mis en lumière des points très importants, bravo pour cette réflexion!
Effectivement, si l'on regarde la formule permettant de calculer le déphasage d'un matériau, il est principalement dépendant: 1) de l'épaisseur du matériau (directement proportionnel) et 2), de la racine carré du rapport (densité x Capacité calorifique / lambda). Le produit (densité x Capacité calorifique) est très important: il indique, pour 1 mètre cube de matériau, la quantité d'énergie nécessaire pour élever le température du matériau de un degré Celcius. On comprend dès lors pourquoi il intervient dans la formule du déphasage = au temps que met la chaleur extérieure estivale pour élever progressivement la température du matériau et donc de se propager à la paroi intérieur, puis à la pièce en fin de course!
Comme bien illustré dans la vidéo de POLO, le lambda des isolants classiques tournent presque tous entre 0.03 et 0.04, passer de l'un à l'autre n'aura pas énormément d'influence sur le résultat du déphasage. Par contre, la (densité x la capacité calorifique) change davantage entre les matériaux et aura donc plus d'influence sur le déphasage (mais pas nécessairement autant que certains se plaisent à penser en vantant sans arrêt la laine de bois :-\ ). Mais seuls les matériaux très denses changeront vraiment le déphasage. En revanche, un matériau dense est un moins bon isolant. D'où le dilemme!
Toutes les régions ne souffrent pas de la chaleur estivale et dans ce cas il vaut suivant les régions mieux privilégier une bonne isolation thermique que de privilégier un fort déphasage. D'autre part, dans le déphasage, tous les éléments de la construction entre en compte et pas seulement l'isolant. Comme souligné dans la vidéo (encore bravo!), un parpaing a à lui seul un déphasage de 4h. Une plaque BA13 ajoute aussi un déphasage de près de 30 minutes. Bref, tout est à prendre en compte dans ce qui compose la paroi ou le toit.
Dans ma région bretonne proche de la mer, très tempérée et parfois humide :-) , je privilégie le lambda d'une part, et d'autre part la bonne migration de la vapeur d'eau à travers la paroi pour éviter les phénomènes de condensation dans la paroi (et dans l'isolant).
Effectivement votre raisonnement est bon, l argument commercial du déphasage n'a pas court dans le cadre d une maison individuelle car un polystyrène à la réglementation thermique actuelle suffit dans le cadre du déphasage
En vue du réchauffement planétaire, même en Bretagne, ne vaudrait-il pas le coup de partir sur de la laine de bois en toiture pour déphaser lors des canicule et lorsque le soleil est à son plus haut et la journée est à son moment le plus chaud ? Même si ce n'est intéressant que 5 ou 10% du temps actuellement, il semble que que ce chiffre va augmenter avec les années (même en Bretagne). Qu'en pensez-vous ?
Je trouve qu'on oublie souvent aussi de parler de point de condensation, diagramme de Glaser etc. Si ton isolant est bourré de condensation une partie de l'année il finit ratatiné rapidement et tu peux dire adieu à ses propriétés même si à la base tu avais un bon résultat. Je pense que c'est super important de commencer par étudier ça.
C'est là qu'un isolant solide qui n'absorbe pas l'eau montre son efficacité, liège expansé il me semble
J'avais vu cette vidéo l'année dernière et elle remet simplement en question le test du R-value, car il ne prend pas en compte l'effet du déphasage, des ponds thermiques, de l'humidité, de l'eau dans l'isolant, des mouvements de l'air, .. un test en laboratoire dans des conditions parfaite, ne refléterais simplement pas la réalité.
czcams.com/video/tKbuWMGAEHQ/video.html
@@gauvaindf C'est pour cela que les normes de poses existent...
@@veunin_ comme si c'était suffisant, d'ailleurs les normes de poses ne résolvent pas tous les problèmes et défauts possible des isolants en bloc/rouleau.
Le climat influence ces normes de poses et il est difficile de prévoir ça pour une durée raisonnable d'utilisation de l'habitation.
L'entretien des systèmes d'aération et leurs mauvaises utilisations (exemple fermer des pièces, ne pas les chauffer/aéré correctement) peu entraîné des problèmes là où ils n'étaient pas attendus.
Là je ne parle que de la technique et d’imprévu météo, mais il y a aussi la rénovation fait sur plusieurs années par manque de moyens.
Où simplement des artisans incompétent/ignorants/malveillants
@@gauvaindf oui évidemment. mais pour revenir au post initial, un produit est livré avec un mode d'emploi, tu ne peux pas faire rentrer dans la comparaison de deux produits, la mauvaise pose.
@@veunin_ c'est à prendre en compte et surtout ne pas sous estimer, surtout avec la récurrence des problèmes
Et parfois il est simplement impossible de les poser selon les recommandations, mais pour faire simple et pas chère l'artisan propose une solution qu'il pense être "raisonnable", mais qui est destructrice..
Il y a des produits qui n'ont pas ses problèmes, des produits qui laissent passer l'eau et respire existe, il serait ridicule de ne pas les comparer sur tous les points, surtout quand ça à une influence sur les résultats à court et long terme.
Il serait étrange de faire comme si le monde était parfait, ça n'est pas le cas, d'ailleurs qui a décidé des normes et de sur quoi elle devait où ne devait pas reposer, qui a payé, avec les déchets de qui ? comme très souvent c'est les producteurs, les mêmes qui font du lobbying vers les politiques du monde entier pour que ça reste à leur avantage.
Excellent les explications. En pleine rénovation, je ne comprenais rien à leur chiffre. C'est beaucoup plus clair pour faire le choix d'un matériau. Un grand merci
Bjr super tuto avec des explications claires et qui lancent d’un débat très intéressant..Merci à vous pour le travail de recherche à bientôt JP du Var 👍🍻
Merciiii jp!
Excellente vidéo très intéressante. Petit ajout personnel : pour la ventilation, nocturne ou pas, on peut faire appel à un vieux principe. Je parle du puits canadien / Provençal. Un tubage dans le sol qui apporte un air tempéré par le sol tant frais en été que plus chaud en hiver. C'est "l’ancêtre" de la pompe à chaleur. Je pense que une petite ventilation via un puits provençal permet de rafraîchir sensiblement une habitation si on le couple à une VMC (Ventilation mécanique contrôlée).
vous avez un bouquin très complet sur ce sujet qui s'intitule " l'isolation thermique écologique" de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey. C'est ce livre qui nous est conseillé en formation OPEC au Gabion actuellement
Bonjour Polo.
Dans les 3 pelés et un tondu dont tu parles à la fin de ta vidéo, je suis le tondu au Pays Basque.
Je suis totalement d'accord avec toi concernant la "mode du déphasage", et je pense aussi que le R est une valeur universellement reconnue et notée sur toutes les fiches techniques, ce qui rend le choix un peu plus aisé, abstraction faite du tarif...
Encore merci pour tes démonstrations.
Tu es réellement un sapiteur, et modeste en plus.
Bonne continuation dans tes vidéos si instructives et accessibles.
Cordialement,
kasu
Salut 👋 le pays basque ❤️❤️❤️ merci bcp pour ton intérêt 👍👍
Tout simplement, la meilleure vidéo sur les isolants thermiques !
Des points supplémentaires à l'avantage de la laine de bois :
- Durabilité de l'isolant
- Isolation acoustique
En résumé la laine de bois c'est mieux mais c'est plus cher. Le rapport qualité prix reste favorable à la laine de verre.
Merci nicolas pour ta synthèse que je partage ! 👍🙏
Bonjour comme d'habitude super vidéo et j'aime tout particulièrement le besoin d'analyser profondément un sujet en évitant les aprioris. Pour ma part même si cela peut paraître hors sujet j'ai construit une ossature bois (légère) isolée en paille ( pour ceux que cela intéresse méthode canadienne GREB) et le rapport prix isolation est imbattable. 4 ballots de paille par M2 de mur soit 4€ Isolation de 45cm pour une épaisseur totale du mur 52cm produit localement à 50m du chantier pour l' autoconstruction je n'ai pas trouvé mieux. Continue ton partage je fais partie des 3 pelés😅 qui ne ratent pas une de tes vidéos et qui les regarde jusqu' au bout
Bonjour,
Qu'en est t'il du confort d'hiver ? d'été ? Dans quelle région êtes vous ?
Merci
Le soucis dans ton analyse est que ton mur en parpaing a un déphasage quasi nul. Le déphasage n’est pas uniquement lié à la densité des matériaux mais aussi à leur capacité thermique c’est à dire leur capacité à stocker de l’énergie. Cette capacité est quasi nulle pour le parpaing et deux fois plus importante pour la laine de bois que pour la laine de verre. Pas si simple
Salut , ton raisonnement ne marche pas en isolation par l extérieur, dans ce cas le mur en parpaing est tres interressant , il accumule des calories qu il te rend quand tu coupe le chauffage, pas plus econome certes mais bien plus confortable...
@@lartdeschoix5008 désolé mais c’est faux. Le mur en parpaing a une capacité thermique massique presque nulle. Attention à ce que vous racontez.
@@Skud110 j admet qu il ne vaut pas un mur plein style beton benché, mais il est bien plus efficace que du simple placo en inertie thermique..j entends par la que si j isole ma maison en parpaing de 27 cm , je le ferai par l extérieur pour avoir de l inertie que je n aurais jamais en isolant par l intérieur (sans compter les ponts thermiques que je n aurais pas par l extérieur)
Jai fait les calculations avant 30 années, bien recherché mais pour le final il faudra prendre aussi les valeurs hydrographique car trop bien d'isolation provoque d autres problèmes et une VMC haut débit est contre-productif.
les valeurs R sont plus importantes dans les pays scandinave car la moyenne température est plus bas jour/nuit/sèche
Conclusion : rapport prix/écologique à se poser des questions sur le système de construction avec les isolations d' intérieur. 😅
Encore une vidéo d'utilité publique !
J'avais pressenti une certaine "exagération" des qualités miraculeuses de la laine de bois, mais je n'avais pas pris le temps de creuser. Merci de l'avoir fait
Je suis entrain de créer une chambre dans l'ancien garage pour ma fille ainée et mon choix de l'isolant pour le rampant n'était pas encore arrêté.
Étant donné que la construction est en agglos de 20 + tuiles en terre cuite, on a déjà une très bonne inertie. Par contre, le rampant faisant 20 m2, je vais privilégier une forte épaisseur de laine de verre afin surtout de viser un "R" important (de l'ordre de 10).
Pour le confort d'été, on a des panneaux photovoltaïques et des clims, ça fonctionne vachement bien et c'est vite amorti !
Salut Alex un grand merci pour ton sympathique message !!!
C est motivant merci 👍
Pense bien à réserver une bonne lame d air ventilé avec tes rampants intérieur !
À bientôt 👋
@@DIYavecPOLO
Merci à toi, tu fais grandement remonter le niveau et chacune de tes vidéos est un plaisir !
Oui, je vais laisser de l'air, c'est important de le rappeler. 😉
Merci pour ton travail, c'est intéressant et complexe. Ce que je retiens, c'est surtout qu'il faut arreter de plébisciter un isolant sur ses performances uniquement, mais plus sur les performances globales du mur et de l'ordre dans lequel sont disposées les differentes barrière thermique. Oui, meme un osb de 9mm peut considerablement changer les comportement thermique d'un mur. Super travail Polo! 👏
En plus d'être clair c'est surtout la chronologie qui est intéressante. Plaquiste depuis 20 ans (10 ans à mon compte) j'ai entendu parler de déphasage il y à peine 5 ans. Aujourd'hui je travaille avec des matériaux biosourcés, souffle du chanvre en doublage et me retrouve confronté à de nombreuses constructions bois en neuf.
salut, et tu préfères plaquer sous de la laine de bois ou de la LDV en plein été ? merci
@@kmannemo329 difficile à dire. Sui j'ai le choix biofib ^^ Mais sinon on plaque avec ldb entre chevrons et biofib dessous, comme ça tu as ton déphasage et le mauvais moment à passer est moins long...
Salut Polo, super vidéo. Perso je prends en compte le déphasage sur les parties exposées au soleil : le toit en priorité et le mur exposé au sud. Pour le reste c’est la Gr32 en doublage intérieur et si possible ajouter un isolant extérieur non étanche. Bonne continuation.
Vidéo super intéressante. Tes recherches et ton analyse sont super argumentées. On comprends facilement. Ça me permet de réfléchir sur mon projet d’isolation de ma maison ancienne en 60 cm d’épaisseur. Merci beaucoup
Merciii bcp sab😉👋
@@DIYavecPOLO Pour une maison en pierre, l'isolation qui est tres interessant c'est la projection en chaux chambre en forte épaisseurs, qui est tres bon pour l'humidité des murs et qui respire et qui dur dans le temps....
Super retour d'expérience, merci.
Très bonne analyse, je me suis posé les mêmes questions quand j"ai rénové ma maison.
Pour moi il y a une dernière donnée à analyser (comme dit @littlewoodkid) : quel isolant, pour quel partie de la maison ? (mur, sol, plafond, rampant...).
Si on regarde bien les chantiers de neuf, rénovation, ou de convention ANAH par chez moi, voici ce que j'ai observé sur le type d'isolant utilisé :
Murs : laine de verre GR32
Sols : Polystyrène
Combles : Laine de verre déroulée + ouate de cellulose
Rampants : Fibre de bois ou laine de verre
Pour faire une mini-conclusion et là ou je suis tout à fait d'accord avec toi : il y a donc le déphasage à prendre en compte, son budget, mais aussi le lieu où est situé l'isolant (ou la partie à isoler).
J'espère que ma remarque aura été constructive
J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un bureau d'étude à faire des bilans thermique. On peut pas résumé la totalité des isolants disponible sur le marché aussi simplement. Il y a par exemple des Pse avec des lambda très bon meilleur que la gr32 par exemple mais d'autre bien plus mauvais. Plus il y a de l'air ds un matériau plus il sera isolant et moins il aura dinertie c'est aussi simple que ça. L'inertie pour moi il ne faut pas la crée via l'isolation mais plus par le mode constructifs. On peut très bien imaginer de créer des murs intérieurs béton qui en période chaude mettrons du temps à restituer leur fraîcheur. Il ya de nombreuses solutions. Dire que telle ou telle solution est la plus intéressante est réducteur et ceux qui font ça ne sont la que pour promouvoir un produit gagner leur vie avec. Chaque projet doit être étudié en fonction des besoins et d'un budget.
Tu as bien résumé les choses ce qui est valable dans une situation n’est pas valable dans une autre et c’est compliqué dans la réalité !
C est vrai que c est jamais simple 🥴
Ta vidéo + tous les commentaires: riche de réflexions 😊.
Merci d’amener à la réflexion.
Pour ma part, parler d’ISOLER est une utopie, voire un élément de rhétorique qui permet de concentrer les esprits tels des hamsters dans une roue, fermée.
Un bâti, ancien ou moderne a besoin de RESPIRER….comme un être humain.
L’élément EAU est présent dans l’air et le sol, qu’il a 3 états (solide, liquide, gazeux) et qu’il est utopiste de vouloir lutter contre sa circulation.
ISOLER totalement revient à transformer son habitation ou sa personne en casserole remplie d’eau sur laquelle on place un couvercle et que l’on fait chauffer.
L’eau s’évapore, ruisselle sur les parois et le couvercle de la casserole pour reprendre sa forme liquide, en vase clos.
RESPIRATION, VENTILATION, gestion de la circulation de l’eau sous sa forme volatile et liquide, semble être un préalable à la question de chaleur/fraîcheur.
Pour une même température, la sensation est différente si on est danss une région sèche ou humide.
0* en montagne à 2000 mètre d’altitude est totalement différente de celle perçue en bordure de mer ou d’étendues d’eau…
D’un côté l’air est sec, de l’autre on a la sensation d’une eau glacée qui pénètre les cellules…
L’eau circule et pénètre tout ce qu’elle croise….l’accompagner est une meilleure option que de vouloir lutter contre….
Le CHANVRE, cannabis Sativa, et ses multiples fonctions, éradiqué de façon intentionnelle et calculée, est pourtant le meilleur matériau.
En restant dans le débat initié ici:
La laine de bois est, comme expliquée dans certains commentaires, est nettement mieux que la laine de verre.
A savoir que les anciens ont observé, ici dans le Morvan (et peut-être ailleurs) que la laine de verre, en plus de se tasser et d’avoir une très mauvaise résistance à l’eau sous sa forme solide et liquide (pluie, gel), attire les rongeurs qui apprécient de pouvoir s’y réfugier l’hiver…
La gestion de l’eau à l’extérieur pour limiter l’humidité à l’intérieur (l’eau qui remonte par capillarité) est essentiel:
Drainer autour d’un bâti à même le sol est un élément à prendre en compte.
VENTILER, RESPIRER de haut en bas.
Pourquoi ne trouve-t-on que de la laine de vers ou du polystyrène dans les magasins de bricolage ?
Durée de vie très limitée
Obsolescence programmée
Bénéfice assuré sur une longue durée Tout est bon dans le cochon. 😂
Une ÉVOLUTION est une RÉVOLUTION sans le R 😉
bonjour super vidéo et explication; pour moi il y a un détail important c'est que la laine de verre ce tasse et donc diminue son efficacité .
Hello, en total amateur, j’ai bcp étudié la question de l’isolant pour la rénovation de ma vieille ferme, et deux trois trucs me paraissent importants d’aborder pour ta V2 de ce sujet :). D’abord bien différencier le toit, sol et mur… ton calcul vers 20 minutes avec un mur est juste MAIS n’est pas valable pour le toit, hors, 35% à 50% (je crois) de la chaleur rentre ou part par le toit, donc, de la densité dans le toit reste la priorité, dans mon cas 32cm de laine de bois semi-rigide, et seulement 8 à 12 cm dans les murs (car 40cm de mur et que 10/15 % de perte via les murs et châssis évidement). Deuxième chose au niveau des prix, certe c’est plus cher, mais une isolation bien pensée, dense et bio sourcés, c’est un gain énergétique en chauffage, en Clim, en confort de vie. Si j’ai dépensé 1500€ en plus dans mon toit en laine de bois alors que j’avais pour moins épais et moins cher de la laine de verre, combien d’argent va dépenser une personne en chauffage et/ou Clim, surtout les crises énergétiques arrivant,le gain me paraît énorme, donc calculer le gain énergétique sur 3 a 5 ans et vous verrez que ce n’est vraiment pas très cher (surtout que je vois des maisons neuves déjà changer leur isolation car leur maison devient un four en été, et c’est ce qui me fait le plus peur pour la maison, ce sont les canicules, d’où la priorité au déphasage très très importante dans l’avenir. Dans le cas d’un container (que je ne connais en rien), je me renseignerai quand même au prêt des vanlife, caravane et tinyhouse, car les petits habitats, il doit y avoir bcp de retour d’expériences mais je suis quazi sûr que tous vous diront qu’ils ne craignent pas le froid mais l’été… Et j’oubliais, le déphasage marche en effet dans les deux sens, donc si on chauffe à l’intérieur en hiver, la chaleur mettra plus de temps à partir, d’où un gain énergétique supplémentaire, alors qu’avec la laine de verre, cela s’échappe bien plus vite, d’où l’intérêt ultime d’isoler son toit avec une forte densité pour l’hiver comme l’été
Je suis d'accord avec toi sur un point.
Je serais prêt également à mettre 1500 euros de plus d'isolant (et c'est ce que je fais) Mais je les mets dans une laine de verre performante du type gr ou mrk 32 et avec un maximum d'épaisseur.
Avec 1500 euros de plus de LDV tu augmentes fortement le R et le R reste, malgré tout ce que les fabricants veulent nous vendre, la valeur la plus importante pour garder la chaleur de sa maison en hiver et la laisser dehors en été.
@@etiennerabant3013 Ayant vécu sous les tropics, la meilleurs solution pour la chaleur est d'avoir un double toit au dessus du toit sans contact entre les deux, et si ce double toit a une forme en "ventury" dans le sens des vents dominants, cela crée une convection d'air naturel de grand volume. Sous les tropics ces maisons, conçue de cette façon, n'on quasiment pas besoin de clim!
Pour les vielles batisses mur pisè ou pierre il faut parrait il laine de bois car perspirant .
La oute de cellulose a un super dephasage et j ai ainsi mon logement reste bien plus frais l été comparer à la laine de verre que j ai viré !
Merci pour vos remarques .
@@teufteufvapeur1848 Je n'ai jamais compris pourquoi on utilisait pas cette methode ( déja avec les panneaux solaires quand on les poses), mais il faudrait le faire tout le temps; si les tuiles sont à l'ombre elles ne chauffe pas....
Certains PLU imposent que les panneaux solaires soient encastrés dans les toitures, ce qui diminue leur ventilation et leur rendement et peut-être leur durée de vie.
Merci pour tes réflexions
Ça permet d’avoir un autre regard sur le sujet
Très bonne réflexion! Globalement d’accord avec vous. Je me suis également posé toutes ces questions et les conclusions sont approximativement les meme.
Concernant le déphasage je pense que c’est revenu à la « mode » grâce aux maison ossature bois qui dans ce cas ne bénéficie pas de la masse d’une maison maçonnée.
Et un autre aspect serait également de prendre en compte plus en détails la ventilation + étanchéité ( et la question de la vmc double flux ) ainsi que l’exposition général de la maison.
Un sujet intéressant étant les maison semi enterré au nord avec puits canadien en direct par le nord.
Hâte de voir la suite de votre maison conteneur! Et merci pour le partage 👍
Bonjour merci bcp de votre retour , et content de lire que je ne suis pas le seul , et oui je suis d accord , s il y a une révolution possible dans ces domaines ce sera non pas par le choix de l isolant mais en allant vers des conceptions globalement différentes et novatrices !!
Merci de votre soutien
Tout simplement merci!!!!!
Quelle galère pour trouver des infos fiables....
Bravo pour la neutralité 👍🏼
bravo pour tes recherches perso j'ai construit dans ma vie 5 maisons en autoconstructeur donc sur 40 ans je peu confirmer qu'il est trés compliqué d'avoir des info issue de test réels et c'est souvent de la communication commercial et a mon avis les organismes qui mettent au point les normes sont corrompus par les fabricants de matériaux voir les normes électriques qui sont au départ pour assurer la sécurité et qui demandent des prises télé dans la cuisine ou des prise rg 45 dans les chambres bonne continuation
Merci thierry pour ton retour d’expérience👍👍🙏
Bonjour,je te conseil de regarder les vidéos vidéo de papiclaude.car si j'ai bien compris le problème a le lambda c qu'il fonctionne bien pour les hivers car il est pris avec une température de 23° c donc jusqu'à cette température lles matériaux comme la laine de verre e comporte bien . Le por blème vient quand tu dépasse cette température , là l'isolant ce comporte de façon différente et ton lambda n'est plus le même voir même complètement faux. Donc pour le chaud il faut préconisé le déphasage. .
Merci beaucoup, vous venez de me faire gagner beaucoup de temps!
Merci beaucoup pour cette vidéo ! Vraiment intéressante et instructive.
l'avantage de la laine de bois c'est aussi la gestion de l'hygrométrie, ce qui est pratique dans l'ancien et dans le nord :D
merci pour ton avis et tes réflexions, toujours intéressant à prendre :)
ce qui m'avait aussi mis des nœud au cerveau lors de l'aménagement de mes combles, c'était le fait de rajouter le poids de la laine de bois + structures bois + placo sur une charpente qui a al base était nu... si on imagine ensuite rajouter en plus du panneaux photovoltaïque, à force d'en rajouter, et sans être passé par un bureau d'étude, quelle marge reste-t-il pour ne pas surcharger la charpente...
et pour la sur-ventilation, pendant les périodes de forte chaleur, je me suis appuyé sur ma vmc double flux pour la faire tourner en marche forcer quelques heures la nuit pour aider à rafraichir (ne pouvant pas ouvrir directement les velux des chambres de mes filles si je n'avais pas envie de me faire réveiller toute les heures a cause du bruit extérieur :x )
le plus simple étant sinon de laisser les fenêtre en oscillo battant si il y a un peu de vent
Merci bcp pour ton partage très intéressant !! Oui la double flux est un tres bon outil pour cela 👍👍👍
Même si les panneaux de bois peuvent être un pare-pluie de bonne facture, il faut faire attention à l'usage des isolants en fibre de bois souvent constitués de plusieurs couches.
Le point de rosée dans l'épaisseur de l'isolant doit impérativement être calculé pour éviter que celui ci se retrouve à la jonction de deux couches.
Cela peut entraîner de graves désordres.
Pour ces isolants je déconseille l'usage par des particuliers qui n'ont aucune capacité à faire l'étude technique indispensable.
@@Mourakami33 d'accord sur les infos, par contre dire qu'il faut absolument être pro, je ne suis pas si sûr ^^
C'est comme tout, si le particulier se renseigne, récup les avis techniques et épluches les infos constructeurs de mise en oeuvre, ça passe parfois mieux que certains "artisans" qui ne se posent pas plus de questions que "le client, veut, je vend et j'installe comme d'hab"
Heureusement ce n'est pas la majorité de d'artisans comme ça, et clairement ce n'est pas non plus la majorité des particuliers qui se renseignent correctement non plus, mais c'est quand même plus simple maintenant de se renseigner et faire bien les choses même en tant que particulier :)
@ on dit les choses différemment mais au final c'est pareil.
Le cas des complexes d'isolants a plusieurs couches est un vrai nid d'emmerdes.
Il ne suffit pas d'utiliser les fiches techniques des matériaux car c'est le complexe lui même qu'il faut regarder.
Il est indispensable d'avoir un avis d'un BE compétent que l'on soit particulier ou professionnel.
La seule différence c'est que le professionnel (sérieux s'entend) aura une assurance qui couvrira les malfaçons.
Le particulier aura que ces yeux pour pleurer.
Mais bien évidemment que certains particuliers peuvent être très pointus mais ceux la seront prendre leurs propres risques.
Merci Polo, tu m,avais appeler il y a quelques semaines concernant ma charpente et les éventuelles maladies de bois et les étapes à respecter… à présent je suis sur le point de choisir mon isolation sous rampant, tes explications vont m’aider dans mes choix…. A bientôt !!
Bonjour, vidéo très intéressante, je voulais juste ajouter étant pro dans l'isolation par l'extérieur que le coût de la main d'oeuvre si vous ne faites pas de l'auto-construction sera aussi proportionnel au poids et à la densité de l'isolant utilisé.
Merci Polo, vidéo et commentaires derrière très instructif.👍
Merci à toi 👍
bonjour polo. cette vidéo est vraiment la meilleure sur le sujet que j'ai pu voir depuis des mois. je suis comme toi je rénove ma maison est je me suis enervé comme toi sur la faiblesse des données pour réaliser mon choix d'isolation. pour ma part isolation par l'intérieur. dans mon equation j'ai ajouté un parametre dont peu de personne parle : la tenue dans le temps au sens l'altération physique avec le temps. j'ai fait le même chemin que toi. au final j'hesite entre de la mousse PU projeté et de la laine de bois. le prix au métre carré est sensiblement le même. en revanchel, la durée de vie de la mousse (avec 95% de cellules fermées) outre d'avoir le lambda le plus faible à 0,022 à une stabilité hors norme et une durée de vie identique à celle du batiment. j'avoue que pour l'instatant je n'arrive pas à trancher entre laine de bois en panneau et mousse PU projetée. le coté ecologique de la laine de bois semble plus favorable mais dans le temps je ne sais pas.
vraieme,t je te redis merci pour tout ce travail de recherche que tu as fait.
si tous les artisants étaient comme toi la vie serait plus simple
chapeau bas
bien à toi
alexis
Merci 1000 fois Alexis je te réponds rapidement 😉
J'arrive un peu après la bataille, mais dans ton calcul de prix tu ne prends pas en compte le fait qu'un panneau de bois te donne une surface "prête à enduire" alors que si tu prends que de la laine de verre tu dois rajouter par dessus un panneau quelconque (OSB par exemple) pour appliquer un enduit de finition dessus. Donc c'est un coût supplémentaire dans le choix "isolation par laine de verre" que tu n'as pas dans le cas de l'isolation par laine de bois que tu présentes !
bien vu
Tes vidéos sont géniales vraiment! C'est hyper plaisant te regarder une vidéo dans laquelle on apprend! Il n'y a pas de placement de produit et on voit que tu as travaillé sur le sujet; Ca fait toute la différence d'autres vidéos sur CZcams.
Bravo et merci pour ton travail (sur chantier ou sur ton paperboard! :) )
Merciiii bcp 🤗
@@DIYavecPOLO le mieux ses ma maison parpaing extérieur de 25 centimètres 3 dalle béton hourdis poutrelles murs de refend en parpaing de 20 centimètres du bas jusqu'en haut rez de chaussée murs doublage en laine de verre 6 centimètres et cloison de carreaux de plâtre de 5 centimètres et cloison de distribution en carreaux de plâtre de 7 centimètres je peux vous dire que en pleine canicule à l intérieur ses une glacière toute la journé
A l étage doublage en 10 centimètres de polystyrène et briques platriere de 5 centimètres cloisons de doublage murs et cloison de distribution sa reste frais jusqu'a a la fin de journé bon vers 19h la chaleur commence à rentré commeme mais le bas sa reste une glacière maison de 200m2 habitable sur un étage
Attention le placo isolé mais n a aucune inertie thermique si ses isolé intérieurement par contre le carreau de plâtre ou la brique platriere apporte beaucoup d inertie bémol pour la brique platriere ses le bruit se n est pas accoustique par contre s'est très sain mes peintures papier peint on était fait en 1982 et ses comme neuf aucune humidité très sain
Hé bien pour un petit pecno du sud la demonstration est magistrale bravo j'ai appris encore beaucoup de chose aujourd'hui..
Tip top Gilbert merci 😉
Petit artisan (ton propos) mais très intelligent car l'analyse est juste, démystifier grâce à toi, c'est le top de vrais infos utiles, je dis cela car raisonner avec de nombreux paramètres n'est chose aisées. Je partage la conclusion, le déphasage est en quelque sorte un décalage ,en électrotechnique par exemple, en thermique c'est la même chose en temporel. Merci pour ta vidéo de qualité très instructive et recherchée .....
Dans une maison avec des murs épais (80 à 100 cm), on met l'isolant à l'intérieur. L'été, il fait frais à cause de l'épaisseur des murs et l'hiver, la laine et les panneaux de bois apportent de l'inertie au chauffage (poele de masse par exemple) et évitent la sensation de parois froides, surtout si on a ajouté plusieurs cm d'enduit terre
Heuuuuuu, vous vous êtes trompe, non ?
Votre inertie c'est votre mur. Si vous mettez votre isolant en intérieur , vous perdez votre inertie.
J ai fait cette erreur en 1980. J habitais une maison construite sur un rempart , mur de 1m. J allumais mon chauffage fin octobre en Bourgogne mais au printemps malgré la chaleur dehors, il faisait trop frais dedans.
J ai donc isolé puisque tout le monde disait de le faire. L hiver qui a suivi, j ai dû allumer mon chauffage des début septembre et au printemps, ça n a pas réduit pour autant mon chauffage. Donc j avais perdu toute l inertie de mon mur. Donc si vous devez isoler un gros mur, il faut que ce soit en extérieur. C est indispensable !
Super vidéo !
Totalement d’accord avec ton analyse, la laine de bois est très bien pour les maisons en ossature bois qui ont une très faible inertie mais dans un bâtiment en parpaings je ne vois pas la logique.
Si jamais tu veux discuter du sujet plus précisément j’ai eu le diplôme de Concepteur Européen de Bâtiments Passifs, ça sera avec plaisir 😊
Encore merci pour ta vidéo
Diplôme européen ?
Se remettre en question et urgent !
Par les temps qui courent et l'historique des lobbys qui nous imposent leurs normes européennes obligatoires dont la plupart sont absurdes... Sauf pour leur portefeuille....
Les agriculteurs sont soumis au respect d'un diamètre une longueur pour pouvoir vendre leurs concombres !
Pourtant ceux qui sont jetés ont nourri l'humanité...
Le désastre économique, industriel, sanitaire, dans lequel ils nous ont mis...
Et pour finir par une 3ème mondiale qui pointe son nez...
C'est contre les bombes qu'il va falloir s'isoler !
Surtout ne mettez pas en avant la relation de votre diplôme avec l'UE.
Elle n'est plus crédible !
Faites le tri dans ce qu'ils vous ont appris 😉🤫
Bonjour Théophile, que pensez-vous d'isoler par l'extérieur ma maison ossature bois, avec des panneaux de bois ( à 110kg/M3). 5 cm à 8 cm d'épaisseur Est ce possible ?
Cordialement.
Claude Pasquinelly
Tout est toujours possible mais sans plus d’information je ne peux pas vous dire si cela est possible ou non en fonction de l’isolation entre vos montants, les différents parevapeurs ou frein vapeurs installés
Si j’avais plus d’information ça pourrait l’aiguilleur
@theophilelinglart170 Bonjour, je vous remercie pour votre attention.
Les murs sont en système poteau poutre habituels, laine minérale de 10 cm d'épaisseur entre le pare-vapeur à l'intérieur et le pare pluie extérieur.
Puis du BA13 à l'intérieur et de l'osb à l'extérieur, et un bardage en mélèze, comme parement.
L'isolation est parfaite en hiver.( Pas de ponts thermiques)
En revanche l'été il y a juste 2° de différence entre l'extérieur et l'intérieur ( s'il fait 38° à l'extérieur, il fait 36°à l'intérieur).
Je pense donc à poser une 2eme couche à l'extérieur,avec de la fibre de bois, je suppose que 5 cm d'épaisseur serait suffisant. En revanche je me pose la question d'un espace de 2/3 cm entre le parement en mélèze et cette 2 ème isolation.
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Claude
Salut Polo,
Je regarde tes vidéos avec attention
J'ai reçu mes containers en Juillet
Et je retrouve les galères par lesquelles je passe aussi ou suis passé
Je te souhaite le meilleur en tout cas, tu as la bonne attitude et tes vidéos assez explicite bravo
Courage à toi, a bientôt ! :-)
PS : chez point P ils ont un isolant paille de riz... à creuser éventuellement... biosourcé...
Belaïd
Merci bcp pour ton message de soutien , c est cool de savoir qu on est plusieurs dans ce bateau expérimental 😉🥴🤣
Bon courage à toi
Bonjour Monsieur, je vous découvre, et très sincèrement... merci pour votre vidéo, j'ai entendu parlé de celà mais c'est moi qui étais déphasé 😀 bien amicalement et nouvelle abonné.
Super vidéo, j'ajouterais que la laine de bois (ou laine végétale) est par contre à prioriser dans la rénovation des bâti en pierre ancienne jointé ; ces murs sont presque en permanence gorgé d'eau ( plusieurs centaines de kilos d'eau ) puisqu'ils régule dans un sens comme dans l'autre l'humidité entre l'extérieur et l'intérieur, et evacue également l'eau qui remonte par le sol, nous avons donc constamment de la vapeur d'eau qui se déplace et veux sortir.
Et c'est donc ici que la laine de bois à un grand avantage sur la laine de verre étant donné qu'elle laisse mieux passer la vapeur d'eau et donc ne bloque pas la capillarité naturelle du bâti , également la laine de verre se dégrade et perd plus de "R" (saison après saison la baisse de performance est irremediable) que la laine de bois pour une quantité égale d'eau contenue dans le matériaux.
C'est d'autant plus important dans le cas d'une isolation par l'extérieur puisque si on gêne le cheminement vers l'exterieur de la vapeur d'eau du sol qui remonte par le mur et de l'intérieur on peu se retrouver avec de grave problème d'humidité et donc tout ce qui s'en suis à l'intérieur du bâti !
Ne pas laisser de vide d'air entre l'isolant et le mur (sinon on coupe la capillarité donc on retarde l'évacuation de la vapeur d'eau et en plus problème de condensation quand les températures si prêtent )
Surtout pas de ciment pour jointage/crepit
Dans le livre Isolation thermique durable des bâtiments existants, il est plutôt préconisé dans ce cas une lame d'air ventilée
Une lame d'air ventilée n'est pas toujours facile à mettre en œuvre et si cest le cas , la ventilation permanente doit vraiment être avéré, en iti pare vapeur hygro/isolant/mur est plus simple à mon sens
@@nemkar5459 tu ne conseils pas de lame d’air pour un mur en brique ?
Ça m’intéresse je doute encore..laisser une lame d’air ou non..
J’avoue que ça me fait « chier » d’en faire une car c’est pas évident et ça mange de la place
@@dieselone9698 je ne parle ici que de mur ancien en pierre je ne suis pas apte à bien te conseiller sur le sujet des murs en briques , désolé
Bonjour,
Si le mur est gorgé d'eau, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous aurez toujours de problèmes.
Dans ce cas il convient d'abord de régler ce problème par une étanchéité externe et un drainage plus bas que les fondations et d'assécher le mur une fois que vous aurez faits ces opérations.
Salut, merci pour cette vidéo.
L'élément clé à mon avis, au delà du fameux lambda ou de la resistance thermique c'est la perspirance et la gestion de l'humidité. Vient ensuite la durabilité de l'isolant.. le but est qu'il garde ses propriétés dans le temps.. et ensuite le côté écolo de la production dudit isolant.
La fibre de bois a un bon coef R, a un bon déphasage et surtout est perspirant.
La laine de verre a des gros inconvénients. Totalement incapable de gérer l'humidité (donc à proscrire dans la réno de murs anciens) et ne tient pas bien dans le temps.. j'ai démonté le toit d'un batiment monté en 1990.. laine de verre totalement aplatie et qui part en poudre. Il y a des maisons de bois qui ont 1000 ans.. donc on peut supposer que la fibre de bois tiendra la distance.
Dans une approche plus globale, chaque isolant a des avantages et des inconvénients mais surtout doit être envisagé selon le cas de figure (bâti ancien ou neuf, nature des murs etc etc..)
Salut, une question reste en suspens pour moi sur la laine de bois, c'est le liant à base de polyéthylène (polyoléfine). En plus de poser la question de la recyclabilité de la laine de bois liée à du plastique, dans la durée si le liant se désagrège il est probable que la laine de bois finisse aussi en poudre non ?
@@eranmaqof8946 salut, un isolant a toujours un impact environnemental lors de sa fabrication.. le point "faible" de la laine de bois c'est la polyéfine. Mais il faut resituer le contexte et relativiser. Un isolant style Pavatex, ou Steico, c'est 5% de polyoléfine... un isolant est perenne dans une situation bien cadrée, ventilée et en l'absence de lumière et d'eau liquide (dans l'idéal).. le plastique mets plus de 100 ans à se dégrader dans l'eau de mer, il n'y a qu'a regarder la situation dramatique de nos déchets plastique dans l'océan... donc je ne m'inquiète pas trop pour celui qui est minoritairement présent dans la composition structurelle de la fibre de bois...
Merci pour toutes ces videos, tres interessantes et enrichissantes.
Un nouveau pelés pour regarder vos vidéo ;) très intéressant merci.
La RE2020 prend aussi en compte l'énergie grise en équivalent carbone où les matériaux biosourcés tirent leur épingle du jeu.
Sinon, des données existent pour les matériaux, il s'agit des FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) de la base INIES. C'est principalement déclaratif (par fabricant), c'est loin d'être parfait mais c'est déjà ça. Il y a également Ubakus qui permet de faire des simulations assez poussées.
Merci pour le taf et pour toutes les précisions! ;) Avez vous des données sur la durabilité des différents isolants, lesquels se dégradent/abîment le plus vite par ex?
Pas de données scientifique mais d'apres les artisans et couvreurs qui m'entoure les isolants moins dense ont tendance a s'affaisser surtout dans les murs. Il y aussi le problème des loirs/lérots. Mon cousin couvreur a déjà vu la quasi totalité de la laine de verre déplacé d'un pan du toit a l'autre.
Bonjour, vidéo top et bien expliquée pour des personnes comme moi qui et sur le point de choisir l’isolation pour une maison neuve de Plainpied, car je t’avoue que je ne voudrais pas loupé le projet de cette maison. Encore merci à toi et change rien pour tes 3 pellets et un tondu 🤣
Bonjour, quel isolant avez-vous choisi ?
Super vidéo, enfin quelqu'un qui introduit les murs dans la notion de déphasage. Je suis entièrement d'accord d'accord avec ton analyse, et j'ajouterai même que si on prend la densité des parpaings en m3 on tombe plutôt sur 500 kg d'après tes valeurs de départ. Mais après recherche c'est plutôt 1000 kg/m3. Donc l'impact de l'isolant est d'autant plus faible :0, 2% environ.
Pour le déphasage,je pense qu'il faut aussi considérer l'ITI vs l'ITE. Merci encore pour ton travail.
Ouais mais la densité au m3 il l'a ramène en m² pour le calcul sur une façade, après tu peux faire un mur à 1000kg/m3, faut juste des murs d'un mètre en profondeur, un bunker c'est bien isolé, c'est sûr ^^
Pour moi la meilleure isolation que l’on puisse faire sur la grande majorité des bâtiments c’est :
Isolation par extérieur avec 100mm de gr32 + panneau de bois 40mm
C’est à mon avis le rapport performance/prix/empreinte carbone
je pense que c'est un peu juste 100mm GR32 : R 3.13 / φ 2.2 heures, panneau bois : 40mm R 0.82 / φ 2.6 heures
Bonjour Paul au delà de ton tuto trés intéressant comme toujours et du temps que tu as passé à faire tes recherches je t'invite à faire un petit test qui peut paraitre idiot mais habitant une maison en murs de pierre de 80 cms je me suis amusé à le faire car effectivement chez moi l'été même par temps de canicule la T° n'exede pas les 24° à l'intérieur , en faisant tout ce que tu as mentionné ventilation le matin et fermeture des volets .En fait j'ai pris une pierre un morceau de line de bois un de laine de verre et les panneaux en bois je les ai mis au congélo 1 journée et aprés les avoir enlevé je me suis rendu compte, comme tu le mentionne , qu'il y a peu d'écart entre les différents matériaux sur leur retour à une t° normale seule la pierre garde longtemps la fraicheur donc j'en conclu comme toi que les chiffres que tu as trouvé ne sont pas forcéments trés objectifs mais plutôt commerciaux ;-)
Avez-vous fait le test avec le même poids de ces différents matériaux ?
Bonjour, la on parle surtout d'isoler un "cube". Il est clair que pour tirer bénéfice de l'inertie des murs, il vaudrais mieux isoler par l'extérieur.
La où le e déphasage est appréciable, et je peux témoigner depuis 6 ans que c'est fait chez moi, c'est pour les rampants de comble habitatés. Le jour et la nuit entre une laine de verre ( Vieille) et de la ouate de cellulose entre fermettes. Dans ces conditions, il n'y a aucune inertie de la structure. Nous avons les façades en sud/nord. En été c'est absolument flagrant. L'hiver le poêle à bois tourne moins fort en chauffant mieux. On a diminué de pas loin de 30% notre volume de bois de chauffe ( de 9 stères à 6 ou 7 ).
Ta réflexion est très intéressante car assez unique je crois bien 👍
Merci pour ton travail, ces info et pour ton ressenti personnel. Je suis directement confronté au problème aujourd'hui dans la rénovation d'un vieux corps de ferme construit avec des murs en pierres de 1m d'épaisseur il y a 175 ans. Je pense m'orienter vers une isolation du plancher en laine de roche 200mm et panneaux d'OSB pour fermer. C'est, pour moi,une bonne moyenne entre performance et coût. Et puis ce sera toujours mieux que le plancher en pin de 3 cm d'épaisseur ... 😀. Nouvel abonné ! 👍
Merci
Salut. Vidéo très intéressante. Merci pour ce partage. Je voudrais juste ajouter un point concernant la fibre de bois et les maisons en pierres. Il me semble que ce point devrait aussi être évoqué pour choisir un isolant. Après de longues recherches (livres, youtube et groupe fb), il semblerait que la fibre de bois soit la seule à gérer correctement l'humidité naturellement présente dans un mur en pierre (pas de dégradation de l'isolant, pas d'étouffement du mur donc pas de salpêtre). La continuité capillaire du mur est respectée quand la fibre ou laine de bois est bien plaquée (donc sans lame d'air comme préconisé dans le dtu). J'ai donc fait ce choix chez moi mais comme tu le dis bien le prix est vraiment plus élevé. Bonne soirée
Merci👍
Il y a toujours lame d'air même bien plaqué, Il ne faut pas faire ça. L'isolation d'un mur ancien et hydrophile, c'est mortier chaux chanvre et c'est tout. Aucune lame d'air, continuité hygro. Et ne recouvre avec rien ce mortier! On laisse apparent.
Pour l'isolation et l'inertie, les grns conprennent rien, pourtant c'est simple. L'isolation c'est la transmission de la chaleur. L'inertie c'est la quantité de chaleur contenue.
Le seul moyen d'avour de l'inertie c'est avoir des tonnes de matériaux dense... beton, terre, pierre. RIEN d'autre n'apportera d'inertie. Un bunker allemand sur une plage c'est inertie enorme et zero isolation. Une glacière c'est aucune inertie et bonne isolation. Si on veut isolation et inertie, il faut 20cm de mousse PU sur 40 cm de beton. Voila c'est tout. Il n'existe aucun isolant avec inertie, c'est impossible physiquement.
@@northerngannetproject3147 Le chaux chanvre c'est top quand il y a beaucoup d'humidité. Je vais en faire un chez moi dans une pièce semi enterrée. C'est un correcteur thermique d'ailleurs, pas vraiment considéré comme un isolant a part entière. Maintenant pour un mur a l'étage (donc loin du sol) avec un rez de chaussée dans les règles (respect de la perspirance) je ne vois pas pourquoi la laine de bois poserait problème. La lame d'air de quelques millimètres a certain endroit n'est pas une vraie lame d'air, n'abusons pas ... Et puis donner des règles sans étudier le cas par cas, personnellement je ne trouve pas ça pertinent. Je pense que la facture de chauffage serait bien plus élevée si j'avais fait du chaux chanvre partout car j'aurais un R très faible. Chacun fait ce qu'il veut...
@@nicolasvergnes4342 oui c'est le problème de l'ancien, on ne peut pas avoir en même temps la regulation hygro naturelle ET l'isolation thermique. Le chaux chanvre regul l'hygro mais isole mal. Quand c'est tres humide comme tu dis c'est vital pour la vie du mur. En étage pas obligatoire mais on perd la regule hydro et on perd aussi esthetiquement l'ancien... un bon isolant sera derrière un placo et donc esthetique pavillon 😒.
Si on isole par l'exterieur, on garde l'interieur rustique avec regul hydro mais l'exterieur devient un pavillon 😒. Bref pas simple l'ancien, il faut faire des choix... esthetique ou facture ou acccepter un confort à l'ancienne : avoir chaud près du poele et froid ailleurs.
L'inertie et le déphasage d'un mur ne seront pas du tout les mêmes si l'on part sur une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. Surtout dans le cas d'une construction en dur (briques etc ..). Car avec une ITE on aura tendance à renforcer l'effet d'inertie, tandis-ce qu'avec une ITI plutôt à se couper de l'inertie des murs isolés.
Tout à fait, le mieux est de scinder l'isolation de la capacité d'absorption et de stockage de l'énergie gratuite ( solaire derrière une baie vitrée ou apport calorifique des appareils de la maison.
- Isolation extérieur pour l'isolation,
- Murs intérieurs et planchers massifs coté ensoleillement
Vrai à 100%
Bel exposé ! Ça m'a donné envie de replonger dans ces notions de déphasage.....
Juste bien vu. Après le déphasage la nouvelle valeur en matière d'isolation "le bon sens". J'avais le même doute même si j'ai soufflé de la laine de bois dans mes combles. Merci pour ce travail.
C'est la Polo académie ! trop bien je me suis régalé et j'ai pu approfondir ce que je pensais.
Pour moi je reste sur la solution économique car je ne me sens pas assez a l'aise financièrement mais je salut l'effort ! =)
J’ai été confronté à ce dilemme.
Laine de bois / laine de verre.
Je n’ai pas pris le temps de creuser comme vous et mon choix c’est fait naturellement pour son côté écologique en espérant trouver un avantage à cette nouvelle mode de déphasage.
Et aussi pour le confort de pose.
Le bois ça ne gratte pas !!! Et ça ça vaut tous les coefficients de déphasage du monde 😂
Salut Julien tout a fait d accord, franchement c est un tres bon choix dans la mesure ou il est bien dimensionné en terme de valeur de R … et bravo pour le geste écologique… 👍👍🙏
Pas convaincu par vos explications ! Desolé ...Et pour le coût, il faut aussi comparer sur le long terme.
Bonjour bravo pour ton étude et tes explications très clair, j’avais les mêmes interrogations. Je viens de découvrir ta chaîne récemment félicitation pour ce que tu fais et encore bravo. 👍
C est faux. C est pas une étude désolé voir mon commentaire
Je n'ai pas envie de voir ton commentaire
Merci pour le travail accompli
Super intéressant
🙏
J'ai un livre sur la thermique du bâtiment qui confirme bien tout ce que tu dis (je suis en plein dedans pour un concours). Comprendre ça seul,.. Chapeau l'artiste
Merci beaucoup Adrien bonne chance pour ton concours 😉🤞🤞
Vidéo très intéressante dans ton raisonnement mais je pense qu'il faut aussi ajouter la perspirance de l'isolation selon le type de mûr pour gérer l'hygrométrie.
Il suffit d'ajouter une VMC pour gérer l'hygrométrie.
@@nicolas_poli pour moi selon le mur et la nature du sol, s'il y a un enduit étanche (ciment par exemple) et de l'autre côté un isolant type polystyrène, ce n'est pas la Vmc qui va évacuer l'humidité emprisonné dans le mur.
@@krisb1211 ca dépend de quelle humidité on parle. La plupart du temps quand on parle d'avoir des murs respirants c'est pour évacuer l'eau expirée/transpirée par les occupants. Si on parle de remontées d'eau depuis le sol alors c'est effectivement un autre problème. Dans ce dernier cas c'est une aberration d'avoir un mur avec un enduit ciment voire même une peinture étanche... au moins pour l'étage au contact avec le sol.
Chez moi le sous sol est en meulière années 30 et une face sur les deux est nue et chaulée par endroit et même en cas de très fortes pluies, seuls les 30 premiers cm sont humides
Merci bonne analyse. Bonne continuation à toi
Très intéressant ton point de vue.
Merci Polo 🙂
Merci patrick 😉👋
Pour moi la laine de bois c’est aussi la durée de tenue du R dans le temps car la laine de verre elle se tasse alors que la laine de bois en étant plus dense est moins soumis à cet effet. Après la densité et l’inertie est plus importante quand on fait une maison en ossature bois ou en contenaire car on en a aucune alors qu’une maison en brique elle en a une assez bonne. La position de l’isolant dans les couches du mur est aussi très importante.
Oui et non, les isolants en fibre de bois peuvent aussi être altéré par l'eau.
Tout est une question de mise en œuvre. Pas de raison pour que la laine de verre se tasse sauf si pas de respect des préconisations de pose.
Et si on veut un matériau moins sensible aux aléas de mise en œuvre, il vaut mieux alors utiliser le polystyrène graphite !
Quand a l'inertie, la masse des isolants est tellement ridicule que cela ne change pas grand chose.
On en vient à couler des chappes béton en ossature bois pour augmenter l'inertie.
Bref vous voulez augmenter l'inertie d'une maison bois, le mieux est de mettre un mur en pisé ou en btc par exemple ! Ça fera une différence, la fibre de bois aucune !
@@Mourakami33 J'ai bugué 30s sur le mur en btc, Bitcoin pour moi en première approche, mais les briques de terres crues c'est plus logique
@@damienmalet1250 oui j'aurais pu détailler, tout le monde ne sait pas ce que c'est une btc, brique terre cru, idéal pour l'inertie et l'hydro régulation de l'air intérieur. 😉
la laine de verre existe en plusieurs densité. Déjà selon si tu la prends en rouleaux ou en ballot de plaques.
Hihihihi, moi aussi !@@damienmalet1250
Une autre façon de parler du déphasage, c'est le temps que le matériaux met à se réchauffer (ou à se refroidir) : on en reviens à l'inertie, mais c'est une autre façon de voir les choses 🙂
Le déphasage ne veut rien dire pour un matériau d'isolation qui a vocation à limiter les déperditions lorsque les températures de part et d'autre sont différentes.
Le gradient de température dans l'isolant va évoluer en fonction des températures ext et int.
Contrairement à l'exercice théorique que vous nommer déphasage, l'évolution des températures ext et int n'est pas instantanée.
La résistance thermique est bien plus importante que l'impact de la densité de celui-ci.
Merci Polo! Très intéressant ton analyse et ton point de vue.
Moi j’ai décidé de mixé les isolants en fonction des endroits (laine de bois, ouate de cellulose),mais surtout de garder la laine de verre existante au mur qui à été bien posé et toujours efficace, de mon point de vue ..
Maison des années 70.
Top c est un bon mix , raisonnable et cohérent 👍👍🙏
Merci pour le partage de ta réflexion. Il y a une notion dont tu ne parles pas qui pourtant apporte un éclaircissement important. Le meilleur isolant est celui qui peut emprisoner le plus d'air. Ce qui signifie que selon le matériau, il y a peu de densité, donc peu d'inertie d'où un mauvais déphasage. Le contraire de vérifie. Si on ajoute la notion de sensation de confort, il faut réguler l'hygrométrie. Un froid humide ressenti dans une pièce sera plus désagréable qu'un froid sec.