Сергей добрый вечер я ваш подписчик слежу за вашим роликами спасибо вам вы очень многим помогли своими словами руками то что вы сделали и показывайте спасибо вам
Не знаю как там на ЛуАЗ, но на ЗАЗ норматив 52мм +- 0.37 мм. Я себе выставил примерно 51 мм, чтоб было по туже, чтоб сцепленьние не буксовало. Ставил диск от Мазды. Стоит упоминуть, что гайки там стоят диуймового размера, я из подкручевал сварочными зажымами. Кернил я обыкновернами клешями, с длинноми ручками.
@@user-circonium Как не влияет? Я лично сам на сверлилном станке експериментировал с разноми размерами высоты петака. Меняется как и тугость выжима, так и высота отпускания диска сцепленья
@@hid3nax глубина перемещения пятака зависит от параметров гидравлической системы, свободного хода вилки и хода педали(передаточного отношения). Если вы к примеру замените штатный рабочий на рабочий ваз то глубина перемещения пятака увеличится. Высота положения пятака относительно всей системы конечно влияет на момент отпускания-зажимания диска, но и всю систему педаль-вилка вы подгоняете под фактическое положение пятака путём регулировки зазора на штоке гайками, получая таким образом удобный для себя момент выжима. Надеюсь тут понятно. Теперь про "тугость". Напомню конструкцию механизма поднятия плиты. Мы имеем лапку, которая одной стороной крепится к плите путем болта с гайкой, далее опирается на упор, образуя таким образом систему рычага, и верхняя часть лапки абсолютно свободна. Верхняя часть лапки имеет полозья, к которым посредством пружинной скобки подвешивается пятак. Так вот, откручавание и закручивание регулировочной гайки никак не влияет на положение плиты лишь поднимает или опускает верхнюю часть лапки(рычага), поскольку она абсолютно свободна. Пружины плиты при этом никак не сжимаются. Ваше ощущение "меняющейся тугости" связано с самим понятием рычага. Чем меньше расстояние между крайними точками приложения усилия по вертикали при неизменном положении оси переката(упора), тем меньше это усилие. Т.е. чем больше острый угол между плитой и рычагом, тем больше расстояние между плитой и верхней точкой рычага, и тем больше усилие понадобится на поднятие плиты при неизменных прочих параметрах. Если вы хоть раз пользовались ломом то это вам должно быть понятным. Физика.
@@user-circonium Понятно, спасибо! У меня так же были проблемы с регулировкой корзины и сцепы. Сечяс обясню. Мы скинули двигатель для замены текстолитной шестерни разпредвала (на чягуннаю пару), так как текстолиту обрезало. Добрались до маховика и понели, что диск сцепленья с одной стороны (с стороны корзины) сношен до заклёпок. Сторона от маховика ешё имела до примерно 0.8 толшины до заклёпок. На корзине, где свтавлены ети же самые "болты" (или шпильки, как их назвать) регулировки пятака корзины, в одном отверствие было наполенно полно матерялом износа сцепленья (асбестом, или как его назвать). О чём же ето говорит? Думаю о том, что корзина была отрегулирована не ровно. А может и не правельно. Высоту вот не замерил на роднным сцепленьии, хотя не знаю был ли смысл ето делать на сношенным диске. Гайки завидские, ешё не клепались и не регулировалис. Я начял искать диска сцепленья. Местный зазовод хотел 90 Евро за российский новодел и 145 Евро за советский диск. Многовато. Нашёл информацию, что подходет диск от Мазды. Прикупил такой в магазине, новый, за 23 Евро. Да, 23. Почистил маховик, поставил диск, закрутил. Сделали замеры. Высота лапи - 47-50 мм. Плохо. Поняли, что нужно регулировать. Вот тут я 2 дня регулировал, добивался примерно 51 мм и ровномерность в разных направленьях. Все мастера из сервиса ржали, спрашывали закончю я ли в етом году или нет. Но нечего, медленно, но правельно я добился чего хотел. Закернили, как и говорил, клешями. 2 из 3 гайки лопнули при процесе закеренення, но нечего, обломки влезли в пазы, ешё лутше держать будут. На шпилках осталось примерно 1-1.5 витка резьбы. Ешё заменил болты крепленья корзины на современные. На розных была подтянута резьба и они сами по себе слабые. Поставил чёрные, 10.9 крепости, которые нашёл в сервисе - волялис. Они из комплектов тормозных колодок. Новые. В сервисе таких полно. По длине подошли идеально, на пару мм длинее штатных. За то с другой стороны маховика они заподлицо. Закинули двигатель и коробку. Подключили штатный цилиндрил сцепленья, но не ставили возвратную пружинку. Люфт отрегулировали по мануалу - примерно 2-3 мм. Ешё не контрагаили. Я проехался, и понел что, как вы и назвали, "удобный для себя момент выжима". Сцепленьие жмётся норрмалным усилиям. А до етого, заводское, жалось туго. Вернусля в сервис, закотрагаили, поставили возвратнаю пружинку. Всё теперь хорошо. Я доволен. Главное, чтоб больше не ломалось нечего, так как в етот ЗАЗ уже и так сверх 3 тысяч Евро потрачено, на ремонты и детали...
Очень полезное видео, можете про карбюратор подсказать, к 133, вопщем он потёк у меня сильно я его разобрал и помню что в поплавковой камере на игле должна быть резинка уплотнительная, верно ли думаю что из-за отсутствия этой резинки и потёк бензин сильно????
Це резинове кільце розчиняється в сучасному бензині, колись кілька разів махався з цим поки не поставив жигулівську іглу, Уникар 7 чи щось таке, після того проблем не було
Здравствуйте Сергей!Подскажите пожалуйста,можно ли подключить дополнительный генератор не отключая стоковый по такой схеме:от силового выхода генератора на стартер он же плюс от аккумулятора,а второй контакт обмотки возбуждения через лампочку на Вт 5,к замку зажигания,на контакт где появляется плюс при включении?Спасибо!
Генераторы подключаются в параллель. ++. Штатный без изменений, а питание на обмотку возбуждения доп генератора лучше пустить через тумблер, чтобы ограничить ток на аккумулятор и подключать его при необходимости.
@@user-circonium Спасибо!Но если штатный генератор не вывозит электрику,а согласно законам физики-из двух параллельных генераторов,если они не одинаковые,работает тот у которого больше напряжение,а второй как бы в резерве.У дополнительного выпрямитель вмонтирован,он выдает необходимый ток уже на холостых,следовательно сток его уже не догонит,может нет смысла в лишних тумблерах,а лампочка просигнализирует о неисправности доп генератора?Это как вариант?
@@user-ob9zf6sz7p генераторы независимы друг от друга и оба работают. Оба выдают 13.8 а вот ток суммируется. Поэтому штатный генератор лучше использовать в дневное время при наименьшем потреблении тока, а дополнительный подключать в плохую или холодную погоду и ночью. Проверено личным опытом. При постоянном подключении обоих генераторов выкипал аккумулятор.
@@user-circonium здравствуйте. Купил новые головки,голые. Начал притирать клапана и обнаружил в одной из направляющей впускного клапана трещина около 1 см с одной стороны,под седлом клапана,идущая вертикально вниз.Скажите это критично и обязательно заменять направляющую?И если со старой головки выпоессовать и на новую перепрессовать,она там после нагрева не выпадет?
Да, 52мм. И при этом у всех машин регулировочная гайка находится на самом верху штока. Поэтому 55. Если у вашей машины при новом диске всё Ок то и менять ничего не нужно. Однако параллельность плоскостей проверять надо по-любому.
Сергей добрый вечер я ваш подписчик слежу за вашим роликами спасибо вам вы очень многим помогли своими словами руками то что вы сделали и показывайте спасибо вам
Сергей вы молодец что можете внятно объяснить что от куда растёт и как должно делатся!!! Здоровья вам и вашим близким!!! Привет с Северного Урала!!!!
Как всегда все по теме! Смотрю ваши видео с большой охотой. Спасибо за дельные советы и успехов в ремонте🤝
Спасибо, все просто и понятно.
Да конструкция тот ещё головняк, проходил через это! Я выставлял 57мм, пока полёт нормальный.)
1вый Комент и 1вый Лайк , 👍👍👍
Как раз кпп менять собираюсь.
Не знаю как там на ЛуАЗ, но на ЗАЗ норматив 52мм +- 0.37 мм. Я себе выставил примерно 51 мм, чтоб было по туже, чтоб сцепленьние не буксовало. Ставил диск от Мазды. Стоит упоминуть, что гайки там стоят диуймового размера, я из подкручевал сварочными зажымами. Кернил я обыкновернами клешями, с длинноми ручками.
Этот размер на "тугость" корзины не влияет.
@@user-circonium Как не влияет? Я лично сам на сверлилном станке експериментировал с разноми размерами высоты петака. Меняется как и тугость выжима, так и высота отпускания диска сцепленья
@@hid3nax глубина перемещения пятака зависит от параметров гидравлической системы, свободного хода вилки и хода педали(передаточного отношения). Если вы к примеру замените штатный рабочий на рабочий ваз то глубина перемещения пятака увеличится. Высота положения пятака относительно всей системы конечно влияет на момент отпускания-зажимания диска, но и всю систему педаль-вилка вы подгоняете под фактическое положение пятака путём регулировки зазора на штоке гайками, получая таким образом удобный для себя момент выжима. Надеюсь тут понятно. Теперь про "тугость". Напомню конструкцию механизма поднятия плиты. Мы имеем лапку, которая одной стороной крепится к плите путем болта с гайкой, далее опирается на упор, образуя таким образом систему рычага, и верхняя часть лапки абсолютно свободна. Верхняя часть лапки имеет полозья, к которым посредством пружинной скобки подвешивается пятак. Так вот, откручавание и закручивание регулировочной гайки никак не влияет на положение плиты лишь поднимает или опускает верхнюю часть лапки(рычага), поскольку она абсолютно свободна. Пружины плиты при этом никак не сжимаются. Ваше ощущение "меняющейся тугости" связано с самим понятием рычага. Чем меньше расстояние между крайними точками приложения усилия по вертикали при неизменном положении оси переката(упора), тем меньше это усилие. Т.е. чем больше острый угол между плитой и рычагом, тем больше расстояние между плитой и верхней точкой рычага, и тем больше усилие понадобится на поднятие плиты при неизменных прочих параметрах. Если вы хоть раз пользовались ломом то это вам должно быть понятным. Физика.
@@user-circonium Понятно, спасибо! У меня так же были проблемы с регулировкой корзины и сцепы. Сечяс обясню. Мы скинули двигатель для замены текстолитной шестерни разпредвала (на чягуннаю пару), так как текстолиту обрезало. Добрались до маховика и понели, что диск сцепленья с одной стороны (с стороны корзины) сношен до заклёпок. Сторона от маховика ешё имела до примерно 0.8 толшины до заклёпок. На корзине, где свтавлены ети же самые "болты" (или шпильки, как их назвать) регулировки пятака корзины, в одном отверствие было наполенно полно матерялом износа сцепленья (асбестом, или как его назвать). О чём же ето говорит? Думаю о том, что корзина была отрегулирована не ровно. А может и не правельно. Высоту вот не замерил на роднным сцепленьии, хотя не знаю был ли смысл ето делать на сношенным диске. Гайки завидские, ешё не клепались и не регулировалис.
Я начял искать диска сцепленья. Местный зазовод хотел 90 Евро за российский новодел и 145 Евро за советский диск. Многовато. Нашёл информацию, что подходет диск от Мазды. Прикупил такой в магазине, новый, за 23 Евро. Да, 23. Почистил маховик, поставил диск, закрутил. Сделали замеры. Высота лапи - 47-50 мм. Плохо. Поняли, что нужно регулировать. Вот тут я 2 дня регулировал, добивался примерно 51 мм и ровномерность в разных направленьях. Все мастера из сервиса ржали, спрашывали закончю я ли в етом году или нет. Но нечего, медленно, но правельно я добился чего хотел. Закернили, как и говорил, клешями. 2 из 3 гайки лопнули при процесе закеренення, но нечего, обломки влезли в пазы, ешё лутше держать будут. На шпилках осталось примерно 1-1.5 витка резьбы.
Ешё заменил болты крепленья корзины на современные. На розных была подтянута резьба и они сами по себе слабые. Поставил чёрные, 10.9 крепости, которые нашёл в сервисе - волялис. Они из комплектов тормозных колодок. Новые. В сервисе таких полно. По длине подошли идеально, на пару мм длинее штатных. За то с другой стороны маховика они заподлицо.
Закинули двигатель и коробку. Подключили штатный цилиндрил сцепленья, но не ставили возвратную пружинку. Люфт отрегулировали по мануалу - примерно 2-3 мм. Ешё не контрагаили. Я проехался, и понел что, как вы и назвали, "удобный для себя момент выжима". Сцепленьие жмётся норрмалным усилиям. А до етого, заводское, жалось туго. Вернусля в сервис, закотрагаили, поставили возвратнаю пружинку.
Всё теперь хорошо. Я доволен. Главное, чтоб больше не ломалось нечего, так как в етот ЗАЗ уже и так сверх 3 тысяч Евро потрачено, на ремонты и детали...
Очень полезное видео, можете про карбюратор подсказать, к 133, вопщем он потёк у меня сильно я его разобрал и помню что в поплавковой камере на игле должна быть резинка уплотнительная, верно ли думаю что из-за отсутствия этой резинки и потёк бензин сильно????
Да, виновата игла. На неё одевается колечко. Подобное колечко применяется ещё на каких-то машинах. Поинтересуйтесь у спецов карбюраторщиков.
Це резинове кільце розчиняється в сучасному бензині, колись кілька разів махався з цим поки не поставив жигулівську іглу, Уникар 7 чи щось таке, після того проблем не було
И хочу узнать Сергей карданы от какой машины подходят на луаз хочу их поменять снять родные
Карданы ставятся через специально сделанные переходники. Кардан берется передний 469 УАЗ
Задние амортизаторы на луаз от чего подходит
Можно использовать москвич передние приварив ушко.
Здравствуйте Сергей!Подскажите пожалуйста,можно ли подключить дополнительный генератор не отключая стоковый по такой схеме:от силового выхода генератора на стартер он же плюс от аккумулятора,а второй контакт обмотки возбуждения через лампочку на Вт 5,к замку зажигания,на контакт где появляется плюс при включении?Спасибо!
Генераторы подключаются в параллель. ++. Штатный без изменений, а питание на обмотку возбуждения доп генератора лучше пустить через тумблер, чтобы ограничить ток на аккумулятор и подключать его при необходимости.
@@user-circonium Спасибо!Но если штатный генератор не вывозит электрику,а согласно законам физики-из двух параллельных генераторов,если они не одинаковые,работает тот у которого больше напряжение,а второй как бы в резерве.У дополнительного выпрямитель вмонтирован,он выдает необходимый ток уже на холостых,следовательно сток его уже не догонит,может нет смысла в лишних тумблерах,а лампочка просигнализирует о неисправности доп генератора?Это как вариант?
@@user-ob9zf6sz7p генераторы независимы друг от друга и оба работают. Оба выдают 13.8 а вот ток суммируется. Поэтому штатный генератор лучше использовать в дневное время при наименьшем потреблении тока, а дополнительный подключать в плохую или холодную погоду и ночью. Проверено личным опытом. При постоянном подключении обоих генераторов выкипал аккумулятор.
@@user-circonium Понял,спасибо!
@@user-circonium здравствуйте. Купил новые головки,голые. Начал притирать клапана и обнаружил в одной из направляющей впускного клапана трещина около 1 см с одной стороны,под седлом клапана,идущая вертикально вниз.Скажите это критично и обязательно заменять направляющую?И если со старой головки выпоессовать и на новую перепрессовать,она там после нагрева не выпадет?
Подскажите пожалуйста где можна купить бугельнные подшипники дифференциала заднего моста
2007915. Гуглите, спрашивайте в спецмагазинах по подшипникам. Где найдёте. Смотрите бу.
Какое то другое сцепление подходит на луаз с двс.ВАЗ?
С ДВС ВАЗ 😁
Здравствуйте вопрос почему 55 в руководстве по эксплуатации 52 мм
Да, 52мм. И при этом у всех машин регулировочная гайка находится на самом верху штока. Поэтому 55. Если у вашей машины при новом диске всё Ок то и менять ничего не нужно. Однако параллельность плоскостей проверять надо по-любому.
Спасибо большое удачи и всего хорошего Вам
Привіт! Маю бажання переробити на трос, викинути ту гідравліку.
Можна переробити і на трос, прецеденти є. Але там свій головняк, особливо коли трос лопає.
@@user-circonium коли циліндрик виходить з ладу, теж проблема. З запчастинами до наших авто, це ще той треш
@@user-pb1tj2ib2p коли він тече хоч доїхати можна, а коли трос лопає то все. Циліндр можна інший поставити.
Не55 а52