Что будет если не счистить цинкарь
Vložit
- čas přidán 26. 05. 2021
- Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
В этом видео - мой негативный опыт работы с кислотным преобразователем ржавчины. Еще возможная причина плохой адгезии - поверхность после преобразователя не была полностью просушена. С момента нанесения цинкаря до грунтования прошло менее суток.
Мои контакты:
WatsApp, Telegram: 8(910)478-50-75
Email: ScrapMetalDriver@yandex.ru
scrapmetaldriver - Auta a dopravní prostředky
Прикольная тачка) служит для того чтобы стоять в гараже и красится, сдирать все заново и опять красить 😂
Каждый развлекается по-своему. Кто-то на рыбалку за парой ершей шастает, кто-то в гараже развлекается.
@@sawwa661 Самое распространенное и самое затратное развлечение это унижаться перед бабами, быть каблуком с пилоткой на голове😉
Зато когда-то она наконец выйдет из гараж и уже будет отреставрированным раритетом 🙂
@@TrasherFCRкогда он выйдет из гаража то увидит, что состарился , что никому не нужен , что все от него ушли; после чего развернётся и опять залезет в свой гараж.
@@DK-yc9qo, странно , почему то копейки 70 годов так же покупают, особенно если найдут в идеальном состояний их берут коллекционеры миллионами
цинкарь отличная вещь, но нужно понимать что это раствор цинка в кислой среде, это преобразователь, а не уничтожитель ржавчины, если просто нанести цинкарь при реакции со ржавчиной получаются кислые соли, чтобы предотвратить коррозию от цинкаря алгоритм действий следующий-наносим цинкарь в два-три приёма с промежутками сушки, после окончания реакции(потемнение металла и ржавчины) всё нужно счистить и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой). после этого можно красить. Подобным образом вытравил сквозную коррозию на переднем крыле авто, после зашпаклевал и покрасил, это было в 2008 году, до 2020 крыло было целым и никаких намёков на вздувшийся металл под шпаклей не было, пока не попал в ДТП, перед весь был в хлам, но на отремонтированном крыле оголившийся метал показал правильный ремонт с применением цинкаря...
п. с. всё живы здоровы, машина была опель аскона 1985 выпуска, поэтому её не особо жалко))) после ДТП она благополучна уехала на металлолом)))))
Какая концентрация соды?
@@LeoD-yl7ch как при питье от изжоги
Можно просто помыть с фери ,еще лучше соду ,фери ,и этим составом на бумагу наждачную ,протереть ,смыть водой ,если смывать дистилированной ,то вообще не страшно ,можно и так просушить ,ржи не будет ,пескоструили с дист водой ,ржи после высыхания не было
\\ и нейтрализовать щёлочью( проще всего промыть раствором соды с водой)\\
какой тип соды нужен для этого? пищевая? кальцинированная.. каустическая? или какие там типы вообще
Так ведь на банке с цинкарем написано русским языком, что после обработки им поверхности надо обязательно подождать, пока идет реакция, потом смыть водой(!), дать просохнуть, при необходимости повторить эти операции, и лишь потом наносить грунтовку, краску и тд. Некоторые даже после цинкаря еще содой гасят остатки кислоты, не полагаясь на чистую воду.
Совершенно верно! Там, где смывал цинкарь водой либо водой с содой, где счищал металлической щеткой - проблем с адгезией нет. Проблемы были только в местах, где вообще ничего не делал, и там, где пытался смыть при помощи 646 растворителя.
Дак у нас сначала ломают, потом инструкцию читают!
А нужно ли смывать? После смывки поверхность становится рыжей
Водой с содой слышал что вызывает коррозии заново , у меня на лодке работа уже месяц стоит потому что не могу определить как удалить ржавчина и подготовить поверхности к нанесению эпоксидная шпатлевка на полу . Может пожалуйста посоветовать мне как правильно сделать
@@Kirovsk0587 ну если становится ржавой, то видимо, одной обработки недостаточно и надо обработать опять, между обработками снять ржавчину щеткой. Об этом, кстати, тоже в инструкции к цинкарю написано ))
Постоянно экспериментировал с цинкарем, смывал, набивал риску, счишал щетками, в итоге купил пескоструйный пистолет
Вот это верное решение!
после "цинкаря" нужен кислотный грунт .
Осталось купить компрессор?))
@@Lesnik010 Ахаххаа, да ;-)
@@johnbull8088 после цинкаря достаточно эпоксидником залить
Серега, со своим усердием и трудолюбием все исправит! Все будет хорошо!
Спасибо большое, за ваши эксперименты!!! Они меня многому научили и име в нужный момент.
Спасибо за честность 👍🤝
Такая же фигня была ! Выводил ржавчину из корыта под запаску , все вывел грунтовать не стал , через месяц в гараж захожу , а там ещё хуже чем было ! В итоге : повторил процедуру опять , но после обработки промыл все раствором соды с водой , и опять все оставил . Через 2 недели не единого очага ржавчины не было . Прошёлся корд щеткой , грунтанул и покрасил . За 2 года нечего не вылезло
Погасил👍 По большому счёту, ни кому из нас состав конкретно взятого металла не известен, от чего мы не можем точно прогнозировать время протекания реакции при известных влажности и температуре. Значит вывод остаётся прежним, что спешка лишнее в ответственных делах и доверие не означает отсутствие контроля😆😆😆
Преобразовать - это КИСЛОТА. Она ест металл быстрее воды
@@user-ev8jr5qz9s а сразу оно и не покажет результата
@@Xei_Men обычно 2 типа; кислотный и щелочной( фосфатный)
Что за сода пищевая ?
Благодарю автора за раскрытие моего косяка 10 летней давности ! Менял и красил пороги на Шеви Нива всё получилось путём ,но чрез примерно пол года оба порога просто осыпались .....я испугался и больше никогда не занимался восстановлением ржавых деталей ,только замена !!!
Насчёт вурса полностью с тобой согласен пересмотрел много видео остановился на нём учусь на чужом опыте всем спасибо
Благодарю за информацию
Серега не расстраивайся. Это опыт.
Применение цынкаря несе́т в себе как бы несколько функций. 1 сожрать ржавчину. 2 создать цинкфосфатное покрытие на поверхности металла. После его применения на поверхности обязательно останется продукты хим реакций так сказать отходы. Поэтому недостаточно обработки металлич сче́ткой как указанно в инструкции. Необходима обработка те́плым ратсвором соды и воды 1к10, чтобы остановить реакцию окисления. Далее окончательная промывка те́плой водой. Далее сушка и обезжиривание. А уж потом грунтование))
Да, но проходясь снова водой мы контактируем с металлом, а металлу лучше от этого не станет. Ржавчина - это продукт, получаемый при контакте влажного воздуха и железа
А как мне сказал один эксперт: даже если ржавчину законсервировать от внешнего воздействия негигроскопичным покрытием (тем же эпоксидным грунтом), то ржавчина всё равно будет распространяться, так как молекулы кислорода всё равно присутствуют в порах металла
@@Xei_Men полностью согласен. На неск.лет хватает если качественно сделают.минимум на 2-3 года...
@@Xei_Men От кислоты металл заржавеет в разы быстрее. Циникарь реагирует с металлом и ржавчиной, образует фосфаты, а всё лишнее что в реакцию не вступило, будет снова разрушать металл и к тому же не даст химически и физически прилипнуть чему либо к металлу, поэтому нет адгезии. Поэтому циникарь обязательно нужно смывать, нейтрализовать.
@@user-uw1fr2kp1c от кислоты металл не ржавеет.
Смывать цинкарь не надо, нужно дождаться завершения реакции.
Реакция кончится когда цинкаря не останется.
Продукт реакции цинкаря и железа - фосфат железа. Вся ржавчина и поверхность металла превратится в фосфат железа.
После этого нужно качественно высушить, обезжирить и покрасить.
@@Xei_Men надо мыть и сразу вытереть насухо, тогда ничего не заржавеет.
Нельзя наносить эпоксидные грунты на поверхности металла обработанные кислотой или кислотными грунтами, потому что эпоксидка имеет ЩЕЛОЧНУЮ реакцию из-за формулы отвердителя.
Виноват не цинкарь, а твой неправильный выбор грунта!
Домкрат классный. Про цинкарь спасибо !!
Грамотный подход, ищу такого мастера для покраски своего автомобиля
Пуш сало+мастика+отработка лучшее средство, на мицуре раму и кузов обрабатывал 5 лет назад и месяц назад заезжал на подъёмник и все отлично
Молодец. Вот только ключевая фраза тут: "не дожидаясь высыхания". В инструкции сказано, дождаться полного высыхания, а затем убрать тряпкой излишки в виде капель. Реакция ещё не закончилась, а ты уже начинаешь наносить другое покрытие
Ну я всю машину цынкарем Обрабатывал , арки задние , пороги И.т.д , все те участки грн этого требовалось , вспучинную ржавчину счищал болгаркой С разными кругами наносил счищал пока конкретно не будет цвета металла Промывал цынкарб водой и тут же проходился смывкой Силиконовой в просто наречии обезжиренный. После чего на метал нужно нанести риску арбитальной машинкой Р220 или р 180 и только потом грунтовать либо кислотным грунтом либо эпоксидным , после чего кислотный грунт обязательно перекрывать акриловым (Для большего эффекта если Идёт речь о днище автомобиля перекрыть акриловый грунт эмалированной краской)и уже после всего этого наносить защитное покрытие дна автомобиля Раптор антигравий и.т.д
Что то запутал ты совсем... А цинкарь то когда наносил, если перекрывал кислотным грунтом?
@@Xei_Men да он его наносил и Стачивал до металла , проще было все сточить просто
Эпоксидный грунт после цинкаря нельзя
Я тоже давно понял что всех наепали, он способен лишь преобразовать на столько тонких слой что проще то место пройти кораллом, он глубже достанет и не нужно устраивать свистопляску с нейтрализацией.
кислотник создает защитную фосфатную пленку сдирать эту пленку не надо. нанеси акриловый грунт а потом запечатай эпоксидником. ибудет тебе счастье
@@user-oe7hq1qc4u, я написал свое отношение к кислотным преобразователям, мне кажется сдеся вы меня не правильно поняли
Коралл, кстати, тоже неплохо так кушает металл. Не так сильно, как абразивные круги, но кушает
@@user-oe7hq1qc4u говнопленку под которой опять образуется ржавчина при попадании влаги, а влага есть даже в воздухе) И еще эти фосфаты рыхлые, что не способствует адгезии. Просто бывают места, закутки куда трудно подлезть например, вот там можно применять. Например внутри двери убрать ржавчину, ну а сверху мовилью)
Таниновый PERMATEX ведёт себя аналогично,в техничке указано,что на него можно сразу наносить любые лкп, не зачищая и не обрабатывая. Но если по нему не пройти нодлачкой или грубой щеткой-то возможны последующие отслоения лкп вместе с так называемым грунтом, в который преобразователь превращает ржавчину .Я предпочитаю только удалители-нанёс-механически обработал ,опять нанёс и вновь механически всё убрал до чистого металла .и так до полного удаления ржавчины.
Проще отпескоструить тогда.
@@HarryMcKew так и делаю, удалитель проявляет ржавчину ,а заодно разрыхляет её... если у вас не промышленный пескоструй, то это неплохое поспорье ... по крайней мере я так делаю. Долго, но потом ни чего обычно не вылезает
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он у вас потом и отваливается. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
очень понравился ваш перевертыш. как он показал себя в работе? не остались размеры? было бы не плохо увидеть короткий обзорчик с рулеткой) спасибо.
Бог в помощь :)
перед грунтованием надо риску наносить по ТДС, тогда и адгезия будет
Лично я обрабатывал ржу на машине цинкарем раза 3 одни и те же места пока ржа не уходит совсем,смываю теплой водой с содой,чтоб дезактивировать кислоту,потом смывка 646 чтоб тряпка не цеплялась работы делал 8 лет назад,багажник уже был помят на авто потом снят и лежит на земле лет 5 нигде ничего не полезло.
Столбы забора обрабатывал и слегка смывал растворителем,красил краской 3в1, 6 лет стоят ничего не стало,а риску надо набивать в любом случае коралловый круг и 5 мин времени,т.к и грунт держаться не будет
Полезное видео
Сейчас развелись много производителей автохимии и все гонят туфту. В 90годах был нейтрализатор ржавчины,после которого про ржавчину можно было забыть.А сейчас каких только нет названий,а эффект почти нулевой.
Полностью согласен, торгуют фуфлом-сволочи-за это сажать надо..
Что за средство?)
@@zodiak2377 так и называлось, продавалась в зелёной бутылке 0.5, ох и едкая штука была. Зато после неё ни одной точки ржавчины даже на голом металле не было
Раньше инструкция к цинкарю не предполагала его смывание, просто счищать щеткой, теперь написано смывать надобно, как будто и раньше это не было ясно. Содовым раствором, потом чисто водой, саму соду тоже надо смыть, и быстро сушить ветошью, потом феном еще, иначе тут же порыжеет. Про черные точки, если такую ковырнуть чем-то острым твердосплавным, то под слоем черного фосфата еще будет ржа, надо вычищать, либо пропитывать многократно пока не будет уверенности что все раковины до дна профосфатировались. З.Ы.: не знаю как сегодня, но раньше боди было никто не хвалил за адгезию.
З
На этом цинкаре написано потереть мягкой щёткой или ветошью 🤷♂️
Да я тоже это заметил, путём проб и ошибок на этом гребаном цинкаре ни чего не держиттся, щас под покраску его не использую!
А можно по днищу после цинкаря сразу резинобитум или мовилем. Зачем грунт?
@@eduardgavruchov мовиль да, пуш сало жидкое можно, а вот мастику нет, ещё хуже гнить будет!
@@user-el1vm2kf6x а как декоративное покрытие нанести на пороги рефленое,на мастику,а мастику на голый металл?
Подскажите а для окраски корпуса мтиралки он подойдет? Я так понялп, что нужно сначала нанести цинкарь, потом смысть его водой, потом кистотный грунт, потом обычный, потом краска. А каких марок грунты и краску лучше использовать?
У меня такая же штука получалась с отслоением, поэтому ортофосфорную кислоту использую крайне редко и очень локально. Танин астрохимовский купил - пока изучаю - покрыл им часть перил на балконе, - смотрю, как будет себя вести на протяжении времени. Пока просто зачищал кораллом и красил краской 3 в одном типа хаммерайта, дали и подобных, а потом мастикой. Сейчас еще хочу попробовать обливать после зачистки запечатывателем ржавчины мипа - попробовал положить на нее шпатлевку - адгезия получилась хорошая.
Брал танин астроим, льется как вода, ложится как лак, и ничего не преобразует
@@user-qb1pf9jr1o Пескоструя нет же , в отличие от авто
Тоже перешел на танины, только отечественного производства. Цинкарем только мелкие детали, без щелей, которые легко отмыть в ведре.
Вы используете питерский докер нитрон? Который применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Можно наносить хоть мойкой высокого давления. Или другой?
после цинкаря нужно кислотник использовать и далее перекрывать акрилом. эпоксидный грунт всегда плохо ложится на кислоту, да и сама польза от него сомнительна, по антикоррозийным качествам он уступает связке кислотник+акрил. Слой тонкий, прочность небольшая, работает только как изолятор - а в случае, когда деталь б/у со следами коррозии, даже при хорошей адгезии он все равно со временем вспучится.
Вообще то всё на оборот, не кислотный не окрилавый грунт не держит влагу. Только эпоксидной способен защитить. Про слои - кислотный наносится тонким, эпоксидный от 80 микрон по техничке Новола ! Удачи
@@vital_charomin кислота разрушает эпоксидку, для этого и перекрывают акрилом чтобы разделить.
@@vital_charomin влагу задерживает краска и лак. Для того они и нужны.
@@beschuvak только лак. Краска пористая и играет только декоративную роль
@@Xei_Men это смотря какая краска
Замовилил заводскую дверь на тазе, именно мовилью аэрозольной, минут чере 5 краска съежилась и стерласть тряпкой до голого чистого металла, это было на нижнем шве двери, машина покупалась мной новой, в тольятти
наждачкой первичная обработка , потом цинкарь (риска как бы есть уже) , ждём высыхания ,затем опять цинкарь ( он подрывает первый слой цинкаря ) и сразу же вытираю 650 или 646 м растворителем , подсушил и шпаклюю - пока проблем не замечал ..(не забывать с обратной стороны так же обработать если есть доступ)
Профессионально 🤷🏻♂️.
Если пишут на цинкаре, что не требует смывания водой - мыслите критически - чисто маркетинговый ход. Что вы купите, то что нужно смывать или то что нанес и сразу крась? Ответ очевиден. Раз кислота - только вода с содой. Да, долго, да лишние движения, но то что просто, то обычно лажа.
Ну или Вюрт. Но цена кусучая.
Підкажіть будь ласка,чи можна після перетворювача ржі (ортофосфорної кислоти)робити риску,наносити цинковий грунт ,і чи можна змивати(нейтралізувати) перетворювач ржі сольвентом або изопропиловим спиртом замісь води? дякую!
Чи краще взяти wurth, в якості перетворювача,але як себе поведе цинковий грунт на ньому, підкажіть як правильно поступити....
Я смывал его так, вода тёплая + сода пищевая , размешал в краскопульт налил , облил места и все протер , прекрасно смывает
Спасибо
смывать надо щелочными средствами под давлением, вообще если использовать качественный литовский преобразователь или заводскую карамель то лучше сделать паузу между нанесением грунта. Эпоксидные грунты вообще обязательно будут конфликтовать с преобразователем, кислотный нет. идеально преобразователь-рстоп-а потом уже эпоксид. или вместо рстоп кислотный потом акрил потом эпокси..... и всё равно сгниет.... время не щадит ни кого...
После нанесения цинкаря и его высыхания, нужно его вычистить и обработать жидкостью( вода с содой)это нейтрализует реакцию цинкаря, затем грунтовать.
Цинкарь покрывает металл тонким слоем цинка смысл его использовать если его счищать?
Только не цинка, а фосфатов. С оцинковкой - ничего общего.
Красил кабину КАМАЗА,цинкарь,кислотник,грунт,краска.Два года полёт нормальный
на кислоттник эпоксидный грунт или шпаклевку наносить нельзя, только через акриловый грунт
Пришёл к следующей технологии.
1.Ржавчину зачищаю только коралловым кругом.
2.наношу цинкарь через несколько минут не давая высохнуть наношу снова оттирая скотч брайтом и щёткой .
3.Смываю цинкарь раствором воды с содой.
4.Внимательно осматривать поверхность на предмет чёрных точек коррозии .Если есть снова цинкарь щетка сода до полного удаления.
5.Как смыли наносим риску обезжириваем и эпоксидным грунтом
А есть ли смысл? Пробовал оставить в агрессивной среде голый металл после зачистки и после цинкаря? Есть ли разница в скорости ржавления? Не проще ли при такой трудоёмкой технологии чистить коралловым потом кислотный потом акрил потом эпоксид?
@@vital_charomin Да я с кислотником попадал несколько раз ,теперь его редко использую.
@@RUD231987 в чём это проявлялось? Как делал и какой был результат?
@@vital_charominГрунт когда перетер покрасил кислотник проявился .Или толще акрил класть или сушить дольше
@@vital_charomin диском не вычистить поры в металле и не везде диском доберешься... Даже пескоструй микропоры плохо выбивает...
1:50 чот у меня подозрение, что ты или звиздишь или за 10 месяцев о какой-то процедуре забыл сказать. Сколько времени прошло с момента как ты стер кислоту с металла салфеткой до того как начал намазывать эпоксидный грунт?
отличная адгезия
на е21, счищал ржу механически бормашиной с алмазным бурчиком, с машиной почти год ничего не происходит, единственный консервант ВД-шка, короче голый метал, с тех пор лишь немного поверхностной ржавчины кое-где. раньше покупал преобразователь ржавчины BBF, сейчас его у меня в городе не продают к сожалению.
Была такая история, мыть необходимо.
Прикольный опрокидыватель ) 🔩👍
Для продажи пойдет. Так и надо делать.
Когда железо начало ржаветь , это ничем не остановить .
Подобное было с Вюртом пару раз. Шпакля отваливалась. После обработки простым растворителем. Все норм. Хотя фашисты пишут что материалы можно наносить без последующей обработки.
Пожалуйста про домкрат где можно по подробнее узнать?
Две недели назад я зачистил арочный проём и залил цинкарём. Вчера наблюдал плотную плёнку под которой образовались жёлтые огромные пятна!!!!
Тониновые хорошо, но только на хорошо доступных поверхностях. Если это дно авто то его там нужно шлифануть перед грунтовкой. Там где не нанёс ниску большая вероятность отлипа т.к. после высыхания тониновый преоб-ль глянцевый. Как по мне , если его наносить , то шлифовать болгаркой чтобы он остался только в порах. А дальше по стандартной схеме. Кислотник , наполнитель и дальше как у кого схема налажена😊
Вы использовали таниновый типа перматекса? Там есть связующее вещество, оно и делает плёнку ненужную. Сам обжегся с таким эффектом. Растворитель эту плёнку не брал, зато она на раз-два отлетала от горячей воды (почти кипятка). Таким образом я смывал "птичьи какашки" перматекса после удаления рыжиков. А потом перешёл на питерский докер нитрон, там танина на порядок больше, а плёнка после него не образуется. Он строительный, им мажут арматуру перед заливкой
@@NikitaBayanist прошло с тех пор несколько месяцев))) неделю назад мыл машину( багажник) и в месте где был преобразователь( вюрт если правильно помню ) от минимойки сорвало краску до металла))) увы перекрас.
У перматекса есть вещество, которое связывает продукты преобразования ржавчины. Получается композит, не помню названия. Но суть в том, что он мешает покраске. Самого танина в перматексе мало. Есть такой питерский докер нитрон, там танина на порядок больше (в 10 раз) и нет этого ненужного пластификатора (или как его там звать). И стоит дешевле, продаётся в канистрах 5, 10, 20 литров, в бочках на 200 и так далее. Применяется для стройки, им обрабатывают металлоконструкции. Арматуру перед заливкой бетона. Можно наносить хоть мойкой высокого давления.
Я свами согласен сам столкнулся , растворитель тоже не помогает
Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, после повторной снятия грунта чем покрывали для хорошей адгезии эпоксидного грунта?
Привет. Все отодрал, вычистил щетками до блеска, потом таниновый преобразователь wurth и на него эпоксидник. Адгезия в норме.
Пескоструй - наше всё 😁 Ржавчина на тачке, что кариес на зубах - будешь лечить, пока имплантом не заметишь🤔
*заменишь
А надо после пескоструя наносить преобразователь ржавчины?
Абсолютно верно.
Любые кислоты нужно нитролизовывать как перед лужением раствор соды с водой и потом насухо вытереть и только потом можно обезжирить .
А как быть с кислотным грунтом. Тоже кисолота
после очистки риска появится )))
Самый главный косяк кроется вначале рассказа, а это то что эпоксидник никогда не наноситься кисточкой, тем более в два слоя, опоксид должен быть 15-20-25 микрон, а дальше он толстый и хрупкий, посмотрите как наноситься заводской грунт в микронах и во времени эксплуатации, сам сейчас на такое напоролся после себя же самого только кисточкой в один слой 10 лет эксплуатации и все сколото и поржавело нахер все, думать и читать надо! Удачи всем!
Эпоксидник наносится тонким слоем ,даже не слоем а просто напыление для соединения с металлом акрилового грунта ,а преобразователь должен побелеть это значит он работает, а если он сырой и не высох то всё на фиг на смарку , согласен полностью!!!!!!!!!!
@@user-dd4gt1ri1b у нас например эпокси фирмы APP тяжело нанести тонким слоем поскольку он густой, при разведении с отвердосом ниче не меняется а разводить 650 возможно, но говорят что свойства его теряются, так что приходится лавировать между качеством и толщиной!
Если добавить больше отвердителя то он становится пластичным , и наоборот.
Эпоксиндый грунт нихрена не хрупкий
Самый главный косяк кроется в том, что на фосфатное покрытие наносится эпоксидное. Адгезии не будет. Зачем создавать покрытие цинкарём, а затем счищать его?!! На цинкарь наносится только акриловый грунт! Ну или сразу краска, лак. ВСЁ?
эпоксидный грунт не дружит с кислотой, нужно было кислотником накрывать и набить риску.
Водкой нужно смывать преобразователь ржавчины. Всё смывает и не даёт возможности повторной коррозии
Ортофосворная кислота разрушает эпоксидник. Вот поэтому категорически не рекомендуют наносить эпоксидник поверх кислотника (преобразователя) . Между ними должен быть изоллирующий грунт.
Никогда не снимал слой , сразу покрывал и отличная адгезия...Не ролик , а сказка какая-то , может причина в руках ?
А был ли отвердитель в эпоксиднике?
это известный факт что на фосфаты эпикси праймер не липнет и не кладеться, это кажеться даже в инструкции к эпокси праймера написано
Попробуйте на активных кристаллогидратах преобразователь, белый который , потом синеет при влаге, астрохим есть такой
Доброго, знакомый покрасил Ниву через этот Астрохим - через год все вылезло. Не советую его, есть Вюрт и Miparox - проверенные средства.
@@ScrapMetalDriver так может он грунт использовал как то не очень подходяще,или подготовка хромала,глубокую ржу залил преобразователем ,вюрт вообще не производит сам ,грубо упаковщик
Согласен. Таниновый в разы лучше в работе. Тоже намучался с этим цинкарем🤦♀️
После преобразователям ржавчины нельзя использовать эбоксидный грунт. Лучше кислотный грунт, если не планируется шпаклевать.
боксидный, боксидный ...😉
Эпокситные грунты не наносят на реактивные материалы коем евляется любой преобразователь
После того как цинкарь хорошо прореагирует надо чщательно смыть мокрой тряпочкой иначе соли которые входят в его состав могут реагировать с влагой в воздухе выступая как катализатор окисления. А что касаемо адгезии , то травленая цинкарем и хорошо смытая поверхность имеет отличную адгезию с кислотником ( я использовал джета про) а ещё лучше при ремонте днища применять грунт ГФ . Ему вообще все по барабану , он может даже впитается в какие то недотравленые участки коррозии сдерживая их , да и мастика на нем лежит отменно.
ГФ и другие алкидные у меня в коррозионной камере показывают себя довольно плохо. За 1...2 тыс часов полностью теряют защитные свойства, а эпоксидникам за то же время - хоть бы что. Проверял ГФ021 Лакра, боди 992, эпоксидники Лезонал и Мипа.
Видел свою старую машину искареженой которую переваривал шесть лет назад и весь низ без следов ржавчины вся мастика на месте аж жалко стало , гф я брал не на алкидной основе , не тот что мешается Уайт спиритом. Для меня это показатель в наших условиях , где обычно ремонтные элементы днища долго не живут от силы всё эти же пять шесть лет не больше. Может чем то условия камеры и наших реалий отличаются , но на меня все таки он произвел впечатления большее чем боли 992.
@@user-qu9pu6xe6m Разве ГФ бывает не алкидный? Это же ГлиФталевая смола, т.е. алкидная по определению. Боди 992 - вообще шляпа, вздувается и ржавеет в камере еще быстрее. Вообще все 1к материалы, за редким исключением, в разы уступают двухкомпонентным.
@@ScrapMetalDriver может и ошибаюсь , но раньше он мешался 646 и сох быстрее и вообще на мой взгляд серьёзней был . У меня ещё такой есть , его и использую и снабжают меня таким . Сейчас он мешается Уайт спиритом , это по моему уже далеко не то , если у родителей ворота покрытые таким грунтом уже около двух десятилетий всё без ржавчины стоят , то обработанные гф на другом растворителе металлоконструкции ржавеют через пару месяцев .
@@user-qu9pu6xe6m Да, думаю хорошие алкидные грунтовки существуют. Раньше машины через них красили, и это годами ездило без проблем.
Перекись водорода хорошо работает.
Ролик о том. Как надо ковырять отверткой
В идеале содой с водой смывать цинкарь. Так говорят маляры.
Пошел дальше и проводил эксперименты с кислотными преобразователями в том числе и цинкарем, а так же сф -1 промышленным преобзазователем, даже при соблюдении полной технологии их нанесения с нейтрализацией, если приложить небольшую ударную нагрузку, то лкп откалывается т е адгезия все равно хуже если применять преобразователь. Фосфатная пленка не терпит ударов ( камни с дороги или еще что то).Безкислотные преобразователи нужно наносить раз по 8 работают хуже... Я пришел к выводу такому 1) гидропескоструй( больших площадей) если участок маленький, то сухим способом. 2) кислотный грунт, 3) перекрыть его либо фенольным либо акрил 2к. 4) база. ( 5 по желанию мс герметик ,антигравий, антикор, в зависимости от ситуации)
под эпоксидку надо риску абразивом делать
Тоже реставрацию провожу мерса124, для начала цинкарь, но он вообще не вкатил. Так как не способен защищать, даже с несколькими слоями нанесения под навесом. РЕМЕННО. Купил грунт, для холодного цинкования, почистил болгаркой зачистным кругом, и залил грунтом. По началу не какой отгезии не было, красил при нулевой температуре, потом через неделю, начал крепчать. (Нанесение грунта до -10С°) высыхает быстро. Спустя всю зиму, держит отлично. Отверткой отрывается, но надо приложить усилия и раза с 3го получается доскебсти до металла. Ради прикола кинул на ржавчину. Ржа не вылезла, и держится на ней достойно. Теперь буду еще Один слой этого грунта по верх ложить и эпоксидным грунтом перекрывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ РИСКУ, на гладком металле держится очень печально. Фирма Elcon "Si" ZINTECH 96. Заказывал в азоне. Чтоб не было проблем, купил там же разбавитель для него, той же фирмы.
Удачи)
У меня есть баллончик этого состава, пока не пробовал. Но есть подозрение, что это плюс-минус то же самое, что ZRC ES, у которого с адгезией все довольно плохо. У всех цинковых составов, которые испытывал - либо плохая адгезия, либо хорошая адгезия и плохие антикоррозионные свойства. Пока остановился на технологии пескоструй + фосфатирование + кислотный грунт.
@@ScrapMetalDriver я балончикам не очень доверяю. Лучше плохо кисточкой, чем хорошо балончиком. Проверил лично)
Да, в 90% случаев однокомпонентные материалы - шляпа еще та. Но этот состав и в банке однокомпонентный.
@@ScrapMetalDriver 2к не нашел бюджетный. Но хотяб в этом, точно есть цинк. И он характерно выгорает при сварке, и хорошо проводит ток. Проверял прибором
А если после высыхания цинкаря нанести сначала кислотник?
Давно использую цинкарь, проблем с адгезией не было никогда.
Просто голое железо после сварки, заливал преобразователем, давал ему прореагировать, и смывал его раствором воды с содой, сушил, и заливал грунтом, после этого антикорил - все норм.
Благими намерениями выложена дорога в ад; И когда делаешь «слоеный пирог», нанося на неподготовленный металл у которого есть своя оксидная плёнка, цинкарь, после этого не нейтрализовав его наносишь грунт, и сверху заливаешь не правильно подготовленной мастикой, все это скалывается, и гниет.
Грунт эпоксидный по своей природе, пористый, он гигроскопичен.
Поэтому проще было сэкономить, нанести на все днище кислотник и сверху задуть антикором и повозможности промазать пушсалом с отработкой. Я тот еще колхозник и езжу на старых, гнилых ведрах, нормальной машины у меня никогда не было, но после такой обработки не гниет
Пористым является акриловый грунт и грунты - наполнители ! Эпоксидный грунт обеспечивает ПОЛНУЮ защиту от влаги .
Эпоксидный грунт не пористый и не гигроскопичный. Это вы про акрил и кислотный грунт перепутали.
@@user-ko9ic7mr8x у меня было крыло переднее, я его зашпаклевал, покрыл эпоксидным грунтом, выждал часов пять и начал вышкуривать по мокрому(поливая водой). Вывел плоскость, высушил и оставил на пару дней. Через два дня нанес базу и залакировал, приблизительно через три недели на краске появилось пару пузырей, сколов их, там был голый металл, то бишь проникла вода.
И такую картину я наблюдал не раз, на задних арках, дверях и крыльях. Просто новая деталь покрытая эпоксидным грунтом, начинала цвести после нескольких недель.
Может я и не прав в чём то, но я 100% использовал эпоксидный грунт, и возможно это происходит из-за его рыхлой структуры
@@nicevice7943 не буду спорить, может вы и правы.
Все лакокрасочные материалы не являются абсолютно герметичными и пропускают какое-то кол-во влаги. Но эпоксидный грунт - наиболее герметичный из всех существующих. Для примера, у меня в коррозионной камере (100% влажность) акриловый грунт-наполнитель начал вздуваться пузырями на 500 часах испытаний, а эпоксидный - только на 2000 часов. Другой эпоксидный грунт еще не вздулся, хотя стоит уже более 2500 часов. Если новый металл ржавеет под эпоксидником за месяц - это 100% какой-то брак материала, либо же нарушение технологии.
Эпоксидник на кислоту нельзя!!!!
Вывод - не цинкарь ,а мастер на косячил!
А чем они лучше ВЛ-02 и обычных авторемонтных кислотников?
@Авто Хирург А что такое мощный модификатор коррозии?
хах реально, эпоксидник это типа щелочь... они друг друга убивают. Можно если через прослойку акрилового грунта... но это лишний гемор.
Цинк и алюминий требуют спец обработки перед покраской. Для создания необходимой шершавой поверхности. Покрась цинковое ведро и проверь адгезию через 10 мес.
А при чем здесь цинк? Никакого цинка после преобразователя на поверхности нет.
А кто вам сказал, что у него не было адгезии, как раз на видео четко видно, что адгезия хорошая, потомучто при плохой адгезии все само отваливается, а здесь отверткой ЗАТОЧЕННОЙ еле сколупливается и это по вашему нет адгезии🤣🤣🤣🤣. Адгезия хорошая, а вот ржавчина да внутри есть, но это из за того, что не почистил водой с содой и не залил кислотником, а эпоксидником залил, а он бестолковый против ржи
Дмитрий, адгезия на видео действительно плохая. Эпоксидный грунт держит 20..30 кг на см^2 на отрыв, а тут этого и в помине нет. При хорошей адгезии отвертка срезала бы верхний слой грунта, а его часть должна была оставаться на поверхности. Здесь от отваливается хлопьями.
@@ScrapMetalDriver неправда, ничего тут не отваливается, а отвёртка даже заточенна, как нож. Вот если бы соскребали легко простым карандашом то да или само отваливалось лишь слегка подцепив ногтем, тогда да адгезии нет, а здесь самая настоящая и нормальная адгезия. Интересно, а что вы хотели, когда под этим слоем ржавчина?! Так это ему еще усилия потребовались, чтобы от ржавой поверхности отдирать остро заточенной отверткой!!!
@@user-ye3ed9lq4b 🙈🤦♂️
Частичная адгезия некоторых участков - не показатель хорошей адгезии. Здесь же адгезия - плохая.
Стойку опрокидывателя удлинни и можешь спокойно ложить машину на колесо . У меня похожий опрокидыватель 20 лет работает
У меня цинкарь вылез за пол года , еще быстрее стало ржаветь , при этом машина зимы не видела . думал же протереть с содой
Почему садолином грунтом надо,🙂
Цинкарь надо смывать содой или сухой содой из-под распылителя воздушного компрессора , днище надо обрабатывать жижей
Здесь главное дать цинкарю прореагировать до конца. Это дня 3 при сухой погоде. Потом скотч брайтом снять соли, нанести риску. Эпоксидник на кислоту ложить не рекомендуют..
Не рекомендуют, потому что не могут запретить)))
@@Xei_Men Признаюсь, делал так по молодости. Года через 3 слезает лоскутам...
@@bsdv1 долго че то ждал) одни ребята на Ютубе клали на 1 пластину ради эксперимента эпоксидник на кислотник сначала через 5-10 минут, а на другую пластину после полного высыхания. Ждали сутки, покрытие что на 1 что на 2 снялось шпателем без усилий
@@Xei_Men По мне так идеально получается покрыть кислотником, потом разделительный слой полеуретановой краски - далее по вкусу....
@@Xei_Men Шпателем не ковырял - на вид нормально держалась...
Для этих целей был разработан грунт фосфатирующий тоесть кислотник в котором в качестве отвердителя применена ортофосфорная кислота .😢😢😢😢
Адгезия ноль, это когда шкурой сходит лкп, здесь всë ок. Разве что битумная мастика пересохла, нужно больше слой или масла добавить
Скажите пожалуйста, а удалитель ржавчины омега 6 надо смывать водой с содой?, в инструкции написанно удалить остатки и не смачивать водой
Таким не работал, но раз написано не смывать - думаю так и стоит делать. Просто счистить остатки металлической щеткой.
@@ScrapMetalDriver я счищал щёткой, и в некоторых местах 220 слегка прошёл перед кислотным грунтом
Доброго дня! Есть обзор на опрокидыватель?
Привет. Он ничем не отличается от остальных, видео уже полно по ним, так что не снимал.
случайно капнул цинкарем на заводскую краску, сразу протер тряпкой. Через неделю цвет поменялся, через 2 года краска отскочила.
Во даёт...На цинкарь эпоксидный грунт....Конечно держаться не будет.
Красил ржавые ворота после цинкаря. Ничем не смывал. Уже 12 лет стоят ,все хорошо. С кислотником нужно правильно по инструкциям работать. К нему эпоксидник не липнет. Лучше было по цинкарю эпоксидником пройти и потом гравитексом сверху.
Сами себе противоречите. Сперва написали что "эпоксидка к нему липнет", а после пишите что "лучше пройтись эпоксидником"..
😀
@@Sergey_Boyko читайте внимательно. Я написал что к кислотному грунту эпоксидные грунты не липнут. И далее написал что по цинкарю надо было счистить белый налет лишний , обезжирить и пройти по нему эпоксидником.
@@user-tt4ij2ux7p сорри, неправильно значит прочитал, невыспался сегодня..
😅
Как в итоге нужно делать? И как лучше закрасить сколы на оцинкованном кузове? Стоит ли перед покраской обработать цинкарём?
Сколы нет смысла закрашивать. На сколы как раз проще всего применять перматекс или другой таниновый с пластификатором. После него останутся штуки, похожие на птичьи какашки. Их легко можно смыть горячей водой
4:40 Если появляется коррозия - всё просто - некачественный преобразователь ржавчины. Вот и всё. Не экономьте, берите подороже. Например тот что показан в самом конце видео (Wurth) - он качественный. А вообще - если использовать нормальный кислотный грунт, то преобразователь ржавчины не нужен - зря только время на него теряется.
ты полиформ просто не пробовал
Нужно использовать кислотный грунт а не эпоксидный если эпоксидный цинкарь нужно счищать очень хорошо.
@Никанор Воронежский Так и я об этом!
@Никанор Воронежский Я бы и под кислотник цинкарь удалял в разумных приделах!
Считаю, что появляется ржавчина после цинкаря из за не нейтрализованной кислоты. Поэтому стоит пройтись раствором соды еще. И по экспериментам на своей машине могу сказать, что оцинковка метала пусть и корявым методом гораздо лучше цинкаря.
И да и нет. Качественная оцинковка , как на старых БМВ типа Е30, или японках типа Тойоты Чайзер - да, имеет смысл, а современная, что идёт даже на иномарках , что Опелях , что российской сборки типа Дастера или Логана - только во вред. Этот цинк и тонкий и отваливается от кузова от попадания маленького камушка, и вот под ним ржавчина ох как хорошо распространяется молекулы воды и реагенты там живут месяцами, от чего начинается активный процесс гниения авто
В добавок, цинк с кузова современных авто счищается намного быстрее, чем с того же листа обычной промышленной оцинковки
Маж два раза в год пушсалом весной и осенью ничего ржаветь не будет ,а под мастиками хуже она вылезает ,