Да скорее всего все нормально там с тосолом. Под давлением его температура кипения как раз и должна будет дойти до 110 градусов. Но т.к. пробка не держит - давление стравливается.
Андрей Кирсанов под давлением все равно порог, при котором закипает этот тосол, должен был увеличиться. Этого не произошло, следовательно где-то "травит" воздух.
не удивительно что пробка не держит давление, так как стоит пробка лузар. лучше поискать оригинальную пробку 21073 которая будет стоить не 50р как контрафактная на рынке а 150 и сделана она качественно это сразу видно, вот она держит давление хорошо и не травит
была у меня лузар, я её переделал, хоть и написано на ней что 2101 давление там было такое что постоянно тёк радиатор печки, краники и даже из под прокладки двигателя выдавливало, по расчётам около 1бара. Купил другую пробку там на ощупь пружина мягче гораздо раза в два, переставил пружину, и проблем не знал пока не лопнул внутренний корпус клапана удерживающего резинку.
ну вот, наконец то Саня доехал, пескоструй действительно яд для свечей. Сказал все правильно. а коррекция 10% все равно великовата вышла, не добили до конца смесь
Проблема сразу видна на манометре на 3:02 - оно должно быть 3 кг/кв.см без подвода разрежения к регулятору давления. А оно 3,2 кг/кв.см. Неисправен регулятор давления.
Доброго времени суток, Александр. У меня была новая с завода "074", на крышке расширительного бачка было выштамповано 1,3 атм. Короче на инжекторе должно быть от 1,3 до 1,5 атм. По поводу кипения феликса. Я бы не стал тут строго судить ОЖ, не понятно как всё-таки разводил её хозяин. А потом, лучше всё-таки готовую ОЖ брать, надёжней, когда на заводе автоматом всё до определённого уровня размешено. Ещё сейчас посетила мысль о замере плотности антифриза. Для тосола А40 1,078 - 1,085 г/см куб. должна быть.
Может быть место прилегания крышки повреждено? Однозначно при повышении давления повышается температура кипения. Будет на этом тосоле 105-110 градусов с исправной системой сброса давления. Я себе покупал желтую крышку радиатора, очень жесткая, проблема была решена.
НАДО ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СТАВИТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ, ВКЛЮЧЕНИЕ 90 ГРАДУСОВ, И НИКАКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЭБУ, И БУДЕТ ВА СЧАСТЬЕ! Я ПОСТАВИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ!
У нас в атомагазинах полно датчиков на вентилятор от 89 до 105 градусов. с разбежкой в 1-2 градуса. Точно как и термостатов с разной температурой открытия
нормальный антифриз вроде как кипит при температуре около 110градусов при атмосферном давлении. При давлении выше кипит ещё позже. Эти пробки сами по себе не держат давление очень часто, набиваются накипью и травят в бачок. С высоким давлением если ставить пробку есть большая вероятность что потечёт без того хлипкий краник печки и в общем большой вызов всей системе на прочность.
Саня, ты зазор на новых свечах не проверяешь? На крышке 0,5 это избыточное давление, если тосол при атмосферке кипит на 110 °С, то крышка норм. Носос так и не поменяли? И что-то по ДМРВ тишина. И поменяйте марку тосола, что вы молитесь на того Эдмундовича Железного.
Александр, не могли бы вы подсказать, как устранить течь из под датчика температуры на десятке, тот что в головку вкручивается, дело в том что там нет уплотнителя никакого и похоже что просто конусная резьба, пробывал на фиксатор резьбы, всё равно течёт
Да, постоянно так делаю, особенно на тех комплектах свечей, которые в прозрачном стикере. Электроды могут от небрежной транспортировки согнуться ( падении)
Před 7 lety
а если обрыв цепи кислородного датчика - мне такую ошибку выдает, это повод замены его? а про вентилятор, то он срабатывает где то в пределах 95-97 может
Здравствуйте, вот вы в начале ролика сняли шланг с регулятора давления топлива двигатель работал, на моей же ваз 21074 снимал он заглох в чём логика? Скажите какая у меня причина почему двигатель глохнет когда шланг снят?
Александр, добрый день! Скажите пожалуйста, у меня ваз 2104 2007 года выпуска, инжектор. Огромный расход бензина, мне так кажется 12-13 литров на 100 км летом. Замерял заправки полного бака, потом доливка и подсчёт за пройденный путь. Скажите какой нормальный расход для этого двигателя 21067? Диагностика проблем не выявляет, все фильтра новые в том числе и фильтр тонкой очистки в баке. Коррекция топлива максимум 1 090, воздух 9.7 кг на прогретом двигателе, АЦП дмрв Сименс не выходит за пределы 0.9, расход топлива на холостых 0.8-0.9 л в час. Кислородный датчик отрабатывает по умолчанию. Скажите пожалуйста куда копать, в машине не меняны дпдз рхх и температурный датчик охл жидкости, дроссель чистый свечи новые.
РХХ с большим грибком, это РХХ нового образца. не чего в э ом страшного нет. это не как не влияет на смесь. этот РХХ лучше ходит за счет изменения грибка.
Пробка если неработает. Посмотрите есть ли пузыри в расширительном. Если булькает.т прокладка.прогорела. можно также на радиаторе поменять датчикесли датчик новый невключит вентилятор то это прокладка прогорела. Пузыри в расширительном это прокладка
у меня ваз 2104 2012 года ижевская инжекторная хрень я так намучался с ней пока доума доводил была и проблема с выбросом антифриза перегрев причина в некачественном тосоле просто закипал раньше купил концетрат хадо развел дистилированой водой и все прошло
крышка радиатора 2101 идет на всю классику одна, хоть на карбюратной, хоть на инжекторной. температура включения как и положено при 101 градусе. у переднего привода бывает и при 105 градусах. на карбюратной датчик с температурой срабатывания меньше, потому что сам датчик стоит внизу радиатора и жидкость там уже охлажденная. у инжектора же на выходе из самой горячей точки. Отсюда и разница в температурах включения.
есть две крышки с разными каталожными номерами, 2101-... и 21073-... на инжекторе температура выше вкл вентилятора и соотв подняли давление на крышке иначе возможны открывания выпускного клапана на крышке в рабочих режимах что недопустимо
температура на инжекторе не выше. датчики температуры карбюраторных и инжекторных стоят в разных местах и отсюда температура срабатывания у них разная. а температурный режим у них не изменился
+Дмитрий Зимовец ну на карбовой классике 92 градуса а на инжекторе 100-102, давление при 100 градусах будет в районе 0,5-0,6атм, следовательно при стоянии на хх возможно срабатывание клапана что абсолютно ни к чему
Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному.
+Дмитрий Зимовец я проводил масштабные испытания с манометрами на двигателе восьмерки и знаю от чего зависит давление в системе охлаждения, я просто высказал свое мнение основанное на экспериментах
Буду признателен за ответ на вопрос, приора 2007 года 16 клапанная,После продолжительной стоянки,Заводится со второго третьего раза,Но стоит отключить разъем датчика ДМРВ,Заводится с пол пинка и работает очень устойчиво,Напряжение на ДМРВ, мультиметром 1,06.Вопрос,Умер ДМРВ Или проблема в чем-то другом например забитые форсунки ,либо плохое давление топливного насоса?
Пробку радиатора менять надо,она при меньшем давлении сбрасывает ОЖ в бачок.Может в ней и пружины нет :-) . А вообще "лузар"овская крышка - фигня (как и их запчасти).!Тоже мучился с ними (штуки 3 перепробовал) пока ВАЗовскую не взял.
ребята работаю в автомагазине, вот честно все беды от баб....э...точнее от продукции лузар, плять они всю кровь уже свернули своим некачественным говном, не берите ихнего ничего, шланги вобще не выдерживают никакой критики, пока будете покупать их говно будете мучиться и поливать ваз говном, а виноваты коммерсы которые везут из китая самую низкокачественную продукцию какую можно, типа на жигули и это сойдет
этот датчик нужен для того чтобы определить температуру охлаждающей жидкости и участвует в приготовлении смеси! вентилятор включают мозги в которых "зашита" определенная температура включения вентилятора, можно прошивкой изменить эту цифру и вентилятор будет включатся когда нужно, а можно установить б/к "штат" например в котором есть функция "тропик", замена самого датчика про который ты написал, ничего не даст.
все возможно это же Ваз. а так если на работающем двигателя снять фишку с этого датчика то система включит аварийный режим и вентилятор включится и будет молотить постоянно, я на инжекторной десятке зимой в сильные морозы чтобы не заливало свечи при запуске делал так: снимал фишку с этого датчика подключал датчик из "кармана" и ложил его в кружку с теплой водой гр 20-30, заводил минуты две-три поработает потом подключал уже на своё место и грел дальше! Вот такой "хороший" бензин в наших краях.
А почему граница включения вентилятора так высока? так положено на инжекторе? хотя это тоже ведь классика? У меня на обычной 6ке граница включения 91-92 градуса.
потому что это нормы экологические! я тоже считаю что на вазовских двигателях максималка должна быть не более 100 гр, иначе система охлаждения не выдерживает все там вечно кипит и разрывает патрубки
это в точку, при 100 градусах и выше давление заметно возрастает в системе и нагрузка на шланги увеличивается, я на своей 2109 карб сделал на 92 грудуса включение, исчезли провалы и никаких проблем с системой, когда было на 99 как с завода то вспоминаю с содроганием, постоянные рывки изза банального жара под капотом и кипения бензина в карбе, уже много лет езжу на 92 градуса как на классическом моторе и полностью устраивает
Ув. Александр помоги советом пожалуйста. У меня 21113 2001 года езжу на газу и время от времени происходят аномалии в виде плавающих оборотов от 500 до 1000 и может даже иногда и заглохнуть, но заглохнуть может если еду по трассе то есть продолжительность более полу часа так на коротких дистанциях такого не происходит. РХХ, свечи , дросель чистил, провода новые.
когда по трассе едешь мембрана газового редуктора охлаждается и не держат холостые, а по городу двигатель греет мембрану лучше и обороты нормальные. тут или мембрану замени или неправильно подогрев подведен от двигателя к редуктору
Александр, давно смотрю ваши видео. Я ни разу не видал до вас человека, дотошно разбирающегося в двигателях а/м. Везде, где я бывал на СТО на Диагностике-везде цепляют небольшой аппарат, типа банкового тарминала в магазине, смотрят в него и говорят-ничего не обнаруживается. Вопрос у меня такой к вам: что за программа у вас на компьютере, что она вот так по-человечьи показывает все параметры диагностики? Что мне спрашивать у двигателистов, есть у них такое или нет? Дело в том, что машинка моя не хочет нормально ехать, как то мощность упала, клевки во время трогания с места, провалы когда газу даю. Чек не горит, соответственно ихние "терминалы" ничего не показывают. Фильтры все менял, свечи, провода, катушку зажигания менял - все одно. Иногда запускается не с полоборота, чих-пыхает, но это редко. Чего еще могу сделать?
Находишь комп с выходом компорта,паяешь модуль двух транзисторный(на чиптюнере схема есть), ищешь в интернете программу под свой автомобиль, там их навалом даже есть демоверсии. Все это дело монтируешь и вуаля, сравниваешь свои показатели с данными либо с сайта,либо с программы в которой иногда таблицы по данным прилогаются.
да так же, как и на остальных контроллерах. там, где у карбюраторных датчик включения вентилятора, у инжекторных стоит доп. датчик температуры ОЖ, который дает сигнал не в панель приборов, а в мозги. при достижении 101°С мозги включают вентилятор. если стоит БК (напр. какой-нибудь "Штат"), то контрольную температуру включения вентилятора можно изменить самому.
Ну так система охлаждения одинакова на копейке и четверке, семерке. Это на девятках, десятках другая. При чем тут инжектор или нет? Та же самая четверка карб и инжектор - система охлаждения одинакова.
Потому что для запуска двигателю надо сделать один полный оборот коленчастого вала.Связано это стем, что на инжекторной классике нет датчика положения распредвала, а только коленвала в отличии от девяточного двигателя.Простой експеримент, снимите фишку с датчика положения распредвала на инжекторной девятке и она станет заводится так же, с опозданием.Просто чтобы не переделывать корпус головки на классике оставили как есть.На 9 х датчик положения распредвала воткнули вместо трамблера.В редких случаях инжекторная классика запускается сразу, но в большинстве случаев маслает чтобы видеть положение коленвала.Это мои сугубо личные наблюдения и мысли, возможно я ошибаюсь :)
4.5 атм в стенку "насос надо поменять"... нафига? если он на 4к оборотов вполне себе держит 3.2 атм при резком открытии ДЗ даже с учетом более богатой смеси при больших нагрузках он спокойно сможет обеспечить требуемый диапазон. Дак какой же все таки смысл менять? ЗЫ да это даже и не выгодно насос полетит окончательно к вам же и приедут на замену) и снова лаве за диагностику))
И не путать давление в системе охлаждения классики с переднем приводом. там давления разные. на классике всю жизнь было 0.5 и не важно какой впрыск
по поводу крышки радиатора ваше предположение абсолютно верное, должна депжать 1,3 - 1,5 бар
В кришці викинув пружину і нижній клапан і все ок.
Да скорее всего все нормально там с тосолом. Под давлением его температура кипения как раз и должна будет дойти до 110 градусов. Но т.к. пробка не держит - давление стравливается.
при 96 градусах закипел- это нормально???!!! Я свой тосол проверял 108 градусов в кружке без всякого давления.
Андрей Кирсанов под давлением все равно порог, при котором закипает этот тосол, должен был увеличиться. Этого не произошло, следовательно где-то "травит" воздух.
не удивительно что пробка не держит давление, так как стоит пробка лузар. лучше поискать оригинальную пробку 21073 которая будет стоить не 50р как контрафактная на рынке а 150 и сделана она качественно это сразу видно, вот она держит давление хорошо и не травит
была у меня лузар, я её переделал, хоть и написано на ней что 2101 давление там было такое что постоянно тёк радиатор печки, краники и даже из под прокладки двигателя выдавливало, по расчётам около 1бара. Купил другую пробку там на ощупь пружина мягче гораздо раза в два, переставил пружину, и проблем не знал пока не лопнул внутренний корпус клапана удерживающего резинку.
Александр,спасибо Вам за видео!!!
ну вот, наконец то Саня доехал, пескоструй действительно яд для свечей. Сказал все правильно.
а коррекция 10% все равно великовата вышла, не добили до конца смесь
Гарне відео! Володію 2104 2007 року Кременчук, антифриз із заводу синій, примусове охолодження вмикається на 97-98 градусах.
Здравствуйте! Ну и теперь для полноты картины дизеля четвёрку в студию!
Проблема сразу видна на манометре на 3:02 - оно должно быть 3 кг/кв.см без подвода разрежения к регулятору давления. А оно 3,2 кг/кв.см. Неисправен регулятор давления.
Доброго времени суток, Александр. У меня была новая с завода "074", на крышке расширительного бачка было выштамповано 1,3 атм. Короче на инжекторе должно быть от 1,3 до 1,5 атм. По поводу кипения феликса. Я бы не стал тут строго судить ОЖ, не понятно как всё-таки разводил её хозяин. А потом, лучше всё-таки готовую ОЖ брать, надёжней, когда на заводе автоматом всё до определённого уровня размешено. Ещё сейчас посетила мысль о замере плотности антифриза. Для тосола А40 1,078 - 1,085 г/см куб. должна быть.
Поставив кришку без пружини і все ок.
Может быть место прилегания крышки повреждено? Однозначно при повышении давления повышается температура кипения. Будет на этом тосоле 105-110 градусов с исправной системой сброса давления. Я себе покупал желтую крышку радиатора, очень жесткая, проблема была решена.
НАДО ДАТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА СТАВИТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ, ВКЛЮЧЕНИЕ 90 ГРАДУСОВ, И НИКАКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТ ЭБУ, И БУДЕТ ВА СЧАСТЬЕ! Я ПОСТАВИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ!
когда-то лет 18 назад батя от копейки свечи в миске с водой кипятил)
У нас в атомагазинах полно датчиков на вентилятор от 89 до 105 градусов. с разбежкой в 1-2 градуса. Точно как и термостатов с разной температурой открытия
даже от 87 градусов
Тут инжектор, и вентилятор включается через мозги
это датчика на карбюраторный двигатель
нормальный антифриз вроде как кипит при температуре около 110градусов при атмосферном давлении. При давлении выше кипит ещё позже. Эти пробки сами по себе не держат давление очень часто, набиваются накипью и травят в бачок. С высоким давлением если ставить пробку есть большая вероятность что потечёт без того хлипкий краник печки и в общем большой вызов всей системе на прочность.
Саня, ты зазор на новых свечах не проверяешь? На крышке 0,5 это избыточное давление, если тосол при атмосферке кипит на 110 °С, то крышка норм. Носос так и не поменяли? И что-то по ДМРВ тишина. И поменяйте марку тосола, что вы молитесь на того Эдмундовича Железного.
Пробка, датчик температуры и сам антифриз Феликс не внушает доверия.
Александр, не могли бы вы подсказать, как устранить течь из под датчика температуры на десятке, тот что в головку вкручивается, дело в том что там нет уплотнителя никакого и похоже что просто конусная резьба, пробывал на фиксатор резьбы, всё равно течёт
Да владелец походу, из за жадности, разбодяжил не так концентрат, вот он и кипит рано
По какому ходу?
Здравствуйте, Александр. Вы проверяете зазор у новых свечей, как часто он не соответствует?
Да, постоянно так делаю, особенно на тех комплектах свечей, которые в прозрачном стикере. Электроды могут от небрежной транспортировки согнуться ( падении)
а если обрыв цепи кислородного датчика - мне такую ошибку выдает, это повод замены его?
а про вентилятор, то он срабатывает где то в пределах 95-97 может
Здравствуйте, вот вы в начале ролика сняли шланг с регулятора давления топлива двигатель работал, на моей же ваз 21074 снимал он заглох в чём логика? Скажите какая у меня причина почему двигатель глохнет когда шланг снят?
Александр, добрый день! Скажите пожалуйста, у меня ваз 2104 2007 года выпуска, инжектор. Огромный расход бензина, мне так кажется 12-13 литров на 100 км летом. Замерял заправки полного бака, потом доливка и подсчёт за пройденный путь. Скажите какой нормальный расход для этого двигателя 21067? Диагностика проблем не выявляет, все фильтра новые в том числе и фильтр тонкой очистки в баке. Коррекция топлива максимум 1 090, воздух 9.7 кг на прогретом двигателе, АЦП дмрв Сименс не выходит за пределы 0.9, расход топлива на холостых 0.8-0.9 л в час. Кислородный датчик отрабатывает по умолчанию. Скажите пожалуйста куда копать, в машине не меняны дпдз рхх и температурный датчик охл жидкости, дроссель чистый свечи новые.
Я пробку отрезал пружину и нижний клапан і все ок.
РХХ с большим грибком, это РХХ нового образца. не чего в э ом страшного нет. это не как не влияет на смесь. этот РХХ лучше ходит за счет изменения грибка.
Пробка если неработает. Посмотрите есть ли пузыри в расширительном. Если булькает.т прокладка.прогорела. можно также на радиаторе поменять датчикесли датчик новый невключит вентилятор то это прокладка прогорела. Пузыри в расширительном это прокладка
Добрый вечер Александр и Ваш Папа!Свечи А17ДВРМ почему то у меня на НИВЕ 2013г.,никак не хотят хорошо работать,быстро "пробиваются"????
Прикольно)
ИМНО именно давление поднимает температуру кипения (жидкости).
у меня ваз 2104 2012 года ижевская инжекторная хрень я так намучался с ней пока доума доводил была и проблема с выбросом антифриза перегрев причина в некачественном тосоле просто закипал раньше купил концетрат хадо развел дистилированой водой и все прошло
1 И 3 ДАВЛПЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ИНЖЕКТОРЕ КЛАССИКЕ
Зря поменяли качественный заводской РХХ на какой-то безродный китай
Александр разочаровал, стоял правильный регулятор а он решил его заменить
крышка радиатора 2101 идет на всю классику одна, хоть на карбюратной, хоть на инжекторной. температура включения как и положено при 101 градусе. у переднего привода бывает и при 105 градусах. на карбюратной датчик с температурой срабатывания меньше, потому что сам датчик стоит внизу радиатора и жидкость там уже охлажденная. у инжектора же на выходе из самой горячей точки. Отсюда и разница в температурах включения.
есть две крышки с разными каталожными номерами, 2101-... и 21073-... на инжекторе температура выше вкл вентилятора и соотв подняли давление на крышке иначе возможны открывания выпускного клапана на крышке в рабочих режимах что недопустимо
температура на инжекторе не выше. датчики температуры карбюраторных и инжекторных стоят в разных местах и отсюда температура срабатывания у них разная. а температурный режим у них не изменился
+Дмитрий Зимовец ну на карбовой классике 92 градуса а на инжекторе 100-102, давление при 100 градусах будет в районе 0,5-0,6атм, следовательно при стоянии на хх возможно срабатывание клапана что абсолютно ни к чему
Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному.
+Дмитрий Зимовец я проводил масштабные испытания с манометрами на двигателе восьмерки и знаю от чего зависит давление в системе охлаждения, я просто высказал свое мнение основанное на экспериментах
такая же проблема, тоже кипит думаю к зиме купить антифриз только какой?) пока сделал включение вентилятора раньше) на 92градусах
подскажите купил ваз 2107 инжектор не работает тахометр что может быть ?
Инжектор поставили... А почему сразу не поставить гидрокомпенсаторы!? Непонятно...
Буду признателен за ответ на вопрос, приора 2007 года 16 клапанная,После продолжительной стоянки,Заводится со второго третьего раза,Но стоит отключить разъем датчика ДМРВ,Заводится с пол пинка и работает очень устойчиво,Напряжение на ДМРВ, мультиметром 1,06.Вопрос,Умер ДМРВ Или проблема в чем-то другом например забитые форсунки ,либо плохое давление топливного насоса?
попробуйте после длительной стоянки включить зажигание, выключить и через 30 секунд снова включить и завести.
да уже разные варианты исполнял,все хорошо только при отк. ДМРВ!,
И главный вопрос сколько это стоило ???
Блин Д.Саш не ужели у вас на канале нет видео по кап ремонту 16кл двигателя??? Кстати как дела по восстановлению Москвича 400??
Пробку радиатора менять надо,она при меньшем давлении сбрасывает ОЖ в бачок.Может в ней и пружины нет :-) . А вообще "лузар"овская крышка - фигня (как и их запчасти).!Тоже мучился с ними (штуки 3 перепробовал) пока ВАЗовскую не взял.
С крышкой лузар- овской не имел дело а патрубки брал 2 раза подряд , год от силы ходили такое гавно ,простите за выражение .
+living in Siberia а сейчас какие поставил?
Алексей Ковалёв В вазовском фирменном магазине брал каждый патрубок отдельно синяя строчка с боку идет что написано было уже не помню
ребята работаю в автомагазине, вот честно все беды от баб....э...точнее от продукции лузар, плять они всю кровь уже свернули своим некачественным говном, не берите ихнего ничего, шланги вобще не выдерживают никакой критики, пока будете покупать их говно будете мучиться и поливать ваз говном, а виноваты коммерсы которые везут из китая самую низкокачественную продукцию какую можно, типа на жигули и это сойдет
датчик вентлятора поменять на включение на 96 градусов
на инжекторе вентилятор включает контроллер, датчик включения вентилятора отсутствует
пот дроселем стоит датчик температуры для контролера чтобы он знал когда включать вентилятор
этот датчик нужен для того чтобы определить температуру охлаждающей жидкости и участвует в приготовлении смеси! вентилятор включают мозги в которых "зашита" определенная температура включения вентилятора, можно прошивкой изменить эту цифру и вентилятор будет включатся когда нужно, а можно установить б/к "штат" например в котором есть функция "тропик", замена самого датчика про который ты написал, ничего не даст.
не знаю, у меня вентилятор отказался включаться! заменил этот датчик и все заработало!)
все возможно это же Ваз. а так если на работающем двигателя снять фишку с этого датчика то система включит аварийный режим и вентилятор включится и будет молотить постоянно, я на инжекторной десятке зимой в сильные морозы чтобы не заливало свечи при запуске делал так: снимал фишку с этого датчика подключал датчик из "кармана" и ложил его в кружку с теплой водой гр 20-30, заводил минуты две-три поработает потом подключал уже на своё место и грел дальше! Вот такой "хороший" бензин в наших краях.
А почему граница включения вентилятора так высока? так положено на инжекторе? хотя это тоже ведь классика? У меня на обычной 6ке граница включения 91-92 градуса.
потому что это нормы экологические! я тоже считаю что на вазовских двигателях максималка должна быть не более 100 гр, иначе система охлаждения не выдерживает все там вечно кипит и разрывает патрубки
это в точку, при 100 градусах и выше давление заметно возрастает в системе и нагрузка на шланги увеличивается, я на своей 2109 карб сделал на 92 грудуса включение, исчезли провалы и никаких проблем с системой, когда было на 99 как с завода то вспоминаю с содроганием, постоянные рывки изза банального жара под капотом и кипения бензина в карбе, уже много лет езжу на 92 градуса как на классическом моторе и полностью устраивает
Какой расход топлива?
А это не туго разве щуп идет?
Радиатор под инжектор должен быть совсем другой. То есть патрубки с одной стороны.
Не обязательно. На разных годах, могли идти разные радиаторы
семерка инжекторная 2006 г.в. радиатор с завода стоял полностью алюминевый, даже бачки. вход и выход с разных сторон.
Всё правильно,у меня только с правой стороны,сверху и снизу
какой жидкостью промываете форсунки?
Wins
да сто процентов водой из под крана разбавил!
у меня что то и при 110 не кипит тасол.
Ув. Александр помоги советом пожалуйста. У меня 21113 2001 года езжу на газу и время от времени происходят аномалии в виде плавающих оборотов от 500 до 1000 и может даже иногда и заглохнуть, но заглохнуть может если еду по трассе то есть продолжительность более полу часа так на коротких дистанциях такого не происходит. РХХ, свечи , дросель чистил, провода новые.
езжайте к установщикам пусть проверяют форсы!
забыл указать газ евро 2, форсов нет)
когда по трассе едешь мембрана газового редуктора охлаждается и не держат холостые, а по городу двигатель греет мембрану лучше и обороты нормальные. тут или мембрану замени или неправильно подогрев подведен от двигателя к редуктору
Думаю потдельщики добрались и до Феликса. Лучше покупать не концентрат красного цвета.
аааа www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
Надо было концентрат самостоятельно разбодяжить и прокипятить!
У прапорщика лучше машина.
Показали бы как отрегирироват клапана там не меток не чего нету
Александр, давно смотрю ваши видео. Я ни разу не видал до вас человека, дотошно разбирающегося в двигателях а/м. Везде, где я бывал на СТО на Диагностике-везде цепляют небольшой аппарат, типа банкового тарминала в магазине, смотрят в него и говорят-ничего не обнаруживается. Вопрос у меня такой к вам: что за программа у вас на компьютере, что она вот так по-человечьи показывает все параметры диагностики? Что мне спрашивать у двигателистов, есть у них такое или нет? Дело в том, что машинка моя не хочет нормально ехать, как то мощность упала, клевки во время трогания с места, провалы когда газу даю. Чек не горит, соответственно ихние "терминалы" ничего не показывают. Фильтры все менял, свечи, провода, катушку зажигания менял - все одно. Иногда запускается не с полоборота, чих-пыхает, но это редко. Чего еще могу сделать?
Это сканер СКАНМАТИК вот их оф сайт www.scanmatik.ru/
как с ним работать www.scanmatik.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=59 в разделе видео.
Андрей Астапов спасибо большое!
Находишь комп с выходом компорта,паяешь модуль двух транзисторный(на чиптюнере схема есть), ищешь в интернете программу под свой автомобиль, там их навалом даже есть демоверсии. Все это дело монтируешь и вуаля, сравниваешь свои показатели с данными либо с сайта,либо с программы в которой иногда таблицы по данным прилогаются.
Меняй крышку радиатора и кипеть перестанет у меня такое было
если не ошибаюсь для инжектора давление 1.1
да, давление должно быть в пределах 1 - 1,5
не понимаю людей,кто берет концентрат,не легче было 10 литров нормального феликса зеленого взять ? на своей ваз 14 на нем гоняю,проблем нет
Я правильно понял, Вы из Луганской обл.? Хотел к Вам на ремонт приехать.
Луганская область, город Свердловск
Далеко из Киева ехать((
наверное термодатчик нужно смотреть- возможно он не работает - умельци ставят тумблер
Как на М73 включается вентилятор охлаждения ?
От мозгов ? Поставит а в итоге от радика датчика работает
да так же, как и на остальных контроллерах. там, где у карбюраторных датчик включения вентилятора, у инжекторных стоит доп. датчик температуры ОЖ, который дает сигнал не в панель приборов, а в мозги. при достижении 101°С мозги включают вентилятор. если стоит БК (напр. какой-нибудь "Штат"), то контрольную температуру включения вентилятора можно изменить самому.
Если есть газ на машине я делаю зазоры на свече 08
пробку минять нада
Ну так система охлаждения одинакова на копейке и четверке, семерке. Это на девятках, десятках другая. При чем тут инжектор или нет? Та же самая четверка карб и инжектор - система охлаждения одинакова.
у карбюратора и инжектора различаются патрубки
дело в рабочей температуре, она разная
тосол-мосол, кипит-не кипит со смесью то так и ничо толком не сделали, блок зажимает по прежнему!
гл
ебать ТО , иномарки отдыхают.
это надо же так народ ненавидеть чтоб такой хлам продавать .
Александр Скрипченко Felix концентрат не выпускают, не разу не видел скорее как всегда поделка.
На инжекторе пробки другие
Жижу можно было и не менять однако...
Что то она при запуске схватывает не сразу.
Это норма. Бош и M73 запускают двигатель не "с пол оборота".... а вот Я7,2 сразу. Это их особенности
Артем Петров Хм,не знал! Спасибо за ценную инфу.
+Артем Петров а почему расскажи. Просто интересно!)
Потому что для запуска двигателю надо сделать один полный оборот коленчастого вала.Связано это стем, что на инжекторной классике нет датчика положения распредвала, а только коленвала в отличии от девяточного двигателя.Простой експеримент, снимите фишку с датчика положения распредвала на инжекторной девятке и она станет заводится так же, с опозданием.Просто чтобы не переделывать корпус головки на классике оставили как есть.На 9 х датчик положения распредвала воткнули вместо трамблера.В редких случаях инжекторная классика запускается сразу, но в большинстве случаев маслает чтобы видеть положение коленвала.Это мои сугубо личные наблюдения и мысли, возможно я ошибаюсь :)
больше ниче нету
скутер отсутствует акумулятр спустил колеса
мама
цвет-монте-карло... м
ТАКАЯ ФИГНЯ БЫВАЕТ НА БОШАХ ДЕЛАЕШЬ СБРОС КОНТРОЛЕРА И ВСЕ
4.5 атм в стенку "насос надо поменять"... нафига? если он на 4к оборотов вполне себе держит 3.2 атм при резком открытии ДЗ даже с учетом более богатой смеси при больших нагрузках он спокойно сможет обеспечить требуемый диапазон. Дак какой же все таки смысл менять?
ЗЫ
да это даже и не выгодно насос полетит окончательно к вам же и приедут на замену) и снова лаве за диагностику))
б
м
12345678910юра
бдлщ
эюя
бю...Б№1