При поперечном измерении у тебя провал посредине из-за того, что башка наклонена влево. Это ещё я почувствовал при летучем, когда слева заходишь, то он цепляет только тогда, как начнет прочерчивать левую полуокружность, а правую не цепляет. Потому при фрезеровке им получается не плоскость, а сфера. У меня тоже так, и я все время стараюсь голову выставлять, что напрягает неимоверно.))) Иной раз и поворачивать её не хочется из-за этого. И ещё я заметил у себя, что твердосплааные пластины по стали хорошо работают на оборотах 1100- 1300 оборотов. По крайней мере мои две головки с 4 пластинами так лучше гребут, меньше вибраций и стружка светлая. Я сначала купил с прямоугольными пластинами и мучился с ней на малых оборотах, потом купил с круглыми и все тоже повторяется. Добавил оборотов и по 2 десятки, работают более-менее нормально, при 600 плохо идут. Я сначала на формы и качество пластин грешил, но нет.
@@Handy-ToolsRu да, я тоже думаю, что СОЖ нужна и об этом говорят многие фрезеровщики. Ноя не могу её подать, условия не те. Все вокруг забрызгается, а это в моем помещении не позволительно. Спасибо за видео, многому у тебя учусь. Нравится твое терпение и аккуратный подход. Я сделал себе подручник подобный твоему без микроподачи на большой заточной с камнем на 350, так много времени на него ушло. Удивляюсь как ты умудряешься ещё продавать с таким медленным темпом фрезеровки))) с нашими фрезерками только себе делать, где время не жалко на себя.
Между проходами ступенька тоже из-за наклона головы. Надо просто кмд на стол поставить последовательно в 4х точках и добиться что бы стойка с соточным индикатором на шпинделе при вращении в каждой точке давала одно значение при касании кмд. Тогда фреза будет всем торцом касаться поверхности отфрезерованной. Конечно это гимор (ибо основание колонны шабрить для перед-зад отклонения), но по другому будет геометрия деталей в пролете на эти самые сотки. Да и растачивать к примеру только "овалы" получится.
не слежу за вашим творчеством, а как быть если нужно обработать плоскость которая существенно выходит за габарит станочных тисков, как закрепить деталь на столе что бы плоскость обработать и при этом достаточно бюджетно, без применения спец. зажимов изготовленных на элетроэрозионных станках
Для этого нужны специальные зажимы, которые позволяют закрепить заготовку на рабочем столе станка. Обычно они давят на торцы пластины. Их не сложно изготовить на фрезерном станке. Планирую со временем показать изготовление таких зажимов. Если пластина тоньше чем высота зажима, то подложить другую ровную пластину или парные параллельки. В крайнем случае можно прижать пластину несколькими прижимами (как минимум 4 штуки) и обработать плоскость участками, снимая и вновь устанавливая по одному прижиму.
@@Handy-ToolsRu да понятно что нужны спец зажимы, я об этом и написал, а последний вариант не подходит так как прижимая прижимами вы выровняете изгиб детали отфрезеруете, снимите прижимы и обнаружите что изгиб никуда не делся спросил на авось вдруг вы в курсе какого-то хитрого приемчика наподобие подкладки из параллельки и кругляка для компенсации поднимающего эффекта в ваших тисках, ну если вы смотрели канал "пашикин фрезер" то должны были видеть этот ролик, но то для тисков, а мне надо без тисков что то подобное, а оно всяко уже придумано надо только найти
Это совет для начинающего. Аккуратное касание не повредит фрезе. А вот если на оборотах без навыков опустить фрезу чуть больше чем надо, то и фрезу повредить можно и заготовку запороть.
@@Handy-ToolsRu, если касаться инструментом без вращения, то тогда уж через листок А4, сразу видно касание, не то что кромка-ржавчина. А если опустить фрезу больше чем надо, то что так что так последствия будут, но с вращением лучше понятно, что опустил больше чем надо, по стружке и изменению звука (появление нагрузки и начало реза слышно отлично).
@@user-hi5fy6wv5j Я все это знаю, до покупки фрезерного станка смотрел канал "Пашкин Фрезер". Но я когда первые недели работал на станке, то руки тряслись от волнения. Я ни разу не станочник, подсказать рядом никого не было. Аккуратно в девяти точках на оборотах опустить фрезу, чтобы выявить самую высокую точку я бы точно не смог. Поэтому начал использовать свой метод, поэтому новичкам так и советую. Возможно на взрослом фрезере опустить фрезу без вращения на заготовку и опасно для режущей части, но на настольном если все делать аккуратно фреза будет в безопасности. На счет листа бумаги Вы думаю правы с учетом ржавчины.
@@Handy-ToolsRu, я тоже токарь-фрезеровщик самоучка, так что вполне понимаю, что испытавает человек стоя первый раз у станка в гордом одиночестве. Тем не менее полагаю, что лучше сразу учиться делать всё правильно, а то вдруг стране потребуются танки и самолёты для защиты интересов и придётся идти работать на завод, а там мужики, профессионалы, попу напинают за касаение инструментом без вращения. Я кстати не так ищу высокую точку, я касаюсь в любом месте заготовки, потом чуть поднимаю фрезу и начинаю смещать в плоскости, если коснулась то ещё чуть поднимаю и дальше веду и так по касания не прекратятся. Хотя, скажу прямо, я в 99% случаев и не ищу высокую точку, врубаю станок, касаюсь где-то, как мне сбоку видится в верхней точке, а далее уже на исходную и сразу выставляю по лимбу заглубление, скажем 0,1 и на автоподаче понеслось. Да, где-то стружечка цвета стали, а где-то синенькая летит, но что уж тут, фреза насадная 64мм с пластинами 16 типоразмера, в фрезере мощности достаточно, даже если где-то 0,5 мм получится съём, он скушает, он и 1мм скушает и 2мм скушает такой фрезой. Но у меня то и фрезер немножко другой, 676.
Интересный станочек!
При поперечном измерении у тебя провал посредине из-за того, что башка наклонена влево. Это ещё я почувствовал при летучем, когда слева заходишь, то он цепляет только тогда, как начнет прочерчивать левую полуокружность, а правую не цепляет. Потому при фрезеровке им получается не плоскость, а сфера. У меня тоже так, и я все время стараюсь голову выставлять, что напрягает неимоверно.)))
Иной раз и поворачивать её не хочется из-за этого.
И ещё я заметил у себя, что твердосплааные пластины по стали хорошо работают на оборотах 1100- 1300 оборотов. По крайней мере мои две головки с 4 пластинами так лучше гребут, меньше вибраций и стружка светлая. Я сначала купил с прямоугольными пластинами и мучился с ней на малых оборотах, потом купил с круглыми и все тоже повторяется. Добавил оборотов и по 2 десятки, работают более-менее нормально, при 600 плохо идут. Я сначала на формы и качество пластин грешил, но нет.
Все правильно, наклон головы есть. Спасибо за информацию, попробую на других оборотах. Просто я считал что для высоких оборотов нужна СОЖ.
@@Handy-ToolsRu да, я тоже думаю, что СОЖ нужна и об этом говорят многие фрезеровщики. Ноя не могу её подать, условия не те. Все вокруг забрызгается, а это в моем помещении не позволительно.
Спасибо за видео, многому у тебя учусь. Нравится твое терпение и аккуратный подход. Я сделал себе подручник подобный твоему без микроподачи на большой заточной с камнем на 350, так много времени на него ушло. Удивляюсь как ты умудряешься ещё продавать с таким медленным темпом фрезеровки))) с нашими фрезерками только себе делать, где время не жалко на себя.
Между проходами ступенька тоже из-за наклона головы. Надо просто кмд на стол поставить последовательно в 4х точках и добиться что бы стойка с соточным индикатором на шпинделе при вращении в каждой точке давала одно значение при касании кмд. Тогда фреза будет всем торцом касаться поверхности отфрезерованной. Конечно это гимор (ибо основание колонны шабрить для перед-зад отклонения), но по другому будет геометрия деталей в пролете на эти самые сотки. Да и растачивать к примеру только "овалы" получится.
А что думать то? Плоскошлифовальный станок здесь нужен :)
Все равно, сначала ободрать надо
не слежу за вашим творчеством, а как быть если нужно обработать плоскость которая существенно выходит за габарит станочных тисков, как закрепить деталь на столе что бы плоскость обработать и при этом достаточно бюджетно, без применения спец. зажимов изготовленных на элетроэрозионных станках
Для этого нужны специальные зажимы, которые позволяют закрепить заготовку на рабочем столе станка. Обычно они давят на торцы пластины. Их не сложно изготовить на фрезерном станке. Планирую со временем показать изготовление таких зажимов. Если пластина тоньше чем высота зажима, то подложить другую ровную пластину или парные параллельки. В крайнем случае можно прижать пластину несколькими прижимами (как минимум 4 штуки) и обработать плоскость участками, снимая и вновь устанавливая по одному прижиму.
@@Handy-ToolsRu
да понятно что нужны спец зажимы, я об этом и написал, а последний вариант не подходит так как прижимая прижимами вы выровняете изгиб детали отфрезеруете, снимите прижимы и обнаружите что изгиб никуда не делся
спросил на авось вдруг вы в курсе какого-то хитрого приемчика наподобие подкладки из параллельки и кругляка для компенсации поднимающего эффекта в ваших тисках, ну если вы смотрели канал "пашикин фрезер" то должны были видеть этот ролик, но то для тисков, а мне надо без тисков что то подобное, а оно всяко уже придумано надо только найти
Перед измерением надо бы пройтись напильником или наждачной или шабером , убрать микро наклеены .
Все правильно. Но все делалось именно для видео, для наглядности, что работа с ржавой пластиной с металлоприёмки.
Странный совет касаться режущими кромками фрезы заготовки без вращения, не включая станок. Скалывать кромки инструмента что ли?
Это совет для начинающего. Аккуратное касание не повредит фрезе. А вот если на оборотах без навыков опустить фрезу чуть больше чем надо, то и фрезу повредить можно и заготовку запороть.
@@Handy-ToolsRu, если касаться инструментом без вращения, то тогда уж через листок А4, сразу видно касание, не то что кромка-ржавчина. А если опустить фрезу больше чем надо, то что так что так последствия будут, но с вращением лучше понятно, что опустил больше чем надо, по стружке и изменению звука (появление нагрузки и начало реза слышно отлично).
@@user-hi5fy6wv5j Я все это знаю, до покупки фрезерного станка смотрел канал "Пашкин Фрезер". Но я когда первые недели работал на станке, то руки тряслись от волнения. Я ни разу не станочник, подсказать рядом никого не было. Аккуратно в девяти точках на оборотах опустить фрезу, чтобы выявить самую высокую точку я бы точно не смог. Поэтому начал использовать свой метод, поэтому новичкам так и советую. Возможно на взрослом фрезере опустить фрезу без вращения на заготовку и опасно для режущей части, но на настольном если все делать аккуратно фреза будет в безопасности. На счет листа бумаги Вы думаю правы с учетом ржавчины.
@@Handy-ToolsRu, я тоже токарь-фрезеровщик самоучка, так что вполне понимаю, что испытавает человек стоя первый раз у станка в гордом одиночестве. Тем не менее полагаю, что лучше сразу учиться делать всё правильно, а то вдруг стране потребуются танки и самолёты для защиты интересов и придётся идти работать на завод, а там мужики, профессионалы, попу напинают за касаение инструментом без вращения.
Я кстати не так ищу высокую точку, я касаюсь в любом месте заготовки, потом чуть поднимаю фрезу и начинаю смещать в плоскости, если коснулась то ещё чуть поднимаю и дальше веду и так по касания не прекратятся. Хотя, скажу прямо, я в 99% случаев и не ищу высокую точку, врубаю станок, касаюсь где-то, как мне сбоку видится в верхней точке, а далее уже на исходную и сразу выставляю по лимбу заглубление, скажем 0,1 и на автоподаче понеслось. Да, где-то стружечка цвета стали, а где-то синенькая летит, но что уж тут, фреза насадная 64мм с пластинами 16 типоразмера, в фрезере мощности достаточно, даже если где-то 0,5 мм получится съём, он скушает, он и 1мм скушает и 2мм скушает такой фрезой. Но у меня то и фрезер немножко другой, 676.
@@user-hi5fy6wv5j Ок. Спасибо. Буду пробовать, но конечно у нас станки в разных весовых категориях =)