Transparent machine parts on 3D-printer
Vložit
- čas přidán 22. 08. 2024
- Mastering methods of printing transparent parts on 3D-printer. Oil sight glasses for machines. Protective glasses for devices and instruments. Experiments with natural colorless PETG, increasing transparency by heat treatment.
💲 Buy ready-to-go sight glasses: ali.ski/hXZZ0
💲 Buy cheapest 3D-printer like mine Anet A8: ali.ski/RJVJV
💲 Buy better/expensive Ender-3: ali.ski/TE7W_
👍 Parts:
💲 Aluminum table 220х220: ali.ski/PXHRTu
💲 Table heater на 220В, 500Вт: ali.ski/7VO3A
💲 Glass: ali.ski/YnK8U
💲 Brass nozzles 0,2-1mm: ali.ski/B-fc0J
💲 Bed Heat Insulation: ali.ski/u1mxMj
💲 Printing cooling fan: ali.ski/uV7rxX
💲 Cold end fans: ali.ski/q7mKu
💲 Timing belt pulley: ali.ski/DynlcF
💖 Become a sponsor: / @sid1977
Support:
💖 www.donational...
💖 PayPal: www.paypal.me/...
👉 On Facebook: / specialinstrumentdesigns
Уважаемый автор! Спасибо за материал, очень интересно. Возникли два комментария:
1. Попробовать сделать горячий обжув, а не холодный
2. После слайсинга файл содержит простой текстовый формат, его можно редактировать в текстовом редакторе. Можно объединить куски двух файлов, созданных в cura с разными настройками (это колхозный метод)
Видео давнишнее, надеюсь, для автора эта тема не потеряла актуальность
Это не видео, а целая исследовательская работа! Лайк однозначно!!
Ну, стараемся :) познаем мир
@@sid1977 в куре есть изменение параметров по высоте слоя. когда начитается резьба можно изменить настройки на нормальные без переэкстризии итд
Уважаемый, не страдайте разглаживанием. Как не разглаживай, не будет идеально ровной поверхности. Самый банальный вариант - обработка дехлорметаном. Растворяет PETG, только в путь. Нужно правильно применить. Шлифовать PETG не стоит. Он только ворсится в отличие от АБС. Перегревать любой пластик бессмысленно. Только качества свои потеряет.
20:39 Сделай 2 варианта с разглаживанием и без. Получиться 2 G-Coda файла. Открой оба файла в текстовом редакторе и найди команду перехода на следующий слой (Высота где заканчивается необходимость разглаживания) в Файле с разглаживанием удали конец файла, а в файле где разглаживания нет удали начало файла и объедини Эти файлы в один третий файл Получиш Желаемое.
Печатаю PETG на стекле и лаке для волос. Пока стол горячий деталь держится. Когда остыл , то ее даже отрывать не надо. Она при остывании сама отлипает
Аналогично. Причём одного слоя лака хватает на много деталей.
Теоретически можно прослайсить деталь с настройками для стекла, а потом отдельно прослайсить для резьбы, и потом отредактировать G-codе, найти место где переходит с стекла на резьбу и взять часть со кода что для резьбы) Должно сработать, а вот как конуса и нависающие поверхности одновременно со стеклом печатать хз. А так очень круто, очень информативные видео по 3д печати. Повезло нам что ты занялся 3д принтером. У меня мотивация появилась перестроить свой фанерный пруса ай3, делаю почти полностью металический H-bot, со сварным каркасом из профильной трубы. Получается очень пока что круто.
Не теоретически, а именно так это проще всего и делается.
Да, можно, но у меня пока знаний не хватает, чтобы редактировать Ж-код. Надо время, чтоб разобраться. 3Д-тема, действительно, очень интересная, затянуло :)
Привет. В куре (смотрю версию 4.5) можно добавить Support Blocker на стол (самая нижняя кнопка в панели управления). Добавится кубик, у него изменяешь размеры и положение (перекрываешь им область своей модели, где нужно сделать особенные настройки). Потом выбираешь Per Model Settings у этого кубика (вторая кнопка снизу на панели), и там выбираешь Modify settings for overlaps. И сможешь спокойно напечатать резьбу с настройками, отличающимися от самой линзы :) Крутое видео, спасибо!
да, попробуем, спасибо
Это идеальный способ идеально настроить заполнение для пластиков, чтобы повышать прочность
Есть три варианта как печатать разными настройками.
1. Использовать переключение некоторых параметров по слоям (так умеет кура)
2. Использовать prusaSlicer (там можно использовать зональные настройки)
3. Разделить деталь на две, будто у принтера два экструдера. И печатать, якобы разными пластиками. Дополнительно используя башню отката для нормализации смены настроек и температур.
Третий способ немного запарный, но самый простой, стабильный и лучший
Доктор СИД в деле 😃 спасибо за видео-диссертацию!
Да что там, так... баловство 😁 в карантине
Немного порыскал по интернету и нашёл более вменяемый, на мой взгляд, вариант получения прозрачной ревизии в пробках из данного видео.
Есть замечательные PET бутылки (любая бутилированная вода). Схема следующая - кроим бутылку из PET, натягиваем выкройку на ровную поверхность, греем строительным феном. Бутылка при нагревании ведёт себя, как термоусадочная трубка для изоляции проводов. За счёт натяжения становится абсолютно плоской. Вырезаем из неё элементы нужной формы. Далее магия.
Я например в Cura слегка разочарован. Результат иногда просто поражает воображение - в худшем своём проявлении. Отстроил профили для пластиков в ideaMaker. Это слайсер от японцев, прямой аналог Simplify 3D, только на русском. Все навороты включая разглаживание и к тому же абсолютно бесплатный. Прост в освоении.
Проектируем деталь таким образом, чтобы можно было вложить плоский вкладыш из вырезанного вкладыша PET. Закидываем деталь в слайсер, ставим паузу на нужном слое для установки вкладыша. Далее дело техники - печатаем, на паузе голова отъезжает в сторону, устанавливаем вкладыш, жмём кнопку и печатаем дальше. На выходе монолитная деталь целиком и полностью из PET c идеальной прозрачной ревизией. Профит!
Ага, только стекло нужно толщиной 3-5мм
Держит обычное стекло большие температуры, из него лобовые стёкло для авто гнут, главное греть плавно и равномерно всю поверхность т.к. довольно большой коэффициент температурного расширения-это кстати ключевые слова для изучения темы. Верхнее стекло сделай размером чуть больше своей детали, и плавно грей максимально толстым соплом фена, постоянно водя по всей поверхности, или как вариант нагрей на электроплите. Ещё попробуй рефлёную сторону просто залить, например эпоксидной смолой, она бывает для декора абсолютно прозрачная, это должно выровнять поверхность и значительно снизить преломление.
Мы когда эти стеклышки делали. Отрезали из стекла либо пластика какого нить. И вытачивали курпус с резьбой и посадкой для этого стекла и клеили на эпоксидку.
В итоге у нас прозрачность+ нормальный корпус
так да, я ж не говорю, что нельзя сделать. Я б вообще купил готовый :)
В куре есть кастом поддержки - ставите ее, в свойствах не поддержка, а изменить свойства на пересечении и меняете для части модели свойства. Или можно на определенном слое изменить свойства в настройках, но надо искать как - не пользуюсь.
Диоптр этот я бы печатал из двух половин - резьба и тонкая юбка привалочная (резьбой вверх) и отдельно сам колпачек - в нормальной ориентации с максимальной толщиной слоя. А потом дихлометаном склеить)
Как вариант - резьбу и юбку печатать, и по 2 слоя печатать купол и склеивать ДХМом.
Матовость из-за воздуха - чем меньше слоев, тем меньше матовость, от этого правила не уйти. Есть режим вазы - непрерывной спиралью печатает. В таком режиме после обработки ксилолом из сбс получается реально стеклоподобные экземпляры
czcams.com/video/su_m5zV9rvA/video.html
Очень познавательно!
Спасибо за проделанную работу)
делаешь два Ж-кода и копируешь из одного в другой с нужного слоя заменяя
Да, тоже вариант...
Вот то же самое и я хотел предложить. Одну и ту же модель с двумя настройками для прозрачности и для геометрии и обьединяешь его в ручную на нужном слое. :) Только что если меняется температура, нужно будет код для ее корректировки вставить.
Можно сделать чтобы нижняя часть печаталась с переэкструзией, а резьба с 100% потоком. У меня кура 4.4.1
Наверху слева выбираем "Расширения"-"Изменить G-код". Там не нужно навыков програмирования, только звучит страшно. =)
Добавить скрипт- выбираем "Change at Z...", то есть изменить характеристики на высоте. Нужные строки:
*Trigger - уровень срабатвания в мм или в количестве слоев (мне удобнее в слоях, их можно точно узнать на пред.просмотре)
*Behavior - работает этот скрипт несколько слоёв или всю оставшуюся печать, ставим Keep value
*Change Flow Rate - галочку и в открывшемся окне ставим нужный нам поток.
Остается проблема соплей от начальной части печати. Можно попробовать добавить скрипт с паузой, чтобы стол выезжал вперед, руками убрать сопли и продолжить печать.
С этим я разобрался. Остается главная проблема: невозможно изменить толщину слоя! Ни через параметры моделей, ни через скрипты :( Насколько я знаю, в других слайсерах это делается легко.
Поделюсь своим опытом с petg, не ставил требований к прозрачности, печатал на принтере original prusa mk3, намазывал стол (там был такой сменный лист) обычным канцелярским клеем, ака "glue stick", или клеевой карандаш (похож на твердый дезодорант). Визуально первый слой был весьма гладкий, и отклеивалось от стола очень просто, да и смывать этот клей можно просто водой. У тебя промелькнула температура 238, это по-моему маловато, я валил на 243. Вообщем попробуй обычный твердый канцелярский клей для печати petg.
да с приклеиванием проблем нет, мне бы чтоб прозрачность! :)
еееее вы напечатали круговой обдув головки 😋
да, но из ПЛА, уже провисала, я ее нагрел и выправил :) обдув включаю все время, чтоб не плавилась
Заболел и не лечишься ) Я говорил, что это сильно заразная штука )))
Стеклу побоку на то до какой температуры его нагревать. Но оно сильно критично не любит локальных перепадов температуры. Если стекло все равномерно нагревается, то ничего не произойдет. Если по центру нагревается, а края холодные - Тузик так грелку не рвет, как стекло температурные перепады. Сам на это напоролся. Так что стекло не должно выступать за пределы области интесивного нагрева стола. До 50-60 градусов это не страшно. Может по краям и свисать над столом, Больше 90 (это уже мой опыт), толлько в зоне нагрева.
Я использую сейчас от всяких сканеров/мфу стекла. Была возможность разжиться такими стеклами.
для пэтг купи дихлорметан. С верхней стороны шприцом накапываешь - он в капилляры между полосками сам втягивается и сразу прозрачнее становится. Потом он растворяет пластик, а испаряется уже медленно - за счет диффузии сквозь пластик, поэтому все поры усаживаются и после высыхания прозрачность сохраняется. А верхнюю поверхность можно тем же стеклом разглаживать или полированной металлической болванкой, только придумать чем нагревать удобнее и разделительный слой - тот же 3д клей (но я не знаю зачем его люди покупают, когда на свете есть бф-2).
Респект за старания! Неплохие глазки получились.
если можно ставить на паузу и продолжать. то думаю можно делать в три этапа.
разделить саму выпуклую линзу и резьбу и добавить отдельно вогнутую опору для лизы чтобы нарастить на линзе резьбу
- сперва печатаем выпуклую линзу с ушками для крепления на вогнутой опоре.
- затем печатаем вогнутую опору с упорами для ушей линзы.
- на эту опору закрепляем линзу прямой стороной вверх, и на нем приращиваем резьбу.
Слишком сложно, это уже Камасутра какая-то :) Высший пилотаж
Доброго времени суток, для печати прозрачных изделий порекомендовал бы использовать SBS пластик. Тут при печати так же важен немного увеличенный поток. И весь секрет кроется в финальной хим. обработке сольвентом. Обычной кистью, тонким слоем.
Но стоит учитывать, что этот материал не так химически стоек к химическим веществам, как Pet-g. А посему для вашей цели, использования как глазок в токарном станке, не совсем подходит. Для других же целей отличный вариант. Но есть ещё один подводный камень про который не стоит забывать, это запах от сольвента. Да, деталь надо будет промыть и "проветрить"
Удачи в Ваших экспериментах!
В симплифай хоть на каждый слой свою высоту ставь. Можно менять все вообще. Указываешь какому процессу с какой высоты стартовать и на какой заканчивать. А в настройках процессов уже можно что угодно делать. Можно например поддержки печатать соплом 0.3 при том что сопло реально стоит, к примеру, 0.5. Нужно подбирать. Можно добиться чтобы они легко отделялись. Можно, к примеру, печатать наружние стенки 0.05 слоем а заполнение 0.2. Так что изучите этот слайсер. Очень поможет.
Опыты достойны просмотра, молодец автор!
а про разные настройки для печати одной детали, используй программу simpliFy3D, она может разделять печать на процессы, и каждому процессу можно присвоить разные настройки печати. Т.е. скажем до 10 слоя печатаешь с высокой переэкструзией пластика и слоем в 0.1мм, а с 11 слоя уже второй процесс, с настройками для печати резьбы.
Или в Cura3D если работаешь, то там можно через плагин как-то извернуться, но я предпочитаю печатать сложные детали с разными настройками в simpli, а обычно больше в Cure. или раздели детали на две и потом склеишь.
печатаю на стекле толщиной в 1мм...ни разу еще за пол года не треснуло О_о
в качестве "клея" использую концентрированную сахарную водичку. Это лучше любого клея. Достаточно капнуть после печати на стол водички со шприца и деталь через минуту у тебя в руках, без деформаций, с идеально гладким основанием и не надо шпателе отдирать. Печатаю на температуре от 60 до 100 градусов (в зависимости от пластика и высоты детали). Максимальная высота на этих параметрах была 110мм, ничего ни разу не сорвало.
Серьёзная работа. В своё время для выравнивания поверхности, чтобы получить у неё идеальную шероховатость я использовал муравьиную кислоту, это гораздо дешевле "фирменной" химии.
Ты можешь сделать две отдельные модели для стекла и резьбы. Вторую сделать со смещением в количество слоев первой в настройках. Потом взять gкод от первой и второй модели и склеить в один файл, удалив начальный и конечный участок, где идет инициализация печати. Gкод очень простой, ты сразу увидишь где.
Я думаю, можно сделать сборный "глазок". Прозрачную деталь в паз под "крышку", и резьбу как ответную деталь "крышки" которая защемит прозрачную часть между.
Можно сделать микс из двух файлов GCODE, в обычном блокноте. Ориентироваться чисто по слоям. Слои в файле подписываются.
Что бы сделать две разные делали вместе? Это можно сделать положив одну деталь на стол в куре, а другую над ней в другом проекте, но что бы верхняя координата Z нижней детали совпадала с нижней координатой Z верхней детали и X0 Y0 у обоих. Генерируеш G код в обоих проектах и потом в блокноте объединяеш две программы, одну под другой. Я так делаю на фрезерном ЧПУ. Возможно придется на первой программе убрать некоторые G коды отвечающие за конец программы. Удачи, будит интересно посмотреть))
сращивать 2 программы не так просто, как кажется
В куре можно скрипт с изменением настроек со срабатыванием по высоте или по номеру слоя сделать, в разделе "постобработка - редактировать gcode". Можно прозрачный цилиндр печатать с разглаживаем, с оптимальными для прозрачности настройками, а со слоя резьбы, сделать оптимальные настройки для печати резьбы. Обработку для увеличения прозрачности можно выполнить дихлорэтаном/дихлорметаном.
Если именно в куре сделать разные настройки, то как вариант можно попробовать сделать 2 проекта, линзу и резьбу отдельно, выставить печать в одно место но у резбы уровень стола поднять на толщину линзы, и сразу после печати линзы запустить резьбу.
Привет SID. Слушай ты хоть ночью спишь? Наверное даже во сне 3Д принтэр настраиваеш. За этот Карантин совсем нашего старого SID-а потеряем. Мне кажется тебе надо пару дней от печатания отдохнуть. Потом может даже лучше будет всё получатся. С новыми силами и свежей головой.
А если посмотреть что ты совсем недавно приобрёл Принтэр, ты уже не плохо его познал. Даже резьбу уже печатаеш. Респект. Удачи тебе и здоровья. С.у.Денис.
да, пора завязывать, остальные проблемы с 3Д будем решать по мере их поступления
Я не специалист в куре , но знаю что есть возможность печатать одну и туже модель с разными настройками (можно печатать и две модели каждая со своими настройками).
эта функция находится слева называется "Параметры модели" + плагин "Custom Supports" . вместо плагина можно использовать любую модельку стл куба .
- вкратце : наложить на модель глазка модель квадрата или "Custom Supports" и далее в "Параметры модели" - выбрать "изменить настройки для другой модели" и вот уже там можно добавлять те пункты которые хотите изменить...
Если наложить другую деталь то на пересечении можно изменить все параметры печати. Посмотри у сергея Ирбиса одно из последних видео есть
для сглаживания попробуйте трихлорметаном или дихлорметаном обработать петг.
В симплифай 3д ты можешь создать 2 процесс - с разными параметрами. Хоть с разной высотой слоя. Хоть с заполнением одну часть а вторую без.. загуглите симплифай 3д процессы... я лично церез процессы делаю печать маленьких деталей последовательно... каждая деталь - свой процесс... запускаю сразу 20 деталей, он их печатает по очереди с начала и до конца каждую а не все сразу по одному слою... ну или разные высоты слоя через процессы задаю. Как в твоей моделе глазка - верхние слои с малым радиусом кривизны - можно было бы сделать очень малую высоту слоя чтобы не было алиасинга
То что вентилятор иногда встаёт - может быть проблема в подшипнике, а именно в том что его пора смазать. Было такое на компе - вентилятор на задней стенке корпуса сначала включался вместе с компьютером, а потом останавливался через минуту и больше не крутился. Разобрал вентилятор - промыл обезжиркой и смазал селеновым аэрозолем, пока работает.
В Cura все есть, и плагины не нужны. Добавь в печать вторую модель в виде цилиндра для зоны прозрачности. Потом поменяй тип этой модели на настроечную (нижняя кнопка слева, там где переместить, повернуть и т.п.). Проставь галочками настройки какие нужно для прозрачности, и задай их. Потом выдели обе модели и в меню по правой кнопке мыши выбери их объединить. Подробно этот метод можешь поглядеть у Дмитрия Соркина в видосе про печать сеток.
Отключить разглаживание на резьбе просто.
Слайсеру говорим слить в файл G-коды, первый файл с разглаживанием, второй с той же модели без разглаживания, потом в текстовом редакторе отрезаем до нужного слоя с разгляживанием а далее прилепываем по копировать/вставить из файла без разглаживания G-коды создающие слои с резьбой.
G-коды это же просто текстовые команды вида "встань на Х/У/Z и выдави Ж экструдером" точнее тут они вообще как-то так:
Встать на Z=NNN
Перемещаться на X=NNN, Y=NNN, давить E=MMM
Перемещаться на X=NNN, Y=NNN, давить E=MMM
... ... ...
В общем открой файлы с G-кодами всё увидишь сам.
доброго времени суток, PETG неплохо разглаживает ДХЭ, исследования прозрачности не проводил, но баня дает неплохой результат по гладкости после наждачки, и также PETG очень неплохо клеится ДХЭ, резьбу можно приклеивать к прозрачной детали.
по ШИМ надо повесить на вентилятор электролитичесский конденсатор, перестанет противно пищать и будет лучше стартовать, емкость выбирается экспериментально, у меня на 2 вентилятора около 470мкф стоит, после установки в профиле нужно также подобрать минимальные проценты с которых вентилятор стартует.
Продаётся прозрачная эпоксидка - офигенная вещь. Попробуйте напечатать нормальным заполнением, а потом этой эпоксидкой либо пропитать, либо окошко из неё залить.
Да,хорошая идея.Основу можно из любого пластика печатать,а потом залить лишь глазок эпоксидкой
на PETG экспериментировал, что начиная с определенной температуры пластик становится хрупким если пробовать ломать пассатижами.
Стекло тонкое и ровное можно взять с убитого МФУ или сканера.
Роман Гребенюк сейчас смотрел во сановном поликарбонат или оргстекло только у xerox а3 мфу было стекло
Simplify3D юзаю уже лет 5-6, отличная прога, всё есть
Заметил что чистым ПЛА и Пет-Г печатать намного проще- проще добиться качественной печати.
А что если деталь из Пет-Г попробовать запечь в Соли или в Соде с помощью духовки?
Весьма познавательно, спасибо.
Sid you are mastering the 3D printer, some nice repairs well done!
Тебе к Соркину, тот расскажет как рулить параметрами в разных частях модели. По моему каждый слайсер умеет.
ПЕТГ после нейлона один из самых гигроскопичных. Зависит о производителя и местности где живете. Например некоторые катушки Грега пришлось сушить сразу по получению. Другие после пары месяцев хранения приходится сушить ибо становятся ломкие после печати.
ну, не знаю, на сайте ФД-пласт говорят, что низкая гигроскопичность. Но я думаю, практически все пластики желательно сушить перед литьем или печатью. Если требуется качество
Другой стороной на стекло положить, и в духовку на 250 градусов минут на 20-30, будет более менее гладко )))))
На 20:15 , есть такая возможность, разбить настройки на разные режимы на одной детале. В программе simplify
Отличный обзор!
Еще можно проверить параллельность плоскости отверстия сопла к столу. Если сопло под углом, то дорожки будут немного шероховаты.
сопла точат на токарном станке, как-бы очень трудно сделать непараллельно :) если только потом повредить как-то. Говорят, бывают грубые кромки с заусенцами.
@@sid1977 Не, сопла думаю в порядке, а вот если весь экструдер установлен слегка под углом, то качество верхней поверхности портится. У меня было так на самодельном принтере. В "фирменных" принтерах должно быть все в порядке.
@@sid1977 точат то на станке, но установка всей головы относительно осей может быть с небольшим перекосом. Попробовать посмотреть в каком направлении выходит более гладкая поверхность.
Да и сопло стоит посмотреть под микроскопом (шкуркой доработать).
По хорошему для оптики даже вибрации надо контролировать.
Я печатал из PET резьбу с шагом 0.5 мм, вполне достойно получилось. Это был переходник для CS объектива промышленной камеры.
Натуральный пластик не прозрачный, а молочный. Прозрачность обеспечивается присадками. Я работал с ребятами которые производят пластики в реакторах
В CURA тоже есть система печати разных настроек, загружаешь пластинку, потом трубу с резьбой, выбираешь деталь одну и слева будет иконка с 4мя изображениями имитации детали, выбираешь его и нажимаешь сетингс, выставляешь те настройки которые необходимы к этой детали, выбираешь другую деталь и делаешь то что актуально для нее, печатаешь
В плане Change At Z стоит попробовать Idea Maker. У этого слайсера сложность в том, что часть терминов по-другому называется. А так - очень хороший слайсер, там идет деление на профили принтеров, материалов, проектов. Настраивать его немного муторно, но за то это легко переносить в разные проекты.
Насчет разглаживания - возможно его там нет, надо уточнять.
Не переходите на симплифай, он жутко устарел и уже давно не предоставляет возможностей, которые предоставляют кура или прюшаслайсер. Переопределить в куре параметры для разных частей модели можно с помощью per model settings: czcams.com/video/iUoodv4vaTg/video.html
О, какие люди! Привет. Если честно, я смотрел это видео Ирбиса давно, но ничего не понял. Надо бы пересмотреть. Мне Кура сразу вроде понравилась, когда начинал печатать первые коробки, крючки и т.п. Но когда пошли детали посложнее, вылезли такие проблемы труднорешаемые, не очевидные для новичка, что как-то стало тоскливо. Буквально, для каждой детали надо крутить сотни настроек! Вот на днях боролся с обдувом при печати мостиков - не включает обдув. Смотрю Ж-код - после каждой линии мостика М107 - выключает вентилятор, потом включает! Т.е. тот даже раскрутиться не успевает. Это ж бред! Если Кура - это считается продвинутым слайсером, то что про остальные тогда говорить... Имеем, что имеем.
@@sid1977 Ну тут логично всё: большая функциональность требует большего количества параметров, которые сложнее настраивать. Если куру изучить и привыкнуть к ней, то можно добиваться результатов лучше, чем у того же симплифая так как можно точнее всё настроить. Но, да, параметров много и перед каждой печатью надо многие из них крутить. Можете попробовать еще prusa slicer, он менее функционален, чем кура, но более, чем симплифай. Ну и там не так сложно всё как в куре. Если всё пойдёт норм, то через пару недель выпущу ролик об этом слайсере.
Отлично, посмотрим! Спс!
Давно ждал такого видео
Потрясающее упорство и целеустремлённость)) Спасибо за такой подход) никогда бы не подумал что на 3д принтере можно добиться такой прозрачности.
По существу вопроса хочу добавить, что возможности менять настройки в зависимости от слоя места в куре есть "расширения" -> "пост-обработка" . Также есть мысль что разглаживать модель может получиться при помощи дихлорметана, там конечно есть свои нюансы.
Пост-обработка? Надо поискать. Еще не до конца изучил Куру. Будем пробовать.
Пруша слайсер умеет разглаживать верхнюю плоскость из коробки. Есть модификаторы по высоте. Если надо особенно изголиться, то можно сделать вторую модель как модификатор. Рекомендую :)
Может, где-то в ролике было, промотал. Не проще ли, если нужно, печатать из любого удобного пластика, делать форму из силикона и лить прозрачной эпоксидкой с нужными характеристиками?
Кстати, линзу и резьбу можно распечатать по-отдельности *И СКЛЕИТЬ ГЕРМЕТИКОМ* 🙂🙂🙂
ДХЕ/ДХМ
@@ttnd3d_387 ПЭТ им почти не растворяется.
@@PetterStetter PETG растворяет. Для склеивания хватает. Я именно PETG не пробовал. Но coPET вполне нормально склеивал. Эти пластики одно и то же. Только названия разные.
Пробовал ДХМ, образуется только белый налет. ДХЭ не пробовал.
@@PetterStetter Я склеивал неоднократно petg с помощью ДХМ
Привет! Офигенный опыт, спасибо. Мои мысли: разглаживание наверное не очень целесообразно, так как гладит он только последний слой, а все что под ним остаётся как при обычной печати. Или он каждый слой гладит? Если делать разглаживание, то думается, что лучше делать его концентрично, чтобы точка нагрева двигалась непрерывно и в одном направлении.
По поводу мутности, попробуй, на подаче прутика, смазывать его касторовым маслом. Делается так: берёшь кусочек паралона, протыкаешь его прутком и смачиваешь его маслом слегка.
Про печать с разными настройками. Можно сделать проще. При печати, на ходу, можно на принтере изменять коэффициент экструзии. Допечатал прозрачную часть, взял убавил экструзию и пусть дальше печатает резьбу.
Привет. Разглаживание только на верхних слоях, концентрическое работает плохо. Тоже где-то читал про смазку прутка, но че-то не доверяю этому. Оно ж должно кипеть, гореть, ухудшать адгезию. Экструзию уменьшить - мало, там надо сразу резко изменить больше 10 настроек.
Чтобы так сильно не прилипало надо увеличить немного z-offset. Печатаю petg на чистое зеркало и никогда ни чем не мажу. Главное не переборщить, иначе начнет отлипать раньше времени. А чтобы увеличить прозрачность, можно обработать дихлорметаном( он же клей для пластмассы в радио магазине или в магазине электрики можно взять) или дихлорэтаном если найдете.
Не знаю как в Куре (не пользуюсь ей), но в симплифай можно разделить печать детали на несколько процессов и в каждый процесс настроить как тебе нужно. По идее в куре тоже такое возможно, но не знаю.
В Simplify3D - есть возможность сделать хоть 100 настроек на одну печать. Например, можно печатать всю деталь слоем 0.2, а последние 100 слоёв - слоем 0.1. Короче - изучай, там нет ничего космического ;) Тем более - щас сам бог велел самообразовываться, чтобы на карантине кукухой не поплыть :)
ага, придется пробовать, Кура слегка разочаровала. Пока тормозну, к железу потянуло со страшной силой :)
Знаю что если фару автомобильную зашкурить мелкой шкуркой, а потом вскрыть лаком она становится как новая. Лак заполняет микропоры и получается идеальный прозрачный пластик, может попробовать. Хотя на фаре может быть другой состав пластмассы...
В куре можно ставить разные настройки на разные части детали.
Возьми текстовый фаил кода, и подмени часть программы. на кнкретном слое. только смотри чтобы величина(высота текущая) слоя совпадала чтобы начал печать с корректного слоя, но самдальнейши код не имеет значения какой будет. главное по высоте подогнать
да, буду разбираться, как сшивать куски программы
Вы сверху феном прогревали и это дало прозрачность.
А что мешает взять второй кусок стекла, смазать клеем 3д, положить сверху и нагреть феном?
О сколько вам открытий чудных готовит 3д печати дух)) много ещё вам узнать предстоит
Чтобы был прозрачнее, сушите пластик перед печатью
Матовый пластик становится глянцевой с помощью обычного лака из балончика
Я бы однозначно печатал отдельно крепежный элемент и глазок. Вижу 2 варианта: склеивать дихлорэтаном (проверено - с petg работает) или делать заранее фаску и сваривать 3д ручкой этим же пластиком (тоже пробовал - отлично получается)
Да, можно
забавно слышать про маску и спирт :D
А если автолак?... Есть ведь способ как матовые стёкла становятся идеально прозрачными
не знаю, не пробовал.
Еще можно повысить прозрачность использовав толстое сопло (меньше проходов- меньше пор, гораздо меньше время печати. А от поддержек при несильно горизонтальных поверхностях можно вообще отказаться при этом вручил общую на максимум.
Чтобы "оторвать" деталь от стекла, надо подлить изопропилового спирта .
Думается, что было бы проще отфрезировать пресс форму, и екструдировать туда ПЭТ предварительно отполировав поверхности, чем заморачиваться с 3D принтером
попробуй пруток наплавить в соплю и зажать между 2 стёкол, используя монетки как дистанцирующие прокладки. или готовую блямбу запечь в духовке стянув двумя бендексами между стёкол
Можете сделать так: напечатайте нужную деталь и облепите силиконовым тестом из герметика и крахмала, получится форма ( только высохнуть дайте, если что утюб в помощь). А после в эту форму залейте эпоксидку, таким методом делают фонари на авто. попробуйте должно получится.
Да не, литье-это литье, мы пока 3Дпечать копаем. Хотя надо прикупить прозрачной эпоксидки на будущее.
@@sid1977 Я смотрел канал у американца, он для литья алюминия делал формы на 3Д принтере. Если нужно прозрачные детали сделать, 3д печать не годится. Что бы не было пузырей при печати, нужен вакуум, а это ненужное усложнение. А что бы с эпоксидки выгнать воздух её слегка можно подогреть, и прозрачность на порядок выше.
Для того чтобы сопло не двигалось вне печатаемых частей (чтобы не было соплей) нужно установить комбинг везде.
Как раз после шлифовки обработать дихлорметаном- будет само то что надо.
Печатал из прозрачного пластика, слоев не было видно. Думаю, у вас не очень качественное сопло, с не плоской нижней поверхностью или выдавливает не идеальный цилиндр. Попробуйте заказать качественные сопла например на trianglelab на али. Также вы как я понял печатаете соплом mk8, у него нижняя плоская часть меньше чем у v6, попробуйте сопло v6.
На каптоновый скотч хорошая адгезия и поверхность зеркальная получается.
А если положить сверху стекло и греть потом его? В теории оно под весом выровняет поверхность не слишком сильно сплющив деталь. И края тоже не должны поплыть.
Страдалец, все же проще в курсе есть возможность поменять нас тройки для части детали используя объект блокиратор и потом можно дихломн аном для прозрачности обработать и все готов глазок.
отсутствие прозрачности у вас из-за перехода света из нити в нить внутри детали из-за смены среды распространения свет испытывает частичное или полное отражение. можно вылечить пропитав деталь растворимым полимером .
Извиняюсь, но, такие настройки есть, на двухэкструдерном принтере, резбу одним, а гладкую часть другим, и настройки можно задать под каждый отдельно
Simplify3D тебе в помощь!!! легко можно разделить операции на детали послойно!
В Cura можно переопределять настройки с помощью блокировщика поддержек.
Спасибо за видео
Проще форму силиконовую по модели делать, а потом ювелирную эпоксидку заливать.
эпоксидка в разы дороже выйдет, её только в ответственные места.
Можно сразу форму сделать из растворимого пластика, в неё залить эпоксидку, и растворить форму. Одноразово это будет дешевле силикона и проще. Если много деталей, то эпоксидка в силикон выгоднее, причем ювелирная нужна только для идеала, для всего остального можно взять просто хорошую Эд-20 (22) вс и отвердитель прозрачный.
И имхо раз нужна деталь с разными свойствами - можно сделать "глазок в глазке". Резьба с уплотнением в одной модели и стекло отдельно. А потом склеить, сплавить, защелкнуть, на резьбу посадить - что угодно.
Если печатаешь петг на стекле то первый слой лучше на пару соток выше диаметра сопла печатать, иначе оторвёт вместе с кусками стекла
Классный видос лайк 👍👍
Чтобы печатать разными настройками одну модель можно нарезать 2 е детали получить два джи кода потом объеденить их в один, геморойно сложно но можно.
вам бы фотополимерник купить бы на авито тысяч за десять для стеклышек!