Video

Сам никогда не использовал, но теория примерно следующая. В простых карбюраторах (где заслонка напрямую управляется от ручки газа) при резком открытии с малых оборотов, сильно падает скорость потока воздуха. Отсюда разряжение в зоне распылителя снижается, топлива поступает (относительно) мало и смесь обедняется. В итоге, разгон будет так себе, вплоть до провалов в работе. Частично можно победить если изначально смесь сделать богаче (плюс к расходу и другие потенциальные проблемы) или открывать газ плавно, подстраиваясь под текущие обороты. Кабр с ускорителем при резком открытии напрямую впрыскивает доп. топливо в диффузор, препятствуя обеднению. Ну и вроде как должно разгоняться живенько. Если при этом ещё карбюратор плоскодроссельный, дополнительно получаем бОльшую максимальную пропускную способность, т.к. заслонка может полностью уйти из просвета диффузора. С обычной заслонкой-бабочкой, она даже при полном открытии какое-то сопротивлению потоку оказывает. В карбюраторах CV (constant velocity - постоянный скорость потока в диффузоре) обеднение побеждается дополнительной заслонкой, которая открывается пропорционально разряжению на впуске, "сглаживая" открытие газа. Получаем нормальный характер без провалов и экономичность, но подрыв будет хуже, чем с ускорителем.

У меня получилось с первого раза за минуту, вторая попытка быстрее (которая на видео). Это реально не сложно, если не спешить. Может не сниматься, если впускной клапан в "неудачном" положении, тогда нужно провернуть немного кикстартером и снова пробовать, так несколько раз.

Фото/видео не получится, мотоцикла под рукой нет. И ещё, не знаю насколько там похоже на 300-ке.. Усилие от затяжки оси должно идти через втулки на внутренние обоймы подшипников. Не на сальники или что-то ещё. - справа по ходу движения (где тормозной диск) устанавливается привод спидометра (там внутри втулка) - слева - втулка "с козырьком" (козырьком наружу) Дополнительные ориентиры правильности: тормозной диск нормально проходит в суппорт, не задевая, и вилка не заедает после затяжки оси.

Сборочные схемы для Ямахи. Там не всё одинаково, но иногда может помочь. drive.google.com/file/d/0BxtH4Url5KamNEhoNW9WU0ZjZkk/view?usp=sharing&resourcekey=0-L9TVDFUl3X3B4gm3cE0odg

@@box-42b спс.

Втулки идут НА ОДНУ ОСЬ если ты про цилиндрические блестящие, одна длинная, другая короче. Длинная идёт со стороны ведомой звезды, короткая идёт между креплением заднего суппорта на ось и задним маятником.

@@insanewave_print спс

Мотоцикл был куплен с рук, захотел посмотреть состояние.

Вряд ли можно по словесному описанию что-то придумать. Проще наверное будет по YT поискать "звук в двигателе китайца" и найти похожий. Дальше уже по ситуации действовать. По идее, если хоть чуть аккуратно ездили (следили за маслом, не перегревали), развалиться ничего не должно.

На этом тоже втулки с отверстиями и палец. В оригинальной конструкции (Yamaha FZ16) в этом узле игольчатые подшипники и сальники с вунтренней стороны.

@@box-42b подскажите какие дуги поставить на такой? Смотрел и motoland и модель ямахи fz16 - никто дуги не ставил, неужто столько смелых ребят?

@@insanewave_print Я тоже не нашёл. По моим наблюдениям, большинство не ставят дуги. Там ещё рама не очень подходящая по конструкции. Можно поискать в гугле `yamaha fz16 crash guard` по картинкам и сделать самому похожее. Но там в основном будет Индия/Пакистан с дикими конструкциями. Что-то вот такое: czcams.com/video/c6X8q1j0PCM/video.htmlsi=QWC7XZ4FuEuG8ee0

Точной информации у меня нет. При разборке слилось где-то 360 мл из каждого пера. Заливал 350 мл. 10W. В руководстве на Yamaha FZ16 (с которой этот мот скопирован) указано 459 мл или 87 мм от верхнего края пера (в _полностью сжатом_ положении, без установленной пружины и проставки). Но тут неизвестно, насколько китацы точно копировали. Вилка мягкая (и до замены масла и после). В принципе, для его скоростей достаточно. Проблема в том, что если мягкость пытаться уменьшать более густым маслом, возрастает риск гидроблока на быстрых ударах (будет в руки бить).

Могу только какие-то намёки набросать.. - Конденсат (вода) в баке/карбюраторе. - Старый бензин (вряд ли за месяц испортился) - Выключено зажигание :) - Свеча может "на улице" нормально искрить, а в цилиндре нет, т.к. там давление больше. Но такое редко. Соответственно, поменять свечу (для уверенности), слить бензин из поплавковой камеры карбюратора, залить в бак свежий. Ну и зажигание включить.

Новую ось делали, в раме чуть развернули отврстия под неё. Болты крепления амортизатора тоже заменили, там проблема в том, что отверстие в ухе аморта больше по диаметру, чем в маятнике. В итоге стало лучше, но далеко от идеала. Совсем плохо с завода сделано.

Если в двух словах - при неправильном зазоре двигатель будет работать неправильно. Регулировать нужно только если зазор отличается от нормы (указана в руководстве). Заметить можно по внешним признакам. Характерный цокот, особенно на холодную - слишком большой зазор. _При нагреве_ стреляет в глушитель/карбюратор или падает мощность - слишком малый зазор. Признаки для малого зазора неуникальные, могут быть и другие причины для такого поведения. На каких-то моторах (вроде вот этих китайских) зазоры могут уйти за 500-1500 км. Тут как повезёт с производителем. Зависит, в основном, от качества материалов и точности изготовления всего. На "нормальных" моторах, может и после 20 тыс. не понадобится регулировка. *Чем грозит* Если зазор слишком большой: - увеличиваются нагрузки на детали ГРМ (вместо плавного подъёма клапана/толкателя, кулачок бъёт по нему "сбоку"), всё изнашивается быстро и неправильно. - время открытия клапанов уменьшается, моменты открытия/закрытия смещаются, т.е. наполнение и очистка цилиндоров неполноценные - мощность падает, хуже заводится. Если зазор слишком маленький: - Из-за теплового расширения шток удлиняется и клапан не достаёт до седла. Это лишает его охлаждения (он охлаждается за счёт передачи тепла седлу, когда закрыт) и _может привести_ к оплавлению либо клапана, либо седла. - Из-за неплотного закрытия клапана снижается давление сжатия (равносильно падению компрессии), соответственно, падает мощность.

К моему Мотоциклу racer RC200GY-C2A в паспоре нет сколько надо выставлять зазор клапана

На этих моторах сам не менял, так что подсказать не смогу. На первый взгляд там ничего сложного, но могут быть какие-то тонкости.

У владельца этого мотоцикла примерно такие же рост/вес, он говорит, что ощущается маленьким. Но ездит свой первый сезон, в целом без проблем. Тут больше зависит от задач и условий эксплуатации. И от собственных ожиданий ощущений от вождения. В большом городе не хватает мощности/управляемости, что не добавляет уверенности в потоке (хотя и в Москве я их вижу иногда). С другой стороны, если нужно просто перемещать себя по дорогам со спокойным движением, вполне будет справляться. Насчёт веса ездока, конкретно у этой модели очень мягкая вилка. От 85 кг примерно половина хода теряется (в норме подвески под весом водителя должны на 20-30% проседать). Хотя, вот обзор от достаточно крупного парня, он вполне доволен: czcams.com/video/oprnEJ1GYWg/video.html. Даже мини-путешествия на нём ездит.

Как будто к другому видео комментарий. Тут PZ30 и без ускорительного насоса..

@@box-42b я извиняюсь точно.

У меня 0.09 на обоих ,он как в барабан 🥁🥁🥁 стучит

На крышке написано 172fmm) Тут уже отписывались на тему того, что эта надпись ничего не значит.

@@box-42b Благодарю 🤝)

Если 2-ва положения ВТМ.

Будут оба зажаты. На ВМТ в конце такта *выпуска* возникает так называемое "перекрытие фаз", когда выпуск ещё не полностью закрыт, а впуск уже начал открываться. Специально по метке не смотрел, но примерно это 4:05 на видео. Длительность перекрытия на гражданских моторах - 10-20°, на гоночных может быть 60-80°. Из-за этого (одна из причин) на спортивных машинах, особенно большого объёма, такой специфический звук выхлопа и нестабильная работа на холостых: czcams.com/video/5ZrXX3HdxVY/video.html. Для подробностей гуглить "перекрытие фаз", "перекрытие клапанов", "фаза продувки", "valve overlap".

клапана не регулировал? на обкатке были провалы или плавание оборотов если держать ручку оборотах на одних оборотах?

@@erikromanenko8508 регулировал клапана, с оборотами проблем не было, провалов не было.

Этим мотоциклом товарищ мой пользуется, он говорит, что на 95 км/ч обороты 6500, дальше некомфортно по звуку и вибрациям. Значит на 130 должно быть 8900 об/мин. Не уверен, как это мотор переживёт, даже если с горки его раскрутить. Думаю, 105-110 и есть его реальная максималка. А почему пишут 130, не знаю. Может, чтобы покупали) По недорогим китайцам вообще документация вся безответственная.

@@box-42b Согласен

По словам бывшего владельца, мотоцикл эксплуатировался в Сочи, потом в Москве. Больше инфы нет.

Нет, на этом мотоцикле такого не было. Там несколько причин может быть. - Звук больше похож на скрип. -- Иногда появляется после установке новых колодок, пока они не приработаются. Но это может километров 200, не 1700.. -- Может колодки прижимаются с перекосом, т.е. их плоскость не совпадает с плоскостью диска. Я бы проверил, что поршни и направляющие суппорта ходят без заеданий, сам суппорт установлен ровно по отношению к диску и затянут. - Звук больше похож на свист. Это когда колодки уже подходят к концу по износу.

Может не клапана? Износ поршня может похожий звук давать, цокает при перекладке.

@@box-42b новый мот