Video

Есть уйма причин возникновения осадки пеномассы (ее частичного или полного обрушения). Далее, для упрощения, пусть будет усадка: 1. Чем ниже плотность пенобетона (ПБ), тем вероятнее усадка. Кроме того, плотности ПБ ниже D600 изготавливаются на одном цементе или с добавлением тонкодисперсного наполнителя (мела, доломитовой муки и т.п. минерального наполнителя, соразмерного с зерном цемента). Выше 600 кг/м3 можно с песком. Песок должен быть чистым (с минимальным количеством ила, глины и т.п.) и мелким. 2. Использование синтетических пенообразователей вместо белковых провоцирует усадку (синтетика замедляет схватывание и твердение, имеет плохую стойкость, влияет на конечную прочность). Но следует следить за сроком годности белкового, старый пенообразователь может иметь плохую стойкость. Может влиять и вода для пены - ее жесткость. 3. Не правильно работающий пеногенератор, выдающий некачественную пену или пену неподходящей плотности. Для каждой плотности ПБ нужна своя плотность пены. Например, для изготовления D600 подойдет белковая пена, плотностью 50-60 г/л при концентрации водного раствора 2-3%, а для изготовления D300 - 30-40 г/л при концентрации 3-4%. Помните, что перед каждым применением белкового ПО следует хорошо перемешивать (встряхивать) канистру с пеноконцентратом, а только затем набирать из нее жидкость для смешивания с водой. 4. Чем больше воды в смеси (для затворения цемента и вода в пене), тем вероятнее усадка. Кроме того, возрастает количество трещин и уменьшается прочность. Понизить количество воды затворения цемента и сохранить (или увеличить) подвижность смеси можно подходящими пластификаторами, но подбирать их следует осторожно, т.к. некоторые имеют пеногасящие свойства. Можно использовать специальные белковые пластификаторы для пенобетона (предлагают производители белковой пены) или поликарбоксилатные гиперпластификаторы в количестве 0,2-0,4% от цемента. 5. Чем хуже цемент (его марка, наличие добавок), тем вероятнее усадка. Используйте для начала бездобавочный 500 Д0 (CEM I 42.5 N), потом можно будет попробовать перейти и на цемент с добавками Д20. 6. На скорость схватывания и твердения ПБ влияет температура окружающего воздуха. Чем холоднее, тем дольше схватывается пеномасса, не успевает сформироваться достаточно прочный удерживающий каркас (межпоровые стенки) и происходит обрушение. Для ускорения можно применять хлористый кальций (если нет в массиве стальных конструкций) или греть воду затворения цемента. 7. Химконфликт (использование добавок, например, неподходящего пластификатора, имеющего пеногасящие свойства). Также может влиять и цемент, имеющий в составе пластификаторы, гасящие пену. 8. На степень усадки влияет высота залитого слоя ПБ. Чем выше слой, тем вероятнее усадка. Поэтому заливка горизонтальных площадей (полов, стяжек и пр.) дается намного легче заливки вертикальных конструкций (стен). При наличии усадочных явлений можно производить заливку невысокими слоями, например, заливку полов, толщиной 20 см производить двумя слоями по 10 см за два дня. Верхний слой можно залить с запасом на усадку, «шапкой», которая на следующий день легко срезается штукатурным правИлом по маякам. 9. Усадка может возникнуть вследствие вытекания ПБ из опалубки, особенно когда в ПБ уже начались процессы схватывания. Также есть вероятность обрушения схватившегося ПБ, когда его поддавливают свежим слоем. Поэтому рекомендуется заливать единицу объема (ячейку опалубки, блок и т.п.) за один раз. 10. Усадка часто возникает в опалубках и конструкциях, имеющих водопоглощающие свойства (кирпич, газоблок, древесина и т.д.). Поэтому такие поверхности следует обрабатывать какими-либо гидрофобизаторами, покрывать пленкой (если нет угрозы нарушения паропроницаемости), различными рулонными паропроницаемыми материалами (типа спанбонда - укрывного материала для растений) и т.п. Также можно вводить добавки в пенобетон, удерживающие влагу в пеномассе. 11. Усадка может быть из-за перемещения готового пенобетона к месту заливки какими-либо насосами (героторными, перистальтическими) или пневмовыгрузом. В процессе перекачивания происходит разрушение структуры ПБ и его уплотнение. На выходе будет увеличенная плотность и нарушенная структура, которая может влиять на степень усадки. Чем выше давление, длиннее транспортировочный рукав, чем меньше его диаметр и шершавее стенки внутри, тем больше будет проблем. Поэтому лучше производить ПБ у места заливки. 12. При изготовлении ПБ по «классической» технологии (когда готовая пена из пеногенератора подается в смеситель с цементным раствором и там они перемешиваются) следует как можно быстрее производить наполнение пеной смесителя и процесс смешивания. Чем дольше происходит изготовление ПБ, тем вероятнее частичное разрушение пены, увеличение плотности ПБ, повышение В/Ц соотношения и отравление пеномассы избыточным количеством пенообразователя. Это может влиять не сроки схватывания и твердения, что провоцирует усадочные явления. Поэтому важен подбор объема смесителя и производительности пеногенератора так, чтобы наполнение смесителя пеной происходило за 1,5-3 минуты примерно. Кроме того, смешивание пены и раствора должно быть качественным. Непромес вызовет усадочные явления. Следовательно, важна конструкция смесителя, а также параметры подвижности смеси (подвижный раствор качественнее и легче смешивается с пеной).

А вообще, пенобетон часто ведет себя странно и непредсказуемо, особенно низкоплотный ;) Например, три единицы объема заливки стоят хоть бы что, а четвертая села. И не прослеживается никакой закономерности… Есть еще нюанс с первым замесом, по опыту он садится чаще всего. Все последующие не дают усадки. Остается только предполагать - почему так происходит…))

Спасибо! Будет зависеть от объема бункера, производительности, частотника и т.п. Пишите на почту: teplomonolit@post.com

Здравствуйте! Если Вы имели в виду достижение марочной прочности, то считается как и для любого другого бетона на цементном вяжущем - 28 суток. Если же речь о выходе на равновесную влажность, то срок будет зависеть от многих условий: количества воды в смеси, температуры окружающего воздуха, материала опалубки и т.д. Не рекомендуется допускать быстрое испарение лишней влаги из ПБ. Итогом будет низкая прочность и трещины. Ухаживать надо как и за обычным бетоном - поливать, укрывать и т.д. Если вопрос в том, когда пенобетон набирает достаточную прочность для того, чтобы заливать поверх него следующий слой или разбирать блочную форму, то обычно можно уже на следующий день.

Добрый день спасибо большое за внимание... Для утепления крыши какой лучший вариант сделайте пожалуйста 🙏 новую видео и подробнее рецепт прочный и лёгкий.... @@ConcreteTeplomonolit

Попробуйте изготовить пенобетон D200 (200 кг/м3) на белковом пенообразователе. На 1 м3 потребуется около 160 кг качественного цемента (CEM I 42.5 N). Водоцементное соотношение (В/Ц) делайте такое, чтобы цементный раствор обладал хорошей подвижностью. Водный раствор белкового пенообразователя сделайте с концентрацией 4-5% (на 96 л воды добавьте 4 кг пеноконцентрата). Вес пены из пеногенератора сделайте максимально низким, но чтобы поток пены был стабильным, например, 30-40 г/л. Перемешивайте цементный раствор с пеной тщательно, но постарайтесь как можно быстрее. Дозирование цемента на ваш объем производите простой пропорцией, исходя из расчета 160 кг на 1 м3 пенобетона. Остальной объем просто заполняете пеной. Например, ваш смеситель объемом 200 л. Следовательно, цемента на этот объем потребуется 160*200/1000= 32 кг. Ориентироваться можно на В/Ц=0,4. Тогда воды для этого цемента потребуется: 0,4*32=12,8 л. Перемешиваете цементный раствор и затем, не останавливая перемешивание, добавляете пену из пеногенератора до заполнения всего объема вашего смесителя, т.е. 200 л. Изготавливать пенобетон желательно непосредственно у места заливки, чтобы исключить его перекачивание.

@@ConcreteTeplomonolit сверху можно ходить 🚶?

@@ConcreteTeplomonolit У меня порошковый пенообразователь... У меня есть фибра и пластификатор тоже порошковый

Вы имеете в виду ременную передачу? Я всегда стремлюсь к наибольшему моменту на валу. Да, такая передача не позволяет выдать необходимое количество оборотов при 50 Гц (обычно около 400 об/мин для шнековых пар), в этом случае я просто предусматриваю работу частотника и электродвигателя на 60-70 Гц. Можно и выше пробовать, но есть риск, наоборот, нарваться на снижение момента. К тому же, работа геротора для поризационной установки на максимальных оборотах происходит не так уж и часто. Поэтому электродвигатель в основном работает на частоте до 50 Гц.

Точных данных нет. Будет зависеть от многих причин: материала опалубки, активности цемента (скорости схватывания и твердения ПБ), марки пенообразователя, В/Ц, температуры, химдобавок (ускорителей, пластификаторов и пр.) Поэтому отрабатывать придется в каждом конкретном случае на своих ингредиентах и в своих условиях. Начинать с небольшой высоты, например, 30-50 см и, увеличивая слой, следить за изменениями. Кроме всего прочего, есть нюанс с перетеканиями ПБ в опалубке. Этого нельзя допускать, отбивая вертикальными перегородками участки заливки. Иначе может произойти разрушение (осадка) недавно залитого слоя, которые уже в процессе схватывания. Это бывает, когда такой слой поддавливает свежий ПБ или любая другая его подвижка. Ну и герметичность опалубки тоже играет роль. Особенно если по каким-либо причинам начинает вытекать "старый" ПБ, находящийся в процессе схватывания. Тогда даже из-за небольшого истечения возможна сильная осадка пеномассы. В общем, я бы не рекомендовал тревожить слои, залитые более 30 мин назад. В идеале, желательно пройти весь периметр стен до начала процессов схватывания пеномассы. Поэтому для таких целей лучше всего подходит поризатор, имеющий высокую производительность (от 6 м3/ч и выше). Следующий слой обычно можно заливать уже на следующий день.

@@ConcreteTeplomonolit Я правильно понимаю, если заливать 2 слой, нижний слой должен быть залить не более 30 мин, то есть послойно можно заливать каждые 10 или 15 минут между слоями? Я не уточнил. Каркасный дом обычно идёт стоечки каждые пр. 60 см. Каждый 60 см образуют закрытую ячейку. Значит каждую ячейку (высота 2,7м) можно заливать за один раз? Я верно понимаю?

Ну, насчет 30 минут - это конечно очень приблизительная цифра. Сроки схватывания пеномассы будут отличаться в зависимости от активности цемента, вида ПО, температуры окружающего воздуха, В/Ц соотношения и т.д. Вполне вероятно, что времени будет больше. Определять визуально и на ощупь, методом тыка (в прямом смысле)) Опустив палец в свежий ПБ и в тот, в котором начались процессы схватывания, вы поймете разницу. В целом, я бы вообще стремился к однослойной заливке и не смешивал свежий ПБ со старым. Так будет лучше и правильнее, не будет нарушения структуры ПБ, опасности усадочных явлений и пр. Залить и не тревожить. А на другой день - уже следующий слой по затвердевшему нижнему. Да, ограниченную ячейку заполнить намного проще. И нет таких требований к высокой производительности оборудования. По высоте не подскажу и никто не подскажет, только экспериментально для своих условий и своих ингредиентов. Начинать с меньшего слоя, наблюдать и пробовать выше.

СПАСИБО за подробный инструктаж! 👍👍👍

Планирую возобновить, но пока не получается.

@@ConcreteTeplomonolit доброго времени суток✊🏽а так цена какая была на чудо агрегат?

@@ConcreteTeplomonolit мне конструктив именно вашего станка понравился,то что можно не передвигая станка изготавливать блоки

На такой, что в этом ролике от 30 до 40 тыс. в зависимости от вибратора (с заводским ИВ дороже), но это было давно. На станок NEW (см. на канале) 50-55 000, но тоже времени прошло прилично. Сейчас даже не знаю. Например, вибраторы ИВ за это время подорожали в 2 раза... Если вернусь к станкам, то цены придется пересмотреть кардинально, к сожалению.

У Вас наверное т.н. "классическая" технология: горизонтальный смеситель, геротор и пеногенератор. В принципе, можно добавить к Вашему оборудованию поризатор, но надо на него посмотреть. Тогда Вы сможете в смесителе готовить только цементный раствор, выгружать его в геротор и перекачивать в поризатор. А уже в поризаторе будет происходить смешивание с пеной - на месте заливки. Тем самым Вы уйдете от перекачивания готового пенобетона, что чревато разрушением структуры ПБ и повышением плотности, а также получите и другие плюсы поризатора: высокая производительность, непрерывный режим, изготовление сверхлегких пенобетонов и т.д. Ссылки на видео (работа и комплектность): czcams.com/video/VpZweirDhLw/video.html czcams.com/video/ySXhaVbIzJk/video.html czcams.com/video/DnQe4qg2qoM/video.html czcams.com/video/Qo-omNm_SV8/video.html czcams.com/video/kI5O-YxfEZQ/video.html czcams.com/video/rHxrS9ftGd4/video.html czcams.com/video/MQ9_AUC-XL4/video.html czcams.com/video/tVWdx5RhaDc/video.html

Здравствуйте! В качестве самодостаточной стяжки пола можно использовать только плотности пенобетона от D600 и выше на мой взгляд. По такой стяжке можно укладывать ламинат, например, т.к. он хорошо распределяет нагрузки. А вот линолеум не распределит точечную нагрузку и будет продавливание пенобетонной стяжки (но можно залить D800 и выше, т.к. прочность растет с маркой по плотности). Некоторые укладывают плитку прямо по пенобетонной стяжке, но я бы не советовал так делать. Все-таки поверхность ПБ не такая прочная как у простой цементно-песчаной стяжки и возможно отслоение плитки. Можно сделать двухслойный пирог пола: легкий пенобетон нижним слоем (D200-400) и тяжелый ПБ - верхним. Или цементно-песчаную стяжку по слою утепления из пенобетона. Что касается наплавляемой кровли, то обычно заливают легкий ПБ для утепления, например, D200 нижним слоем, а поверх D800-900 или цементно-песчаная стяжка. И затем уже наплавлять кровлю.

@@ConcreteTeplomonolit огромное спасибо, за столь развернутый ответ.

Здравствуйте! Все вопросы на почту пожалуйста: teplomonolit@post.com

Спасибо за информацию! Может кому-то пригодится.

Здравствуйте! Пенобетон штукатурить можно. Но в данном случае снизу подшиты доски, на которых он и лежит.

Пустоты оставляют пустотообразователи матрицы. Поэтому в процессе формовки никак не получится вставить кубики из ПСБ и т.п. И какой смысл? Намного теплоэффективнее такой блок все равно не станет, т.к. присутствуют значительные мостики холода в виде граней и перегородок блока.

По записям, в 7 месяцев он был 68 см.

Каждый считает по своим ценам. В России уйма регионов, где совершенно другие условия с такими блоками (дорого, перевозка на большие расстояния и пр.)

Можно попробовать с воздухововлекающими, но будет ли результат, я не уверен. Когда-то я делал на классике D600 на белке с добавлением в раствор СДО. Вонючая и липкая смесь получалась) Но там межпоровые перегородки достаточно толстые, поры приближены к шарообразной форме и есть места, например треугольники Плато, которые дополнительно можно было бы микропоризовать воздухововлекающими добавками. А в низкоплотных ПБ структура пор похожа на соты, перегородки очень тонкие, и их наоборот бы уплотнить по максимуму, чтобы увеличить прочность каркаса. Пластификатор при изготовлении низкоплотных марок необходим. Главное, чтобы не было химконфликта. В таких ПБ количество лишней воды играет очень важную роль и борьба идет буквально за миллилитры. Вернее, против миллилитров)

Здравствуйте! Работаю в Солидворксе, а не в Компасе. Сам.

Ну разоблачил, сдаюсь и каюсь...))) Золотыми (для покупателя) выходят блоки под руководством разного рода начальников. Потому что начальника кормить надо и рабочим зарплату платить, а на доставке этих блоков вы обычно навариваете еще 100%)) Кроме того, Вы никогда не задумывались, что есть регионы в нашей необъятной России, где нет или очень мало заводских линий вибропрессования с их начальниками или доставка стоит конских денег, и людям тупо недоступны такие блоки? Поэтому и пытается народ выкручиваться и изготавливает своими силами...

@@ConcreteTeplomonolit , друже, давай конструктивно: сколько стоит в Вашем регионе цемент навалом и цемент в фасовке? Тоже самое с сыпучкой. Далее, при формовке на вибропрессе снижается расход вяжущего(цемента в данном случае), за счёт совершенно другого уплотнения. И по поводу последнего тезиса про доставку блоков: те цемент и песок доставить вам смогут, а блоки нет? На доставке блоков "наварит" доставщик 100%, а на сырье 50% или меньше? Ну, что Вы такое говорите?

Я потому и собрал первый станок для себя. Кстати, сейчас не продаю никакие подобные станки - просто невыгодно. На тот момент себестоимость 1 блока у меня выходила 25 руб/шт при стоимости в магазинах 50-60 руб, и это не считая доставки. Сейчас не могу сказать по ценам, не мониторил давно. Регион - Ростовская область, самый центр. Вдали от портов и железных дорог. За Доном много производств таких блоков и там они тогда стоили те же 20-30 руб, но на нашей стороне они всегда были в 2 раза дороже. Цемент только в мешках по 50 кг и с завышенной стоимостью, но зато песок был практически даром. Понимаете, страна огромная, я общался со множеством людей на эту тему и у каждого свои условия и возможности. То, что вполне доступно в Московской области, может быть совершенно недосягаемым где-нибудь в Красноярском крае, где одна только доставка за сотни километров обойдется дороже этих самых блоков. Ну а цемент и наполнители тоже везде по-разному стоят и доступ к ним тоже везде разный. У каждого будет своя экономика...

Посмотрите в комментах, уже не раз поднимался этот вопрос.

Здравствуйте! Пустоты ничем не надо заполнять. Блоки кладутся пустотами вниз. Обратная сторона у них сплошная, на нее наносится раствор и следующий ряд кладется на эту постель пустотами вниз.

@@ConcreteTeplomonolit благодарю

Спасибо, что уделили свое время на просмотр и написание комментария))

Надо смотреть по необходимой консистенции смеси. В ролике она показана. Точное количество воды можно подобрать только самому при неоднократных замесах и на одних и тех же ингредиентах, потому что на количество воды будут влиять водопотребность цемента (бывает разный) и наполнителя.

Спасибо! В случае теплоизоляционных марок, не применяемых в несущих конструкциях, считаю лишним заморачиваться с прочностью на сжатие. Если у D200 это 2-5 кг/см2, то у марок до D500 будет по возрастающей, примерно до 20 кг/см2 максимум (обычно D500 получается 10-15 кг/см2). Но будет зависеть от применяемых ингредиентов, технологии и т.п. Лишним это считаю потому, что если даже прочности D200 хватает для его эксплуатации (держит вес человека, не продавливаясь, не рассыпается в руках и т.п.), то прочности марок D300-500 хватит за глаза. Все равно это лишь теплоизолятор, эти марки не следует применять как конструкционные.

Хочу залить целые ненесущие стены из пенобетона. наши норматив обязывают нас иметь не менее 25 кг/см2. Другими словами, пенобетон должен иметь МИНИМАЛЬНУЮ устойчивость к сжатию, как автоклавный ячеистый бетон.@@ConcreteTeplomonolit

Тогда Вам нужна плотность от D700 и выше, чтобы получить 25 кг/см2. На более низких плотностях такой результат не гарантирован. Но теплоизолирующие свойства падают по мере повышения плотности, Вы же понимаете.

В качестве приоритета мы должны поставить механическое сопротивление при минимальном весе. В любом случае, снаружи мы дополнительно утеплим. понимать, что ни при каких обстоятельствах я не смогу получить такие же механические характеристики, как у газобетона? Спасибо!@@ConcreteTeplomonolit

Если провести серьезную работу по подбору ингредиентов, серию опытов и использовать правильную технологию, например поризатор, то приблизиться по прочности к газосиликату можно. Вы ведь имели в виду именно автоклавный газосиликат? Кроме того, газосиликат тоже отличается по прочности при одной и той же плотности у разных производителей. Можно выбрать самого худого из них своей целью и попробовать догнать и перегнать:)