К вопросу о консистенции пенобетона D300 (300 кг/м3)
Vložit
- čas přidán 7. 10. 2019
- Требуемая консистенция пенобетона D300 (плотность 300 кг/м3).
В целях изготовления качественного пенобетона необходимо придерживаться некоторых правил:
1. Обеспечить хорошую подвижность исходного цементного раствора.
2. Добиться стабильного генерирования легкой пены, плотностью 35-50 г/л.
3. Небольшим наклоном миксера создать циркуляцию смеси в объеме таза сверху вниз в целях наиболее полного перемешивания раствора с пеной.
Дополнительная информация на сайте: beton57.ru
Прямая ссылка: beton57.ru/porizator-dlja-pen...
Есть вопросы? Пишите на почту: teplomonolit@post.com - Věda a technologie
Игорь, это самая хорошая технология, строительным тазом. На всем работал, и все равно люблю эту технологию! Спасибо Вам за идею и Ваш пеногенератор!
Спасибо, Александр!
@@ConcreteTeplomonolit и мне тоже дайте узнать какая технология +79639213618
Двухвальным тазы вылетают только в путь.
Пластик бъется. Заменил на бочку
Игорь здравствуйте.хотел утеплять крыши дома пенои. Сколько см надо пены.крыша жб 100кв метра?
Здравствуйте Игорь, с удовольствием и интересом прочитал все, что вы написали. Вы настоящий профессионал в области пенобетона.
но все же я не смог найти никакой информации, то касается прочности на сжатие. какое механическое сопротивление мы можем получить, если все сделаем правильно. особенно для Д300-Д400-Д500. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Спасибо! В случае теплоизоляционных марок, не применяемых в несущих конструкциях, считаю лишним заморачиваться с прочностью на сжатие. Если у D200 это 2-5 кг/см2, то у марок до D500 будет по возрастающей, примерно до 20 кг/см2 максимум (обычно D500 получается 10-15 кг/см2). Но будет зависеть от применяемых ингредиентов, технологии и т.п. Лишним это считаю потому, что если даже прочности D200 хватает для его эксплуатации (держит вес человека, не продавливаясь, не рассыпается в руках и т.п.), то прочности марок D300-500 хватит за глаза. Все равно это лишь теплоизолятор, эти марки не следует применять как конструкционные.
Хочу залить целые ненесущие стены из пенобетона. наши норматив обязывают нас иметь не менее 25 кг/см2.
Другими словами, пенобетон должен иметь МИНИМАЛЬНУЮ устойчивость к сжатию, как автоклавный ячеистый бетон.@@ConcreteTeplomonolit
Тогда Вам нужна плотность от D700 и выше, чтобы получить 25 кг/см2. На более низких плотностях такой результат не гарантирован. Но теплоизолирующие свойства падают по мере повышения плотности, Вы же понимаете.
В качестве приоритета мы должны поставить механическое сопротивление при минимальном весе. В любом случае, снаружи мы дополнительно утеплим.
понимать, что ни при каких обстоятельствах я не смогу получить такие же механические характеристики, как у газобетона?
Спасибо!@@ConcreteTeplomonolit
Если провести серьезную работу по подбору ингредиентов, серию опытов и использовать правильную технологию, например поризатор, то приблизиться по прочности к газосиликату можно. Вы ведь имели в виду именно автоклавный газосиликат? Кроме того, газосиликат тоже отличается по прочности при одной и той же плотности у разных производителей. Можно выбрать самого худого из них своей целью и попробовать догнать и перегнать:)
Здравствуйте уважаемый автор! Сколько будет стоить ваша установка в сборе. И какой производительности можно достичь за 8 часовую смену?
Здравствуйте, Роман! Производительность этого способа изготовления ПБ небольшая: 0,5-1 м3/ч. Многое зависит от организации работы. Одному довольно тяжело и непродуктивно. Много времени уходит на подготовку сыпучих, добавок и т.п. Кроме того, сыпать цемент лучше всего под вращающиеся венчики миксера. В этом случае удается избежать налипания и комкования цемента на дне и бортах таза. Поэтому, по-хорошему, нужен помощник. По стоимости, сборке и другим вопросам лучше пишите на почту (указана в описании), в комментариях ничего не обсуждаю.
Можно ли из пенобетонных блоков собрать купольный дом, диаметром 8-12 метров? Если да, какая консистенция, размеры и форма (почему бы не отлить шестигранники, например) блоков подойдут лучше всего?
Почему бы нет: czcams.com/video/J7-84fQpSxk/video.html
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какая марка пенобетона годна для использования в качестве стяжки на полу или стяжки на плоской крыше под наплавляемую кровлю??
Здравствуйте! В качестве самодостаточной стяжки пола можно использовать только плотности пенобетона от D600 и выше на мой взгляд. По такой стяжке можно укладывать ламинат, например, т.к. он хорошо распределяет нагрузки. А вот линолеум не распределит точечную нагрузку и будет продавливание пенобетонной стяжки (но можно залить D800 и выше, т.к. прочность растет с маркой по плотности). Некоторые укладывают плитку прямо по пенобетонной стяжке, но я бы не советовал так делать. Все-таки поверхность ПБ не такая прочная как у простой цементно-песчаной стяжки и возможно отслоение плитки.
Можно сделать двухслойный пирог пола: легкий пенобетон нижним слоем (D200-400) и тяжелый ПБ - верхним. Или цементно-песчаную стяжку по слою утепления из пенобетона.
Что касается наплавляемой кровли, то обычно заливают легкий ПБ для утепления, например, D200 нижним слоем, а поверх D800-900 или цементно-песчаная стяжка. И затем уже наплавлять кровлю.
@@ConcreteTeplomonolit огромное спасибо, за столь развернутый ответ.
Добрый день как с вами можно связаться или заказать станок для изготовления блоков заранее блогадарен
Моя почта: teplomonolit@post.com, по всем вопросам.
Здравствуйте!
Меня интересует Ваше приспособление для пенобетона ,где и по чем можно приобрести или можно самому собрать.
Буду Вам благодарен если ответьте.
Рекомендую купить готовое, как это я сделал. Эксперименты дороже будут. Сам прошел все.
Здравствуйте! Напишите мне на почту или оставьте здесь свой адрес, все обсудим.
@@ConcreteTeplomonolit Здраствуйте! D300 пенобетон сколка цемент и вода идут на одну куб?
при наличии круглых бетонных колонн внутри стены (100 мм.), можно из этой плотности лить наружные стены?
Если Вы имеете в виду несущий железобетонный каркас, то пенобетон будет выступать только в качестве заполнения, несущая способность у D300 низкая.
а как оно на морозы отреагирует, если на даче площадку по грунту например запилить.. м?
Залить можно, но как утеплительный слой под стяжку из обычного бетона. Такая подушка предотвратит промерзание грунта под бетоном, а следовательно и сохранит его целостность. Ну и как распределяющая нагрузки подготовка может работать.
Всë норм , только без фиброволокон !
Интересно что будет если использовать суспензию микрокремнезёма для увеличения прочности и смесь песка трёх фракции как в некоторых высокопрочных бетонных смесях, и так же добавок формирующих закрытые поры, воздухововлекающих добавок. Вы такие эксперименты не делали ?
Микрокремнезем однозначно повысит прочность. Смесь из песков различной фракции ничего не даст, на мой взгляд. Для пенобетона можно использовать чистый очень мелкий песок, и то на плотностях D600 и выше. А вообще любой песок с определенным модулем крупности имеет в составе различные фракции. Просто фракция, определяющая Мк имеет большее процентное соотношение по сравнению с другими.
У правильно приготовленного пенобетона и так большинство пор закрыты. В отличие от газобетона, например. Но воздухововлекающие добавки в пенобетоне имеют право на жизнь в некоторых случаях. Например, можно попытаться создать с помощью них микропоризацию стенок между пузырьками на сверхлегких плотностях. Но это возможно лишь в том случае, когда применяется неправильная, тяжелая пена для таких плотностей. Такая пена имеет утолщенные стенки между пузырьками и их можно поризовать, особенно т.н. треугольники Плато. Но мне больше по душе работать сразу с "правильной" пеной, т.н. "сухой", которая имеет объемный вес 20-40 г/л. Такая пена не подвержена истеканию жидкости по каналам Плато, поэтому отсутствует водоотделение. Ее ячейки не круглые, а стремятся уже к многоугольной форме, поэтому она имеет очень тонкие перегородки между ячейками, способными вместить минимум вещества для построения каркаса, в то время как ячейки содержат максимум воздуха. Вот почему изготовление качественных сверхлегких пенобетонов D150-300 возможно только на "сухой" однородной пене. И никакая микропоризация здесь не нужна.
Пеноконцентраты лучше применять протеиновые (белковые). В отличие от синтетических они более стойкие и не замедляют гидратацию цемента. Ведь с увеличением сроков схватывания есть большая вероятность усадки смеси, а это - нарушение и разрушение структуры пенобетона. А правильная структура - это залог хорошей прочности.
@@ConcreteTeplomonolit Огромное спасибо за ответ. А что можете сказать про известь, мел, золу уноса и влагоудерживающие добавки в пенобетонах ? С какими ВЦ вы работаете ? Может быть посоветуете какую нибудь литературу которая вам помогла в этом деле.
Тонкодисперсные наполнители могут улучшить качество пенобетона. Чем тоньше помол, тем лучше. Особенно в низких плотностях. Там ими можно замещать часть цемента (5-20%), что может помочь улучшить структуру, уменьшить усадку, влагоотделение, образование трещин и в конечном итоге повысить прочность. В тяжелых плотностях их можно применять в качестве замещения части наполнителя (например песка) или как наполнитель в общем. Кроме того, например, зола уноса может быть еще и активной. Поэтому вполне возможно снизить содержание цемента. Мел, доломитовая и известняковая мука, минпорошок и другие карбонатные наполнители имеют тонкий помол и хорошо встраиваются в межпоровую перегородку, уплотняют ее и повышают прочность.
Влагоудерживающие добавки могут быть полезны для равномерной отдачи пенобетоном влаги в процессе твердения. Это может уменьшить образование трещин. Кроме того, возможна более полная гидратация цемента, что улучшит прочность. Также они нужны при монолитной заливке во влаговпитывающие конструкции (кирпич, древесина и т.д.), которые способны вытянуть влагу из смеси и создать значительную усадку или даже полное обрушение до момента схватывания. Это карбоксиметилцеллюлоза в первую очередь.
В/Ц должно быть достаточным для обеспечения подвижности смеси в первую очередь. Но большое содержание влаги может сказаться на прочности, водоотделении и образовании трещин. Поэтому есть свои границы. Можно понизить В/Ц добавлением гиперпластификатора. Лучше всего работают в пенобетоне поликарбоксилатные гиперы. Для каждой плотности будет свое В/Ц соотношение. Например, для тяжелых не слишком критично большое содержание воды. А для легких D200-300 важен каждый миллилитр, т.к. на низких плотностях очень проявляется водоотделение. Поэтому, чем меньше воды будет в системе, тем лучше. Здесь я рекомендую В/Ц 0,36-0,38, гиперпластификатор и "сухую" пену 30-40 г/л.
Литературу поищите в библиотеке на Allbeton, там много всего было. Что-то ничего конкретного не приходит в голову порекомендовать.
Подскажите, пожалуйста. Заливаю пенобетон он оседает наполовину. Всё делаю по чертежу, песок цемент один к одному, пена хорошая плотная, фибру добавляю, марку держу около D500. Насколько важно выдерживать температуру? Заливаю на улице (перекрытия) ночью температура чуть выше ноля (+2 +3) может это так сильно влиять?
Песок используется от D600 и выше. D500 на одном цементе или с добавкой тонкодисперсных наполнителей, сравнимых по размерности с цементом. Цемент свежий, 500 марки. Начинать лучше с бездобавочного 500 Д0 (с нормальными сроками схватывания (CEM I42.5N), или с быстротвердеющего - CEM I42.5R и тогда, если все будет хорошо, можно пробовать и Д20.
Вес пены (белковая) держать около 50 г/л при концентрации 3%. Воды в исходном цементнои растворе должно быть достаточно для обеспечения необходимой подвижности смеси. Можно использовать поликарбоксилатный гиперпластификатор, не помешает, т.к. избыток воды в смеси затягивает сроки схватывания, а пластификатор позволяет уменьшить В/Ц.
Смесь оседает, потому что не успевает схватиться, если нет никакого химконфликта. Поэтому надо ускорить схватывание. Для этого температура окружающего воздуха желательна 20С и выше, можно подогревать воду затворения цементного раствора или добавить хлористый кальций. При заливке в холодное время года без этого не обойтись.
Также оседание смеси может быть из-за поглощения влаги из смеси впитывающими конструкциями (кирпич, древесина и т.д.)
Напишите свою почту, я скину рекомендации по пропорциям и маркам химдобавок.
@@ConcreteTeplomonolit Огромное спасибо за настолько развернутый ответ. У меня ещё небольшой вопрос по пене. Использую белковый пенообразователь "Эталон", но мне он достался вместе с генератором, поэтому я не знаю, может он просроченный. Но пена выходит хорошая, белая, с нормальным весом. Можно вот так, по виду пены понять, годная она или нет? Моя почта gzaids@gmail.com. Ещё раз больше спасибо.
А что у Вас вообще за пеногенератор? Что за смеситель?
По цвету пеноконцентрата можно понять, годен или нет. Жидкость должна быть прозрачная. Если мутная, то лучше не использовать.
Рекомендации скинул на почту.
@@ConcreteTeplomonolit Спасибо за рекомендации, получил, сохранил, буду пользоваться, всё по делу. Пеногенератор у меня продувного типа, самодельный, из старого газового баллона с подсоеденением компрессора. Вчера попробовыл замесить пробу на чистом цементе и пене, марка на глаз получилась 200 - 300, поставил в тепло. За ночь проба дала усадку с 11см до 8 см (на 3 см осела), что мне кажется явно не нормально. Может быть пена не совсем просроченная, но на грани и у меня подозрения всё таки на неё. Пересмотрел ваши ролики и с других каналов. Замешаный пенобетон у меня получается на вид такой же как у всех, проблема в черезмерной усадке. В связи с чем хочу спросить. Если вы замесите пенобетон только на цементе и пене, зальёте пробу в отрезанную пластиковую бутылку (около 20 см высоты) и оставите в тепле, он даст заметную усадку? В моём случае, думаю, усядет наполовину.
Ресиверные пеногенераторы - прошлый век. Вполне возможно, что и оседает пеномасса, т.к. он не может выдать пену надлежащего качества.
1. Какая плотность пены была при изготовлении этого образца D200-300?
2. Какая концентрация раствора пенообразователя?
3. Пена с виду однородная или ее структура состоит из пузырьков разного размера, в т.ч. крупных?
4. При каком давлении происходит пеногенерация?
Скажите пожалуйста,почему когда заливаем пенобетон в колодцы дома,то он теряет свою воздушность и на половину усаживается??? Бьемся второй месяц и никак не можем добиться,чтобы он был более вспененный. Замешивается хорошо,а потом усаживается. Что делать,подскажите ,пожалуйста.
Это происходит из-за поглощения влаги кирпичом. Он "высасывает" воду из пенобетонной смеси, пузырьки разрушаются и смесь оседает.
Необходимо как можно более ускорить схватывание пенобетона (чтобы система даже при потере влаги успела стабилизироваться и держать саму себя), а также удержать воду в пенобетоне.
Решить первую проблему можно введением ускорителей, например, хлористого кальция. А также применением свежего и "быстрого" цемента, более легкой "сухой" пены, теплой воды затворения цементного раствора.
Удержать воду в смеси может помочь метилцеллюлоза. Это белый порошок, который добавляется в замес в мизерных количествах. Лучшие результаты показала метилцеллюлоза Benecel A4M. Также можно использовать Bangcell 50000, Rutocel Z403 и другие. На худой конец - натрий карбоксиметилцеллюлозу (натрий КМЦ), марка 75В (КМЦ 0,1% от массы цемента). Напишите свой адрес эл. почты, я вышлю другие рекомендации.
Можно дополнительно поливать кладку водой, это немного уменьшит впитывающую способность кирпича на период схватывания пенобетона.
Само собой - применение хорошего цемента и белковой пены.
@@ConcreteTeplomonolit очень ждем Ваших рекоммендаций на почту kirianova.m65@mail.ru. Мучаемся уже больше месяца. Если можно укажите, пожалуйста, свой номер телефона для связи.
Для утепления стен каркасного дома при толщине 150 мм. На какую высоту за раз можно заливать такой маркой ПБ?
Точных данных нет. Будет зависеть от многих причин: материала опалубки, активности цемента (скорости схватывания и твердения ПБ), марки пенообразователя, В/Ц, температуры, химдобавок (ускорителей, пластификаторов и пр.) Поэтому отрабатывать придется в каждом конкретном случае на своих ингредиентах и в своих условиях. Начинать с небольшой высоты, например, 30-50 см и, увеличивая слой, следить за изменениями. Кроме всего прочего, есть нюанс с перетеканиями ПБ в опалубке. Этого нельзя допускать, отбивая вертикальными перегородками участки заливки. Иначе может произойти разрушение (осадка) недавно залитого слоя, которые уже в процессе схватывания. Это бывает, когда такой слой поддавливает свежий ПБ или любая другая его подвижка. Ну и герметичность опалубки тоже играет роль. Особенно если по каким-либо причинам начинает вытекать "старый" ПБ, находящийся в процессе схватывания. Тогда даже из-за небольшого истечения возможна сильная осадка пеномассы. В общем, я бы не рекомендовал тревожить слои, залитые более 30 мин назад. В идеале, желательно пройти весь периметр стен до начала процессов схватывания пеномассы. Поэтому для таких целей лучше всего подходит поризатор, имеющий высокую производительность (от 6 м3/ч и выше). Следующий слой обычно можно заливать уже на следующий день.
@@ConcreteTeplomonolit Я правильно понимаю, если заливать 2 слой, нижний слой должен быть залить не более 30 мин, то есть послойно можно заливать каждые 10 или 15 минут между слоями?
Я не уточнил. Каркасный дом обычно идёт стоечки каждые пр. 60 см. Каждый 60 см образуют закрытую ячейку. Значит каждую ячейку (высота 2,7м) можно заливать за один раз? Я верно понимаю?
Ну, насчет 30 минут - это конечно очень приблизительная цифра. Сроки схватывания пеномассы будут отличаться в зависимости от активности цемента, вида ПО, температуры окружающего воздуха, В/Ц соотношения и т.д. Вполне вероятно, что времени будет больше. Определять визуально и на ощупь, методом тыка (в прямом смысле)) Опустив палец в свежий ПБ и в тот, в котором начались процессы схватывания, вы поймете разницу. В целом, я бы вообще стремился к однослойной заливке и не смешивал свежий ПБ со старым. Так будет лучше и правильнее, не будет нарушения структуры ПБ, опасности усадочных явлений и пр. Залить и не тревожить. А на другой день - уже следующий слой по затвердевшему нижнему.
Да, ограниченную ячейку заполнить намного проще. И нет таких требований к высокой производительности оборудования. По высоте не подскажу и никто не подскажет, только экспериментально для своих условий и своих ингредиентов. Начинать с меньшего слоя, наблюдать и пробовать выше.
СПАСИБО за подробный инструктаж! 👍👍👍
скажите пожалуйста сколько дней пена бетон сохнет? д300?
У пенобетона, как и у любого другого бетона есть 2 основных этапа: схватывание и твердение. Схватывается он в течение 1 часа, а процесс твердения растянут во времени больше. Считается, что как и любой другой бетон, пенобетон набирает свою марочную прочность через 28 суток. Но если Вас интересует возможность каким-либо образом воздействовать на свежий пенобетон (перекладывать блоки или передвигаться по залитому слою), то набор прочности будет зависеть от многих условий: как от самого пенобетона, его качества, так и от условий схватывания и твердения. Например, чем больше воды в смеси, тем дольше она будет набирать прочность. В теплую погоду пенобетон быстрее набирает прочность и т.д. Поэтому однозначно не могу сказать. В одном случае Вы можете наступать на свежий пенобетон уже на следующий день, а в другом - через неделю. Но важно соблюдать следующие правила созревания пенобетона: тепло и влажность (поливать, укрывать), отсутствие ветра и нагрева прямыми солнечными лучами.
How can you make it so strong?
- high-quality fresh cement,
- protein foaming agent and light foam from it,
- sufficient fluidity of the mortar, but without excess water,
- thorough mixing.
A plasticizer helps to achieve better homogenization. In addition, it improves the uniformity of the structure, and this is the key to high strength.
@@ConcreteTeplomonolit Thank you for your information Sir. I will follow your suggestion 👍🏻👍🏻
Here are some guidelines:
1) It is necessary to use non-additive cement CEM I42.5N or CEM I42.5R.
2) For foam concrete densities D200-D500 the sand or other filler is not used. Just cement. But it is possible to add a fine grinding filler instead of cement in an amount of 5-20% by weight of cement. These are chalk, limestone or dolomite flour, mineral powder, etc. And use the clean and fine sand for the D600 and above.
3) Use protein foaming agents.
4) The foam density for D200-D400 should be 35-45 g/l (solution concentration 3-5%). And for D500-D900 it is better to use 50-70 g / l (concentration 2-3%).
5) Water for a solution of protein foaming agent should be cold. But for a cement mortar can be used warm one to accelerate hydratation.
6) To accelerate the setting of foam concrete you can also add a calcium chloride in an amount of 2-2.5% of the cement. The additive should be added to the cement mortar.
7) To improve the stability of the foam the 1% polyvinyl alcohol can be added to the foaming mortar. To do this, the 10% mortar is prepared and then it is added in an amount of one tenth of the water in the mortar of foaming agent.
8) To lower the water-cement ratio it is necessary to add a plasticizer. It is better to use polycarboxylate hyper plasticizer in an amount of 0.2-0.4% of the cement. In this case, the water-cement ratio for D200-D400 should be about 0.36-0.38. And about 0.4-0.45 one for the D600 and above.
9) To retain moisture in the foam concrete for the most complete hydration of the cement, you can add methylcellulose. It also helps if you pour the foam concrete in porous constructions: brick, wood, etc. Methylcellulose prevents the absorption of moisture by those materials. The dose is selected experimentally, but you can start with a value of 0.05% of the cement.
10) The foam concrete should be sufficiently liquid. The initial cement mortar should also be very mobile, fluid. In addition, you should thoroughly mix it with the foam.
Good luck!
@@ConcreteTeplomonolit I really appreciated your very detailed explanation Sir.
Thank you very much for your kindness and share the knowledge.
Success for You Sir.
Thank You🙏🏻🙏🏻👍🏻👍🏻
очень понятно и полезно. Спасибо за информацию!@@ConcreteTeplomonolit
Все в нём хорошо а вот усадка и трещинообразование в течении года, в итоге с автоклавным не сравнить, да и маржа из за стоимости нормального цемента у нас, разве
что " цементные доски" имеют смысл, а в тазике самое оно, хотя я делал в двухсотлитровой бочке.
Да, есть такие проблемы. Но автоклавного газосиликата D300 монолитом пока не встречал... :) Здесь у ПБ конкурентом может быть, разве что, полистиролбетон.
Цемент для D300 можно применять и добавочный, так что маржа есть. Этот, например, изготовлен на ПЦ500 Д20.
@@ConcreteTeplomonolit газосиликат D300 у нас в свободной продаже конечно блоками а не моннолитом, если 500 цементом то у нас это будет себе в убыток, утепление это да несущие нет, у меня был в 2000 - 2006 маленький цех на 50 кубов сутки и вдруг как грибы начали появляться монстры местного разлива пару последних месяцев ели вышел в ноль естественно все закрыл нахрен.
Если будет полезно в качестве вспенивающих тел использовал килограмм нержавеющих 3,5 на 20 шурупов в шестидесятой трубе ПВХ (для бассейнов).
Ну, убыток - не убыток, у всех по разному будет. На ПБ D300 идет 250 кг цемента на куб, плюс химдобавок рублей на 200 (желательно, но не обязательно). Вот и считайте. Но в качестве утеплителя логичнее будет применять D200. Вот там уже цемента 160 кг/куб. На мой взгляд, всяко лучше минват и пенопластов)
@@ConcreteTeplomonolit 250 кг цемента это уже больше 60 процентов стоимости а аренда камуналка для предприятия, налоги и главное рабочие у нас базоплатно уже давно работать не хотят и на каждом углу табличка продам пеноблок любой бренд любой плотности, и реально привозят манипулятором красиво упакованные паллеты и выгрузка куда пальцем ткнёш.
Так что все зависит от дислокации.
@@ConcreteTeplomonolit наверно должен дописать что для своих личных целей особенно при ограниченных финансовых возможностях это всё очень даже имеет смысл
Какой лучше брать протеиновый пенообразователь производитель.
Сейчас выбор небогат, к сожалению. Роспена или Эталон. Я рекомендовал бы Роспену.
@@ConcreteTeplomonolit благодарю,foam x взял , не применяли его может отказаться и перебить на роспену..
Добыр день скажите пожалуйста затраты песок,цемент и т за1 куб м
Ниже примерный рецепт на 1 куб (1000 литров) пенобетона D300. Посчитайте по своим ценам.
цемент - 250 кг;
вода затворения цементного раствора - 90-95 л (при использовании гиперпластификатора. Иначе - увеличить до 100-120 л) ;
вода в растворе пенообразователя - около 80 л;
пеноконцентрат протеиновый - около 2 кг;
поликарбоксилатный гиперпластификатор - 0,6-0,8 л.
Это основной состав.
Кроме того, можно добавить (для улучшения некоторых характеристик, при заливке во впитывающие конструкции, например):
хлористый кальций - около 4 кг;
метилцеллюлоза - 100 мл (80 г).
Водоцементное соотношение (В/Ц) при использовании гиперпластификатора держать 0,36-0,38. Вес пены 35-45 г/л при концентрации водного раствора пенообразователя 3-4% (т.е. к 97 л воды добавляется 3 кг пеноконцентрата).
@@ConcreteTeplomonolit огромное спасибо за ответ дай бог вам здоровья успехов и удачи
А на раствор можна гипс добавить? Чтобы быстрее затвердел.
у нас в узбекистане делают гипса блоки
А ни подскажите какая марка цемента
Цемент можно использовать марки 500, бездобавочный Д0 или с добавками Д20. Но и 400-й может подойти, просто у нас такого нету.
Здраствуте! Сколка цемент и вода нужны на одну куб?
Здравствуйте! Смотрите в предыдущих комментариях под этим роликом, есть уже раскладка.
Ух ну и крут ТЫ, ДЯДЮШКА ГАРРРРИ! Ты царь народного пенобетона! УЖО этой ТО зимушкой я к ТЕБЕ нагряну! Видосик про ТЭБЭ замучу! Пока ТВОЙ канал, не стал ПОПУЛЯРНЕЕ моего! А то ещё деньги за совместку требовать станешь!
Я тебе всегда рад!) Но в кине сниматься не буду... :))
Лишь бы ПЕНОБЕТОНище ,сниматься согласился!