привет! понимаю, что у каждого свои предпочтения по настройки авто в этой сосалке, но поделюсь своими. (сам я не играю уже 2.5 года, но был достаточно быстрым). касательно давления у меня претензий нет. хочешь больше зацепа - уменьшаешь давление, хочешь меньше чтобы колесо больше проскальзывало - увеличиваешь. сход развала схождения. лично я предпочитаю на перед до -2, обычно -1.5 - -1.7. на жопу - до -1, обычно -0.5.увелечение схода развала хоть и дает преиумещество в поворотах, но как по мне у тебя избыточный развал который уменьшает сцепление. анти роллбар - это стабилизаторы поперечной устойчивости. уменьшают крен кузова. я сторонник того, что их всегда нужно выставлять на 1 и не меньше. лучше делать более жесткой подвеску, что дает тебе больше стабильности на поворотах, а также уменьшает центр тяжести. акерман - лично мне было проще управлять при нулевом значении, но в идеале чтобы было -0.2 - -0.3, ставить нужно по своему личному опыту. по-моему же опыту с значением акермана 1 меньше шансов выйти из заноса. угол поворота колес я всегда ставил максимальный дабы выходить из заноса и лучше контролировать авто. видел, что некоторые использовали стратегию угол 45, а акерман 1, ощущается очень странно и выйти из заноса при таких настройках невозможно. дифф - открытый дифф (0) я никогда в своей жизни не использовал, предпочитал ставить среднее значение от 27 - до 42, закрытый дифф (100) используется исключительно для дрифта. передаточные числа. стараюсь не трогать этот параметр. если машина дохлая и видно, что ей очень плохо на больших скоростях, то общую главную пару можно уменьшить. сам я никогда не увеличивал принципиально главную пару т.к. считаю, что разгон важнее максималки. нет особого смысла гнать выше 350 условно. касательно твоих слов о том что первая должна быть такой чтобы пройти первый поворот - то это бред. все зависит от количества передач в автомобиле. к примеру А90 супра (не прото) имеет 8 передач, где первая используется исключительно для начала движения. также ее 8 передач позволяют быстро их щелкать и быстрее крутить мотор. также ты не рассказал про баланс тормозов, который можно заведомо слегка перенести на перед чтобы авто тормозило передом перед поворотом (значение 0.1). и добавлю от себя: убедительная просьба перейдите от стрелок к нормальному повороту экрана и ездите не на автомате, а на механике. такое управление как неожиданно даст вам больше контроля над автомобилем и позволит вам совершать микро коррекции. ну и трэкшн контроль я предпочитаю оставлять нулевым чтобы не душил авто. удачи с настройкой автомобиля!
Я на стрелках и на автомате в топе себя спокойно чувствую) спасибо за беспокоиство. Для этого ролл бар и понижается , потому что на стрелках с единицей может быть резко ,чуть ументши машина станет не так быстро реагировать на движения руля. Про развал бред . Что значит избыточное значение? Избыточное это когда машина начинает хуже вруливаться чем предыдущее значение развала. И она это начинается делать уже за 4,0 некоторые машины даже на 4,5 едут нормально , но дальше уже точно ухудшение. Все что около 3х конечно комфортно и 2,5 тоже .но 3,7-3,8 это максимум что может дать машина почти всегда. Аккерман по факту . Тип можно и на нуле ездить и будет проще выйти из заноса . Но . Ты его будешь увеличивать только с одной целью -время круга. И тут никаких заносов впринципе быть не должно , поэтому если машина плохо рулится или нет прижима спереди можно добавить Аккерман . Ну и ездить аккуратно. Про угол 60 градусов ,можешь ездить так и будешь в целом доволен. Но в шпильках на некоторых тачках пососешь huy. 45 по факту тоже много . Но 41,5 или вообще 40 тебе очень пригодится на Эбису хигаши вроде (в квиках эта трасса встречается ) и на тсукубе тоже . Может где то ещё но это самые резкие шпильки. На 60ти градусах игра перекручивает колеса ,и машина ловит андерстир. При 40ка градусах перкрута или нет или он минимальный . Поэтому шпильку проходишь быстрее. Дифф как я и сказал он помогает машине ввинчивается в поворот ,радиус уменьшается. Конечно на некоторых машинах это чувствуется сильнее ,на некоторых слабее. Но все кто ездят токио экспресс поголовно с диффом ездят. А там рулежка очень решает. Ну про первую передачу и самый медленный поворот не мои слова)) а слова какого то великого гонщика ф1 ,уже не помню ,так что глупо брать это под сомнение. да и в целом в игре к сожалению очень плохо работает настройка трансмиссии. Тип ты не увидишь практически никакого прироста или ухудшения делая ее длинной или короткой . Чем меньше у тебя переключений тем лучше. Поэтому смысла в 7-8 передачах на некоторых машинах нет от слова совсем. Про тормоза я не рассказал ,и про помощник ,мне лень уже было. И видос я чисто для одного парня записал ,новичка ,ему в это особо вникать не надо ,пусть ездит на стоковых тормозах ,там без пол литра не разберёшься и объяснять долго. Рисовать придется по-любому . Но я знаю умею практикую ,на некоторых машинах без АБС езжу ,подстраивая давление тормозное и усилиие вперёд назад. Если чёт ещё есть из размышлений пиши.
Вот это гайд!!!!!!!!!!!!!!!!!!
привет! понимаю, что у каждого свои предпочтения по настройки авто в этой сосалке, но поделюсь своими. (сам я не играю уже 2.5 года, но был достаточно быстрым). касательно давления у меня претензий нет. хочешь больше зацепа - уменьшаешь давление, хочешь меньше чтобы колесо больше проскальзывало - увеличиваешь. сход развала схождения. лично я предпочитаю на перед до -2, обычно -1.5 - -1.7. на жопу - до -1, обычно -0.5.увелечение схода развала хоть и дает преиумещество в поворотах, но как по мне у тебя избыточный развал который уменьшает сцепление. анти роллбар - это стабилизаторы поперечной устойчивости. уменьшают крен кузова. я сторонник того, что их всегда нужно выставлять на 1 и не меньше. лучше делать более жесткой подвеску, что дает тебе больше стабильности на поворотах, а также уменьшает центр тяжести. акерман - лично мне было проще управлять при нулевом значении, но в идеале чтобы было -0.2 - -0.3, ставить нужно по своему личному опыту. по-моему же опыту с значением акермана 1 меньше шансов выйти из заноса. угол поворота колес я всегда ставил максимальный дабы выходить из заноса и лучше контролировать авто. видел, что некоторые использовали стратегию угол 45, а акерман 1, ощущается очень странно и выйти из заноса при таких настройках невозможно. дифф - открытый дифф (0) я никогда в своей жизни не использовал, предпочитал ставить среднее значение от 27 - до 42, закрытый дифф (100) используется исключительно для дрифта. передаточные числа. стараюсь не трогать этот параметр. если машина дохлая и видно, что ей очень плохо на больших скоростях, то общую главную пару можно уменьшить. сам я никогда не увеличивал принципиально главную пару т.к. считаю, что разгон важнее максималки. нет особого смысла гнать выше 350 условно. касательно твоих слов о том что первая должна быть такой чтобы пройти первый поворот - то это бред. все зависит от количества передач в автомобиле. к примеру А90 супра (не прото) имеет 8 передач, где первая используется исключительно для начала движения. также ее 8 передач позволяют быстро их щелкать и быстрее крутить мотор. также ты не рассказал про баланс тормозов, который можно заведомо слегка перенести на перед чтобы авто тормозило передом перед поворотом (значение 0.1). и добавлю от себя: убедительная просьба перейдите от стрелок к нормальному повороту экрана и ездите не на автомате, а на механике. такое управление как неожиданно даст вам больше контроля над автомобилем и позволит вам совершать микро коррекции. ну и трэкшн контроль я предпочитаю оставлять нулевым чтобы не душил авто. удачи с настройкой автомобиля!
Я на стрелках и на автомате в топе себя спокойно чувствую) спасибо за беспокоиство. Для этого ролл бар и понижается , потому что на стрелках с единицей может быть резко ,чуть ументши машина станет не так быстро реагировать на движения руля.
Про развал бред . Что значит избыточное значение? Избыточное это когда машина начинает хуже вруливаться чем предыдущее значение развала. И она это начинается делать уже за 4,0 некоторые машины даже на 4,5 едут нормально , но дальше уже точно ухудшение. Все что около 3х конечно комфортно и 2,5 тоже .но 3,7-3,8 это максимум что может дать машина почти всегда.
Аккерман по факту . Тип можно и на нуле ездить и будет проще выйти из заноса . Но . Ты его будешь увеличивать только с одной целью -время круга. И тут никаких заносов впринципе быть не должно , поэтому если машина плохо рулится или нет прижима спереди можно добавить Аккерман . Ну и ездить аккуратно.
Про угол 60 градусов ,можешь ездить так и будешь в целом доволен. Но в шпильках на некоторых тачках пососешь huy. 45 по факту тоже много . Но 41,5 или вообще 40 тебе очень пригодится на Эбису хигаши вроде (в квиках эта трасса встречается ) и на тсукубе тоже . Может где то ещё но это самые резкие шпильки. На 60ти градусах игра перекручивает колеса ,и машина ловит андерстир. При 40ка градусах перкрута или нет или он минимальный . Поэтому шпильку проходишь быстрее.
Дифф как я и сказал он помогает машине ввинчивается в поворот ,радиус уменьшается. Конечно на некоторых машинах это чувствуется сильнее ,на некоторых слабее. Но все кто ездят токио экспресс поголовно с диффом ездят.
А там рулежка очень решает.
Ну про первую передачу и самый медленный поворот не мои слова)) а слова какого то великого гонщика ф1 ,уже не помню ,так что глупо брать это под сомнение. да и в целом в игре к сожалению очень плохо работает настройка трансмиссии. Тип ты не увидишь практически никакого прироста или ухудшения делая ее длинной или короткой . Чем меньше у тебя переключений тем лучше. Поэтому смысла в 7-8 передачах на некоторых машинах нет от слова совсем.
Про тормоза я не рассказал ,и про помощник ,мне лень уже было. И видос я чисто для одного парня записал ,новичка ,ему в это особо вникать не надо ,пусть ездит на стоковых тормозах ,там без пол литра не разберёшься и объяснять долго. Рисовать придется по-любому . Но я знаю умею практикую ,на некоторых машинах без АБС езжу ,подстраивая давление тормозное и усилиие вперёд назад.
Если чёт ещё есть из размышлений пиши.