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この投稿者ここ、あそこってって説明ばかりで具体的に何の何センチ右横とかいわないと意志疎通ができないと思います
素晴らしいご意見です。今後の動画作りの参考にさせて頂きます🙇有難う御座いました。
111190
いやいや、無資格素人が工事して感電死するのを防ぐためにあえてそうやってるんでしょう200は100とは違って感電したら死にますよ！
無事にコンセントの増設済みましたね。数年前ですが、私のところは分電盤と点検口が遠いため行ったり来たり大変でした。さすがに筋交い部分は無理でした。コンセント3カ所と分電盤交換も同時にやったので一人で一日かかりました。冬だったのでまだよかったです。
コンセント一つ増設するのも結構手間がかかりますね。安全に使うためには資格者による工事が無難というのがよくわかります。工事の内容によって工賃が高くなるのも納得できますね。DIYメインのチャンネルは多く見ますが、殆どの方が配線の加工や照明やスイッチ、コンセントの増設は安全のためと業者に依頼してました。仕事も作業後の仕上がりも丁寧だし、作業内容を見てたらもう少し工賃が高くてもいいのでは？と思いました。今年の夏も暑くなるので屋外の作業は熱中症など気をつけてください。
素敵なコメント有難う御座います。熱中症の心配まで... 😭動画投稿の励みになります
やはり、天井裏・壁裏通すのは大変ですね。短期利用のつもりでアース線の増設しなかったのですが、コロナを経て長期利用になり、アース線増設しなかったことを後悔しています。
電工2/1電験3持ち電気技師ですー。軽EV購入時にDIYでEV充電コンセントを自宅設置したときもこんな感じでしたー。
ご視聴有難う御座います😀
マエストロさん筋交い有りの壁に2の3落としこみ剛気ですね😂ボクは2m赤棒、キャッチャー使っちゃいますね😅
毎度どーも有難う御座います😀片側だけの筋交いなのでなんとか。X型だと迷いますね〜
ボクも、ダブル筋交い嫌いです😂外壁側は断熱入ってますものね😅
DIYっぽくって良いですね！私は無資格なので有資格の弟に施工してもらいましたが車庫兼作業場に200v１系統100v２系統引っ張ってもらいました。100v2系統にしたのはコンプレッサーなどの消費電力の大きなものを同時に使う時などに片相に偏らない様にする為でした。少し気になったのはB契約40Aで主幹40Aフレーム分電盤だったので200v溶接機使うと限界が近い様な気がします。我が家もB契約60Aに何故か主幹50A分電盤だったので回路数足りなくて主幹60A分電盤に変えてからリフォームで更に回路数足りなくなって分電盤２個増えて初めはアウトレットからの分岐していましたが4kwエアコン2台同時起動で落ちたので(当たり前ですが・・・)C点引き込みからcvt38sqに変更してもらってC契約20kvaに変えました。ブレーカー落ちないストレスフリーですが落ちない分電気代が爆上がりしました。
ご視聴有難う御座います😀お察しのとおり、高容量の機器を併用したら多分やばいです。まあ、低電圧の小さな溶接機なんで大丈夫かな?と思われます
主幹50Aってことは200Vを通すんだから100Vで100A相当ってことだよ。何故かでもなんでもない。あと、主幹のAと盤の最大Aは違うし、エアコンやEV充電のように連続消費と消費が断続的になる溶接機じゃマージンの取り方も違うよ。
契約60Aなのに50Aが何故かってだけどSB契約だからでしょSB契約なら主幹60だろが40だろうが問題ない
赤・黒・緑のＦケーブルってホームセンターではなかなか見かけない。200Vコンセントが玄関室内ってのはなかなかいい場所かもしれませんね。参考にさせてもらいます。
こんにちは〜勉強になります。一つ質問します。忙しいかったら良いのですが、家の200ボルトのアース線はコイル状にひねっているのですが？増設しようと思っているのですが同じ様にコイル状に抵抗を増やす為に捻らないといけないのでしょうか？素人ですみませんがよろしくお願いします。
ご視聴有難う御座います😀えーとですね～、コイル状にひねってあるのは余分な長さの電線（将来の増設用の余長など）の見栄えを良くする、もしくは振動の吸収などの為と思います。ちなみに、アース線にワザと抵抗をもたせるようなことはしないと思います😊
天井裏のケーブルはああいう感じで通すんだ、案外通るもんなんですね。
そうなんです😋
屋外でする溶接作業の為の電源をなぜ屋内に施工したのか理解しがたい。
防水のボックスを購入する予算が無かったからです😅
新しく引っ張るのも面倒だしね
別荘の配線を200V化にするのに参考になりました。もともと単相2線式なので分電盤も取り換えになりますアンペアブレーカーがついてますけど今はアンペアブレーカーはなしでもいいんですよね？
コメント有難う御座います😀アンペアブレーカーとは、電力会社リミッターのことですよね？たしかに現在は、スマートメーターの普及によりリミッターの取付が省略される場合がある様ですが、省略しても特にメリットがある様には感じられませんがどうなんでしょうね？
コメント有難う御座いますスマートメーターですと電力会社の方で遠隔で電気を入り切りできるようです多分リミッターも遠隔で設定できるのだと思います。リミッターがないとそのぶんコンパクトになるかなっというのと、契約アンペアを変更する時いちいち立ち合いしなくともいいのがメリットかもしれませんね
実際は配電盤内で200v3線になっているんですね。梁に3線があってブレーカがそれぞれあると思っていました。あのテキストのイメージが強くて😅勉強になりました。教科書や試験問題だけではだめですね。
やっぱりプロですね！検電器を何回も当てるところや、Fケーブルの落とし方など真似したいです。ご自宅でも天井内で転がさないで留めるのも拘りでしょうか。分電盤の埃は笑いました(^^)DIY電気工事士より
コメント有難う御座います😀動画制作の励みになります
あの位置に200Vコンセント？使用目的にもよるけど外の作業用ですか？ならば？？
いや～、以前もコメントでご指摘を受けたんですが😀また改めて。外部に単相の200vコンセントを設置する場合、防水ボックスに収めるか、高価なev車用コンセントを注文購入して来なければならず、弊社の在庫には一般的な配線器具しかなかったので、低予算での自宅のdiy用電源としてはあれで済ませました。尚、お客様からのご依頼として施工する場合ご予算に合わせてイロイロご提案させて頂いておりますよ。
アルミサッシはアルマイト加工されていて電気は流れませんね。
テヘヘ😅しかも、木造住宅でした～
これは大変そうですね…近所の電気工事屋にIH用で引いていた100Vを200Vにする時現場を見るまで夕方でかなりテンション下がっていたけど、今は無き大工さんが最初から200V用の配線を使っていて切り替えとコンセント交換で終わると知った時は電気工事屋さん笑顔すごかったですもんw
ちょ～ラッキー😉って感じですね。まァ、現場を見るまで電気屋はいつもテンション低めですケドね
@@maesudenko 真横に今も使ってる100VのコンセントとIH用に100Vのコンセントを設置していたけど、ブレーカーから完全に別にしていたみたいですぐ終わりましたw
将来性を考えてたんでしょうね😀
一人作業は行ったり来たり大変です、既設の2線が動けば2線につないで引っ張ればいい。
道中ステップルがっつりで動きませんでした😆自宅なんで一人で撮影しながら楽しんでます!
活線で作業されていますか？
えーっと、それは動画内の事ですか?それとも一般のお客様のご依頼での工事施工でのお話でしょうか？それとも作業ルールが厳格に定められている事業所の作業時のことでしょうか?答えは、イエスでありノーでもあります
強電の場合は500Vです。125Vは弱電設備だと思います高圧は1000Vです
えーっと、一般的には（JIS C 1302 解説）負荷がない状態での低圧電路の測定では500Vレンジで測定しても問題ないと思いますが、負荷が接続されている場合、それぞれの機器の電圧に合わせた測定が推奨されると思います。また、弱電設備の１次側電源部の測定ならいざ知らず、2次側の測定には50Vレンジでの測定などの配慮が必要だと思います。
強電とは何を指してるんでしょうか？もしかして弱電と強電48以上の事？
真面目に答えても宜しいんですか?えーっと、ワタクシ的には小勢力回路の定義的に、60v以下の電圧の回路で、対地電圧300v以下の電源を持つトランスの、２次側以降を指すという認識です。
よって強電とは、対地電圧60v以上の電路の事を指すと思われます。で、合ってますかね😀
電気管理技術者より、弱電は電工２種の独占業務から外れる36Vが境目になるー思います。昭和時代竣工住宅の呼鈴用100/30Vトランスやと一次側強電/二次側弱電やないですか!?
普通エアコンとか一回路で配線するんだけどね
自分も量販店で購入したAC。1回路1エアコンと。施工業者に量販店の講習が安全マージンとってそのようになっているから。と言われて隣部屋の回路殺しました。しかし、町の電気屋さんはメーカー直販のACとりつけたときはなんら問題なく取り付け何ら問題なく動いてます。そりゃそうですよね。家建てる時ACコンセント、プロの電気屋さん施工したんですから。何かちがうとすれば量販店仕様のACが何かしら違っているのかも？
こんなに簡単にコードが壁や配電盤に、入るのかな?
それがワザですよ～😆
ものすごく基本的なことですが、コンセントって なぜ低い位置につけるんですか？ しかも壁ばっかし今回も あとで傘立てと悩んでおられましたよね？(=^・^=)１） 手の届く 照明スイッチのある辺の高さのほうが、天井から下げてきたときに 電線少し短くて済むし ほこりも少ないように思います。２） 天井面に プラグ穴を下向きに付けたら ほこりは入りにくいように思いますが 照明器具みたいに。あと 別件 建物貫通するときは ２重に（もう一重 絶縁を噛ませなさい）と習いましたが、屋内では要らないですよねじゃあ 建物外壁を通す時だけだと思いますが、３） 外壁は電気が通るものだと 考えたほうがいいんですよね。モルタル壁でも。 （固まる前のコンクリートはドロドロのアルカリ性なので思い切り電気が通るのは知ってます。）４） 建物の縁の下って 案外通風があるので 電気工事もしやすいんじゃないかな？ と 思うのですが 先ほどの理由もあって（地面は電気を通すアース）、電線にはもう１重フレキチューブ通しておけば 結構自由な場所に コンセントばらまけると思うのですが。床下の配線は一般的じゃない理由は？。。。と 昔から なぜだろう？ と 疑問に思っています。５）アース線手抜き工事の件 どのご家庭でも使ってる家電 洗濯機やエアコンとかにも アース線つないでくださいって書いてありますが 普通に どのご家庭でもアース線工事してないおうちがたくさんありますよね？ 皆さん平気なのかな？ 最近のインバータエアコンは アース線つないでなかったら、 室外機触ったら ビリビリくるようなものが多いのですが。。。私だけ過敏なのかなあ？ PCの電源だってATX電源は３Pコネクタなのに電源線は豚の鼻でみなさん平気？ デスクトップPCやオーディオおいてる部屋は別にアース杭打ってアース線引っ張ってこなくてもいいのかな？DIYで溶接機やコンプレッサー使いますが、基本はエンジン溶接機とエンジンコンプレッサにしています。たまにしか使わない２００V工事もめんどくさいし、エンジンタイプのほうがパワフルなので。。。因みに 家のコンセントは エアコンか電子レンジが 最大電力消費で それぞれ専用回線にしています。DIYは基本的に 何をやらかすかわからないので エンジン発電機使います。ソーラも お遊びで １２V鉛バッテリのみ。。。 井戸ポンプくみ上げと 遊び場のラジオと照明程度パワコンとか メーカー製でもまだまだ寿命は信憑性ないし、増してC国製造の家電は信用してないです。バッテリーにおいてはいわずもがな。。。
長文のコメントを有難うございます。ご質問の件、あくまでも僕個人の見解でよければお答えいたします。1）手にもって使う器具や台に乗せて使う機器ならばそれに合った高さに施工しますが、床に置いて使用する機器の場合、付属のリード線（コンセントプラグ）の長さに限りがあるので低い位置にコンセントが有った方がより自由度が高まると思います。2）天井面にコンセントというのは、自動販売機などで抜け止めのコンセントを使ってよく見られる施工ですね。抜き差しに脚立などの台がいりますね。テレビや冷蔵庫の裏など普段抜き差ししない隠れたコンセントならいざ知らず普段使いのコンセントにそんなにホコリって溜まりますか？3）外壁貫通時の保護管の役割は、現代では防水目的の方が多い気がします。当然、ケーブルが風や地震でこすれるのを防止する意図もありますが、ちゃんと造営物に固定されたケーブルでしたらそれ程心配ありません。電気が通る＝漏電事故という事でしたら外壁の通電率（素材による絶縁抵抗値）以前の大問題だと思います。ちなみに、平成初期以前のモルタル外壁の場合、補強のためにラス網という金網が入ってまして、その金網からの保護の為、VE管などの樹脂材料で貫通保護することが前提となっていました。延焼防止に優れた耐火材料であるモルタル外壁ですが、ラス網に漏電する事によって外壁全体が電熱ヒーターの様になってしまい、多発的に出火する危険が有ったようです。4）床下で電線の接続を極力行いたくない為だと思います。専用の回路でしたら床下回しの配線もありですが、何か所かのコンセントに1回路で供給する場合、分電盤からの配線は近くまで一本で持っていかないと電線が無駄になってしまうため床下での接続が必須になってしまいます。浸水の心配がありますのであんまりやらないですね。多層建築（ただの二階建ても含む）では、二階以上のフロアーではコンセントは下回しが一般的ですね。ま、ぶっちゃけ配線工事に行くタイミングを一回にしたいという理由も有りますけどね。5）水回り以外のコンセントには一般住宅の場合、100Vのコンセントには特別な指示がない限りアースは設けていませんね。ルームエアコンの場合ですと、屋外の外機に昔はアース棒が付属していたものですが、漏電遮断器の一般的な普及により今はコストダウンの為なのか見ませんね。今回の動画、200Vコンセントでは法令的にアースが必要ですが、私個人としての意見ではPCなどの繊細な機器にはやみくもなアースの接続の方がリスキーに感じます。落雷によるサージ電圧や、別の機器による漏電で発生する迷走電流などで繊細な家電製品を壊す心配が可能性としては有ります。事実、過去の私の経験では800万円近くする冷温水発生器（チラー）の制御基盤が、アースから回り込んだ配管工事の溶接機からの溶接電流でお釈迦になりました。以上は、ワタクシ個人の見解ですのでテキトーに聞き流してください。
天裏の筋交いが見えてなかったので自分なら失敗する。
壁の開口はいつでもドキドキです。
あなたのビジネス・メールを教えていただけますか？弊社(TESMEN)の電気測定製品をご利用いただきたく存じます。
こういう有資格者限定の電気工事を 一般の視聴者向けに開示するのって ちょっと どうなんでしょう！？
ご視聴有難う御座います。えーっと？例えるならば、車の運転をしている動画をアップして、それを見た視聴者様が車の運転免許を持っていなかった場合、その動画で何か問題が発生するということでしょうか？
私は第二種電気工事士ですが、ペーパーなのでとても勉強になります。結論としては、経験を積んでないからやめておこう、という結論に至ります。とてもいい動画です。
何がダメなの？と思います。テレビでは紹介できないプロの仕事を見ることができる、CZcamsはとても有意義なコンテンツと思います。
この投稿者
ここ、あそこってって説明ばかりで
具体的に何の何センチ右横とかいわないと
意志疎通ができないと思います
素晴らしいご意見です。
今後の動画作りの参考にさせて頂きます🙇
有難う御座いました。
111190
いやいや、無資格素人が工事して感電死するのを防ぐためにあえてそうやってるんでしょう
200は100とは違って感電したら死にますよ！
無事にコンセントの増設済みましたね。数年前ですが、私のところは分電盤と点検口が遠いため行ったり来たり大変でした。さすがに筋交い部分は無理でした。コンセント3カ所と分電盤交換も同時にやったので一人で一日かかりました。冬だったのでまだよかったです。
コンセント一つ増設するのも結構手間がかかりますね。
安全に使うためには資格者による工事が無難というのがよくわかります。
工事の内容によって工賃が高くなるのも納得できますね。
DIYメインのチャンネルは多く見ますが、殆どの方が配線の加工や照明やスイッチ、コンセントの増設は安全のためと業者に依頼してました。
仕事も作業後の仕上がりも丁寧だし、作業内容を見てたらもう少し工賃が高くてもいいのでは？と思いました。
今年の夏も暑くなるので屋外の作業は熱中症など気をつけてください。
素敵なコメント有難う御座います。熱中症の心配まで... 😭
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やはり、天井裏・壁裏通すのは大変ですね。
短期利用のつもりでアース線の増設しなかったのですが、コロナを経て長期利用になり、アース線増設しなかったことを後悔しています。
電工2/1電験3持ち電気技師ですー。軽EV購入時にDIYでEV充電コンセントを自宅設置したときもこんな感じでしたー。
ご視聴有難う御座います😀
マエストロさん
筋交い有りの壁に2の3落としこみ剛気ですね😂
ボクは
2m赤棒、キャッチャー使っちゃいますね😅
毎度どーも有難う御座います😀
片側だけの筋交いなのでなんとか。
X型だと迷いますね〜
ボクも、ダブル筋交い嫌いです😂
外壁側は断熱入ってますものね😅
DIYっぽくって良いですね！
私は無資格なので有資格の弟に施工してもらいましたが車庫兼作業場に200v１系統100v２系統引っ張ってもらいました。
100v2系統にしたのはコンプレッサーなどの消費電力の大きなものを同時に使う時などに片相に偏らない様にする為でした。
少し気になったのはB契約40Aで主幹40Aフレーム分電盤だったので200v溶接機使うと限界が近い様な気がします。
我が家もB契約60Aに何故か主幹50A分電盤だったので回路数足りなくて主幹60A分電盤に変えてからリフォームで更に回路数足りなくなって分電盤２個増えて初めはアウトレットからの分岐していましたが4kwエアコン2台同時起動で落ちたので(当たり前ですが・・・)C点引き込みからcvt38sqに変更してもらってC契約20kvaに変えました。
ブレーカー落ちないストレスフリーですが落ちない分電気代が爆上がりしました。
ご視聴有難う御座います😀
お察しのとおり、高容量の機器を併用したら多分やばいです。
まあ、低電圧の小さな溶接機なんで大丈夫かな?と思われます
主幹50Aってことは200Vを通すんだから100Vで100A相当ってことだよ。何故かでもなんでもない。
あと、主幹のAと盤の最大Aは違うし、エアコンやEV充電のように連続消費と消費が断続的になる溶接機じゃマージンの取り方も違うよ。
契約60Aなのに50Aが何故かってだけどSB契約だからでしょ
SB契約なら主幹60だろが40だろうが問題ない
赤・黒・緑のＦケーブルってホームセンターではなかなか見かけない。
200Vコンセントが玄関室内ってのはなかなかいい場所かもしれませんね。
参考にさせてもらいます。
こんにちは〜勉強になります。一つ質問します。忙しいかったら良いのですが、家の200ボルトのアース線はコイル状にひねっているのですが？増設しようと思っているのですが同じ様にコイル状に抵抗を増やす為に捻らないといけないのでしょうか？素人ですみませんがよろしくお願いします。
ご視聴有難う御座います😀
えーとですね～、コイル状にひねってあるのは余分な長さの電線（将来の増設用の余長など）の見栄えを良くする、もしくは振動の吸収などの為と思います。
ちなみに、アース線にワザと抵抗をもたせるようなことはしないと思います😊
天井裏のケーブルはああいう感じで通すんだ、案外通るもんなんですね。
そうなんです😋
屋外でする溶接作業の為の電源をなぜ屋内に施工したのか理解しがたい。
防水のボックスを購入する予算が無かったからです😅
新しく引っ張るのも面倒だしね
別荘の配線を200V化にするのに参考になりました。
もともと単相2線式なので分電盤も取り換えになります
アンペアブレーカーがついてますけど
今はアンペアブレーカーはなしでもいいんですよね？
コメント有難う御座います😀
アンペアブレーカーとは、電力会社リミッターのことですよね？たしかに現在は、スマートメーターの普及によりリミッターの取付が省略される場合がある様ですが、省略しても特にメリットがある様には感じられませんがどうなんでしょうね？
コメント有難う御座います
スマートメーターですと電力会社の方で
遠隔で電気を入り切りできるようです
多分リミッターも遠隔で設定できるのだと思います。
リミッターがないとそのぶんコンパクトに
なるかなっというのと、契約アンペアを変更する時いちいち立ち合いしなくともいいのがメリットかもしれませんね
実際は配電盤内で200v3線になっているんですね。梁に3線があってブレーカがそれぞれあると思っていました。あのテキストのイメージが強くて😅勉強になりました。教科書や試験問題だけではだめですね。
やっぱりプロですね！
検電器を何回も当てるところや、Fケーブルの落とし方など真似したいです。
ご自宅でも天井内で転がさないで留めるのも拘りでしょうか。
分電盤の埃は笑いました(^^)
DIY電気工事士より
コメント有難う御座います😀
動画制作の励みになります
あの位置に200Vコンセント？
使用目的にもよるけど外の作業用ですか？
ならば？？
いや～、以前もコメントでご指摘を受けたんですが😀
また改めて。
外部に単相の200vコンセントを設置する場合、防水ボックスに収めるか、高価なev車用コンセントを注文購入して来なければならず、弊社の在庫には一般的な配線器具しかなかったので、低予算での自宅のdiy用電源としてはあれで済ませました。尚、お客様からのご依頼として施工する場合ご予算に合わせてイロイロご提案させて頂いておりますよ。
アルミサッシはアルマイト加工されていて電気は流れませんね。
テヘヘ😅しかも、木造住宅でした～
これは大変そうですね…
近所の電気工事屋にIH用で引いていた100Vを200Vにする時現場を見るまで夕方でかなりテンション下がっていたけど、今は無き大工さんが最初から200V用の配線を使っていて切り替えとコンセント交換で終わると知った時は電気工事屋さん笑顔すごかったですもんw
ちょ～ラッキー😉って感じですね。
まァ、現場を見るまで電気屋はいつもテンション低めですケドね
@@maesudenko 真横に今も使ってる100VのコンセントとIH用に100Vのコンセントを設置していたけど、ブレーカーから完全に別にしていたみたいですぐ終わりましたw
将来性を考えてたんでしょうね😀
一人作業は行ったり来たり大変です、既設の2線が動けば2線につないで引っ張ればいい。
道中ステップルがっつりで動きませんでした😆
自宅なんで一人で撮影しながら楽しんでます!
活線で作業されていますか？
えーっと、それは動画内の事ですか?
それとも一般のお客様のご依頼での工事施工でのお話でしょうか？
それとも作業ルールが厳格に定められている事業所の作業時のことでしょうか?
答えは、イエスでありノーでもあります
強電の場合は500Vです。125Vは弱電設備だと思います高圧は1000Vです
えーっと、一般的には（JIS C 1302 解説）負荷がない状態での低圧電路の測定では500Vレンジで測定しても問題ないと思いますが、負荷が接続されている場合、それぞれの機器の電圧に合わせた測定が推奨されると思います。また、弱電設備の１次側電源部の測定ならいざ知らず、2次側の測定には50Vレンジでの測定などの配慮が必要だと思います。
強電とは何を指してるんでしょうか？もしかして弱電と強電48以上の事？
真面目に答えても宜しいんですか?
えーっと、ワタクシ的には小勢力回路の定義的に、60v以下の電圧の回路で、対地電圧300v以下の電源を持つトランスの、２次側以降を指すという認識です。
よって強電とは、対地電圧60v以上の電路の事を指すと思われます。で、合ってますかね😀
電気管理技術者より、弱電は電工２種の独占業務から外れる36Vが境目になるー思います。昭和時代竣工住宅の呼鈴用100/30Vトランスやと一次側強電/二次側弱電やないですか!?
普通エアコンとか一回路で配線するんだけどね
自分も量販店で購入したAC。1回路1エアコンと。施工業者に量販店の講習が安全マージンとってそのようになっているから。と言われて隣部屋の回路殺しました。
しかし、町の電気屋さんはメーカー直販のACとりつけたときはなんら問題なく取り付け何ら問題なく動いてます。そりゃそうですよね。家建てる時ACコンセント、プロの電気屋さん施工したんですから。何かちがうとすれば量販店仕様のACが何かしら違っているのかも？
こんなに簡単にコードが壁や配電盤に、入るのかな?
それがワザですよ～😆
ものすごく基本的なことですが、コンセントって なぜ低い位置につけるんですか？ しかも壁ばっかし
今回も あとで傘立てと悩んでおられましたよね？(=^・^=)
１） 手の届く 照明スイッチのある辺の高さのほうが、天井から下げてきたときに 電線少し短くて済むし ほこりも少ないように思います。
２） 天井面に プラグ穴を下向きに付けたら ほこりは入りにくいように思いますが 照明器具みたいに。
あと 別件 建物貫通するときは ２重に（もう一重 絶縁を噛ませなさい）と習いましたが、屋内では要らないですよね
じゃあ 建物外壁を通す時だけだと思いますが、
３） 外壁は電気が通るものだと 考えたほうがいいんですよね。モルタル壁でも。
（固まる前のコンクリートはドロドロのアルカリ性なので思い切り電気が通るのは知ってます。）
４） 建物の縁の下って 案外通風があるので 電気工事もしやすいんじゃないかな？ と 思うのですが
先ほどの理由もあって（地面は電気を通すアース）、電線にはもう１重フレキチューブ通しておけば
結構自由な場所に コンセントばらまけると思うのですが。床下の配線は一般的じゃない理由は？
。。。と 昔から なぜだろう？ と 疑問に思っています。
５）アース線手抜き工事の件
どのご家庭でも使ってる家電 洗濯機やエアコンとかにも アース線つないでくださいって書いてありますが
普通に どのご家庭でもアース線工事してないおうちがたくさんありますよね？
皆さん平気なのかな？ 最近のインバータエアコンは アース線つないでなかったら、
室外機触ったら ビリビリくるようなものが多いのですが。。。私だけ過敏なのかなあ？
PCの電源だってATX電源は３Pコネクタなのに電源線は豚の鼻でみなさん平気？
デスクトップPCやオーディオおいてる部屋は別にアース杭打ってアース線引っ張ってこなくてもいいのかな？
DIYで溶接機やコンプレッサー使いますが、基本はエンジン溶接機とエンジンコンプレッサにしています。
たまにしか使わない２００V工事もめんどくさいし、エンジンタイプのほうがパワフルなので。。。
因みに 家のコンセントは エアコンか電子レンジが 最大電力消費で それぞれ専用回線にしています。
DIYは基本的に 何をやらかすかわからないので エンジン発電機使います。
ソーラも お遊びで １２V鉛バッテリのみ。。。 井戸ポンプくみ上げと 遊び場のラジオと照明程度
パワコンとか メーカー製でもまだまだ寿命は信憑性ないし、増してC国製造の家電は信用してないです。
バッテリーにおいてはいわずもがな。。。
長文のコメントを有難うございます。
ご質問の件、あくまでも僕個人の見解でよければお答えいたします。
1）手にもって使う器具や台に乗せて使う機器ならばそれに合った高さに施工しますが、床に置いて使用する機器の場合、付属のリード線（コンセントプラグ）の長さに限りがあるので低い位置にコンセントが有った方がより自由度が高まると思います。
2）天井面にコンセントというのは、自動販売機などで抜け止めのコンセントを使ってよく見られる施工ですね。抜き差しに脚立などの台がいりますね。
テレビや冷蔵庫の裏など普段抜き差ししない隠れたコンセントならいざ知らず普段使いのコンセントにそんなにホコリって溜まりますか？
3）外壁貫通時の保護管の役割は、現代では防水目的の方が多い気がします。当然、ケーブルが風や地震でこすれるのを防止する意図もありますが、ちゃんと造営物に固定されたケーブルでしたらそれ程心配ありません。
電気が通る＝漏電事故という事でしたら外壁の通電率（素材による絶縁抵抗値）以前の大問題だと思います。
ちなみに、平成初期以前のモルタル外壁の場合、補強のためにラス網という金網が入ってまして、その金網からの保護の為、VE管などの樹脂材料で貫通保護することが前提となっていました。延焼防止に優れた耐火材料であるモルタル外壁ですが、ラス網に漏電する事によって外壁全体が電熱ヒーターの様になってしまい、多発的に出火する危険が有ったようです。
4）床下で電線の接続を極力行いたくない為だと思います。専用の回路でしたら床下回しの配線もありですが、何か所かのコンセントに1回路で供給する場合、分電盤からの配線は近くまで一本で持っていかないと電線が無駄になってしまうため床下での接続が必須になってしまいます。浸水の心配がありますのであんまりやらないですね。
多層建築（ただの二階建ても含む）では、二階以上のフロアーではコンセントは下回しが一般的ですね。ま、ぶっちゃけ配線工事に行くタイミングを一回にしたいという理由も有りますけどね。
5）水回り以外のコンセントには一般住宅の場合、100Vのコンセントには特別な指示がない限りアースは設けていませんね。
ルームエアコンの場合ですと、屋外の外機に昔はアース棒が付属していたものですが、漏電遮断器の一般的な普及により今はコストダウンの為なのか見ませんね。
今回の動画、200Vコンセントでは法令的にアースが必要ですが、私個人としての意見ではPCなどの繊細な機器にはやみくもなアースの接続の方がリスキーに感じます。
落雷によるサージ電圧や、別の機器による漏電で発生する迷走電流などで繊細な家電製品を壊す心配が可能性としては有ります。
事実、過去の私の経験では800万円近くする冷温水発生器（チラー）の制御基盤が、アースから回り込んだ配管工事の溶接機からの溶接電流でお釈迦になりました。
以上は、ワタクシ個人の見解ですのでテキトーに聞き流してください。
天裏の筋交いが
見えてなかったので
自分なら失敗する。
壁の開口はいつでもドキドキです。
あなたのビジネス・メールを教えていただけますか？
弊社(TESMEN)の電気測定製品をご利用いただきたく存じます。
こういう有資格者限定の電気工事を 一般の視聴者向けに開示するのって ちょっと どうなんでしょう！？
ご視聴有難う御座います。
えーっと？例えるならば、車の運転をしている動画をアップして、それを見た視聴者様が車の運転免許を持っていなかった場合、その動画で何か問題が発生するということでしょうか？
私は第二種電気工事士ですが、ペーパーなのでとても勉強になります。結論としては、経験を積んでないからやめておこう、という結論に至ります。とてもいい動画です。
何がダメなの？と思います。テレビでは紹介できないプロの仕事を見ることができる、CZcamsはとても有意義なコンテンツと思います。