Подключение и запуск солнечной электростанции.
Vložit
- čas přidán 3. 05. 2024
- Было много интересных моментов и нюансов. Что бы вам легче смотреть, я сделал содержание. Нажмите на время и сразу попадёте в нужный фрагмент-
00:42 - Заземление панелей
03:11 - Крепление инвертора
06:04 - Заземление инвертора
11:29 - Траншея для кабеля
22:29 - Тест заземления
24:12 - Секреты коннекторов
29:24 - Распределительный щит
41:47 - Включаем!
48:11 - Инструменты электрика - Věda a technologie
Я тебя смотрю не из за девчонок, а из за интересного контента
Для девчонок есть специализированные сайты.
Первым делом солнечные панели, ну а девушки потом).
И я!
Я фотографирую девчонок, что бы как то отблагодарить тех, кто меня поддерживает на Бусти и Патреоне. У меня нет на канале рекламы или интеграций, так что эти донаты, это единственный источник дохода. К сожалению за этот месяц потерял почти половину спонсоров.
@@kak_smog если в видео будет один рекламный ролик лично мне всё равно, да и все здравомыслящие люди всё понимают. Главное чтобы ты продолжал заниматься любимым делом и снимал видео.
Мне кажется Рудольф пытался всех обмануть сказав, что будет делать заземление под чутким папиным руководством. На деле же заземление делал папа под не менее чутким собственным руководством!!!))
На ютубе показывали что штырь заземления можно вбивать перфоратором
@@Workshop_ ...и папой!)
У вас горизонт воды 30 см, зачем бить на 6 метров? Качественнее раскидать по периметру, сетью
А сваи на что?) делать ему нехрена. Протянуть 10мм2 или полосу до рамы и больше ничего не надо
@Workshop_
Не "мона", а "НУНА"!!!
Я перфом 2х2м штыря за ~10мин забил, причем дольше подготавливался! 😂
Просьба в итоговое видео включить два суточных графика почасовой выработки - один для максимально пасмурного дня, и один для максимально солнечного.
Да. Я так обязательно сделаю
@@kak_smogкакая мощность солнечных панелей, какое напряжение по 4 проводам идёт по проводам к инвертору?
Когда смотришь, как некоторые элементы делаются с такой педантичностью, даже, хочется сказать, но быстрее, время же ограничено, зачем на это тратить время! Но когда видишь готовый результат, понимаешь, не зря так правильно и чётко подходил ко всем этапам стройки, молодец 👍🏻
Спасибо. Стараемся :)
@@kak_smog главное теперь ждём опыт использования и выгоду данного проекта. Очень интересно к чему и как это все приведёт)
Съёмник jokari нужно сначала прокрутить, а потом протянуть вдоль кабеля, тогда нож разрежет изоляцию и можно будет легко снять её сразу на длинном участке.
Тоже хотел об этом написать)
Я один раз попробовал и разрезал внутреннюю жилу
Есть ещё книпекс на том же принципе, но конструкция поудобнее
@@kak_smogнужно отрегулировать
18:33 Вот эти мелкие термоусадки крайне желательно использовать с клеевым слоем. На работе на заводе в условиях улицы несколько раз видел как спустя пару лет через такое соединение (как раз обычная термоусадка) натекает вода внутрь герметичного корпуса. Хорошим решением на мой взгляд является разворачивание конца гофры вниз, чтобы вода вообще никак не могла попадать внутрь, да не так красиво но надежнее. Причем с обоих концов трассы. Есть случаи когда в подземную трубу (у нас металлическая) с кабелем натекает вода и зимой кабель рвет.
Здравствуй. Если солнечные панели у тебя на гарантии советую ту панель с греющемся элементом заменить. Это брак и такой элемент долго не проживет. Правда не знаю согласятся ли у твоем магазине поменять панель на основе термосъемки
греющийся элемент - скорее всего короткозамкнутый, нужно заменять
Рудольф, восхищаюсь твоему упорству. У меня тоже дом и земельный участок и я не по наслышке знаю какой это труд. За эстетику и культуру производства отдельный лайк. Так держать мужчина!
Спасибо :)
Провод одножильный, а жила в нем многопроволочная☝️
"цельноТянутая"
@@sergeyivano225 разве что труба))
В маркировке кабелей применяются обозначения: ок/ос и мк/мс, что означает одно(много)проволочная круглая или секторная.
По поводу щитка: слушай Батю, он на опыте, фигни не посоветует. Закон подлости никто не отменял, и тратить потом эту же сумму (а то и большую), чтоб заменить то, что можно защитить за копейки сейчас - это вообще не вопрос
Да, и противопожарной безопасности это способствует...
О чем речь, для него 1000 € - копейки, он же не в постсовке живёт)))
@@MrXray555 и всё равно, иметь и не иметь - это две большие разницы
@@MrXray555 он из латвии
@@MrXray555он из латвии так что технически постсовок))
Заземляющий штырь можно забивать перфоратором на функции молоток,а затем приварить шину сваркой.Как показала практика само надежный контакт дает сварка.
Если соединение будет герметично, как принято сейчас делать в канализационные муфты и фитинги, все проходки через сальники, то сварка не обязательна
@@kanalkotoriykanaet Я имею в виду что можно сделать по простому,забить обычную арматуру и приварить шину или туже арматуру мм 8-10 и завести в дом и там уже приварить шину с болтами от куда будет идти заземление на все приборы.
@@prety7838ну давайте начнем с того, что не везде так можно. Хз как у Рудольфа в Латвии/Литве (сорян, забыл где конкретно) но в той ж Америке можно использовать только нержавеющие штыри и именно зажимное соединение с гермовводами и тд. В некоторых странах Европы тож так.
@@ex-format У нас в совке тупо забивают арматуру и всё.
У нас сейчас делают в муфте м дополнительно изолируют соединение лентой, но можно и компаундом залить
Рекомендую перепедключить поля панэлей с двох горизонтальных в две половины (левую и правую). У тебя когда затеняется то левая сторона то правая перестают работать два поля . А так пока одно поле затененное второе будет работат на максимум. А в твоем случае выработка падаед до очен малых велечин при любом затенении обоих полей одновременно.
Правильная идея.
Папа решает, а Вася сдает! Побольше видосов от тебя, ты сделал мой день, у меня аж живот заболел от хохота.
Рудольф привет, всё с гендерным различием коллекторов в порядке, такого типа коннекторы (не только солнечные) называются по самому меньшему элементу. Если самый маленький элемент в конструкции коннектора "входит" в другой то это папа.👉 А если наоборот в самый маленький тип элементов контакта (металлический pin) элемент входит другой то это "мама"👌.
Не по самому меньшему элементу, а по самому внутреннему проводящему элементу. Внутри какого-нибудь особенного разъёма может найтись и пластиковая направляющая по центру, но на "половую дискриминацию" сторон этого разъёма она не повлияет. А среди многоконтактных есть и "разъёмы-гермафродиты".
@@motoprogger не встречал подобных, в 99,9% разъемы подходят под моё описание. Но возможно где то есть такие как описали вы.
А не все ли как раз на оборот? Мама папа определяется по внешней части (или корпусу) разъема, как и было указанно на рисунке.
@@dmitry47zzz98 По контактам. Из распространённого, что может встретить обыватель, - разъёмы типа MF, которыми подключается блок питания ПК к материнской плате и видеокарте. У них на конце есть буква M или F в зависимости от того, какая это сторона разъёма. Так у кого из них контактные штыри? С остальными аналогично.
@@motoprogger контакты могут быть в одном разъем одновременно разными, штырями и розетками. Мама папа определяется по наружке.
Отличный парник получился для заземления... Гнить будет лучше, чем в земле. В теплое время года земля хоть просыхает, а в этой банке вечная влага. Покрасьте место соединения толстым слоем краски и закапывайте не боясь.
Да вообще все эти клеммы в земле это порнография. Варить надо полосу и выводить на стену. И оттуда уже клемма, болт, провод.
Скорее всего это специальная сталь, гниение будет только в разных металлах . Изучайте мануалы а потом критикой занимайтесь
@@UniversalIvanUniversalIvan гниёт всё. Сварка обеспечивает контакт независимо от гниения, пока есть чему гнить.
А вообще омеднённые прутки бить в землю это на мой взгляд бессмысленно. Уголок 50мм, бить наваривать и снова бить пока забивается. И так штуки 4, к ним полосу приварить, объединив в контур и вывести на стену. Потому и контур заземления.
@@UniversalIvanUniversalIvan полосу железа потолще и пусть ржавеет под битумной обмазкой - лет на 50 хватит )
51:00 После выполнения кольцевого надреза можно потянуть инструмент вдоль кабеля и он разрежет изоляцию вдоль, не повредив при этом изоляцию проводников (собственно для этого его лезвие и "гуляет", как Вы выразились). Но это если инструмент нормальный и правильно настроен. Работаю связистом и у меня есть подобный инструмент (правда более дорогой) для зачистки оптического кабеля. И он прекрасно режет внешнюю шкуру кабеля повдоль. Просто без продольного разреза оптический самонесущий кабель невозможно зачистить в принципе. Да и Вам было бы проще с продольным разрезом: не нужно мучиться снимать изоляцию кусочками по 5 сантиметров. Надо метр - хоп и готово.
С полноценными кабелями проблем нет - куча инструментов, и даже китайские более-менее на небольших объемах работают отлично. А вот с проводами типа ПВС малого сечения (например, плоский двужильный по 0.5) у меня постоянно проблемы. Кучу стрипперов перепробовал - ни один нормально внешнюю оболочку не снимает. Реально приходится нодом аккуратно мучатся. Быть может, сталкивались? Если есть, что посоветовать, буду признателен )
@@evgeniy385 китайский стриппер как на видео, поджатие настроил, дерешь изоляцию сантиметров по 5ть, потом разом сдергиваешь. Ну собственно сколько нужно. Года 4 промышленным холодом занимался, дело до щитков и коробок доходит, там без стриппера на 3 дня дольше ковырялся бы.
Я пробовал вести вдоль и разрезал изоляцию внутреннего провода :/
@@kak_smog как смог )) у меня подобный девайс от красно-желтой фирмы. Поначалу тоже несколько огрызков кабеля повредил, но потом приноровился к настройке глубины реза. Очень удобный инструмент
@@kak_smog Скорее всего нужно просто поточнее настроить глубину реза - evgeniy385 всё правильно сказал. В идеале инструмент должен как бы чуть-чуть не дорезать (не знаю, как правильно словами объяснить - сами поймёте, когда получится). А потом, когда рез выполнен, лёгкими надламывающими движениями в районе кольцевого реза дорываете внешнюю изоляцию, затем чуть раздвигаете продольный рез со стороны кольцевого (это важно, не с конца кабеля, а именно со стороны кольцевого реза) - возможно, для этого потребуется маленькая плоская отвёртка. Далее просто подцепляете внешнюю изоляцию и срываете её. Чуточку практики и начнёт получаться 100 из 100.
Спасибо , очень интересно.
И очень интересно оборудование , инструмент для работы и цены на всё.
Как инженер электронщик я тебе завидую! Крутая станция. 11 квт ахринеть
Это максимум в Латвии для домашней станции
@@kak_smog в смысле максимум? Мощнее нельзя что ли ?
Нет. Для домашних электростанций это предел, при котором нет проблем с сетью. 11.1 Кв/ч максимум можно пускать в сеть. А вырабатывать можешь хоть мегават.
@kak_smog в Литве в основном 10 квт на отдачю в электросет.У меня 2 ивертора как у тебя Foxess но у меня на крыше 14,6 квт и смотрят в 3 стораны ,зто более эфективно то что у меня генерация хорошая начинается с 8,00 и до 19,00.рекорд майской генерации 94.6 квт.
@@kak_smog в смысле в сеть? Это как в Германии, можно лишние мощности сбрасывать в общую сеть за которую приплачивает государство? Прикольная тема!🤔
Молодец все красиво сделал И все своими руками , что очень правильно. Теперь ты владелец солнечной электростанции
Термокамера, конечно, это здорово. Все видно.
УЗО может реагировать на утечку тока в заземление, если заземление и рабочий ноль соединены.
Заземление на панели ставил бы так, чтобы с алюминием контактировала нержавеющая шайба а не медный лепесток. Чтобы уменьшить коррозию алюминия.
Тот инструмент, который для МС4 нужен не для того чтобы раскрутить коннектор, а чтобы рассоединить соединенные коннекторы. Там тоже не все так просто. Руками они не рассоединяются.
Панели можно соединить в ближнее и дальнее (к дорожке) поле. Тогда провода к инвертору были бы короче.
Щиток собран красиво.
Интересное решение о проведении заземления пучком.
По поводу утечки тока на землю все верно, просто узо подключать надо не на входе инвертора(на входе только защитный автомат и все) а на выходе перед всеми автоматами которые идут на потребители в доме.
@FleitaDi я сейчас так и сделал. Теперь работает как надо.
@zelopurg _"Панели можно соединить в ближнее и дальнее (к дорожке) поле"_ плюс, провода от обоих полей должны быть одинаковой до инвертора длины.
и дерево, которое отбрасывает тень на *ЦЕЛЫХ ПЯТЬ(!)* панелей, к сожалению, придётся спилить...
ибо все последовательно соединённые в цепи панели, перестанут давать токи больше чем затенённая!
Привет, небольшой комментарий касательно подключения панелей.
У тебя 2 стринга по сколько то то панелей и на сколько я понял из видео в один стринг подключены панели нижнего ряда, в другой верхнего. Рекомендую разделить пополам ближние и дальние. Проблема в тени. Тень просаживает оба стринга за счет этого идет уменшьение КПД на обоих стрингах. Если подключишь ближние и дальние тень будет влиять только на 1 стринг а второй будет работать на полную мощность всегда. Еще лучше убрать тень если возможно. Даже птичий помет на панелях может влиять на это.
Удачи.
Правильний коментар!!!!
Сам хотів це написати.
На відео якраз видно, що спочатку, зранку, затіняються "передні" панелі, потім всі працюють, а на вечір затіняються "задні".
У інвертора 2 сонячних входи, і вони працюють незалежно!!!
Тому буде більша ефективність якщо розділити панелі поперечно.
Тобто, якщо я правильно порахував 2*7 штук.
І таким чином навіть зменшите довжину кабелів на підключення панелей.
Можна їх з'єднати так що + і - одного блока будуть біля складу, а + і - іншого блока будуть майже по центру всієї конструкції.
Схема підключення панелей нагадуватиме букву П покладену на бік, ногами в сторону складу.
Всё верно, тоже хотел написать. Что тени на панелях убъют КПД всей солнечной системы. Ведь панели последовательно соединены. Если затеняется одна панель, все последовательные панели в цепочке перестанут давать токи больше чем затененная. Избавляться нужно от теней, либо часто затеняемые панели завязать на один стринг, а панели без теней на другой.
+1 за левый и правый стринги .
Там же видно как греются диоды в теневой зоне. Убей куст, и чем быстрее тем приятней будет диодам.
@gvidorimeiko3876 я бы рад. Но сосед нет.
Позволю себе несколько заметок по кабелям в земле :)
1. Гофра под брусчаткой на вид довольно тяжёлая. Если вы ее уложили в песчаную подушку, то есть песок полностью вокруг гофры, то давления от авто сверху можно не бояться.
2. Провод заземления нужно тоже сделать или в гофре или в пнд трубе, для исключения повреждения провода теми же грызунами.
3. Клемму заземления достаточно было обмотать вулканизирующейся изолентой и закопать. Внутри твоей конструкции будет постоянно влага.
4. На распредкоробке на стене резиновые вводы загерметизируй герметиком. Эти вводы очень любят пропускать влагу
Круто. Рад за вас. Молодцы 👍
У вас наверное нейтраль инвертора подключена после узо а фазы до, поэтому узо и выбивает.
Да. А нужно фазы тоже после УЗО или нейтраль до УЗО подключать?
@@kak_smog куда и фазы туда и нейтраль, лучше до УЗО так как инвертор может иметь связь нейтрари с заземлением
@@kak_smog инвертор и сеть подключи без всяких УЗО. УЗО ставь уже на выходе на нагрузку, на розетки, на станки, на линию что на освещение узо вообще не нужно. Да и нахера занимать место в щитке и платить бабки за автоматы и узо если можно поставить ДИФы. УЗИП - это пустой корпус в котором внутри стоит кругленький (синий или зеленый) варистор, 511 - это на 510 вольт, 471 на 470 вольт, их можно за сущие копейки купить, и при монтаже перед ними обязательно в каждой защищаемой фазе поставить ПЛАВКИЙ предохранитель. Ну а если вы такие дотошные и любите всякие защиты, то заебашь ещё УЗДП, у нас в Беларуси оно стоит в районе 90$, что это за зверь и с чем его едят найдешь в интернете.
То же самое хотел написать... Там вообще, думаю, нужно все нейтрали в щитах перебирать чтиобы каждая соответствовала "своему" УЗО. Плюс там выше написали про нож для зачистки кабеля: нужно покрутить, а потом протянуть до конца кабеля, тогда нож не только кольцевой, но и продольный рез изоляции сделает. И на заднице у таких ножей часто бывает колесико для настройки глубины реза.
Узо считает ток утечки. Если он больше определенного значения, то УЗО срабатывает. Чтобы Узо мог его посчитать нужно чтобы цепь была замкнута на нем. То есть фаза приходит в Узо, проходит по линии и возвращается назад через ноль в него же.
Спасибо за эту серию видео-роликов про солнечные панели. Смотрелось как мини-сериал :) Честь и хвала Рудольфу, за то, что при такой срочности ещё и видеосъёмкой занимался!
Добрый день ребята, удачи вам и крепкого здоровья, всё на высоте молодцы так держать.
Красивая работа!!! браво!! Вы профи!
Поздравляю от души!
Всегда радует хорошая музыка на фоне)
Как же круто наблюдать за отцом и сыном в работе 😍
Жаль, что моего отца уже нет в живых, и мы больше не можем, что то делать вместе😞
Со светлым праздником весны Вас! С пасхой! Христос Воскрес!
Привет. Рудольф, ты сделал систему заземления не TN-C-S. a TT. Для ТТ сопротивление твоего заземления слишком большое. Да и не советуется применять ТТ. Ставь в щитке перемычку между нулевой и заземляющей шинами, и будет тогда у тебя TN-C-S. А да, для качественного срабатывания УЗИП сопротивление заземления должно быть чем меньше. Да, электрика, что ты собрал имеет немало ошибок. Всё таки советую побольше углубить в эту тему и переделать. Для себя же делаешь. И сперва начерти схему, а потом по ней собирай. Заземление я бы переделал, что бы уменьшить сопротивление. Штыревое самое то, только надо намного глубже вбивать штыри. ( У меня на похожем грунте 12 х 1,5м штырей, и сопротивление 3,8 Ом) Да забивать штыри надо БОЛЬШИМ отбойным молотком ( я брал его в аренду), тогда идёт как по маслу.
И да, ПОЗДРАВЛЯЮ с завершение такого глобального проекта! Ты СМОГ! Респект и уважение. И ещё добавлю как инфо: Про подключения солнечных панелей очень неплохие и детальные видео у Измаила Инвертора, а про заземления советую посмотреть у Алекс Жук.
Да, с 3 фазами шутки в сторону.
Да начнется холивар тт против тнцс
Согласен, налажал тут Рудольф, потенциал между своим заземлением и совмещенным PEN вводной сети нужно выровнять - т.е. соединить на вводе
интересный проект. Жду результатов подсчетов
Молодец, душа за тебя радуется!)
Думаю если бы у Рудольфа было бы больше времени, то он бы изобрёл и забивательную и траншее копательную приблуду)))
Молодцы, такой проект в такие сроки сделать, респект и уважение👍
Штыревое заземление забивают обычным перфоратором. Прилада-наконечник там совсем несложная
Я пробовал своим перфоратором на 800 ватт. Штырь только гудел чуть чуть.
Очень интересно! Классное видео!
В системе TN-C-S нужно PEN проводник заводить на главную заземляющую шину и на неё же провод PE(от заземления) и обязательно делать перемычку на шину N. То есть шина N на которой сидят все потребители запитывается только этой перемычкой. В вашем случае перемычка должа быть через узо.
У него ТТ - точнее, типа ТТ
Рудольф очень любит и использует слово "качественное". Прям классно. Любит. И использует.
Годный выпуск и контент + неплохо как для новичка, монтаж сделал! Да прибудет с тобой стабильная сила тока и всегда светлое и мирное небо)!....
Здорово, лайк👍 как и всегда 😊
Отличное видео, как всегда !
Держу в курсе - чтобы забить быстро заземление - берешь перфоратор макиту 4000 или 5000 серии - стачиваешь обломаное зубило после бетона - навариваешь кусок трубы на него, чтобы зубило одевалось на заземление - и бьешь перфом эти штыри - входят как нож в масло!
Хоть 12 метров забить можно за 20 минут! 😎😎😎💪💪💪
Красавчик, молодцом Рудольф
привет , красиво сделал ! мололец! не хуже профи!
Я долгое время пропускал видео Рудольфа из-за манеры речи. Уж очень она для меня была раздражительной. Но в итоге я себя переосилил и поборол это. Ведь темы роликов очень интересны и познавательны. Теперь с удовольствием смотрю качественный контент😊
Лайк поставил, а посмотрю позже.
Молодцы!!!! Спасибо!
ISOL - это видимо имеет отношение к изоляции.
Вряд ли, солнечные панели же изобрели сильно позже этого инструмента... Наверное, этот инструмент изобрёл Да Винчи, как раз для солнечных панелей
Если перевести то на них ещё написано "свеча зажигания"!
Ооо, наконец то дождались 🎉
Если вдруг ещё будете делать заземление - очень помогает перфоратор для забивания штырей. И лучше сделать не один шестиметровый, а три штыря по 2 метра. А еще лучше рассчитать =)
Сопротивление заземления довольно большое получилось... А разница объясняется просто - земля сырая. Когда просохнет - может стать наоборот...
Рудольф, батя у тебя МОЛОДЕЦ !!! Сколько ему лет, если не секрет ? Реально, классный дед. Жму крепко ему руку 🤝
Толково все сделано. По красоте.
Трёхфазная шина -круто 👍
Прям знал что тепловизор будет)))
Норм проект
Я теперь им всё проверяю 🤣
Топовый контент, нафиг твоих девчонок, пили ещё такие проекты))
1. Заземление от штыря будет более-менее в рамках держаться, а от шурупов будет прыгать в зависимости от воды в почве. В идеале их соединить в единое целое.
2. То, что в щитке стоит автомат на 25, а на улице 32, вообще не гарантирует, что первым будет выбиваться 25-ка. При КЗ любой из них может вырубиться первым, или даже оба. В зависимости от тока КЗ. Гуглить в сторону селективных автоматов. Я себе замечтал такой поставить на вводе в дом, но в РФ правила идиотские - требуют два автомата: до и после счетчика. Один стоит огромных денег, а вместо двух можно чуть ли не машину купить )
Ну слава богу!!! Две недели в неведении!!! Что вы с нами делаете, Рудольф?! Я же волнуюсь, успели вы, не успели... : )
Спасибо! Опять интересно. Очень красивая получилась электростанция.
Музыкальное сопровождение прикольное 👍
Спасибо. Последние 4 -5 видео я стал ответственнее подходить к выбору музыки
У вас получилось достаточно хорошо
папа молодец! защита от молний это надо!
Заземление удобно забивать перфоратором, сэкономили бы пол дня
Так мило папа) я звал своего батя или отец.... Даже странно как то... Спасибо за ролик. Успехов 🎉
Незнаю как у вас, у нас он просто называется кабель канал..... без склонения.
32:37 Ты защищаеш не инвертер, а строение от пожара. а строение дороже торцовки. Так-что слушай Батю, он тебе правильно всё говорит.
Автору для понимания: ВВОД делает на 10-16 квадратов всегда чтобы не терялось напряжение с линии ввода, ибо потери идут на длине и на соединениях. Да трудиться такими сечениями одно удовольствие. Не нужно колхозить два соединения на 4 если можно сделать одно на 10 или на 16.
Единственная задача автоматического выключателя: защищать подключённый к нему ПРОВОД, а не сечение или прибор. Да на сечение 2.5 необходима защита 16А.
Ну и да щиток кривой вдоль и поперёк - места МАЛО! второй ряд и резерва НЕТ! А ещё не удобно прокладывать линии - ни под автоматами, ни сбоку от них.
УЗО устроено следующим образом: если ток потребления есть по одному проводу и отличается от другого - оно отключится. В данном случае электростанция даёт разный ток по всем проводам, УЗО с ней дружить не будет - только на потребителей его дели.
Итого: автор попадает на новый щиток и переделку ибо не понятно как это будет учитываться, но радует что никаких пломб и прочей фигни не поставили. НЕ ЗАВИСИМОСТЬ вот ключевой аспект- если где то ЧП то у тебя будет хотя бы минимальный ток для холодильника и прочего. Да добро пожаловать в реальный мир.
Инструментом для зачистки провода JOKARI можно ещё протянуть вдоль провода.
Сначала покрутить им вокруг провода, как вы и делали а потом не снимая этот инструмент ещё и вдоль. И тогда изоляция очень легко снимается.
За видео лайк. Во-первых, отношения отца и сына. Людям нужны люди, а в семье хорошие отношения и совместное дело в радость - это важно. Во-вторых, собрать такую конструкцию так в первый раз - это хороший уровень качества. Возможно, предварительный запуск до монтажа оборудования подсказал бы более эффективные решения. Например, естественный нагрев хозблока + нагрев инвертора, возможно, не лучший режим для электроники. Например, использовать не лист металла на стене, а настенный шкаф с датчиком температуры и принудительной вентиляцией от данного датчика. Однако, надо учесть выброс теплого воздуха наружу и очистку и осушение поступающего воздуха в шкаф. Да, на стриппере отсутствует упор для калибровки длины зачистки, с ним удобнее. Молодцы, жду итоговых данных. И сравнения с предварительными, что важно, так как позволяют понять ошибки. Молодцы! Жду нового видео.
Спасибо за добрые слова. А вентиляцию инвертора мы обязательно сделаем. Летом сарай и так греется внутри до 45 градусов.
мне очень нравится то, как Рудольфу нравится то, что он делает
Рудольф, привет. Возьми на обдумывание совет: мой опыт показывает, что открытая обжимка проводов в атмосферном использовании плохое решение. А именно петли заземления под солнечными панелями. Обжатые клеммы имеют открытую проволоку провода. Влага, дождь, конденсат вместе с капиллярным эффектом дадут следующую картину: уже возможно через год вода проникнет под изоляцию и медная жила может начать гнить изнутри и не смотря на весь нержавеющий крепёж контакт заземляющий пропадет внезапно без видимых признаков снаружи. Плюс там всегда будет небольштй ток и пойдёт гальваническая коррозия, на такой длине заземления разность потенциалов будет огого. Сам провод выбраный в однослойной изоляции при термоциклировании так же будет со временем растрескиваться, впитывать влагу. Сколько на это уйдет времени сложно спрогнозировать, может пару лет, может 5 лет, однако повторюсь - земля пропадёт неожиданно без внешних признаков. В электротехнике наука о контактах вообще краеугольная.
Второй момент, пока смотрел, подмечал как бы делал я с папой своим: при прокладывании гофры с кабелями под брусчаткой на небольшой глубине в опасении что машина может со временем продавить кирпичи имеет смысл гофру забетонировать или положить швеллер П-образный.
Мое почтение за кабель менеджмент в коробках. Аккуратно! Когда этим не занят профессионально, это долго и трудно, понимаю. Молодец!
По заземлению непосредственно в землю у нас допускается более простой метод. Не обязательно вбивать именно 1 штырь на все 6 метров вглубь. Можно вбить 6 штырей по 1 метру и сверху соединить их шиной. Там конечно есть точные требования по расположению и расстояниям, глубине промерзания почвы, но не суть. Может это какое-то требование у вас именно или при установке панелей так надо.
Посмотри у Матвеева в ПитСтопе испытания ступенчатых свёрл. Не так красиво как у тебя снято, но очень доступно и понятно какие выбирать, для твоей мастерской нужны хорошие
Поздравляю тебя с окончанием хорошего проекта
Я очень рад за вас
Очень интересно как быстро окупится эта установка хотя бы для вас как пользователя, будем следить внимательно!
Что значит как для пользователя? А какие ещё есть варианты?
@@kak_smog стоимость всех материалов для их производителя
Меня как потребителя не должна волновать вся это макроэкономика
Для заземления применяются специальные шайбы. Они вогнутые, с насечкой и небольшими острыми усиками для прорезания краски. Есть оцинкованный и нержавеющие.
МааалдЭц👍. 11 кВт это можно лесопилить🙃
Про заземление через геошурупы, надеюсь они не крашенные, у товарища фундамент из винтовых свай, и они крашенные, электрики делали отдельное заземление и проверили ради интересно на сколько фундамент заземлен, короче из-за краски там вообще нет контакта :)
Упд: досмотрел
По поводу заземления, вы правильно заметили, главное не глубина, а площадь, хоть глубина тоже нужна, но 6м для частного дома перебор.
И в системе TN-C-S нужна планка между T и N.
По поводу УЗО, без схемы ничего не понятно
Для того, что бы удобно было в щитке подключаться используют "клеммники". К ним подключают провода с толстой оболочкой, а от них уже подключают более удобными проводами (и т.п.) к "автоматам" и т.п.
Наконец то, дождался
Рудольф , кабель который у Вас идёт от столба 4*2.5 при отключённых потребителях Дома и солнечный день отправляет в сеть 11kW для такого кабеля это на пределе!!! Советую заменить.
2,5 мм2 это ток 16А по трём фазам это мощность 10 кВт номинальная. Максимальная мощность до 17 кВт.
Заменить конечно можно на 4×4 если вводной автомат на 25А
Тем более они будут использоваться электричество и Солнечная электростанция не всегда будет отдавать 13 кВт
Дружище ты красавчик 👍. Очень хочется посмотреть что там получилось с дебетом и кредитом, если честно тоже задумался о солнечных батарейках, но только после твоего вердикта.
Вероятно УЗО выбивает из-за того, что нейтраль ПОСЛЕ УЗО подключена на ту же шину, где нейтраль ДО УЗО. После УЗО нейтраль должна расключаться на дополнительной, обособленной шине
Вся эта тема с панелями прикольная. Но куда интереснее вариант заряжающий батареи и независимо запитывающего локальную сеть. В этом же варианте, при отсутствии электроэнергии в сети эти панели становятся бесполезными. Да и "продажа" обратно в сеть не особо то и окупает систему, прямая экономия куда эффективней.
Но вопрос лишь в желаниях и возможностях. Каждый делает как ему вздумается))
Ваш вариант вообще не интересный по деньгам. Только если вы живете в месте где регулярно отключают свет, но тогда это просто вынужденная мера и деньги не имеют значения. Как сказал Джастус Волкер самая лучшая альтернативная энергетика это электричество из провода. По его расчетам 1кВт альтернативной (солнечной) энергетики стоит более 10 руб за кВт (года 2-3 назад слышал) Но у него полностью автономная система. Я лет 5 назад делал расчет. Стоимость аккумуляторов при условии их 5 летней эксплуатации превышала стоимость полученной от них энергии если купить ее у государства (РФ)
папа рулит, дай бог ему здоровья
36:26 Все очень аккуратно и лучше чем делаю многие "электрики" за деньги в РФ. Далее просто рекомендация для удобства последующей эксплуатации. Я бы рекомендовал отдельные УЗО для дома и для "Гаража" Вместо УЗО+автомат можно использовать Дифференциальный автомат, это УЗО и автомат в одном корпусе. В твоем случае я бы убрал УЗО и автоматы заменил на дифавтоматы (т.к. места нет) Кстати хорошая практика ставить щитки с пустым местом для возможности расширения в будущем. Приведу пример зачем 2 УЗО или дифавтомата. Вот выбило УЗО ты включаешь час работает потом опять выбивает, как понять где выбивает? Или в саду провод освещения повредился выбило УЗО сразу весь дом без света. Разделить Хотябы на 2 отдельных УЗО хорошая практика. И всякие уличные розетки используемые для уличных удлинителей обязательно должны быть с УЗО. Например лично сталкивался когда электрогазонокосилкой перерубили ее же кабель питания. Соединительная трехфазная шина, в твоем случае автоматы имею специальные места под FORK шину, я бы предпочел ее. Т.к. она позволяет подключать одновременно шину и провода, без изгиба самой шины. FORK вставляется чуть ниже шурупов и имеет U образную форму. В твоем подключении и так можно разницы нет.
Нннуу... "Избыточно крепко" - это не всегда хорошо вообще-то 😁
Например, с ходу пример - "избыточно крепко" в ступичных болтах или гайках автомобиля приведёт к их срыву со всеми вытекающими на дороге... 🙂 Нужно ровно столько сколько требуется в каждой конкретной ситуации. Ну и.... Минимализм - сестра таланта 👆😉
Нну и по длине кабеля... Что и требовалось до казать 😂 - бизнесс растёт как на дрожжах. Ну ооочень ждал когда эту классику жанра увижу снова, Рудольф 😂
Совсем не обязательно было столько кабеля (а это около 30-35м по длине стрингов) тянуть если бы ты подключил их через одну разъёмами самих панелей - все коннекторы вышли бы в одну сторону. В итоге, как и писал ранее - не увеличил бы сопротивление на проводах (равно - потерял в полученной энергии), потому как чем короче проводник - тем меньше сопротивление, и как следствие - выводили бы только 2 провода вместо 4х (при некоторых простых манипуляциях конечно), т.е при расширении "солнечной фермы" вам не нужно было бы покупать ещё один инвертор, так как ещё 2 ввода остались бы свободными.
Бизнесс по-европейски, чоуштутт... 🤣🤣🤣
Но за классный видос и труды - таки ещё один героический ЛайкЪ! Однозначно! 😉 💪💪💪
PS.: 27:00 - Скручивать провода при обжиме КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужно не только потому что они "станут толще", если их скрутить - после обжима некоторые закрученные в жмуте провода просто порвутся от напряжения и само соединение будет на самом деле уже более слабым, не говоря уже о том, что при оборванных зажатием проводках внутри будет расти сопротивление. Да, глобально это на нескольких проводках возможно особо и не скажется, но когда таких проводков много - это уже будет серъёзная проблема в плане температуры и проводимости целой системы.
PS2.: Про УЗИП - Папе дополнительный героический ЛайкЪ! 💪💪💪🤝🤝🤝
Приятно осознавать что где-то ещё есть профи, которые реально понимают что и для чего они делают👍 Потому как дело даже не в цене инвертора, а во времени. которое будет потеряно на поиски аналогичного. А с течением времени - многие модели выходят из производства и не доступны для покупки. Придётся покупать пусть и недорогое - но совсем не обязательно с такими же вводными гнёздами и совсем не обязательно в том же месте. И адаптировать провода к возможно, новому отличающемуся вводу - так же потеря времени. Так что папа - крут! Всё верно. 💪
PS3.: Ступенчатые свёрла как у тебя в видосе 49:15 - "рвут" кромку и чаще клинят (и как следствие - теряют заточку быстрее) в отличии от "спиральных", например типа Matrix 72359. За счёт спиральной режущей кромки такие свёрла реже клинят и хорошо работают даже (!) с ударными шуриками(!) при сверлении на больших диаметрах. В общем - только "спиральные - наше всё! ;)
PS4.: Jokari JK 10281 у тебя в руках - реально суперская вещь, но тебе так же не нужно его снимать после кругового движения. ;) За счёт вращающегося лезвия, после нескольких оборотов, ты можешь сразу же, не снимая - проводить вдоль изоляции для более простого и удобного снятия. Плюс за счёт регулировки глубины реза - в любом направлении провод останется целым. Оно именно для этого таким 💪и создано. 😉
А вот стриппер который "китайский" надо выбирать с ограничителем длины реза. Потому как более удобно, быстро и точно в размер можно снимать изоляцию - сохраняется "повторяемость" длины снятой изоляции, если нужно подготовить под наконечники сразу много проводов на одну длину среза.
Обжимка "квадратик" - не выдерживает критики. Почему? Потому что многоугольник за счёт бОльшего количества углов лучше держит обжатый провод. Сам лично проводил эксперименты с 2мя обжимками - "квадратик" и "многоугольник\круг". Многоугольник держит намного лучше именно из-за бОльшего количества углов.
Всё. Закончил высокомудрёную простыню строчить. 😂😂😂😊
Крутой монтаж , крутые съёмки, мы тебя любим , девчонки нам не особо интересны😂
Любви здоровья!
Рудольф, провода эти называются многопроволочными, но я постоянно слышу как их называют многожильными, что в корне не верно. Наконечники твои это НШВИ наконечник штыревой втулочный изолированный.
УЗО может выбивать при неправильном подключении нуля. Если по простому попытаться объяснить, то ток идёт по замкнутой цепи, то что вышло, должно вернуться обратно и если где то ноль заземлить, то для УЗО это будет утечка и оно отключится.
То есть все потребители которые питаются от фаз УЗО должны использовать только ноль от него и не иметь зануления корпуса.
Привет. Отключатся УЗО от утечки тока на землю или неправильного подключения. Предполагаю что где-то ты напутал с подключением земли и рабочего ноля.
Некоторые высоковольтные гибридник с сп нельзя заземлять , это написано даже в инструкции .
@@Vasya_V возможно, мой инвертор тоже высоковольтный и его нужно заземлять.
@@romanhun2577 мой Маст только заземляешь , сразу выбивает УЗО .
Спасибо!
слышал штыри заземления можно забивать с помощью удара перфоратора.
Про герметизацию заземления, там отгнивает в первую очередь, поэтому то что спрятано в трубу - залить специальным компаундом или обычным силиконом. Также, провод от заземления пустить в ПНД трубе, это защитит от воздействия почвы и от механического в том числе.
53:42 а ещё для опрессовка НШВИ можно использовать новый автоматический стриппер с красными ручками, у него как раз для этого между ручек есть положения)
Автор, Вы сказали что ждёте замечания в комментариях. Не сочтите что я пытаюсь умничать, но трехфазное узо в "главном щите" предназначено для трехфазных симметричных нагрузок, то есть для двигателей, котлов, у которых всегда равны токи по всем фазам. Если Вас ударит током от обычной розетки, трехфазное УЗО не спасёт! Оно не рассчитано на это. Поэтому, если это в Ваших интересах, подумайте над введением в цепь стандартных УЗО в каждую отдельную линию. Если нужно, могу попробовать посоветовать. Бесплатно) спасибо за Ваш контент, и удачи. Юрий, г. Москва
Спасибо за совет! Учту!
Вы не правы. "Если Вас ударит током от обычной розетки, трехфазное УЗО МОЖЕТ не спасти!" Т.е. есть комбинации условий когда оно не поможет. Но это гораздо лучше отсутствия УЗО.
@@engineer2123 Обычно когда люди ставят аппараты защиты, они не хотят лотереи)
А так да, полностью согласен. Может быть что спасёт, а может что и нет;-)
Есть солнечные панели до 1000В.
Изоляция обычного провода выдерживает 600В. Можно сделать трехуровневый инвертор. +550В, 0В, -550В. Это три провода. У вас 4 провода.
6 мм2 это ток 46А, с учётом коэффициента 1,45 это 32А.
1100*32=35200 Вт. По такому проводу можно передать до 35 кВт при напряжении 1,1 кВ.
Заземление вещь хитрая. Лучше забить много неглубоких штырей, например по три метра, чем один глубоко. И минимум нужно три штыря для равномерного растекания потенциала по грунту. Оптимально сделать 3 штыря по три метра на расстоянии от 2, желательно от 3 метров друг от друга в линию, так можно значительно понизить сопротивление контура. У нас цех, у которого 30 колонн забиты в землю по три метра имеет сопротивление менее 1 ома, через нас вся территория небольшого завода заземлена, хотя в каждом цеху свое заземление
Из видео стало понятно, что батя красавчик.
Это хорошо, когда всё получилось👍 не зря делали. Антикором будете защищать болтовые соединения заземления на каркасе батарей?
а какие нормы заземление у вас? когда делал в частном доме, сказали должно быть не больше 10 Ом иначе не выпишут акт. Замеры показали 6, было вбито 3штыря метра по 4
А коннекторы для заземления панелей нужной длины так и продаются?
лайкос от драгоценнейшего подписчика!
2:58 на видео-три наконечника на одно место, места соединений не покрыты консистентной смазкой, возможно стоило протянуть общую шину для всех панелей с приварены ми болтиками для подключение заземляющих проводников
N с инвертора заправить на вход узо и обязательно поменять вводную лапшу 2,5мм² на кабель по таблице допустимых длительных токов медных проводов проложенных в трубе "один трехжильный" и защитить соответствующим автоматом не превышающим ток провода. Ну и соединение провода заземления с штырем заземления можно было промазать токопроводящей смазкой и в идеале залить чем нибудь типа 3M 2123 компаунд
Классная серия видео, весьма интересная и позновательная, спасибо за контент)
Интересно на счет заземления, чем оно подключенно к щиту, похоже на СИП алюминиевый
Если так то мне кажется не лучшее решение конечно, да и то что в земле просто лежит, может быть случайно перебит
Я думаю было бы луче провести от штыря в земле шину хоть просто из железа, завести ее в помещение и там уже от нее вести провод в щит, а к штырю, ну там на усмотрение, здорово было бы конечно приварить
Это медный провод 16мм
@@kak_smog да, тогда норм, я как то не разглядел что медь, больно уж был похож на СИП
Здравствуйте, надо было резьбу нарезать под заземление.за видео лайк. Пожелаю вашему отцу хорошего здоровья.
Спасибо!