3D принтер на мебельных направляющих
Vložit
- čas přidán 24. 01. 2021
- Первые испытания выявили проблемные узлы принтера. Это отображалось в виде затухающих волн и эффекта эхо. Сейчас занимаюсь их исправлением, что будет отображено в следующем видео.
Ссылка на не плохую статью с типичными проблемами при печати:
3d-diy.ru/wiki/3d-printery/ru...
Very well engineered! congrats!
На втором слое прям не шум, а мелодия получилась )))
подписка однозначно. буду следить за вашим творчеством
Здарова. Супер! Тоже на мебельных направляющих замутил 3д принтер.
Для устранения люфтов стола, можно использовать ролики, колёса, подшипники, для предотвращения отклонений в траектории перемещения стола.
Люфтит вправо, влево, значит слева и справа ролики,
люфтит вверх вниз, значит вниз и вверх ролики
Да все отлично, напечатаешь деталей переберешь по другому, я также начинал)
Я вообще предполагал, что первый напечатанный куб будет в виде кучи :) От полос по X я уже избавился, по Y осталось малость, но где исправлять уже понял. Однако округлые дели печатает четко и гладко. Распечатал уже обдув детали, корпус под электронику и несколько статуэток. Дисплей Nokia5110 подцепил. Разобрался как подключить 12 вольтовые кулеры обдува детали и драйверов(с автоматическим вкл./выкл.) к питанию 24 вольт без дополнительных девайсов.
@@kolya_nikolaj желаю дальнейших успехов и неугасающего энтузиазма)
Perfect friend 👍
направляющие никакие - они люфтят во всех направлениях как ты их не крути, сколько не ставь. я много лет тому делал на них станок и знаю о чем говорю. самые дешманские китайские рельсы были бы на несколько порядков лучше, особенно после доводки.
вообще удивляюсь насколько качественно у автора сделан сам корпус. обычно кто из таких направляек делает, у тех и корпус как попало сделан ,а здесь все добротно, точно..
рекомендую переходить на рельсы, если будете корпус(раму/станину) делать таким же образом. или на ролики под V-слот, если будете делать из профиля. первое лучше (точней), а второе проще. но я думаю ваш случай как раз первый вариант..
а лучше смотрите в сторону "кубика". можно довольно просто сделать весьма жесткую конструкцию. я такую много лет использую как принтер и фрезер для мелких фрезеровок, вроде вырезать плату печатную..
а валы могу рекомендовать только в том случае, если будете делать принтер на кинематике ultimaker. довольно распространенная кинематика, погуглите...
я вот тоже хотел самодельный сделать на этих направляющих. Хорошо что не стал заморачиваться. А то ведь как, клинит оказывается ... не думал даже. Был вариант собрать на алюминиевых профилях, как у готовых принтеров. Так то, посчитав цены комплектующих и времени на сборку, настройку - решил купить готовый. Эндер за 10 тыс. И проиграл в деньгах наверно чуть-чуть. Зато по времени выиграл, ну и нервы сохранил. Если что, всегда можно свой собрать и продать этот.
П.С. я бы по У оси эти направляйки поставил наоборот, верхом вниз, чтоб мусор не падал. А по оси Х идей особо нет, но тоже надо защитить.
Купил и правильно сделал, лучший вариант, а из "г и палок" да что бы хорошо печатал, это для сдвинутых типа меня. И да намного дороже выходит, но что не сделаешь ради удовольствия. :-)
Пишу из 2023 года, купил ender 3 v3 se по распродаже за 13 725 рублей.
Поставляется почти собраным, только портал прикрутить.
Печатает сразу хорошо на дефолтных настройках.
Никаких танцев с бубном, и дешёвле в два раза чем покупать детали по отдельности
А я пару лет назад за 8000 обычный Ender 3 купил, никаких модных профилей, всё стандартное. В результате на стоковых моторах и ремнях 3000 ускорений и 150мм/с печатает. По скорости выходит помедленнее супер пупер хваленых бамбуков. Но стол не трясется и не требует отдельной комнаты для работы.
Само собой поставил директ и обдув поменял, выправил стол об коленку и алюминиевой лентой вывел в нуль.
Печать стартует сразу стол щупать каждый раз не нужно, всё ровно, настройки не сбиваются если гайками болты закрепить на столе. Впрочем это уже было известно 5 лет назад, что нужно сделать чтобы Ender 3 работал надежно. А вот скорости поднять стало возможно благодаря развитию технологий LA и Input Shaping. Прошивку обновил, профиль печати PETG и настройки спёр с бамбулаба X1 Carbon. Результат - печатает примерно 70% скорости от того, что пишет слайсер про бамбулаб. Обычный принтер на колёсах почти 10-ти летней давности не отстаёт от супер технологичного и новорочанного ыфона среди 3д принтеров. Помоему это лучшее вложение 8000 рублей = )
Конеш там тысяч на 5-6 апгрейдов еще было накуплено. Но в принципе из коробки он тоже печатает, просто медленно.
Подскажи в прошивки какой шаг на оси Z и какое деления шага?
Мотор nema17. Имеет 200 шагов на оборот, 16 микрошагов на шаг, шпилька М8 шаг резьбы 1.25(основной). Итого 200*16/1.25=2560. У меня #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2500, 90 } // винты шаг 1.28 (200*16)/1.28 . У меня винты не стандартные. Шаг резьбы узнал так - подсчитал количество витков на расстоянии 100мм и делим на кол-во витков. Вот тут почитай, там подробно все описано 3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer/
всегда поддерживал кулибиных))) годная идея, но вот люфты и заклинивание эт для направлящих норма
Люфты подправил с помощью молотка, а вот подклины из-за расползающихся сепараторов это беда при много часовой печати, приходится посматривать за ними. За 5 мм. до подклина жму паузу, сдвигаю осторожно сепаратор и продолжаю. Толи мне не повезло со своими безымянными мебельными направляющими, толи это у всех так, только скрывают об этом в своих видео-обзорах. У меня выходит из 8-ми сепараторов (на Z таких проблем нету) две стремятся уползти и каждые 1-2 часа приходится править. На Y уже начал мастерить валы на уникальных подшипниках.
Это беда всех мебельных направляющих, кстати насчёт волн, они скорее не из-за направляющих, а из-за конструкции 3д принтера, жёсткости маловато, у моих направляющих в переделанном состоянии люфты в сторону ребер отсутствуют, но есть люфты в другой плоскости, чтобы избавиться от них нужно добавить ещё одну направляющую в другой плоскости, собираю щас фрезер ЧПУ
Класный корпус а чтоб валы в верху не ходили думаю туда надо подшипники поставить есть на али
Кривизне нужно куда то выходить, если верх закрепить жестко то кривизна будет искать слабое место. Обычно слабое место это гайка, то есть сам принтер начнет выворачивать. На станке с подобным сталкивался, пришлось убрать подшипник фиксирующий свободный конец вала.
ролики поставите и будет вам счастье )
приветствую! как по бюджету, оправдали себя направляющие? или дополнительный геморрой с ними свёл на нет всю выгоду?
Если бы в свое время наткнулся вот на это видео, с единым сепаратором - czcams.com/video/i3dEk7bZ-RE/video.html то возможно до сих пор бы сидел на мебельных направл., а по итогу постепенно покупал валы, печатал(с матом): линейные подшипники, кронштейны, каретки и переделывал конструкцию. Сейчас у меня только ось Z на мебельных, мешает ее перевести на валы, только не удачная общая конструкция принтера. В принципе и так можно пользоваться, но по Z ограничен в 135 мм.. Собирать общую конструкцию из алюминиевых уголков плохая идея. В будущем планирую переделать в "экранно-фанерно-шпилечный".
А освободившиеся мебельные направляющие переведены в первоначальное состояние и уехали на дачу, под какие-нить выдвижные полочки, ящики :)
Был опыт по использованию китайских линейных шарико-подшипников., печать стала более громкой и их хватило на 3 месяца. Они стали щелкать и задрали валы. Вернулся опять на само напечатанные регулируемые линейные подшипники скольжения.
@@kolya_nikolaj о, я как раз думаю взять китайские линейные. Рельсы посмотрел, они дороже. Можно на валах, но тоже надо искать адекватные аналоги. Пока из претендентов вал от бензотриммера.
@@nmodonov покупка на алли это такой рандом., главное не спешить, изучать магазины и комменты..., валы мне попались идеальные., а вот с подшипниками не повезло., один вал 8 мм.., мне достался из старого сканера
Здравствуйте, а самодельным прутком из пет. бутылки на какой температуре печатаете? И подающий механизм не переделывал? А то я тоже собрал принтер, экструдер как у вас 'бауден'' а пруток как то плохо проталкиваеться.
С температурой не все так однозначно. К примеру у меня ПЛА пластик стал нормально проталкиваться только при температуре 210 градусов, хотя производитель указал 175-190. Стал обмеривать мультиметром температуру термоблока и сопла. Разница с Марлином была в районе 15 градусов. Т.к. для ПЭТ температура должна быть еще выше, то погрешность будет еще больше.
Это все происходит из-за ноунейм термисторов в термоблоках наших самодельных принтеров. По идее, чтоб Марлин выдавал нам реальную температуру сопла, необходимо выбрать в настройках именно наш :) . Методом проб. Если не найдем, то можно конечно составить и свою таблицу, но это не быстрый процесс.
Я же пошел по более простому пути. Зная, что Марлин мне показывает температуру выше, чем реальная. Просто плавно поднимал ее, на максимальной скорости, на которой я планировал печатать (50мм/cек.., обычно печатаю на скорости 35-45 в зависимости от модели). И вот методом проб я для себя вывел: ПЛА 210; ПЭТ 265 первые слои, 260-265 последующие (в зависимости от печатаемой модели).
Но! Прежде чем пробовать поднимать температуру. Необходимо убедится что наш пруток легко проходит по тефлоновой трубке.
Подающий механизм не переделывал. Он у меня самый дешевый пластиковый, если с прутком нет проблем, то справляется со своей работой. Стальной ролик на валу мотора - шлицы, прижимной ролик - с канавкой.
Из личного опыта.
Пруток проскакивает со стуком: мала температура плавления, слишком большая скорость печати(не успевает плавится), пруток туго идет по тефлоновой трубке(особенно актуально для самопальных прутков) и редкое явления это забилось сопло (с таким я еще не сталкивался).
Пруток стоит на месте хотя ролики крутятся: прозевали резкое сужение ленты и в этом месте пруток будет очень тонким.
Я обычно самодельный пруток визуально просматриваю и если есть подозрения, то пропускаю его через лишний кусок тефлоновой трубки. Он должен проходить без каких либо усилий.
По поводу тока на моторе подачи пластика. При продолжительной печати, он у меня едва заметно теплый.
@@kolya_nikolaj Спасибо,за развёрнутый ответ.
Печатаю пет на 265град, приспособил заводской простой принтер мега.....дело не только в температура, но и в мощности...40ватт мало для пэт, есть нагреватели на 70ват, с большей мощностью возможно снизить температуру, стол понижаю до 50, крестолизуеться меньше, но с пониженным требуется компенсация можности нагревателя экструдера.....с подачей намучился писец, пришел к решению надеть на шестерню подачи кусочек медной трубки в 10мм диаметром от кондиционера была....и пропилил ножевкой по металлу борозду....самый рабочий вариант оказался из всех перепробованых...дело в том что пет пруток расплющивает в механизме и он встает, когда есть паз он сохраняет геометрию и проталкивается норм
@@user-zt3td5ux1s тоже печатаю самодельным Пэт на 265, у вас трубка или полный пруток? у меня трубки хоть и печатаются но часто в экструдере застревают (расплющивает их) приходится вручную проталкивать, нормальный пруток проходит без проблем но если появится неровность то стопорится.
@@MauledeKolhoz трубка тянутая из бутылки, а пруток как сделать? прогонять через экструдер не решаюсь пэт у него ограничение на повторную переработку.....итак мучаюсь с кристаллизацией.......с трубкой решил проблему описанным способом.....теперь если тормозить всего несколько раз за печать, но это от забитого сопла (температура плавления кристаллизованного пет выше чем аморфного) поэтому забивается иногда ....... вообще проектирую самодельный механизм подачи с мотором помощней и зацепом получше и решением проблем которые вылазили.......принтер с тефлоновой трубкой (пробовал механизм переставлять на голову, разницы не заметил) ... а вот диаметр сопла влияет сильно, меньше 0,8 пока не использую...до этого 1мм печатал
Практически идеальный ender 3 стоит всего 15тыс.р С учетом трудозатрат это выходит сильно дешевле такого чуда инженерной мысли (серьезно работа титаническая, но бесполезная)
Почему все ставят на вертикальную ось винты а на остальные ося ременную передачу.
Z стол или Z ось на которой висит ось X имеет вес и поэтому конструкция усложняется. Придется применять червячную передачу или другой способ чтоб ось Z не упала при снятии питания с моторов. И тут всплывают дополнительные люфты, плюс ремень имеет свойство тянутся, а нам же нужно укладывать слои к примеру 0.1-0.3 мм.. При печати например модели в которой 300 слоев винты 300 раз по капле крутанутся, чтоб поднимать голову на 0.2 мм. Т.е. ось Z при печати мало в работе. Износ минимален. А теперь представьте что останется от винтов на осях X и Y которые носятся при печати как полоумные? Плюс шум. Поэтому при печати пластиком ремни самое оптимальное. В ЧПУ где ремни не катят применяют ШВП 3d-diy.ru/wiki/cnc/shariko-vintovaya-peredacha-shvp/
@@kolya_nikolaj Ясно, спасибо. И еще такой маленький вопросик, а кто нибудь применял на ось X или Y вместо ремня ( тросик как в авто. подъём боковых стёкл).
@@fugiensmotors5199 Не слышал такого. :) В 3д печати дилемма больше в направляющих чем в приводе.
@@fugiensmotors5199 да, эту идею уже использовали, принтер канатоходец czcams.com/video/UJAgCiIWCdw/video.html
поставь шпильки десятки, у них резьба 2мм, моторы дольше проживут, и скорость поднимется. под шпильки могу показать как я делал гайки крутые
покажите пожалуйста, очень интересно. Заранее благодарю.
У м10 - шаг 1.5. Шаг 2мм у м14, но 17 шаговики её вряд ли потянут.
@@sergeykrymtsev4720 дай почту
@@alexmakedonskii9124 да, ошибка вышла, сорян
А почему подскажите именно этот экструдер а не 2 в одном ?
Когда собирал мало представлял как все это устроено и работает, и как потом все это крепить. С боденом как-то все понятней было. А тут еще и выяснилось уже после сборки, что мотор на раме, а не на оси Х является хорошим плюсом.
@@kolya_nikolaj тоесть этот вариант очень удобный чем 2в одном
@@hendmei7066 Директ эструдер я в руках не держал. В нете есть много статей про выбор типа экструдера. Но скажу по себе, если бы я на своей конструкции применил директ экструдер, то качество печати упала бы в разы. Слабые места это - рама из алюминиевых уголков и мебельные направляющие. Пришлось бы сильно снизить скорость печати.
Либо пыльники нужнвы на направляющие, либо их надо переворачивать. Так долго не протянут.
мебельные колесики тоже пойдут )
Да, были и такие мысли. :) Но потом определился, или на роликах с Алли, или на мебельных направляющих. Пошел в хозмаг за лампочкой и наткнулся на мебельные направляющие и вопрос был решен. :) Плохо то, что я на тот момент не знал о существовании мебельных направляющих не полного выдвижения. Видел видео, там чел ось Y с роликов переделал вот именно на такие, говорит уже 2 года и полет нормальный.
Где-то я это видел))..
Ну да. Если бы когда проектировал наткнулся на ваше видео, то узлы Х и Z так же сделал бы. А я повелся на концепцию, по Z внешнюю рейку с направляющих не убирать и чтоб не было болтанки осью X в распор придавил вертикальные направляющие к раме. Я правда уже частично на валы перешел, с самодельными регулируемыми подшипниками. Считай валы приобрел, а все остальные узлы само печатание. Надоели мне поползновения сепараторов и все вытекающие последствия из этого.
а можно прошивку получить?
Обычно берут чистую Марлин прошивку и настраивают под свое железо. Инфы по настройке в нете много. Даже если взять чужую настроенную прошивку, то это даже сильнее может ввести в заблуждение. А моя так вообще хендмейд сорви голова :) Питание у меня 24В., часть куллеров стоят 24В, часть 12В, дисплей Nokia 5110 кое-как впихнут в прошивку, и многое другое чисто индивидуальное.
Так что берите чистый Марлин и настраивайте, подглядывая на сайты, где разжевывают настройки. Будет что-то не понятно, спрашивайте.
Вот не плохой (правда 7 часов) ролик по подробной настройки Марлин 2+ czcams.com/video/E55FJnJHKto/video.html
Но лучше начать с более простых азов типа этого 3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer
волны это проблема с моторами на ютубе есть видео парень заморочился и провел целое исследование видео не помню как называется
видать хреново ты смотрел то видео.
перед тем как обнаружить проблему с "моторами", а точнее не с моторами, а с кривыми шкивами на моторах, тот парень отмел штук 5 других, типичных для волн проблем.
типичной проблемой волн и особенно "эха" как здесь от букв, являются хреновые (недостаточно жесткие, расхлябанные и т.д.) направляющие. что и проверял "тот парень" в первую очередь, но у него там было все в порядке с направляйками. чего не скажешь об направляйках этого "парня".
Пройденный этап, китайские рельсы выйдут в итоге дешевле. На худой конец вал и линейный подшипник
Уже давно на валы переделал, кроме Z (надо с алюминиевой конструкции уходить, на "фанерное окно"). Мебельные направляющие уже в хозяйство ушли. Но пока он на них был напечатал крепление валов, подшипники регулируемые и другие узлы принтера.
@@kolya_nikolaj как временное решение для дальнейшей модернизации отличный вариант был👍
Эти направляющие не предназначены для таких установок, т.е. направляющие для стола должны работать вертикально как на оси х(у) и тоже самое на оси Z, я делал из серверных направляющих они по лучше по качеству материала, люфта нет, раму сварил из железных квадратных профилей на 1,5 см, никак руки не доходят снять и выложить видео.
Гениально!
Интересно, какой ресурс у принтера на таких направляющих будет?
Чисто предположительно, если 24/7 гонять, то год должны отпахать по X и Y(по Z износ почти никакой). Сталь крепкая, смазка хорошая. Даже если при таком режиме работы на год не хватит, то цена их мизерная. Лишь бы не подклинивали, как у меня. А то каждые пол часа приходится посматривать за сепараторами.
да он совершеннен
Это лучший 3D-принтер, который я когда-либо видел. Материалы дешевые и их легко найти.
Как писал мне один в комментариях - "нормально, со временем будешь печатать детальки и усовершенствуешь принтер". Так оно и вышло. Х и Y у меня уже на валах. При чем покупались только валы, на Y 8мм, на Х 6мм, а все остальное печаталось: крепеж валов, каретки и сами подшипники. Кстати каркас принтера типа экрана из фанеры плюс шпильки для крепежа, выйдет дешевле и надежнее. Алюминиевый уголок 2мм(по факту 1.85мм) жидковат для сборки принтера. Особенно это заметно на вертикальных стойках для оси Z. Пришлось эти стойки усиливать, плюс сами мебельные направляющие по Z придают не много жесткости для стоек. И из-за этого пока не удалось ось Z переделать на валы. Если бы до сборки своего принтера я увидел это видео czcams.com/video/i3dEk7bZ-RE/video.html , то делал бы на них.
Странная конструкция. Дело не в мебельных направляющих, а в настройке принтера. Я тоже перешёл на валы, а сейчас думаю вернуться назад на мебельные они гораздо тише и качество печати не хуже чем на валах. Строительные шпильки лучше из нержавейки они дороже, но резьба нормальная. У мебельных направляющих один недостаток, они увеличивают габариты принтера.
Я уже нашел причину вертикальных волн и "эхо". Сопло хотэнда сильно удалено вниз от направляющей Х, из-за чего микронный люфт на направляющей уже виден в виде волн на модели. Но там даже скорее не люфт, а сами направляющие Х закреплены хлипкими уголками. Заменю их на более мощные и хотэнд подниму выше, тем самым еще и увеличу высоту печати. Кстати при печати округлых деталей волн нету вообще. Сильно снижать скорость печати мне бы не хотелось.
Второй косяк я нашел когда стал печатать тестовый кораблик и муфту, кораблик отвалился при печати на высоте 25мм, муфта на 36мм. Виной тому был жуткий люфт одной на направляющей на оси У, из-за чего стол плясал, а чем выше область печати, тем сильнее эти дрыганья и рано или поздно сопло опрокидывало модель. Как я не узрел там этот люфт когда собирал ума не приложу. Попробую устранить люфт молотком или заменю на новые. Тем более они у меня безимянные.
Ну и охлаждение модели поставлю.
@@kolya_nikolaj Люфт люфтом, но лучше клей использовать. Клеящий карандаш (не на ПВА) или полимерный клей (пласт массу на потолок клеят, там где обои продают), но он густой и вонючий да и разводить желательно, ждать пока подсохнет. Держит намертво, но карандаш лучше и держит также и не воняет, влажной салфеткой прошёлся и печатай дальше. У меня нет подогрева стола только стекло и клей. Длину мебельной направляющей делим на два плюс десять процентов от длинны, это максимум что можно выжать из них для нормальной работы, но зато дёшево и работают годами.
@@vik01ups52 Купил "Каляку Маляку" с насыщенным фиолетовым цветом, посмотрим как будет. Хотя на бумажном скотче мне понравилось, на видео видно, что отрываю модель со скрежетом :) , не смотря на то, что снизу она округлая. Округление думаю это из-за пластика, он у меня при печати воняет, а я читал, что PLA без запаха. Кстати кроме люфта на Y у меня еще и стол пока без пружин(ожидаю посылку с пружинами). Я просто не выдержал ожидания, так хотелось посмотреть на что способна эта груда металла :) и запихал под стол поролон :)
Направляющие на Y я поправил молотком, теперь люфта вообще нет. Так же перестали расползаться сепараторы.
Если бы я знал, что есть формула. А так пришлось долго дрыгать направляющую, чтоб понять, что из 300, рабочая область выйдет 180.
Какой фирмы у вас направляющие? Слышал Боярд хвалят, но я их нашел уже когда почти собрал принтер.
@@kolya_nikolaj Направляющие покупал в разное время в основном безымянные, увидел купил, при годятся . Формулы в принципе нет, это так из личного опыта. Сругление скорее всего всё таки из за адгезии, хорошо прилипшую деталь оторвать от стола иногда не так уж и просто. PLA обычно для 3д ручек продают, а там кто их знает..., может потому и скидка что воняет. Для PLA температура 180 - 210 градусов, для ABS температура выше. Ещё все зависит от производителя, тема обширная и информации по ней полно.
По поводу шума от валов. На днях ось Y переделал на валы, но подшипники сам напечатал из PLA(спиральные) и ПЭТ(продольные). Сейчас стоят из ПЭТ, по звуку - легкий шорох. На мебельных вообще звука не было. Но к шороху получил больше плюсов. Теперь спокоен, что много часовая печать не будет за фейлина, область печати Y +50мм, стол не много ниже стал и по Z +10мм..
Лаком для волос стол брызгай
Я для себя новое открытие сделал после того как закончился клей-карандаш "Коляка-Маляка". Нашел у себя дома клей ПВА-М, Супер, Луч. Вот как здесь, красный бутыль 85гр. market.yandex.ru/catalog--klei-v-kaluge/17985481/list?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%20%D0%BB%D1%83%D1%87&hid=13061828&srnum=600&clid=521&was_redir=1&rt=11&cpa=0&glfilter=13966288%3A13966291&onstock=0&local-offers-first=0
По сравнению с Колякой-малякой, как небо и земля. Укладывается тонким ровным слоем, с помощью кусочка поролона. Модель держит намертво. При отрыве, клея на модели остается мизер, т.е. один раз намазал и печатай много раз. При печати модели большой площади контакта со столом, думаю будут проблема оторвать. Предполагаю придется в раковину под струю теплой воды класть или пробовать замораживать в морозилке. У меня стол без подогрева, возможно с подогреваемым столом проще оторвать. Печатал PLA.
Не давно печатал линейные подшипники в режиме "Вазы", площадь контакта со столом мизерная и для отрыва модели приходилось применять силу и канцелярский нож.
не ожидал увидеть в 2021 самосбор из говна и палок... у китайцев 10к стоит принтер...
Решился собирать в Ноябре 20-го и начал заказывать шурешки. Тогда припоминаю те что стоили 8-10 тыщ, в отзывах в основном было: для ребенка сойдет. Так то ни грамма не жалею. Для любителя что-то мастерить нужная техника.
ролики поставите и будет вам счастье )