Video

Привет. На кронштейне сверло сидело плотно, шестерня на сверле вращалась свободно и без люфтов(можно прожирнить тем же мед. вазелином). Края барабана у меня были из CD дисков и один из них не давал шестерни сползти со сверла. Позже был приобретен вал и установлен второй кронштейн, так как с одним кронштейном вал косило и шестерни прижимались друг к другу. Это все было как временный вариант чтобы наделать своего ПЭТ прутка для печати и сборки нормального и полноценного станка. czcams.com/video/7eV1Lsk8_2k/video.htmlsi=4OSrrYxVEbggjO30 Пользуюсь им до сих пор. Примерно пару раз в год рвется нить которой закрепляю начало прутка. И то когда лента слишком широка и толста. Саму нить взял, раздербанив старый не нужный vga кабель.

Полный вес 1700 грамм. По сути то не много, но вот мотор-редуктор слабоват. Заводские приборы имеют вес от 1кг до 6кг.

Уже давно на валы переделал, кроме Z (надо с алюминиевой конструкции уходить, на "фанерное окно"). Мебельные направляющие уже в хозяйство ушли. Но пока он на них был напечатал крепление валов, подшипники регулируемые и другие узлы принтера.

@@kolya_nikolaj как временное решение для дальнейшей модернизации отличный вариант был👍

Мне эта пылегонялка и даром не нужна, хотя если только на запчасти для других проектов :) Тематика канала применение на практике микроконтроллеров AVR 8бит.

С картоном проблем никаких нет. А вот тросик три раза уже обрывался. И вообще я понял, что это никакой не тросик, а просто оплетка внутри которой прочная нить. Эта нить со временем рвется в месте захвата прутка.

Меня стимулировало большое желание что либо печатать, при этом мысленно не высчитывая сколько на это уйдет пластика и его стоимость.

Это по началу было не привычно. Сейчас адаптировался с удлиненным тросиком и не испытываю неудобств. Еще бывают ситуации когда не верно прикидываю толщину/ширину ленты и пруток идет ну очень тяжело, с "пробуксовкой" шаговика. Опасаюсь как бы не вырвало ось барабана. В том месте пластика 7 на 7мм.. Такие "тугие" прутки часто получаются дефектными и уезжают на дачу для хозяйственного применения.

Стоп-кадр на 6:33 , все шестерни на моторе (кронштейне) - все это целиком было изъято из сканера. Вместо большой последней, использовал ту, что держу в руках. Вот только ее и печатал. Вам stl этой шестерни?

@@kolya_nikolaj да, если можно)

@@kopkino_ disk.yandex.ru/d/3DNHtEgJj0fPrg все ее модификации в архиве., печатал соплом 0.4, вариант рабочий, хотя зубцы не до конца отпечатывает. Если у вас нету и остальных шестеренок, могу замерить их. В Компасе их легко проектировать.

@@kolya_nikolaj спасибо на этом) сейчас компьютера нету и слайсером онлайн пользуюсь с телефона

Только им и печатаю. Из минусов: не большая длинная прутка, не нормированная подача материала. Хотя последнее, если заморочится, можно более менее подогнать, посчитав сечение ленты и составить свою таблицу или формулу для регулирования подачи. Я же на глаз и ощупь выставляю подачу. Печатаю прям на голое стекло, но есть шанс откола стекла. В целом доволен. Вариантов цветов не много., белый, полупрозрачный, светло и темно зеленый, светло и темно коричневый, голубой полупрозрачный. Кеги не пробовал.

@@kolya_nikolaj Здорово, я вот тоже собрал станок, буду испытывать, для замера сечения ленты специально купил советский микрометр на авито. А Вы если не секрет с какой температурой хотенда печатаете?

@@user-vs7ts8ob5c Микрометр это наверно уже черезчур))..., забыл упомянуть, что толщина стенок бутылки так же может быть не одинаковая, например ближе к горлышку толщина может быть больше. Так что идеальной точности по всей длине не удастся добиться. По температуре точно не скажу. У меня принтер показывает завышенную температуру. Все некогда лезть в прошивку, чтоб подобраться таблицу для моего терморезистора. Замерил мильтиметром температуру сопла снаружи, максимум что увидел 243 градуса. Так что посмотрите у других.

@@kolya_nikolaj Вас понял, спасибо большое за развёрнутые ответы и успехов Вам!

Работа с электричеством не допускает гадание на ромашках, хватит/не хватит :) На шильдике БП есть конкретные цифры. Следует учитывать, что по току там указаны максимально допустимые значения, при которых БП уходит в защиту. Допустим мы применяем готовый нагревательный элемент с Алли 12В. (50Вт.). 50/12=4.16А Накидываем еще 20-30% и выходит примерно 5А.. Плюс еще нам нужен будет 1А. на шаговый мотор, схема управления. Итого макс. 6А.. Вот и смотрим на шильдике по линии 12В. укладываемся ли мы по току или нет.

@@kolya_nikolaj Спасибо за развёрнутый ответ, я просто подумал что помимо нагревательного элемента в станке ещё есть шаговый двигатель.:)

@@user-vs7ts8ob5c Шаговый двигатель не много потребляет. Сейчас замерил. У меня питание 24В.. Мотор 17HS3401S. Ток при работе нагревателя 2А, на шаговом двигателе 0.1А. При питании от 12В ток будет в 2 раза больше. Так же на ключ управления нагревателем придется повесить не большой радиатор.

@@kolya_nikolaj Спасибо большое, Николай!

Тест-драйв в плане, как он собирает рассыпанную кучу мусора?) Такого не делал. Тут показал, что даже без щетки возможен сбор легкого мусора (волосы, пыль, не большие крошки). Естественно делал робот-пылесос не ради основного уборщика квартиры, а больше ради забавы, само обучения. Так же пробовал к нему сзади цеплять фибру. Результат уборки улучшился. Есть еще видео где он ездит, и несколько слов об устройстве. czcams.com/video/xxb45H3QVkI/video.html От бампера я в последствии отказался. На перед приклеил полоску утеплителя, чтоб мебель не крушил и подправил прошивку.

Кому как удобней, так и считают. Если речь идет о заводском прутке на бобине, то возможно и в граммах будет удобно. Тут же речь о самодельном и смотанном в маток. К примеру молочную бутылку превратил в пруток и я уже знаю, что там примерно 5 метров, большая лимонадная 10-12 метров, вот и прикидываю перед печатью сколько надо взять мотков. А еще я нарезаю и печатаю программой Repetier-Host (CuraEngine) 2.1.6 и она указывает сколько нужно прутка в метрах, а не в граммах.

@@kolya_nikolaj ясно!🙂

Если бы в свое время наткнулся вот на это видео, с единым сепаратором - czcams.com/video/i3dEk7bZ-RE/video.html то возможно до сих пор бы сидел на мебельных направл., а по итогу постепенно покупал валы, печатал(с матом): линейные подшипники, кронштейны, каретки и переделывал конструкцию. Сейчас у меня только ось Z на мебельных, мешает ее перевести на валы, только не удачная общая конструкция принтера. В принципе и так можно пользоваться, но по Z ограничен в 135 мм.. Собирать общую конструкцию из алюминиевых уголков плохая идея. В будущем планирую переделать в "экранно-фанерно-шпилечный". А освободившиеся мебельные направляющие переведены в первоначальное состояние и уехали на дачу, под какие-нить выдвижные полочки, ящики :) Был опыт по использованию китайских линейных шарико-подшипников., печать стала более громкой и их хватило на 3 месяца. Они стали щелкать и задрали валы. Вернулся опять на само напечатанные регулируемые линейные подшипники скольжения.

@@kolya_nikolaj о, я как раз думаю взять китайские линейные. Рельсы посмотрел, они дороже. Можно на валах, но тоже надо искать адекватные аналоги. Пока из претендентов вал от бензотриммера.

@@nmodonov покупка на алли это такой рандом., главное не спешить, изучать магазины и комменты..., валы мне попались идеальные., а вот с подшипниками не повезло., один вал 8 мм.., мне достался из старого сканера

Нет. В HDD стоит мотор типа BLDC. У меня на видео шаговый (M35SP-7N 50Ω), выдернутый из сканера. И я его переделал из униполярного в биполярный. czcams.com/video/CuebBVVvaok/video.html 5:37

Обычно берут чистую Марлин прошивку и настраивают под свое железо. Инфы по настройке в нете много. Даже если взять чужую настроенную прошивку, то это даже сильнее может ввести в заблуждение. А моя так вообще хендмейд сорви голова :) Питание у меня 24В., часть куллеров стоят 24В, часть 12В, дисплей Nokia 5110 кое-как впихнут в прошивку, и многое другое чисто индивидуальное. Так что берите чистый Марлин и настраивайте, подглядывая на сайты, где разжевывают настройки. Будет что-то не понятно, спрашивайте. Вот не плохой (правда 7 часов) ролик по подробной настройки Марлин 2+ czcams.com/video/E55FJnJHKto/video.html Но лучше начать с более простых азов типа этого 3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer

На Эндер3 как я понимаю боуден экструдер. Поэтому убедитесь, что пруток свободно проходит по тефлоновой трубке. Я когда сматываю свеже изготовленный пруток в рулончик, то прощупываю его. Если находятся подозрительные места, то пропускаю его для проверки через запасную тефлонку. Может быть как перехлест, так и наплывы из-за высокой температуры при изготовлении прута. Если не много, то можно аккуратно срезать ножом. Так же вредны места резкого сужения прута. В этом случае шлитцивой ролик просто будет буксовать. Причем тихо. А в первом случае будет стук исходить от экструдера. Допустим мы убедились, что пруток свободно проходит по тефлоновой трубке, то остается плавление прута. Засор сопла отбрасываем, так как у вас начало печати идет нормально. Прут должен успевать плавится. Обычно в настройках печати первый слой печатается на низкой скорости для нормальной адгезии. Поэтому предположу, что при печати следующих слоев, уже на более высокой скорости прут не успевает плавится. Должен постукивать мотор подачи. Я такое наблюдал когда выставлял большую скорость печати. Поднятие температуры на 3-5 градусов исправляло ситуацию. Так что пробуйте играться со скоростью печати и температурой сопла (в разумных пределах). У меня нагреватель самый обычный, дешевый. Утеплен силиконкой. Печатаю ПЕТ обычно на скорости 35-40., изредка 45. По температуре не скажу, потому что показания у меня врут(завышают). Могу конечно завтра мультиметром замерить температуру.

@@kolya_nikolaj Да с завода стоит боуден. Я поставил титан с прямой подачей но результата нету. ПЭТ засыхает в сопле. Несколько раз наблюдал такую картину после снятия сопла, пластик в нём кристализуется, поэтому подача прекращается. Температура 260 это максимум что могу выставить, больше прошивка не даёт. Хотя и на 250 тоже начинает печатать но идёт с пузырями как будто кипит пластик в нутри сопла.

@@user-on5bz3rk4s При полном нагреве сопла пластик самотеком вытекает? Слышал, что люди сушат пруток. Когда батареи горячие я его укладываю в батарею. Когда холодные, никаких просушек не произвожу, храню его в коробке подходящих размеров. Никакая влага не щелкает во время печати. Когда из ленты делаю пруток, убеждаюсь что она сухая. Делаю из лимонадных, молочных и др., кеги не пробовал. У вас случаем вентилятор обдува модели не дует на сопло? Попробуйте отключить его. Можно еще попробовать и понаблюдать. Нагреть сопло и погонять прут через нагреватель софтом и/или в ручную. Если пластик нормально льется с сопла, то могу предположить, что во время печати пластику деваться некуда из-за чрезмерной подачи. Пластик долго находится в сопле в жидком состоянии и пригорает там. Замерил мильтиметром температуру сопла снаружи, максимум что увидел 243 градуса.

Дистанция отвода 4мм, Скорость отвода 40мм/сек, Мин. перемещение перед отводом 1.5мм, Мин. экструзия перед отводом 0.02мм.

@@kolya_nikolaj спасибо, попробую эти настройки на своем E3D V6, принтер самодельный, не могу избавиться от соплей при печати

@@homemad982 3dpt.ru/page/faq#description-6 вот почитайте., там описаны причины волосянок

С температурой не все так однозначно. К примеру у меня ПЛА пластик стал нормально проталкиваться только при температуре 210 градусов, хотя производитель указал 175-190. Стал обмеривать мультиметром температуру термоблока и сопла. Разница с Марлином была в районе 15 градусов. Т.к. для ПЭТ температура должна быть еще выше, то погрешность будет еще больше. Это все происходит из-за ноунейм термисторов в термоблоках наших самодельных принтеров. По идее, чтоб Марлин выдавал нам реальную температуру сопла, необходимо выбрать в настройках именно наш :) . Методом проб. Если не найдем, то можно конечно составить и свою таблицу, но это не быстрый процесс. Я же пошел по более простому пути. Зная, что Марлин мне показывает температуру выше, чем реальная. Просто плавно поднимал ее, на максимальной скорости, на которой я планировал печатать (50мм/cек.., обычно печатаю на скорости 35-45 в зависимости от модели). И вот методом проб я для себя вывел: ПЛА 210; ПЭТ 265 первые слои, 260-265 последующие (в зависимости от печатаемой модели). Но! Прежде чем пробовать поднимать температуру. Необходимо убедится что наш пруток легко проходит по тефлоновой трубке. Подающий механизм не переделывал. Он у меня самый дешевый пластиковый, если с прутком нет проблем, то справляется со своей работой. Стальной ролик на валу мотора - шлицы, прижимной ролик - с канавкой. Из личного опыта. Пруток проскакивает со стуком: мала температура плавления, слишком большая скорость печати(не успевает плавится), пруток туго идет по тефлоновой трубке(особенно актуально для самопальных прутков) и редкое явления это забилось сопло (с таким я еще не сталкивался). Пруток стоит на месте хотя ролики крутятся: прозевали резкое сужение ленты и в этом месте пруток будет очень тонким. Я обычно самодельный пруток визуально просматриваю и если есть подозрения, то пропускаю его через лишний кусок тефлоновой трубки. Он должен проходить без каких либо усилий. По поводу тока на моторе подачи пластика. При продолжительной печати, он у меня едва заметно теплый.

@@kolya_nikolaj Спасибо,за развёрнутый ответ.

Печатаю пет на 265град, приспособил заводской простой принтер мега.....дело не только в температура, но и в мощности...40ватт мало для пэт, есть нагреватели на 70ват, с большей мощностью возможно снизить температуру, стол понижаю до 50, крестолизуеться меньше, но с пониженным требуется компенсация можности нагревателя экструдера.....с подачей намучился писец, пришел к решению надеть на шестерню подачи кусочек медной трубки в 10мм диаметром от кондиционера была....и пропилил ножевкой по металлу борозду....самый рабочий вариант оказался из всех перепробованых...дело в том что пет пруток расплющивает в механизме и он встает, когда есть паз он сохраняет геометрию и проталкивается норм

@@user-zt3td5ux1s тоже печатаю самодельным Пэт на 265, у вас трубка или полный пруток? у меня трубки хоть и печатаются но часто в экструдере застревают (расплющивает их) приходится вручную проталкивать, нормальный пруток проходит без проблем но если появится неровность то стопорится.

@@MauledeKolhoz трубка тянутая из бутылки, а пруток как сделать? прогонять через экструдер не решаюсь пэт у него ограничение на повторную переработку.....итак мучаюсь с кристаллизацией.......с трубкой решил проблему описанным способом.....теперь если тормозить всего несколько раз за печать, но это от забитого сопла (температура плавления кристаллизованного пет выше чем аморфного) поэтому забивается иногда ....... вообще проектирую самодельный механизм подачи с мотором помощней и зацепом получше и решением проблем которые вылазили.......принтер с тефлоновой трубкой (пробовал механизм переставлять на голову, разницы не заметил) ... а вот диаметр сопла влияет сильно, меньше 0,8 пока не использую...до этого 1мм печатал

www.thingiverse.com/thing:4900782 тут файлы НЕ моего проекта.., я лишь модернизировал стенки (чтоб влазили на стол), сделал свой барабан, изменил 3-ю шестерню (на тот момент у меня принтер колбасило и выходило что 2 и 3 шестерни были поджаты друг к другу). По поводу 1-ой шестерни сейчас выясню.., припоминаю, что я ее тоже правил. Авторские шестерни (2 и 3) вообще имеют осевые отверстия 5.3мм.. Я сделал такие же, но с отверстием 5.2мм., но не учел что шпилька якобы 5мм, в реале имеет диаметр примерно 4.8. Вот и сделал вариант с отверстием ровно 5мм.. Так что решать вам, в зависимости от реального диаметра вашей шпильки. К тому же сверлом 5мм. пользоваться никому не запрещено :) Главное учтите, что авторские шестерни диаметром по зубу 72 и 34 и надо печатать такие.

disk.yandex.ru/d/DAajthlkxparDw вот ссылка на мою 1 шестерню. Я в ней только добавил лыску. Зашла она на вал мотора очень плотно и благодаря лыске я не применял болты стяжки. Если будет очень тяжело налазить, то можно охладить ее в морозилке и должна легче налазить на вал. Если уж вообще не получится натянуть, то сверлом срезать лыску и применить болты стяжки. Опять же решать вам. Печатать мою с лыской или авторскую.

диаметр 5мм; длинна 113мм 6шт (3шт на оси шестерен, 3шт на стяжки), 127мм 1шт (стяжка + крепление рычага). Я брал 1метр шпильку, хватает с запасом. Цена ее была 45руб.. Или вы про болты стяжки барабана? Если о них, то винт потай диаметр 4мм, длинна 70мм. Но в финальной сборке станка пришлось их укорачивать пилой до 67мм, так как в магазе не было 65мм..

@@kolya_nikolaj Спасибо. Как раз стою в магазине перед шпильками :-)

Согласен. Я показывал какого диаметра выходит пруток при сопле 1.5мм, а то видел некоторые выискивают сверла 1.6, 1.7мм.. Однако для моего экструдера слишком мелкий пруток не прокатит. У меня на моторе стоит ролик со шлицами, а прижимной ролик с канавкой. Т.е. нельзя допускать, чтоб пруток полностью скрылся в канавке прижимного ролика. Я режу ленты 6.5 - 7.5мм, в зависимости от толщины. Кеги не пробовал. В слайсере приток выставил 1.5мм.. Иногда при необходимости прям во время печати увеличиваю подачу.

​@@kolya_nikolajролик с канавкой я просто проточил на наждаке, прижимает даже меньше чем 1.5мм. Зато если какой то косяк и проскочил на прутке то принтер не встанет, а протолкнет его.

Если нужен полипропиленовый пруток, то майнезные ведерки, из под мороженого и.т.д тоже хорошо протягиваются

Как писал мне один в комментариях - "нормально, со временем будешь печатать детальки и усовершенствуешь принтер". Так оно и вышло. Х и Y у меня уже на валах. При чем покупались только валы, на Y 8мм, на Х 6мм, а все остальное печаталось: крепеж валов, каретки и сами подшипники. Кстати каркас принтера типа экрана из фанеры плюс шпильки для крепежа, выйдет дешевле и надежнее. Алюминиевый уголок 2мм(по факту 1.85мм) жидковат для сборки принтера. Особенно это заметно на вертикальных стойках для оси Z. Пришлось эти стойки усиливать, плюс сами мебельные направляющие по Z придают не много жесткости для стоек. И из-за этого пока не удалось ось Z переделать на валы. Если бы до сборки своего принтера я увидел это видео czcams.com/video/i3dEk7bZ-RE/video.html , то делал бы на них.

IRF3205 китайский липовый за 7руб.., при питании 24в без радиатора не греется. В архиве Filament_4mhz_ver2_nema17_usil.zip, что ссылка под этим видео, есть схема с указанием радиодеталей. Датчик филамента нормально-разомкнутый.

Эта схема в протеусе нарисована для визуализации. Т.е. частично просто рисунок. Ну и осцилом смотрел сигнал с выхода OCR1A. Протеус у меня стоит 7.10 и 8.10. В том же 7.10 есть микросхемы памяти. Заходим в добавление деталей. Ключевое слово: 25, Категория: Memory, Подкатегория: SPI Memories. И там можно выбрать подходящее.

@@kolya_nikolaj у меня в 8.8 нету её

Я для размотки сильно повысил скорость и теперь она быстра, но и опасна стала :) Если прозевать натяжку при размотки, то пруток может попасть в шестерни. Однако заметил, что если откусить пруток в месте его крепления к барабану, то и не нужен никакой реверс., пруток просто сдергивается со стоящего барабана.

С температурой не все так однозначно. У меня есть PLA (DEXP), на коробке написано 175-190 градусов. Начал пробовать печатать с темп. 185 и мотор экструдера буксовал. Стало нормально печатать только на темп. 210 градусов. Потом решил замерить температуру термоблока мультиметром и самое большое что намерил было на 15-20 градусов ниже от того, что показывал принтер. Так что уровень температуры это чисто индивидуальное для каждого принтера. Исключение это серийно изготовленные принтеры (одинаковые термисторы, низкое отклонение у резисторов на делителе). Если темп. очень низкая - буксует мотор экструдера, низкая темп. - плохая спекаемость слоев, высокая - модель "плывет". Как то так примерно подбирают температуру. Если у вас Марлин, то поднимите HEATER_0_MAXTEMP на 15 градусов. Марлин в своих расчетах уменьшает макс. темп. на 15 градусов, стол на 10. И поэтому в софте которым мы печатаем не можем поднять темп.. У меня стоит #define HEATER_0_MAXTEMP 300 А то что крошится это очень вероятно мало пластика. Увеличивается подачу.

@@kolya_nikolaj можно ли как нибудь регулировать скорость подачи прутка?

@@LeaderGP Я печатаю программой Repetier-Host. Во вкладке Слайсер кнопка Конфигурация и там во вкладке Пруток параметр Диаметр прутка у меня стоит 1.53. Плюс к этому я еще в зависимости от толщины прутка (на ощуп) двигаю ползунок Скорость подачи на 105 или 110%. Так же это можно делать непосредственно на принтере энкодером во время печати. Если переборщить с подачей, то пластик будет наплывать на соседние дорожки со всеми вытекающими последствиями.

Кстати. Заводским пластиком нормально печатает? А то может на сопле нагар. Очень хорошо видно как сопло размазывает колбаски именно белым пластиком. Его можно добыть с кефирных бутылок. 1 бутылка где-то 5-7 метров прутка.

@@kolya_nikolaj заводским пластиком печатает нормально

1. В коментах указано: clk/1, т.е. без предделения, в нашем случае таймер1 тактируется частотой 8мгц. Кстати если заглянуть в даташит на мега8, то вопрос бы отпал сам., в нете он есть даже переведенный на русский. 2. Это происходит в функции void wave_play(uint32_t addres, uint32_t len), в которую передается начальный адрес фрагмента и его длинна. И флеш читается с адреса addres пока переменная len не примет значение ноль. Непосредственно сам байт читается в функции SPI_ReadByte(0), она находится в файле seting.h. Так же в этом файле находятся настройки SPI интерфейса, и туда же поместил информацию о воспроизводимых фрагментах. Функция wave_play_chislo(int16_t value) для обработки воспроизводимых чисел и знака минус.

@@kolya_nikolaj спасибо большое за ответ!. Постараюсь разобраться. Просто из меня программист на уровне "Любителя" . На столько как вы не углублялся в архитектуру микроконтроллеров, чтобы программировать именно регистрами. У меня все сводится к ардуиновским функциям. Поэтому хотел попробовать ваш код перевести в Ардуино. Для меня бы получилась очень полезная заготовка. У меня очень много флеч чипов разных. Мне хочется озвучивать игрушки у ребенка и всякие свои самоделки. Но в интернете я нигде не нашел ни статей ни видео( кроме вашего) как воспроизводить именно с флеш чипа. Надеюсь с вашими подсказками у меня все получится. 😊

@@Akademik_33 Я с ардуиной не знаком. Предполагаю вам надо настроить пины, таймер1, таймер2 и SPI. Так же имеем функции: подготовка для воспроизведения числа(если нужно), воспроизведение, чтение байта с флеш чипа и обработчик прерывания таймера2. И вот как-то все это надо оформить в среде ардуино.

@@kolya_nikolaj понял. Буду пробовать. Ещё раз спасибо 🙏

Ну да. Если бы когда проектировал наткнулся на ваше видео, то узлы Х и Z так же сделал бы. А я повелся на концепцию, по Z внешнюю рейку с направляющих не убирать и чтоб не было болтанки осью X в распор придавил вертикальные направляющие к раме. Я правда уже частично на валы перешел, с самодельными регулируемыми подшипниками. Считай валы приобрел, а все остальные узлы само печатание. Надоели мне поползновения сепараторов и все вытекающие последствия из этого.

Спс, учту на будущее, а пока стол без подогрева.

Попробовал. Уже на 55-60 градусов нормально липнет к стеклу без клея. Шесть не больших деталей уже отпечатал. Больше не грел т.к. БП оказалось слабоват. На стол шим 33% подаю и при печати БП сильно греется что приводит к просадки напряжения.

Я бы не сказал, что уж прям так геморно. Главное интересно. С такой рамой как у меня возни много. И уголок алюминия гибок. Фанеры не было под рукой, а то сделал бы фанера+шпильки. электроника 1200 5 моторов 1900 подача пластика 600 рама 350 меб. направл. 500 остальное 550 итого в районе 5100 Но, пусть простят меня фанаты мебельных направляющих, я купил вал 8мм, второй выдрал из сканера и Y у меня уже давно на валах. Подшипники и крепеж печатал сам. Недавно купил два вала 6мм и Х переделал на валы. Осталось Z переделать на валы. Мне похоже не повезло с мебельными направл.. При долгой печати они начинали клинить. Приходилось следить за сепараторами и за 5мм до подклина жал паузу и отверткой сдвигал их на центр. 675р вышло чтоб переделать X и Y на валы.