Котлы на улицы ещё и в целях безопасности поэтому про пыль никто не задумывается. Да и не сказал бы что от стройки много пыли долетает до балкона. Ветер с моря и дождь довольно часто.
1:55 точка минут полотенце сушитель пурмо банга Сейчас в России их к сожалению нет имне будет наверное А так это был часто устанавливаемый мой полотенчик 60-1,2 размер
Фильтры под котлом "очень правильно" установлены. На отопительном контуре защитили систему от котла)). А на выходе горячей воды даже не могу предположить его назначение...
На выходе горячей защитил термостатические краны. Проще у котла почистить чем каждый кран снимать и чистить их сетки на входе. Да систему отопления защитил от котла что бы накипь, ржавчина, и прочая хрень туда не попали при демонтаже котла например.
В инструкции написано,что питающее напряжение 230 в,а все выпускаемые стабилизаторы на 220в. Хоть и подходит ,но ведь это повод для крючкотворов в отказе на гарантийный ремонт. Может тогда лучше установить отдельное реле напряжения? Отрегулировав его, на допустимые для котла, параметры? Задержка включения тоже есть.
Я покупал стабилизатор для котла в мае 2023 и он выдает 228 вольт т.е. также 230 вольт. В любом случае в гарантии не могут отказать так как у котла тоже есть вилка от и до какого напряжения он будет работать нормально. Ни в одной розетке не будет всегда четко 230. Реле напряжения настроенное на узкий диапазон около 230 вольт например + - 5 вольт просто будет часто выключаться и тем самым будет ломать котел ведь реле умеет только выключать и всё, оно не умеет стабилизировать.
Добрый день. У меня двухконтурный Ferroli domproject 24. На контуре отопления последний радиатор холодный. Я перекрыл краны на котле, спустил с расширительного бака воду и воздух. Затем закачал в расширительный бак 1 бар, затем открыл краны, затем запитал до 1,5 бор водой. Запустил отопление и у меня малый контур перестал греть, на нём 2 батареи. Дусал воздух в радиаторе, откручивал маевский, течёт вода но холодная. Что я ни так сделал?
Вроде все правильно. На котле воздухоотводчик открыт? Может какой нибудь из кранов заклинил в закрытом состоянии? Сложно сказать не видя как сделана разводка. Котел вряд-ли виноват ведь он греет и прокачивает, а больше он ни на что не влияет. Давление тоже верное, но и оно бы тоже не повлияло бы на "отключение" контура. Остаётся воздух или засор или закрыт какой то кран (если есть) бывает ручка крана повернута, а внутренности (шар) остался закрытым.
@@LebArtnotes похоже на это, сегодня позвал помощника, будем разбираться. Может и кран заклинило, хотел с одного снять ручку, так там шуруп проржавел из под него постоянно капает., отсапьные нормально.
Производительность насоса и скорость работы рассчитывается от объема системы отопления, это должен рассчитывать специалист. Можно от мин до максимума пробовать прибавлять если в конце системы отопления температура сильно отличается от температуры в начале на подаче. Если и в начале и в конце системы отопления не большая разница, то можно скорость больше и не прибавлять
Возможно насос из за неисправности греется и котел по датчику решает что система нагрелась и выключается, а запускается только когда насос остынет до нужной температуры. У насоса есть большая гайка под плоскую отвёртку под которой можно добраться до штока. Открутить гайку и попробуйте легко ли крутиться шток насоса. Подробнее можно найти в интернете по запросу например "разработать насос котла" или что то подобное. Так же нужно проверить не мешает ли что то циркуляции теплоносителя, например фильтры или бывают ломаются краны и остаются в полузакрытой состоянии.
@@LebArtnotes привет. Подскажи, вдруг ты знает, в каком режиме лучше работать газовому котлу для увеличения его срока службы и увеличения надёжности всех его узлов, установить например дельту в котле ноль и температуру теплоносителя 47 градусов(радиаторное отопление) , чтоб он постоянно и равномерно работал на этой температуре, или установить ту же температуру в 47 градусов, но с дельтой 15(тоесть при 47 градусах котёл отключается, температура теплоносителя опускается на 15 градусов и потом снова котёл включается) ,и тогда он примерно раз в 30 минут включается? Какой из этих двух режимов для него более щадящий и предпочтительнее для увеличения его срока службы? :)
Я не специалист в этой области могу сказать лишь мои мысли на этот счёт. Я бы не стал сильно заморачиваться этой темой так как не вижу технической возможности заставить котёл работать всегда на одной температуре без отключений разве что с использованием погодной автоматики без неё как только у вас поменялась температура на улице или изменились теплопотери в помещении например сильный ветер на улице или открытые окна, то и на котле нужно будет поднимать температуру теплоносителя чтобы компенсировать теплопотери. Или вдруг на улице потеплело на 10° соответственно на котле нужно уменьшать температуру чтобы обеспечить его беспрерывную работу. И вот в этом случае большинство котлов уйдут в неоптимальный режим работы для классического котла идеальной температурой с точки зрения экономии и полного сгорания считается 55-60° теплоносителя именно в этом режиме котёл показывает КПД близко к заводскому. Температура ниже ближе к 40° для классического котла могут привести к образованию конденсата лишних загрязнений копоти и так далее плюс повышенный расход газа. При той же ситуации для конденсатного котла более низкие температуры теплоносителя более предпочтительна так как наилучшее КПД в таких котлах достигается как раз на низких температурах а при температурах 60 и более конденсационный эффект всё менее заметен. Итого если у вас классический котёл Я бы выставил температуру 55 поставил бы на радиаторы термоголовы в каждом помещении чтобы при достижении желаемой температуры радиатор сам себе перекрывал. Если котёл конденсатник тогда подбирал бы максимально низкую температуру для обеспечения тепла в помещении и также установил бы термоголовы на радиаторы.
Кто то должен в живую продиагностировать котел и сказать поломка или не правильный монтаж. На расстоянии не возможно это сделать. Обратитесь по гарантии в точку продади, может у них есть сервис с выездом.
Так на каждом двухконтурном котле есть кран подпитки от холодной воды в систему отопления. Я же добавил отдельный кран и фильтр минуя котёл. Целых два способа наполнить систему.
В Грузии г. Батуми центральной ГВС нет и у кого есть газ как минимум на балконе имеют проточную газовую колонку, а как максимум именно подобный двухконтурный котел, так как центрального отопления то же нет. Так что греют воду и квартиру тут каждый сам.
немного не верно, изначально должно быть правильно подключение в розетке 220V, "фаза" всегда справа, "0" слева, вилка устройств всегда кабелем вниз, с прямым выходом кабеля отверстие под штырь заземления в вилке всегда сверху. в таком варианте в таком варианте есть или нет заземление, или сделано "зануление" фазозависимые устройства (газовые котлы, стабилизаторы, ИПБ и т.п.) будет ПРАВИЛЬНОЕ включение. я не электрик, я просто это знаю. :) проверяйте "фазу" в розетке, достаточно индикаторной отвертки, фаза должна быть справа. если слева - идем к электрощиту, отключаем автоматы, чтобы не ударило током, возвращаемся, вскрываем розетку и меняем местами контакты "фаза"-"0".
Нет уважаемый! Неверно!!! По правилам подключение розеток делается так. Если Вы смотрите на розетку то подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме. Точно так же подключаются счётчики, УЗО и иные устройства. Кроме этого выключатели, которыми управляют освещением, подключаются так- к лампочке или светильнику идёт прямой ноль, а фаза проходит через выключатель. Это делается для того, чтобы при замене лампы нечаянно не коснуться цоколя или патрона. Такие же условия при подключении сантехнических приборов. Кранов смесителей, умывальников, и прочих приборов. Горячая вода подключена к левому вентилю, холодная к правому. Вернёмся к электропроводке. Синий провод это ноль. Белый или коричневый это фаза. Желто-зеленый это заземление. Вот как то так.
@@user-cp9ih9ss9p """"подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме.""" спорное мнение.. "интернет" говорит так,. а в российских ПЭУ написано наоборот. и на УЗО разных производителей по разному расположение "фаза/"0 ". на вилку посмотрите, подписано "L" - линия, и "N" - ноль. и всё становиться понятно, фаза справа! www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2012_01/5.jpg.015a2beb1bc7c77a718c9fca01189ed6.jpg вопрос закрыт.
Потому что нужно писать сценарий для видео, а у меня нет на это времени. Вот и вспоминаю по ходу съёмки что ещё хотел сказать). Так же можно все вырезать на монтаже, но это тоже достаточно долго. Попробую в свободное время писать сценарий, посмотрим что из этого выйдет.
В моем случае старый украли до меня у прошлого владельца, а новый я ставил сам и звал проверяющих что бы все проверили подключили и запустили газ. До этого газ был отрезан.
@@LebArtnotes Я правильно понял, что можно кран закрыть... новый прибор (ТОЧНО ТАКОЙ же) поставить, всё подключить... А после вызвать специалиста... он откроет г кран...И он обязан осмотреть и произвести первый запуск после поставить нужные печати. И это будет дешевле. А на сколько не знаете?
@@veslavzalesskii6531 и если ты учил мат часть, то нейтраль это провод соединяющий ноль на подстанции трансформатора, но никак не дома, дома есть фаща и ноль. Умник епта
Да, могу оговорится, я же не робот. Да и для обычного человека которому нужно сделать это своими руками нет разницы. Этот канал создан как инструкция для людей без специализированных знаний и навыков.
@@LebArtnotes меня бесит когда называют вещи не своими именами, люди изобретали, мучались, может даже жизни свои ложили как джордано Бруно, а люди в будущем начинают каверкать все названия и понятия, как то по моему несправидливо
Я брал по акции и разница с обычным составила 7000р. При этом получил в этой модели минимальную температуру теплоносителя 30 гр а не 35 как у большинства моделей, более широкий диапазон модуляции горелки в моем случае большой плюс так как зимой около нуля за окном и теплый пол достался без смесительного узла. И выше КПД в моих режимах. Я уже вижу разницу в расходе газа, у друга обычный котел такой же мощности и площадь меньше метров на 10, тоже теплый пол, а платит он больше.
@@LebArtnotesу меня обычный не конденсационный котел BAXI, причем модель старая, уже лет 10 стоит. Качественный котел, сборка Италия, запчасти все европейские. Минимальная температура теплоносителя 30 градусов. Не понимаю вообще, к чему эти ссущиеся конденсационники, на которых теплообменники меняют через год-два. Мнимая экономия газа не стоит того, чтоб в середине зимы заниматься жопоеблей с поиском запчастей и ремонтом. У тебя же во влажном климате, да еще на улице будет не только обменник ржаветь, но и весь котел.
Во первых тут в продаже не было не одной модели с минимальной температурой в 30 гр. у всех 35, а 30 гр это супер удобно, так как зимы почти нет. Вот сейчас новогодние праздники а за окном вчера было +17. Смесителя в теплом полу не было предусмотрено застройщиком. Для обычных котлов это худший вариант работы. Мой же наоборот при 30 отлично себя чувствует, режимов горения (модуляция пламя) у него больше и при этом режиме он наиболее эффективен. Во вторых если уж про затраты, то Бакси при тех же параметрах но мин. температурой 35 тут стоит почти в 2 раза дороже. При одинаковой площади и одинаковой температуре теплоносителя в 35- 36 гр. у соседей жрет примерно на 30 % больше. Явно не показывает свой лучший КПД. Вся проблема в том что все ставят двухконтурные котлы так как ГВС нет. И для нормальной ГВС котел ставят 24 кВт только так ГВС хватает на несколько потребителей. Но при этом минимальная мощность на отопление избыточна. На квартиру котла с маленькой горелкой в 10 кВт хватило бы и он работал бы нормально, не тактовал. Ну или конденсатник который может выдать минимальную мощность ниже чем у обычного. На форумах не жалуются на эту модель, стоят по несколько лет и норм. По поводу конденсатников в целом, так в Евросоюзе уже запрещены обычные котлы не думаю что там все повально меняют теплообменник каждую вторую зиму. Думаю эта паника как раньше была что надёжнее напольник без турбин, но всё равно со временем все двигаются в сторону эффективности.
![Запуск котла от первого лица! [Перезалито. Добавлена озвучка.]](/img/n.gif)
Здравствуйте В Батуми настолько тепло ,что котел вынесен на лоджию на улицу , а как же пыль от стройки?
Котлы на улицы ещё и в целях безопасности поэтому про пыль никто не задумывается. Да и не сказал бы что от стройки много пыли долетает до балкона. Ветер с моря и дождь довольно часто.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня котел rulls. Запуск произвел по инструкции, но давление падает при открытии горячей воды
Добрый день! У вас двухконтурный котел, отопление и горячая вода?
Падает давление горячей воды или падает давление в системе отопления?
1:55 точка минут полотенце сушитель пурмо банга
Сейчас в России их к сожалению нет имне будет наверное
А так это был часто устанавливаемый мой полотенчик 60-1,2 размер
Фильтры под котлом "очень правильно" установлены. На отопительном контуре защитили систему от котла)). А на выходе горячей воды даже не могу предположить его назначение...
На выходе горячей защитил термостатические краны. Проще у котла почистить чем каждый кран снимать и чистить их сетки на входе.
Да систему отопления защитил от котла что бы накипь, ржавчина, и прочая хрень туда не попали при демонтаже котла например.
В инструкции написано,что питающее напряжение 230 в,а все выпускаемые стабилизаторы на 220в. Хоть и подходит ,но ведь это повод для крючкотворов в отказе на гарантийный ремонт. Может тогда лучше установить отдельное реле напряжения? Отрегулировав его, на допустимые для котла, параметры? Задержка включения тоже есть.
Я покупал стабилизатор для котла в мае 2023 и он выдает 228 вольт т.е. также 230 вольт.
В любом случае в гарантии не могут отказать так как у котла тоже есть вилка от и до какого напряжения он будет работать нормально. Ни в одной розетке не будет всегда четко 230.
Реле напряжения настроенное на узкий диапазон около 230 вольт например + - 5 вольт просто будет часто выключаться и тем самым будет ломать котел ведь реле умеет только выключать и всё, оно не умеет стабилизировать.
Подскажите, нужно ли сбросник потом закрутить назад или нет?
Нет
Не любой розетки , а с работающим заземлением , из-за этого в некоторых котлах бьет ошибку .
Главное, выпустить лишний воздух.😂🤣😆
Лучше весь)))
из нужного места и, желательно, не публично 🤣
Это ппц ребята, рядом с этим котлом дышать нельзя и даже подходить с плохим настроением а то не дай бог котёл это учует и повредится)))
😢😢ето називается правильно смонтированний-на полипропиленових кранах
ПП краны выбраны специально, в Батуми очень высокая влажность и с кранов постоянно бы текло, так же металл окислялся бы.
Добрый день. У меня двухконтурный Ferroli domproject 24. На контуре отопления последний радиатор холодный.
Я перекрыл краны на котле, спустил с расширительного бака воду и воздух. Затем закачал в расширительный бак 1 бар, затем открыл краны, затем запитал до 1,5 бор водой. Запустил отопление и у меня малый контур перестал греть, на нём 2 батареи. Дусал воздух в радиаторе, откручивал маевский, течёт вода но холодная. Что я ни так сделал?
Раньше эта система работала? Или это недавно смонтировано?
Работала. С 2014 года запускали.
Вроде все правильно. На котле воздухоотводчик открыт?
Может какой нибудь из кранов заклинил в закрытом состоянии?
Сложно сказать не видя как сделана разводка.
Котел вряд-ли виноват ведь он греет и прокачивает, а больше он ни на что не влияет. Давление тоже верное, но и оно бы тоже не повлияло бы на "отключение" контура.
Остаётся воздух или засор или закрыт какой то кран (если есть) бывает ручка крана повернута, а внутренности (шар) остался закрытым.
@@LebArtnotes похоже на это, сегодня позвал помощника, будем разбираться.
Может и кран заклинило, хотел с одного снять ручку, так там шуруп проржавел из под него постоянно капает., отсапьные нормально.
Напишите, когда разберётесь, что в итоге было.
На какой скорости насос должен работать
Производительность насоса и скорость работы рассчитывается от объема системы отопления, это должен рассчитывать специалист. Можно от мин до максимума пробовать прибавлять если в конце системы отопления температура сильно отличается от температуры в начале на подаче. Если и в начале и в конце системы отопления не большая разница, то можно скорость больше и не прибавлять
Почему включается защита от.блокировки при работающем котлеRb
Вы имеете в виду блокируются кнопки? Или что за защита от блокировки?
Каждые23часа начинается шуметь внутри котла вода гудеть насос показывает Rb,,ГВС не пользуюсь,краны перед котлом закрыты,котел новый
Подскажите,на45градусах работает 2 минуты,толькочерез15минут включается,батареи почти полностью остывают,и насос сильно горячий,
За 2 минуты работы батареи успевают нагреется до 45гр? Насос горячий только когда работает котел или всегда?
Насос всегда горячий,
Возможно насос из за неисправности греется и котел по датчику решает что система нагрелась и выключается, а запускается только когда насос остынет до нужной температуры.
У насоса есть большая гайка под плоскую отвёртку под которой можно добраться до штока. Открутить гайку и попробуйте легко ли крутиться шток насоса. Подробнее можно найти в интернете по запросу например "разработать насос котла" или что то подобное.
Так же нужно проверить не мешает ли что то циркуляции теплоносителя, например фильтры или бывают ломаются краны и остаются в полузакрытой состоянии.
@@LebArtnotes привет.
Подскажи, вдруг ты знает, в каком режиме лучше работать газовому котлу для увеличения его срока службы и увеличения надёжности всех его узлов, установить например дельту в котле ноль и температуру теплоносителя 47 градусов(радиаторное отопление) , чтоб он постоянно и равномерно работал на этой температуре, или установить ту же температуру в 47 градусов, но с дельтой 15(тоесть при 47 градусах котёл отключается, температура теплоносителя опускается на 15 градусов и потом снова котёл включается)
,и тогда он примерно раз в 30 минут включается? Какой из этих двух режимов для него более щадящий и предпочтительнее для увеличения его срока службы? :)
Я не специалист в этой области могу сказать лишь мои мысли на этот счёт.
Я бы не стал сильно заморачиваться этой темой так как не вижу технической возможности заставить котёл работать всегда на одной температуре без отключений разве что с использованием погодной автоматики без неё как только у вас поменялась температура на улице или изменились теплопотери в помещении например сильный ветер на улице или открытые окна, то и на котле нужно будет поднимать температуру теплоносителя чтобы компенсировать теплопотери. Или вдруг на улице потеплело на 10° соответственно на котле нужно уменьшать температуру чтобы обеспечить его беспрерывную работу. И вот в этом случае большинство котлов уйдут в неоптимальный режим работы для классического котла идеальной температурой с точки зрения экономии и полного сгорания считается 55-60° теплоносителя именно в этом режиме котёл показывает КПД близко к заводскому. Температура ниже ближе к 40° для классического котла могут привести к образованию конденсата лишних загрязнений копоти и так далее плюс повышенный расход газа. При той же ситуации для конденсатного котла более низкие температуры теплоносителя более предпочтительна так как наилучшее КПД в таких котлах достигается как раз на низких температурах а при температурах 60 и более конденсационный эффект всё менее заметен.
Итого если у вас классический котёл Я бы выставил температуру 55 поставил бы на радиаторы термоголовы в каждом помещении чтобы при достижении желаемой температуры радиатор сам себе перекрывал.
Если котёл конденсатник тогда подбирал бы максимально низкую температуру для обеспечения тепла в помещении и также установил бы термоголовы на радиаторы.
Котел протерм рысь,включается защитаот блокировки при работающем режиме,бурлит насос клапан 3х ходовой гудит,гвс не пользуюсь,котел совсем новый,
До этого он работал исправно или всегда так?
Здня поработал совсем новый,а теперь совсем перестал запускаться,
Или не правильный монтаж или гарантийный случай. Монтировали сами?
Работники гор газа
Кто то должен в живую продиагностировать котел и сказать поломка или не правильный монтаж. На расстоянии не возможно это сделать.
Обратитесь по гарантии в точку продади, может у них есть сервис с выездом.
А как систему заполнять?
Так на каждом двухконтурном котле есть кран подпитки от холодной воды в систему отопления. Я же добавил отдельный кран и фильтр минуя котёл. Целых два способа наполнить систему.
а чего это газовый котел делает в многоэтажке?
В Грузии г. Батуми центральной ГВС нет и у кого есть газ как минимум на балконе имеют проточную газовую колонку, а как максимум именно подобный двухконтурный котел, так как центрального отопления то же нет.
Так что греют воду и квартиру тут каждый сам.
В ростове в новостройках котлы в квартирах
Внутри на кухне или на балкон выводят?
@@LebArtnotes не подскажу.кажется на кухне.В моем колхозе в двухэтажных домах у всех на кухнях
немного не верно, изначально должно быть правильно подключение в розетке 220V, "фаза" всегда справа, "0" слева, вилка устройств всегда кабелем вниз, с прямым выходом кабеля отверстие под штырь заземления в вилке всегда сверху. в таком варианте в таком варианте есть или нет заземление, или сделано "зануление"
фазозависимые устройства (газовые котлы, стабилизаторы, ИПБ и т.п.) будет ПРАВИЛЬНОЕ включение. я не электрик, я просто это знаю. :)
проверяйте "фазу" в розетке, достаточно индикаторной отвертки, фаза должна быть справа. если слева - идем к электрощиту, отключаем автоматы, чтобы не ударило током, возвращаемся, вскрываем розетку и меняем местами контакты "фаза"-"0".
Нет уважаемый! Неверно!!! По правилам подключение розеток делается так. Если Вы смотрите на розетку то подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме. Точно так же подключаются счётчики, УЗО и иные устройства. Кроме этого выключатели, которыми управляют освещением, подключаются так- к лампочке или светильнику идёт прямой ноль, а фаза проходит через выключатель. Это делается для того, чтобы при замене лампы нечаянно не коснуться цоколя или патрона. Такие же условия при подключении сантехнических приборов. Кранов смесителей, умывальников, и прочих приборов. Горячая вода подключена к левому вентилю, холодная к правому. Вернёмся к электропроводке. Синий провод это ноль. Белый или коричневый это фаза. Желто-зеленый это заземление. Вот как то так.
@user-cp9ih9ss9p В моей новостройке все сделано на оборот, вообще все перечисленное)))
Я всего лишь рассказываю как в таких условиях подключить котел.
@@user-cp9ih9ss9p """"подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме.""" спорное мнение.. "интернет" говорит так,. а в российских ПЭУ написано наоборот. и на УЗО разных производителей по разному расположение "фаза/"0 ".
на вилку посмотрите, подписано "L" - линия, и "N" - ноль. и всё становиться понятно, фаза справа!
www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2012_01/5.jpg.015a2beb1bc7c77a718c9fca01189ed6.jpg
вопрос закрыт.
Забыли продуть воздух из газового шланга
Котел сам с этим справился
Перевернуть розетку!?😂, а может вилку?
Это слишком просто))))
Тёплые полы в квартире? Ты уверен что так можно?
Тёплые полы. А почему нельзя? Встроенного насоса хватает, площадь не большая.
Почему практически после каждого слова, Вы говорите А.... аааа... аааа... ? Все норм, но а.....
Потому что нужно писать сценарий для видео, а у меня нет на это времени. Вот и вспоминаю по ходу съёмки что ещё хотел сказать).
Так же можно все вырезать на монтаже, но это тоже достаточно долго.
Попробую в свободное время писать сценарий, посмотрим что из этого выйдет.
Про ноль и фазу в розетке прям насмешил.
Смех отличная эмоция! Я рад
А разве так можно? Самостоятельно снять Старый и поставить новый? Точно такой же! Вроде должен (за деньги) ставить специалист?
Нельзя. Включение и выключение газа от котла должен выполнять только специалист с допуском. По хорошему проверяющий может влипить штраф.
@@VortMordrakВсе свои газовые прибору монтировал и обслуживаю сам. Проверяющие гордо шагают мимо моего забора.
@@vasilyitherkin до первого кипиша. Пометку в абон книге сам сделал ? А печать ?
В моем случае старый украли до меня у прошлого владельца, а новый я ставил сам и звал проверяющих что бы все проверили подключили и запустили газ. До этого газ был отрезан.
@@LebArtnotes Я правильно понял, что можно кран закрыть... новый прибор (ТОЧНО ТАКОЙ же) поставить, всё подключить... А после вызвать специалиста... он откроет г кран...И он обязан осмотреть и произвести первый запуск после поставить нужные печати. И это будет дешевле. А на сколько не знаете?
Нейтрать в машине а в электричестве фаза и ноль
Не умничай, а учи матчасть. В электротехнике есть и нейтральный провод и нейтраль.
@@veslavzalesskii6531 в жопе у тебя нейтраль?
@@veslavzalesskii6531 и если ты учил мат часть, то нейтраль это провод соединяющий ноль на подстанции трансформатора, но никак не дома, дома есть фаща и ноль. Умник епта
Да, могу оговорится, я же не робот. Да и для обычного человека которому нужно сделать это своими руками нет разницы.
Этот канал создан как инструкция для людей без специализированных знаний и навыков.
@@LebArtnotes меня бесит когда называют вещи не своими именами, люди изобретали, мучались, может даже жизни свои ложили как джордано Бруно, а люди в будущем начинают каверкать все названия и понятия, как то по моему несправидливо
Сам ты чайник
диз. все кино про розетку. название поменяй.
Не смогли запустить по этому видео? Все для запуска там показано
Конденсационный. А зачем?
Для низкотемпературного отопления в маленькой квартире с тёплыми полами
@@LebArtnotes дорого, блин
Я брал по акции и разница с обычным составила 7000р. При этом получил в этой модели минимальную температуру теплоносителя 30 гр а не 35 как у большинства моделей, более широкий диапазон модуляции горелки в моем случае большой плюс так как зимой около нуля за окном и теплый пол достался без смесительного узла. И выше КПД в моих режимах. Я уже вижу разницу в расходе газа, у друга обычный котел такой же мощности и площадь меньше метров на 10, тоже теплый пол, а платит он больше.
@@LebArtnotesу меня обычный не конденсационный котел BAXI, причем модель старая, уже лет 10 стоит. Качественный котел, сборка Италия, запчасти все европейские. Минимальная температура теплоносителя 30 градусов. Не понимаю вообще, к чему эти ссущиеся конденсационники, на которых теплообменники меняют через год-два. Мнимая экономия газа не стоит того, чтоб в середине зимы заниматься жопоеблей с поиском запчастей и ремонтом. У тебя же во влажном климате, да еще на улице будет не только обменник ржаветь, но и весь котел.
Во первых тут в продаже не было не одной модели с минимальной температурой в 30 гр. у всех 35, а 30 гр это супер удобно, так как зимы почти нет. Вот сейчас новогодние праздники а за окном вчера было +17. Смесителя в теплом полу не было предусмотрено застройщиком. Для обычных котлов это худший вариант работы. Мой же наоборот при 30 отлично себя чувствует, режимов горения (модуляция пламя) у него больше и при этом режиме он наиболее эффективен.
Во вторых если уж про затраты, то Бакси при тех же параметрах но мин. температурой 35 тут стоит почти в 2 раза дороже.
При одинаковой площади и одинаковой температуре теплоносителя в 35- 36 гр. у соседей жрет примерно на 30 % больше. Явно не показывает свой лучший КПД.
Вся проблема в том что все ставят двухконтурные котлы так как ГВС нет. И для нормальной ГВС котел ставят 24 кВт только так ГВС хватает на несколько потребителей. Но при этом минимальная мощность на отопление избыточна. На квартиру котла с маленькой горелкой в 10 кВт хватило бы и он работал бы нормально, не тактовал. Ну или конденсатник который может выдать минимальную мощность ниже чем у обычного.
На форумах не жалуются на эту модель, стоят по несколько лет и норм.
По поводу конденсатников в целом, так в Евросоюзе уже запрещены обычные котлы не думаю что там все повально меняют теплообменник каждую вторую зиму. Думаю эта паника как раньше была что надёжнее напольник без турбин, но всё равно со временем все двигаются в сторону эффективности.