Video

Пожалуйста

Так на каждом двухконтурном котле есть кран подпитки от холодной воды в систему отопления. Я же добавил отдельный кран и фильтр минуя котёл. Целых два способа наполнить систему.

Тёплые полы. А почему нельзя? Встроенного насоса хватает, площадь не большая.

Смех отличная эмоция! Я рад

Пожалуйста

Котел сам с этим справился

Это слишком просто))))

Раньше эта система работала? Или это недавно смонтировано?

Работала. С 2014 года запускали.

Вроде все правильно. На котле воздухоотводчик открыт? Может какой нибудь из кранов заклинил в закрытом состоянии? Сложно сказать не видя как сделана разводка. Котел вряд-ли виноват ведь он греет и прокачивает, а больше он ни на что не влияет. Давление тоже верное, но и оно бы тоже не повлияло бы на "отключение" контура. Остаётся воздух или засор или закрыт какой то кран (если есть) бывает ручка крана повернута, а внутренности (шар) остался закрытым.

@@LebArtnotes похоже на это, сегодня позвал помощника, будем разбираться. Может и кран заклинило, хотел с одного снять ручку, так там шуруп проржавел из под него постоянно капает., отсапьные нормально.

Напишите, когда разберётесь, что в итоге было.

Нет

Отключается через некоторое время. Когда температура низкая около 37гр. то через 5- 7 сек отключит.

Здравствуйте. Вы имеете в виду по проводам которыми подключен терморегулятор пустить 220 вольт?

@@LebArtnotes Нет.. Я терморегулятор подключил на сеть между сетю и котлом. Как только комнате температура поднимается на заданную значение электричество выключается . Котлу ток не идёт. Как только температура снижается комнате регулятор включает котла. Типа перебой сети только контролируемый получается.

Это не очень полезно для котла так как напряжение падает, а потом скачком включается. От частых включений и выключений могут сгореть мозги. Так же если во время отключения горелка горит, то он местами перегревается так как насос сразу останавливается и не охлаждает камеру сгорания. Если подключать через специальную клемму то он сначала гаснет и только через несколько секунд отключает насос.

@@LebArtnotes У меня сразу и горелка гаснит и насос отключается. При комнатный термостате почти так же. И ещё я все это подключил через стабилизатор напряжения!

У меня насос работает ещё какое то время в зависимости от температуры, чем выше тем дольше. А так почти то же самое. Но в моем случае котел двухконтурный и полностью его отключать не вариант, он же греет горячую воду, даже если запроса на отопление нет

Напишите в каком городе планируете покупать? Хотите именно такой или любой который подойдёт к вашему котлу?

Не смогли запустить по этому видео? Все для запуска там показано

На выходе горячей защитил термостатические краны. Проще у котла почистить чем каждый кран снимать и чистить их сетки на входе. Да систему отопления защитил от котла что бы накипь, ржавчина, и прочая хрень туда не попали при демонтаже котла например.

За 2 минуты работы батареи успевают нагреется до 45гр? Насос горячий только когда работает котел или всегда?

Насос всегда горячий,

Возможно насос из за неисправности греется и котел по датчику решает что система нагрелась и выключается, а запускается только когда насос остынет до нужной температуры. У насоса есть большая гайка под плоскую отвёртку под которой можно добраться до штока. Открутить гайку и попробуйте легко ли крутиться шток насоса. Подробнее можно найти в интернете по запросу например "разработать насос котла" или что то подобное. Так же нужно проверить не мешает ли что то циркуляции теплоносителя, например фильтры или бывают ломаются краны и остаются в полузакрытой состоянии.

​@@LebArtnotes привет. Подскажи, вдруг ты знает, в каком режиме лучше работать газовому котлу для увеличения его срока службы и увеличения надёжности всех его узлов, установить например дельту в котле ноль и температуру теплоносителя 47 градусов(радиаторное отопление) , чтоб он постоянно и равномерно работал на этой температуре, или установить ту же температуру в 47 градусов, но с дельтой 15(тоесть при 47 градусах котёл отключается, температура теплоносителя опускается на 15 градусов и потом снова котёл включается) ,и тогда он примерно раз в 30 минут включается? Какой из этих двух режимов для него более щадящий и предпочтительнее для увеличения его срока службы? :)

Я не специалист в этой области могу сказать лишь мои мысли на этот счёт. Я бы не стал сильно заморачиваться этой темой так как не вижу технической возможности заставить котёл работать всегда на одной температуре без отключений разве что с использованием погодной автоматики без неё как только у вас поменялась температура на улице или изменились теплопотери в помещении например сильный ветер на улице или открытые окна, то и на котле нужно будет поднимать температуру теплоносителя чтобы компенсировать теплопотери. Или вдруг на улице потеплело на 10° соответственно на котле нужно уменьшать температуру чтобы обеспечить его беспрерывную работу. И вот в этом случае большинство котлов уйдут в неоптимальный режим работы для классического котла идеальной температурой с точки зрения экономии и полного сгорания считается 55-60° теплоносителя именно в этом режиме котёл показывает КПД близко к заводскому. Температура ниже ближе к 40° для классического котла могут привести к образованию конденсата лишних загрязнений копоти и так далее плюс повышенный расход газа. При той же ситуации для конденсатного котла более низкие температуры теплоносителя более предпочтительна так как наилучшее КПД в таких котлах достигается как раз на низких температурах а при температурах 60 и более конденсационный эффект всё менее заметен. Итого если у вас классический котёл Я бы выставил температуру 55 поставил бы на радиаторы термоголовы в каждом помещении чтобы при достижении желаемой температуры радиатор сам себе перекрывал. Если котёл конденсатник тогда подбирал бы максимально низкую температуру для обеспечения тепла в помещении и также установил бы термоголовы на радиаторы.

Для низкотемпературного отопления в маленькой квартире с тёплыми полами

@@LebArtnotes дорого, блин

Я брал по акции и разница с обычным составила 7000р. При этом получил в этой модели минимальную температуру теплоносителя 30 гр а не 35 как у большинства моделей, более широкий диапазон модуляции горелки в моем случае большой плюс так как зимой около нуля за окном и теплый пол достался без смесительного узла. И выше КПД в моих режимах. Я уже вижу разницу в расходе газа, у друга обычный котел такой же мощности и площадь меньше метров на 10, тоже теплый пол, а платит он больше.

@@LebArtnotesу меня обычный не конденсационный котел BAXI, причем модель старая, уже лет 10 стоит. Качественный котел, сборка Италия, запчасти все европейские. Минимальная температура теплоносителя 30 градусов. Не понимаю вообще, к чему эти ссущиеся конденсационники, на которых теплообменники меняют через год-два. Мнимая экономия газа не стоит того, чтоб в середине зимы заниматься жопоеблей с поиском запчастей и ремонтом. У тебя же во влажном климате, да еще на улице будет не только обменник ржаветь, но и весь котел.

Во первых тут в продаже не было не одной модели с минимальной температурой в 30 гр. у всех 35, а 30 гр это супер удобно, так как зимы почти нет. Вот сейчас новогодние праздники а за окном вчера было +17. Смесителя в теплом полу не было предусмотрено застройщиком. Для обычных котлов это худший вариант работы. Мой же наоборот при 30 отлично себя чувствует, режимов горения (модуляция пламя) у него больше и при этом режиме он наиболее эффективен. Во вторых если уж про затраты, то Бакси при тех же параметрах но мин. температурой 35 тут стоит почти в 2 раза дороже. При одинаковой площади и одинаковой температуре теплоносителя в 35- 36 гр. у соседей жрет примерно на 30 % больше. Явно не показывает свой лучший КПД. Вся проблема в том что все ставят двухконтурные котлы так как ГВС нет. И для нормальной ГВС котел ставят 24 кВт только так ГВС хватает на несколько потребителей. Но при этом минимальная мощность на отопление избыточна. На квартиру котла с маленькой горелкой в 10 кВт хватило бы и он работал бы нормально, не тактовал. Ну или конденсатник который может выдать минимальную мощность ниже чем у обычного. На форумах не жалуются на эту модель, стоят по несколько лет и норм. По поводу конденсатников в целом, так в Евросоюзе уже запрещены обычные котлы не думаю что там все повально меняют теплообменник каждую вторую зиму. Думаю эта паника как раньше была что надёжнее напольник без турбин, но всё равно со временем все двигаются в сторону эффективности.

Он всего лишь останавливает отопительную часть котла при достижении заданной температуры. Больше ничего он не умеет. Он не управляет самой системой отопления. Холоднее стало он разрешит котлу работать. Он даже температуру котла не может менять.

@@LebArtnotes а не будет такого что сидеть будет невозможно при наборе температуры заданой от батареи ? То есть пока прогреется воздух ?

@@LebArtnotes а расход газа с ним меньше будет ?

​@@user-jr2cg7qv9hдля этого нужно выбирать модели термостатов имеющие маленькую дельту от включения и выключения. Называется этот параметр гистерезис. Бывает 0,5 градуса, то есть комнате нужно остыть на 0,5 гр и только потом котел начинает работать, а комната продолжает остывать ещё какое то время. Особенно этот эффект будет заметен с жидкостными тёплыми полами. А есть гистерезис 0,1 градус или с настраиваемым гистерезисом. Чем больше выставить тем экономичнее, но и менее комфортнее.

​@@user-jr2cg7qv9hесли все правильно и в нужном месте смонтировано, то экономия будет. Ведь если без термостата вдруг вы начали готовить или вышло солнце или воздух нагрелся по другим причинам вы же не побежите выключать котел например на час, а термостат сделает это за секунду и дождется когда похолодает и снова включит, весь этот например час вы не будете платить за газ на отопление.

Производительность насоса и скорость работы рассчитывается от объема системы отопления, это должен рассчитывать специалист. Можно от мин до максимума пробовать прибавлять если в конце системы отопления температура сильно отличается от температуры в начале на подаче. Если и в начале и в конце системы отопления не большая разница, то можно скорость больше и не прибавлять

Вы про что?

До этого он работал исправно или всегда так?

Здня поработал совсем новый,а теперь совсем перестал запускаться,

Или не правильный монтаж или гарантийный случай. Монтировали сами?

Работники гор газа

Кто то должен в живую продиагностировать котел и сказать поломка или не правильный монтаж. На расстоянии не возможно это сделать. Обратитесь по гарантии в точку продади, может у них есть сервис с выездом.

Вы имеете в виду блокируются кнопки? Или что за защита от блокировки?

Каждые23часа начинается шуметь внутри котла вода гудеть насос показывает Rb,,ГВС не пользуюсь,краны перед котлом закрыты,котел новый

Потому что нужно писать сценарий для видео, а у меня нет на это времени. Вот и вспоминаю по ходу съёмки что ещё хотел сказать). Так же можно все вырезать на монтаже, но это тоже достаточно долго. Попробую в свободное время писать сценарий, посмотрим что из этого выйдет.

Что бы не в систему не из системы отопления ничего не пролетало.

@@LebArtnotes у вас котел рассыпается? Из котла нечему попасть в систему. Разве,что трёхходовой клапан разнесет в клочья.

Нельзя. Включение и выключение газа от котла должен выполнять только специалист с допуском. По хорошему проверяющий может влипить штраф.

​@@VortMordrakВсе свои газовые прибору монтировал и обслуживаю сам. Проверяющие гордо шагают мимо моего забора.

@@vasilyitherkin до первого кипиша. Пометку в абон книге сам сделал ? А печать ?

В моем случае старый украли до меня у прошлого владельца, а новый я ставил сам и звал проверяющих что бы все проверили подключили и запустили газ. До этого газ был отрезан.

@@LebArtnotes Я правильно понял, что можно кран закрыть... новый прибор (ТОЧНО ТАКОЙ же) поставить, всё подключить... А после вызвать специалиста... он откроет г кран...И он обязан осмотреть и произвести первый запуск после поставить нужные печати. И это будет дешевле. А на сколько не знаете?

Добрый день! У вас двухконтурный котел, отопление и горячая вода? Падает давление горячей воды или падает давление в системе отопления?

Я покупал стабилизатор для котла в мае 2023 и он выдает 228 вольт т.е. также 230 вольт. В любом случае в гарантии не могут отказать так как у котла тоже есть вилка от и до какого напряжения он будет работать нормально. Ни в одной розетке не будет всегда четко 230. Реле напряжения настроенное на узкий диапазон около 230 вольт например + - 5 вольт просто будет часто выключаться и тем самым будет ломать котел ведь реле умеет только выключать и всё, оно не умеет стабилизировать.

ПП краны выбраны специально, в Батуми очень высокая влажность и с кранов постоянно бы текло, так же металл окислялся бы.

В Грузии г. Батуми центральной ГВС нет и у кого есть газ как минимум на балконе имеют проточную газовую колонку, а как максимум именно подобный двухконтурный котел, так как центрального отопления то же нет. Так что греют воду и квартиру тут каждый сам.

В ростове в новостройках котлы в квартирах

Внутри на кухне или на балкон выводят?

@@LebArtnotes не подскажу.кажется на кухне.В моем колхозе в двухэтажных домах у всех на кухнях

Нет уважаемый! Неверно!!! По правилам подключение розеток делается так. Если Вы смотрите на розетку то подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме. Точно так же подключаются счётчики, УЗО и иные устройства. Кроме этого выключатели, которыми управляют освещением, подключаются так- к лампочке или светильнику идёт прямой ноль, а фаза проходит через выключатель. Это делается для того, чтобы при замене лампы нечаянно не коснуться цоколя или патрона. Такие же условия при подключении сантехнических приборов. Кранов смесителей, умывальников, и прочих приборов. Горячая вода подключена к левому вентилю, холодная к правому. Вернёмся к электропроводке. Синий провод это ноль. Белый или коричневый это фаза. Желто-зеленый это заземление. Вот как то так.

@user-cp9ih9ss9p В моей новостройке все сделано на оборот, вообще все перечисленное))) Я всего лишь рассказываю как в таких условиях подключить котел.

@@user-cp9ih9ss9p """"подключение фазы именно с левой клеммы, а нейтраль, (ноль) подключается к правой клемме.""" спорное мнение.. "интернет" говорит так,. а в российских ПЭУ написано наоборот. и на УЗО разных производителей по разному расположение "фаза/"0 ". на вилку посмотрите, подписано "L" - линия, и "N" - ноль. и всё становиться понятно, фаза справа! www.stroimdom.com.ua/uploads/monthly_2012_01/5.jpg.015a2beb1bc7c77a718c9fca01189ed6.jpg вопрос закрыт.

Не умничай, а учи матчасть. В электротехнике есть и нейтральный провод и нейтраль.

@@veslavzalesskii6531 в жопе у тебя нейтраль?

@@veslavzalesskii6531 и если ты учил мат часть, то нейтраль это провод соединяющий ноль на подстанции трансформатора, но никак не дома, дома есть фаща и ноль. Умник епта

Да, могу оговорится, я же не робот. Да и для обычного человека которому нужно сделать это своими руками нет разницы. Этот канал создан как инструкция для людей без специализированных знаний и навыков.

@@LebArtnotes меня бесит когда называют вещи не своими именами, люди изобретали, мучались, может даже жизни свои ложили как джордано Бруно, а люди в будущем начинают каверкать все названия и понятия, как то по моему несправидливо

Фильтр на подпитку просто грубой очистки на 5 микрон. В Батуми даже саморез нужного размера найти целая проблема, а уж анализ воды это не реально))) да и не к чему, суть что бы крупные частицы не попадали в котел. Сетки так же продаются одного вида их не получится выбрать)

Что тут необычного? Подводы и подпитка

Лучше весь)))

из нужного места и, желательно, не публично 🤣

Не хотел ставить металл, так как в Батуми все быстро ржавеет и течет от конденсата, очень высокая влажность. Да и найти тут качественный металлический тоже задача не из лёгких.

Здравствуйте! Можно ссылку на ваш канал?

В этих мне показались сетки наоборот крупные, ну значит норм

Так картридж стоит сразу после холодной воды, а до запуска котла ей пользовались уже две недели. Я же фильтр не в контур отопления поставил, а от холодного стояка к подаче отопления как подпитку.

Котлы на улицы ещё и в целях безопасности поэтому про пыль никто не задумывается. Да и не сказал бы что от стройки много пыли долетает до балкона. Ветер с моря и дождь довольно часто.

В чем жесть?

Да. Poly 100w Подходит к любому котлу

Почему не нужно? Везде в Батуми TN?

@@LebArtnotes Эх , поехать бы в Батуми позагорать и покупаться в море ! Что бы УЗО на вводе не уменьшало величину суммарной мощности электроприборов в квартире нужно устанавливать его сразу на максимально возможный номинальный ток , то есть на 63 Ампера . Но при вводном автомате 40 или 50 ампер это не поможет . Суть в том , что УЗО с уставкой 30 миллиампер на вводе это групповое УЗО . Например , если у нас вводной автомат на 50 ампер , то это выделенная мощность ввода равная 11 киловатт , УЗО на номинальный ток равный 63 Ампера позволяет подключить к нему мощность около 14 - 15 киловатт . Если же на кухне газовая плита , то , согласно СП 256.1325800 - 2020 коэффициент получасового зимнего утреннего и вечернего максимума нагрузки равен 0.5 и суммарная мощность всех электробытовых приборов в квартире равна 22 киловатта , то есть потеря суммарной мощности всех электробытовых приборов в квартире составит около 7 - 8 киловатт . При этом модульные токоограничивающие автоматы с классом токоограничения 3 сами способны отключить в системе TN замыкания на землю за безопасное для человека время . Поэтому УЗО должны устанавливаться выборочно на отдельные линии или группы линий для контроля их сопротивления изоляции . В любом случае , даже при наличии УЗО и заземления оно не спасает человека при его прямом прикосновении к фазе электросети . Например , УЗО с уставкой 30 миллиампер сработает при минимум 15 миллиампер ах тока замыкания на землю , но по условиям замыкания может оказаться что через тело человека протекает ток равный 14 миллиампер , УЗО не сработает , но человек получит сильный удар электрическим током . В системе ТТ , согласно СП 256.1325800 - 2020 , измененная редакция , изменение N 4 , пункт 10.13 на вводе должно быть не УЗО , а УЗДП . При необходимости на ввод можно установить УЗО в двухпроводной системе , где нет земли , но при малом номинале вводного автомата , что бы не терять суммарную мощность всех электробытовых приборов в квартире , например , вводной автомат на 25 ампер и УЗО на 63 ампера хотя УЗО в этом случае нужно только для контроля частичного пробоя изоляции в первый момент времени такого пробоя , может спасти в некоторых случаях жизнь человека при одновременном прямом его прикосновении к фазе электросети и заземленный металлоконструкции , человек останется инвалидом , но выживет .

У меня как раз УЗО на 63А. Ну хоть какая то польза, есть уже хорошо. Купить в Батуми даже такое УЗО уже серьёзный квест.)

@@LebArtnotes в принципе никто не запрещает УЗО на вводе , оно просто не нужно .