Сваркой твои десятки скрутит. Плюс сталь рельс углеродистая, варить без прогрева и с быстрым остыванием шва - получать подкал и трещины возле швов. Рассмотри вариант стянуть шпильками через отверстия и подлить бетоном, без сварки.
Да поведет, но если оно будет более менее ровной, потом править будет проще. А с поводками буду бороться - это дополнительное время, жесткое основание для сварки, стяжка, дополнительные операции проколепывания прогрева. Все это нужно делать не спеша. Пока это планы - как будет время покажет.
@@user-tm8ey5lh9o тут спорно, несколько больших струпцин и я придумал порядок сварки и доп операции. В общем подождите видио я обьясню как буду делать. Фрезер - основа заточной для ножей фуганка, я снял камень и постави бабку самодельную с моторчиком от стиралки. Так рельсы фрезернул, потом мне другой мотор подогнали на 3000 об и 400 ватт, им каретки уже проще было.
Приветствую! Даже не знаю, что сказать.Желание и энтузиазм - это, конечно хорошо , но.... Оно того не стоит. Потратите кучу сил, времени ,энергии и конечно денег.А когда это всё у вас начнёт заканчиваться , то останется разочарование ! Такова правда, говорю как есть, чтобы не повторяли чужих ошибок.Нужно покупать ЗАВОДСКОЙ станок и обязательно в хорошем состоянии и желательно комплектный. УДАЧИ И УСПЕХОВ !
Плоскости должны выходить в обнижение для выхода шлифовального камня. У вас выходят даже в упор. Не обслуживаемая в плане ремонта конструкция нормальными стандартными усилиями. Опять, как и всегда - начинаем с проекта - правильная конструкция в 5 раз проще в создании, облуживании, и даст прогнозируемый результат. Нафига вы все лепите эти призмы треугольные повторяя один за одним форму, но не понимая сути.
Это все верно. Еслиб посмотрели первые видео так и было. Я обдумывал обслуживание плоскостей. Но дважды я промахивался и приходилось перефрезеровывать и перешлифовывать, вот и нет выхода для камня и другого обрабатывающего инструмента, а теперь вырезать уже нельзя - тело металла будет слишком мало. Суть призм исключить поворот суппорта на оси движения, можно сделать боковыми прижимами но это хуже. Проект был чтоб станок выглядел как станок, а не кусок лепнины.
@@yalta9752 если у вас появляется свободное время, то тратить его стоит в первую очередь на обдумывание конструкции и проектирование вместо того что бы хватать рельсу и бежать фрезеровать не понимая вообще ничего из того что вы делаете.
@@yalta9752 нагрузки через резец на станину небольшие , если вам важно есть роликовые направляющие , они как раз заточены на большие нагрузки просто сейчас почти все современные станки идут с рельсовыми каретками , и я часто вижу как старые станки переделывают на рельсы.
@@user-zo8bj6it2l я смотрел на рельсы. По мне нужны минимум 25мм, при этом каретки на 300 цельных нет, ставят две, три. Важно чтоб было защита от пыли, хоть и на обычных станках тоже нужны пылевики, но они не так критичных. Опять же смазка кареток... Я предпочёл плоскости трения через зедекс, как наиболее жёсткие, ну и по моему мнению долговечные. Хотя у кореток есть несомненный плюс - снял выкинул поставил новую.
@@yalta9752 ну раз ты уже рассматривал каретки и всеровно остановился на призмах , вопросов нет , но я бы полюбасу поставил бы рельсы их проще монтировать правда они стоят денег но выводит призмы это еще тот гемор ))
@@user-zo8bj6it2l согласен гемор ещё тот. Есть ещё один монет. Каретка на шариках всё равно чуть играет и прижимами это не убрать, только нагрузить её ещё больше что ускорит выход сепаратора из строя. По-моему ещё чето было, что мне не понравилось.
Я посмотрел наверное всё ,что есть в Ютьюбе со станинами из рельс и понял одно, что нет никакого смысла вырезать в рельсах призмы, так как у людей на направляющих из рельс и по совместительству станины без призм ,станки точат и отрезают с таким же успехом , как и на рельсах с выфрезерованными и вырезанными УШМ призмами, всеравно у всех на длинне более 10-15 см получаются конусы и точить валы с притезионной точностью, да и в целом сделать самодельный станок из стали 3 с винтами из шпилек, рельс и прочих подручных материалов без оснастки, лекалиных линеек, оборудования , нереально, а если использовать всё это ,то всеравно ничего не получится, ибо станина должна быть из чугуна. А раз так ,то какой смысл резать в рельсах примы!?
Вы абсолютно всё правильно написали. Только к чему? Вы причину понимаете из-за чего у людей неточности? Люди спешат - это основная причина. Спешат точить что-нибудь. Я не спешу. Что нибудь я точу на фанере и нормально, можете видео у меня глянуть. Рельса это уже не сталь 3. Я её сварил через неделю отжег. И пол года она стояла, отдыхала, чтоб все микроповодки вылезли. Потом пошабрил призьмы. Сейчас только буду вышабривать в параллели - шабером. Дальше надо бабку выставить нормально и конусов не будет. И выставлять не угольником, а двумя индикаторами сразу прокатывать. Единственное у меня каретка поперечки будет из железа, но не голого. Всё будет ок, вопрос сколько мне понадобиться времени. Если интересно как- подписывайтесь здесь и на рутубе. На случай если этот заблокируют в стране.
@@yalta9752 я обеими руками за!!! Я имел в виду ,что для самодельного станка нет смысла резать призмы в рельсе, достаточно просто уголок сверху приварить в качестве призмы, а на конечном результате призма из уголка не отразится негативным образом и будет работать так же как и вырезанная в рельсе, только трудозатраты будут несоизмеримо меньше, вы говорите что отшабрите там всё и у вас будет точно, я очень сильно в этом сомневаюсь, никто ещё не сделал самодельный станок с точностью заводского промышленного станка, я просмотрел много англоязычных каналов с видео о построении самодельного токарного станка, которые после обкатки индикатором показывали более 5 соток на длинне вала 400мм. И это в лучшем случае, да и то с привлечением к работе высокоточного оборудования. Рельсы да ,не из стали 3, и нужна для станины на 99% для соглашения вибраций и но всё остальное у вас бует именно из неё, кстати скажите ,на какую точность вы хотите выйти по итогу? На что расчитываете? Ещё дело в том ,что точность у самодельных станков очень сильно зависит от пар трения, суппорт -станина, ластохвосты малой продольной и т.д..., тоесть если даже вышабрить все до 5соток , то очень быстро во время работы эта точность уйдет, так как износ пар трения будет делать свое дело. Ну как бы там ни было ,я желаю вам удачи в построении, по-любому это дело хорошее!!! Я тоже думаю делать токарный ,пока изучаю матчасть, смотрю что люди уже сделали и как оно у них работает, для себя я понял два важных и основных момента , это станина из рельс (и не от узкой калейки) а полноразмерные минимум Р-43, передняя бабка на конусных подшипниках и диаметром вала от 50мм, и длинной неменее 300мм по центрам подшипков, ну а всё остальное уже по ситуации, так как может быть подвергнуто доработкам и переделкам.
@@romanbelov2989 на варка уголка это снова поводки и принимать сталь 3 на уголках. Если будете делать есть такой немецкий пластик зедекс. Его наклеивают на изношеные ластохвасты и каретки продольного суппорта. Сделан специально для этих целей. Но поверхность скольжения должна быть гладкая прям очень. Зато износа почти нет. Делают на профессиональных станках. Он дорогой. Раньше клеили текстолит или гетинакс но долговечность меньше намного. Как вариант ещё латуневые накладки. Если изучали матчасть, то знаете пары трения должны быть нарной двердости тогда работает лучше. Поэтому и резал призмы чтоб они были твёрже, чем каретка. Шабряться и полируются они лучше чем сталь 3. На счёт передней бабки - одних конусных может быть мало - или зажимать надо сильно и будут греться. Я к ним ещё радиально-упорные поставлю. Чем длинее бабка тем лучше. Люди делают по разному. Я видел и пол метра бабку и потом её на авито тоже видел. Всё зависит от диаметра патрона и межцентрового до заднего центра. У меня большой станок просто не влезет. Точность всё хотят в нули, как оно будет бог знает. Добиваться 2 соток это в идеале.
@@yalta9752 да , я вкурсе про зедекс, у меня на этот счёт свои планы, я пары трения хочу сделать на фторопластовых пластинах, аля-зедекс, я станок самостоятельно хочу делать только ради того ,что бы точить детали из алюминиевых отливок диаметром 300-400мм, над станиной и что бы он был в компактных габаритах, длиной 1200мм, глубиной до 600мм , так как в гараже места нету для большого заводского станка, а если было бы ,так я бы купил за 140 тысяч б.у. станок , а так за эти деньги ничего путнего нету, искал неубитый школьник, или думал купить китайский wm210 , но найти неубитый школьник до 80тыр не получается , купить китайский станок мысли по-прежнему есть,но пока муки выбора.
@@romanbelov2989 китайский такие диаметры не потянет. У китайцев станины узкие как и глаза и мышление походу. Их скручивает при обработке больших диаметров. Если диаметр детали 300 мм то и станина хотя бы 250 межу призм должна быть, а лучше те же 300. Плюс ход поперечки больше половины ширины станины - 500 мм глубина. А если над станиной 400, то диаметр 800 мм вы хотите точить? Фторопласт мягкий на вмятины и температуру меньше держит. Может тефлон? Но его найти ещё надо. Если не зедекс то бронзовые накладки или латунь. Я на зедекс буду ориентироваться. Но это вложения... Мне ещё двигатель чуть мощнее нужен.
Бессмысленное количество плоскостей на направляющих для такого станка. А они требует обработки. Еще и ответных плоскостей столько же. Зачем выбирать самый сложный дизайн...
Все вы правильно сообразили. Я эту тему хотел поднять у себя осенью, когда буду переднюю бабку ставить. Все идеи витают в воздухе. Эту геометрию я заметил по многим видео и не только китайских станков. Советские маленькие тоже не режут по этой причине. Я станком "болею" уже лет так 15 рассматривал от самых маленьких и до ТВ 6. То места не было то денег. Но у всех станков свои болезни. Китайские маталлмастер неплохие, но тоже изнашивается передняя бабка. Именно так я дошёл до постройки станка. У меня эти рельсы год лежали пока я в голове не сложил какая будет станина. Жаль я для суппорта нужного металла не нашел, этот толстоват. И бабку придется завышать на 20 мм, но ширины хватит. Спасибо за коммент. Я когда буду делать видео по расположению бабки сошлюсь на ваше видео, как на ещё одно мнение. Удачи.
Я на истину не претендовал.но именно самоделки с широкими станинанами очень хорошо режут.поиск причины излома отрезных резцов заставил меня сделать этот вывод .высота центра потрона умножить на два равен размер станины.или наоборот .станину делим пополам получаем высоту центра патрона.вот и весь секрет жёсткости.хорошо что так думаю ни я один .коменты разные .
Супер! Дерзайте дальше, успехов вам.
Olá amigo trabalho fantástico e muito interessante, parabéns pelo projeto!!!!
Abraço e boa sorte !!!
Отлично 👍
Сваркой твои десятки скрутит. Плюс сталь рельс углеродистая, варить без прогрева и с быстрым остыванием шва - получать подкал и трещины возле швов. Рассмотри вариант стянуть шпильками через отверстия и подлить бетоном, без сварки.
Да поведет, но если оно будет более менее ровной, потом править будет проще. А с поводками буду бороться - это дополнительное время, жесткое основание для сварки, стяжка, дополнительные операции проколепывания прогрева. Все это нужно делать не спеша. Пока это планы - как будет время покажет.
Ну ты даёшь, молодец, терпения у тебя ацкое!
Уже сварена, покрашена и поперечка выфрезерована, но без ластохвостов
На мой взгляд болтов маловато, сварка поведёт сильно. А что за фрезер такой интересный, какая модель, просто не видел таких раньше.
Самоделка, переделка
Там где снимал концовку это стол советского фуганка, я на нём струпцинами зажму и буду варить
@@yalta9752 Удержат ли струбцины
@@user-tm8ey5lh9o тут спорно, несколько больших струпцин и я придумал порядок сварки и доп операции. В общем подождите видио я обьясню как буду делать. Фрезер - основа заточной для ножей фуганка, я снял камень и постави бабку самодельную с моторчиком от стиралки. Так рельсы фрезернул, потом мне другой мотор подогнали на 3000 об и 400 ватт, им каретки уже проще было.
Я не знаю где вы живёте. Понять не могу для чего вы делаете станок , это такое увлечения или для бизнеса .
Ялта. Увлечение
Приветствую! Даже не знаю, что сказать.Желание и энтузиазм - это, конечно хорошо , но....
Оно того не стоит. Потратите кучу сил, времени ,энергии и конечно денег.А когда это всё у вас начнёт заканчиваться , то останется разочарование !
Такова правда, говорю как есть, чтобы не повторяли чужих ошибок.Нужно покупать ЗАВОДСКОЙ станок и обязательно в хорошем состоянии и желательно комплектный.
УДАЧИ И УСПЕХОВ !
Спасибо. Согласен, но я решил делать. Габариты станка нужны определённые. Таких нет. ТВ4 не вариант.
😂
Плоскости должны выходить в обнижение для выхода шлифовального камня. У вас выходят даже в упор. Не обслуживаемая в плане ремонта конструкция нормальными стандартными усилиями. Опять, как и всегда - начинаем с проекта - правильная конструкция в 5 раз проще в создании, облуживании, и даст прогнозируемый результат.
Нафига вы все лепите эти призмы треугольные повторяя один за одним форму, но не понимая сути.
Это все верно. Еслиб посмотрели первые видео так и было. Я обдумывал обслуживание плоскостей. Но дважды я промахивался и приходилось перефрезеровывать и перешлифовывать, вот и нет выхода для камня и другого обрабатывающего инструмента, а теперь вырезать уже нельзя - тело металла будет слишком мало. Суть призм исключить поворот суппорта на оси движения, можно сделать боковыми прижимами но это хуже. Проект был чтоб станок выглядел как станок, а не кусок лепнины.
@@yalta9752 ага, "выглядел". Как попуасы самолеты делали из соломы. Думали боги прилетят ещё раз к ним... Почитайте про карго культ.
Человек, у которого мало времени не должен заниматься лепкой самодельнлго станка.
Если ничего не делать то и ничего и не будет. Нехватка времени это трудности.
@@yalta9752 если у вас появляется свободное время, то тратить его стоит в первую очередь на обдумывание конструкции и проектирование вместо того что бы хватать рельсу и бежать фрезеровать не понимая вообще ничего из того что вы делаете.
зачем те призмы выводить сделай на рельсовых направляющих .
Рельсовые направляющие не столь долговечны и нагрузка на них не та. Хотя люди используют станки точат.
@@yalta9752 нагрузки через резец на станину небольшие , если вам важно есть роликовые направляющие , они как раз заточены на большие нагрузки просто сейчас почти все современные станки идут с рельсовыми каретками , и я часто вижу как старые станки переделывают на рельсы.
@@user-zo8bj6it2l я смотрел на рельсы. По мне нужны минимум 25мм, при этом каретки на 300 цельных нет, ставят две, три. Важно чтоб было защита от пыли, хоть и на обычных станках тоже нужны пылевики, но они не так критичных. Опять же смазка кареток... Я предпочёл плоскости трения через зедекс, как наиболее жёсткие, ну и по моему мнению долговечные. Хотя у кореток есть несомненный плюс - снял выкинул поставил новую.
@@yalta9752 ну раз ты уже рассматривал каретки и всеровно остановился на призмах , вопросов нет , но я бы полюбасу поставил бы рельсы их проще монтировать правда они стоят денег но выводит призмы это еще тот гемор ))
@@user-zo8bj6it2l согласен гемор ещё тот. Есть ещё один монет. Каретка на шариках всё равно чуть играет и прижимами это не убрать, только нагрузить её ещё больше что ускорит выход сепаратора из строя. По-моему ещё чето было, что мне не понравилось.
Я посмотрел наверное всё ,что есть в Ютьюбе со станинами из рельс и понял одно, что нет никакого смысла вырезать в рельсах призмы, так как у людей на направляющих из рельс и по совместительству станины без призм ,станки точат и отрезают с таким же успехом , как и на рельсах с выфрезерованными и вырезанными УШМ призмами, всеравно у всех на длинне более 10-15 см получаются конусы и точить валы с притезионной точностью, да и в целом сделать самодельный станок из стали 3 с винтами из шпилек, рельс и прочих подручных материалов без оснастки, лекалиных линеек, оборудования , нереально, а если использовать всё это ,то всеравно ничего не получится, ибо станина должна быть из чугуна. А раз так ,то какой смысл резать в рельсах примы!?
Вы абсолютно всё правильно написали. Только к чему? Вы причину понимаете из-за чего у людей неточности? Люди спешат - это основная причина. Спешат точить что-нибудь. Я не спешу. Что нибудь я точу на фанере и нормально, можете видео у меня глянуть. Рельса это уже не сталь 3. Я её сварил через неделю отжег. И пол года она стояла, отдыхала, чтоб все микроповодки вылезли. Потом пошабрил призьмы. Сейчас только буду вышабривать в параллели - шабером. Дальше надо бабку выставить нормально и конусов не будет. И выставлять не угольником, а двумя индикаторами сразу прокатывать. Единственное у меня каретка поперечки будет из железа, но не голого. Всё будет ок, вопрос сколько мне понадобиться времени. Если интересно как- подписывайтесь здесь и на рутубе. На случай если этот заблокируют в стране.
@@yalta9752 я обеими руками за!!! Я имел в виду ,что для самодельного станка нет смысла резать призмы в рельсе, достаточно просто уголок сверху приварить в качестве призмы, а на конечном результате призма из уголка не отразится негативным образом и будет работать так же как и вырезанная в рельсе, только трудозатраты будут несоизмеримо меньше, вы говорите что отшабрите там всё и у вас будет точно, я очень сильно в этом сомневаюсь, никто ещё не сделал самодельный станок с точностью заводского промышленного станка, я просмотрел много англоязычных каналов с видео о построении самодельного токарного станка, которые после обкатки индикатором показывали более 5 соток на длинне вала 400мм. И это в лучшем случае, да и то с привлечением к работе высокоточного оборудования. Рельсы да ,не из стали 3, и нужна для станины на 99% для соглашения вибраций и но всё остальное у вас бует именно из неё, кстати скажите ,на какую точность вы хотите выйти по итогу? На что расчитываете? Ещё дело в том ,что точность у самодельных станков очень сильно зависит от пар трения, суппорт -станина, ластохвосты малой продольной и т.д..., тоесть если даже вышабрить все до 5соток , то очень быстро во время работы эта точность уйдет, так как износ пар трения будет делать свое дело. Ну как бы там ни было ,я желаю вам удачи в построении, по-любому это дело хорошее!!! Я тоже думаю делать токарный ,пока изучаю матчасть, смотрю что люди уже сделали и как оно у них работает, для себя я понял два важных и основных момента , это станина из рельс (и не от узкой калейки) а полноразмерные минимум Р-43, передняя бабка на конусных подшипниках и диаметром вала от 50мм, и длинной неменее 300мм по центрам подшипков, ну а всё остальное уже по ситуации, так как может быть подвергнуто доработкам и переделкам.
@@romanbelov2989 на варка уголка это снова поводки и принимать сталь 3 на уголках. Если будете делать есть такой немецкий пластик зедекс. Его наклеивают на изношеные ластохвасты и каретки продольного суппорта. Сделан специально для этих целей. Но поверхность скольжения должна быть гладкая прям очень. Зато износа почти нет. Делают на профессиональных станках. Он дорогой. Раньше клеили текстолит или гетинакс но долговечность меньше намного. Как вариант ещё латуневые накладки. Если изучали матчасть, то знаете пары трения должны быть нарной двердости тогда работает лучше. Поэтому и резал призмы чтоб они были твёрже, чем каретка. Шабряться и полируются они лучше чем сталь 3. На счёт передней бабки - одних конусных может быть мало - или зажимать надо сильно и будут греться. Я к ним ещё радиально-упорные поставлю. Чем длинее бабка тем лучше. Люди делают по разному. Я видел и пол метра бабку и потом её на авито тоже видел. Всё зависит от диаметра патрона и межцентрового до заднего центра. У меня большой станок просто не влезет. Точность всё хотят в нули, как оно будет бог знает. Добиваться 2 соток это в идеале.
@@yalta9752 да , я вкурсе про зедекс, у меня на этот счёт свои планы, я пары трения хочу сделать на фторопластовых пластинах, аля-зедекс, я станок самостоятельно хочу делать только ради того ,что бы точить детали из алюминиевых отливок диаметром 300-400мм, над станиной и что бы он был в компактных габаритах, длиной 1200мм, глубиной до 600мм , так как в гараже места нету для большого заводского станка, а если было бы ,так я бы купил за 140 тысяч б.у. станок , а так за эти деньги ничего путнего нету, искал неубитый школьник, или думал купить китайский wm210 , но найти неубитый школьник до 80тыр не получается , купить китайский станок мысли по-прежнему есть,но пока муки выбора.
@@romanbelov2989 китайский такие диаметры не потянет. У китайцев станины узкие как и глаза и мышление походу. Их скручивает при обработке больших диаметров. Если диаметр детали 300 мм то и станина хотя бы 250 межу призм должна быть, а лучше те же 300. Плюс ход поперечки больше половины ширины станины - 500 мм глубина. А если над станиной 400, то диаметр 800 мм вы хотите точить? Фторопласт мягкий на вмятины и температуру меньше держит. Может тефлон? Но его найти ещё надо. Если не зедекс то бронзовые накладки или латунь. Я на зедекс буду ориентироваться. Но это вложения... Мне ещё двигатель чуть мощнее нужен.
Бессмысленное количество плоскостей на направляющих для такого станка. А они требует обработки. Еще и ответных плоскостей столько же. Зачем выбирать самый сложный дизайн...
Ну почему же бессмысленное, так делают на больших станках. Другое дело что времени на это уходит уйма...
@@yalta9752 если они делают и понимают зачем, то это не значит, что если вы повторите форму, то получите такое же содержание...
Самодельная малая продольная: czcams.com/video/eERZvOPrZ7Y/video.html
czcams.com/video/M1L1lD0Dbsc/video.html .хорошая идея .это мои соображения по постройке стонка посмотрите может пригодится.
Все вы правильно сообразили. Я эту тему хотел поднять у себя осенью, когда буду переднюю бабку ставить. Все идеи витают в воздухе. Эту геометрию я заметил по многим видео и не только китайских станков. Советские маленькие тоже не режут по этой причине. Я станком "болею" уже лет так 15 рассматривал от самых маленьких и до ТВ 6. То места не было то денег. Но у всех станков свои болезни. Китайские маталлмастер неплохие, но тоже изнашивается передняя бабка. Именно так я дошёл до постройки станка. У меня эти рельсы год лежали пока я в голове не сложил какая будет станина. Жаль я для суппорта нужного металла не нашел, этот толстоват. И бабку придется завышать на 20 мм, но ширины хватит. Спасибо за коммент. Я когда буду делать видео по расположению бабки сошлюсь на ваше видео, как на ещё одно мнение. Удачи.
Я на истину не претендовал.но именно самоделки с широкими станинанами очень хорошо режут.поиск причины излома отрезных резцов заставил меня сделать этот вывод .высота центра потрона умножить на два равен размер станины.или наоборот .станину делим пополам получаем высоту центра патрона.вот и весь секрет жёсткости.хорошо что так думаю ни я один .коменты разные .
muito bom amigo, eu também tô fazendo um torno mecanico com trilho de trem no meu canal