Хороший ты парень )) Поделюсь 40 летним провереным опытом, прочитанным в журнале Радио в 60-х годах - Набираем в шприц 50% бензина калоша и 50% масло ( раньше использовали веретенку или для швейных машин) восстанавливает самые хрустящие регуляторы надолго, без разборки.
"Веретёнка" или "для швейных машин" - это одно и то же масло:) Официальное название - "Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88". И всё же поддающиеся разборке резисторы лучше разобрать и промыть. Тем самым полностью удаляется загустевшая смазка, грязь и продукты износа. Кроме того, можно нанести смазку только на трущиеся поверхности и в минимально необходимом количестве. Без разборки это сделать невозможно.
так не только в Радио советовали, все делали одно и то же по всей планете. Промыть чем бох послал, обычно алкоголь, изопропил, бензин. Капнуть лёгкого масла, иногда подогнуть скользящий контакт, если устал. Всё, в комнатных условиях год гарантии.
Очень актуальная тема. Чищу по принципу: все, что можно разобрать - разбираю - промывка резисторов калошей (нет - спирт), смазка - машиное масло для швейных; на переменниках - на подвижном проверить наличие графитового (очень маленькой) контактной вставки (около 1 мм в диаметре) - П2К и аналогичные - стирательная резинка + тех. вазелин Для справки: WD-40 изначально разрабатывался как керосин для бытового применения - смазка дверных петель, замков и пр. (кстати, очень хорошо работает в замках - можете проверить). В составе керосин и прочее (Yfyfy Tcyfyc ниже уже сказал) - соответственно, WD потом быстро испаряется. Проверял Клинерами - не оправдывают надежд. Все-таки, старые дедовские способы надежней. Всех с Наступающим! Добра и удачи!
Вы ошибаетесь, изначально WD40 разработано как водоотталкивающе, антикоррозийное средство. Это уже потом народ приспособился для разных целей. Лично мне не нравится смазывать петли, замки, и так далее ….. помогает совсем не надолго
а кто-то калошей спирт называет? сейчас современный его величество потраблятель умом не отличается гы-гы Правильный рецепт WD-40 с ядрёной кислотой на пережовывание металла которую все равно маслом керосином понижают и засовывают в дальний химический угол.
WD-40, верно, керосиновая основа. Но ни как не смазывающая, а проникающая! Керосин обладает проникающим свойством. Испаряется он долго. Теперь про чистку контактов стирательными резинками. Если контакты золотые (позолоченные), то допустимо, если серебряные, то на поверхности контакта образуется сернистое серебро, а это печаль токопроводящая!
@@desufa4793 ничего на поверхности серебра не остаётся. К тому же, после ластика провожу чистку от возможных мелких крошек кистью. Перебираю командоаппараты у старых стиральных машин - это такой большой будерброд, из 5-7 слоёв, в каждом слое от 4-х до восьми контактных групп с серебрянными напайками. Новый такой стоит от 7т.р. я старые восстанавливаю чисткой ластиком. Ни одного повторного или гарантийного обращения после чистки не было. Первую такую чистку ровел 5 лет назад - стиральная машина работает без нареканий (на своей практиковался, стирает каждый день). Так что фигня это всё. Да и раньше на телефонной релейной станции серебряные контакты реле чистили ластиком - всё работало. Даже не представляю от куда у вас такая информация. Практика её не подтверждает.
СП3-33, не разборные - просто смазка и промывка не помогала совершенно. Чем я только не промывал и не смазывал. В итоге всё же разобрал, рассверлив заклёпки. Оказалось, что окислен центральный металлический токосъёмник в виде кольца. Почухал его ученической резинкой, промыл и смазал маслом для швейных машин. Потом стянул двумя длинными винтами м1.6, слегка рассверлив отверстия. Работает уже более двух лет.
Сейчас в 2022 г. появилась хорошая смазка в виде силиконового спрея довольно хорошо подходит для смазывания таких резисторов и других подобных деталей .
Восстанавливал неразборные переменные резисторы и переключатели типа П2К следующим способом. Сначала проливаю этиловым спиртом, затем заливаю силиконовую смазку для велосипедной цепи. Подсмотрено у Коржевского.
хороший метод. но хотелось бы иметь уверенность что смазка будет на месте долгое время. Т.е. такое масло которое к примеру можно нагреть немного и на низкой вязкости залить везде. А вот при комнатной температуре думаю лучше ему быть как вазелин.
Д. Коржевский не показатель в смазках, я считаю, он в них не прав и я на это часто ему указываю. Но, как инженер, я восхищаюсь Коржевским, он великолепен, как ремонтник. Лучше его нет, в нашей угрюмой стране.
Я вообще не понимаю, откуда берутся слухи про разрушительные свойства 40-ки. Наверное, как всегда - от одной бабки. В состав WD-40 входят: керосин/уайт-спирит, бензин, этилен- или пропиленгликоль, машинное масло и, возможно, что-то ещё. Соответственно, после разбрызгивания из неё испаряется всё, кроме масла. Так что вред оно может нанести каким-то отдельным видам пластика и не маслобензостойкой резине. Металлы и сплавы оно не разъедает.
На многих японских аппаратах регуляторы уже с демпферной смазкой, которая со временем оказывается на резистивных элементах или контактах энкодеров ухудшая контакт.
@@User_twentyfour Не только на японских такое возможно, но это конвейерная сборка, где огрехи и брак имеют свой процент. Мы же в свою очередь обслуживая резисторы можем более тщательно и без излишеств наносить смазку, которая в принципе своём имеет очень низкую текучесть и высокую вязкость. Не так ли?
@@User_twentyfour СП-3 по сравнению с японскими диаметром как орбита Марса. Там влезет флакон демпфера. Хотя я от души навалил в него прям в резистивный слой демпфера, шуршать стало сильно. Силикон плохой проводник. Пришлось промывать и мазать техвазелином контакты.
Вот кстати резистора сп3(радиотехника у101) и переключатели пкн я шприцую циатимом либо вазелином. В случае если они открыты и к ним есть доступ пыли(бывает что крышка перфорирована), просто делаю пыльник, скотч который закроет отверстия либо использую РТИ. Только большой слой смазки помогал мне получить нормальную работу от них. Вд 40 и другие аэрозоли быстро высыхают и начинает все шарушать.. Но понятно что перед этим все надо промыть как показал автор. По поводу того что вд портит контакты это не правда,она просто быстро высыхает, спустя месяц постоянной работы усилителя начинают шарушать контакты..
Однажды брызнул WD40 на фейдер микшерного пульта YAMAHA , думал лучше скольжение будет...так его после этого просто заклинило, застрял и перестал двигаться . Отмывал спиртом, потом вернул в рабочее состояние благодаря обычному крему для рук - NIVEA , в синей банке который. ( прошло лет восемь, отлично работает ) Иногда использую демпферную смазку, тоже хорошо помогает и даёт плавность хода ручки резистора.
Однозначно, WD40 - отличное средство! Люди, которые пишут обратное, наверняка, не читали информацию о WD40 от производителя о ее свойствах. Я в своем усилителе Marantz обработал ею все регуляторы ALPS и переключатели. Вот уже лет пять как все отлично, пропали посторонние шорохи и прочее. Еще ее использую для восстановления работы тактовых микрокнопок, для диагностики коллекторных двигателей шпинделя проигрывателей DVD и прочего.
я в амфитоне разбирал все потенциометры. шпильки стачивал надфилем и они разбираются. а соединял с помощью капроновой нитке, а после пропитывал нитку суперклеем
Технический вазелин это лучшая смазка из моего опыта, вд ничего не разьедает просто лично у меня негативное к ней отношение так как люди не знают меры и вместо того чтобы немного смазать заливают ей весь аппарат внутри и мне лично крайне неприятно работать с такой аппаратурой
Кисточка с ацетоном - и через 5-10 минут аппаратура чистенькая. Пользую плоские малярные кисти для этой цели уже более 20 лет. Главное - аккуратность, что бы пластик и оргстекло не поплавить. Для пластика спирт хорошо работает. Можно и для электроники спирт. Только он а) хуже вымывает смазку б) содержит воду, которая может остаться под микрочипами. Потому после спирта нужна тщательная сушка. В то время как ацетоном можно чистить прямо на включенной аппаратуре - он не проводит электричество. (Конечно в пределах разумного - чистить ацетоном высоковольтные цепи ЭЛТ аппаратуры под напряжением - рискованная затея).
@@user-qp5ub1bt3z 646 растворитель, только он тоже адсорбирует пары воды, и после него бывают остаются мелкие капельки. После этого пройтись бензином либо феном просушить градусов на 120 и все. А чем смазывать - рецептов много, каждый по своему мажет. Вазелин, вдшка и т.п. результат почти везде одинаков. Сколько людей - столько и мнений.
Мажу чем под руку подвернулось. Кроме, разве что, подсолнечного и сливочного масла, а также прочих кулинарных жиров. Вэдэшка, вазелин технический, вазелин аптечный, вазелиновое масло ("жидкий парафин", оно же "лампадное"), дешманское "бытовое" масло, смазка для буров (есть пара тюбиков из комплекта макитовских перфораторов), автомобильные разные, и т. п. Результат плюс-минус одинаково удовлетворительный. Один раз даже какой-то косметический крем использовал, по приколу. У своей в тумбочке поковырялся, нашёл крем с примерным составом "силиконовое масло, вазелиновое масло, ароматические масла и что-то там ещё". Намазал им забарахливший энкодер колеса мышки. Отработал этот крем не хуже вазелина - хватило примерно на полгода.
Когда то смазывал переменные резисторы спз. Линейные, с пластмассовыми осями. Смазывал сначала наливал немного спирта, а потом наливал силиконовую смазку и как то после такого смазывания они стали плохо перемещаться, рывками, особенно чем дальше берёшь за ось тем труднее перемещается. Видимо в них такая смазка не подходит
Часто использую графитовую смазку после промывки (промывал спиртом, сейчас универсальными очистителями в баллонах). Если нет готовой, натираю грифель от простого карандаша и пару капелек масла для создания густой консистенции. Таким образом смазаны все регуляторы (9 штук) в ЦМУ Спектр 301 более 5 лет назад. Стоит в комнате под потолком на секции рядом с сырой стеной, пока что никаких проблем нет.
Квадратные неразборные оегуляторы ( на видео они идут 2-м номером ) сначала прочищаю средством для чистки тормозов или карбюраторов ( в баллоне ), после смазываю, результат гуд .
Примерно тем же. Есть Контакт Клианер а есть ещё просто Клианер. Просто Клианер на базе легколетучих очистителей а Контакт Клианер с маслом. Рекомендуют обрабатывать и тем и другим. Да, просто Клианер хорошо чистит оптику не оставляя следов. Ну ВДшка тоже неплоха но тут экспериментально нужно подходить.
, Всегда поступал именно так, в разборные спирт/вазелин, в остальное вэдешку. Но был случай, в Д1-012 (электрофон), редкий регулятор громкости, тридцать лет назад просто залил в него спирт, работает до сих пор!
С WD-40 случилось тоже самое, что случается с любым объектом поклонения, сначала все неистово молятся на него, а потом когда оказывается, что это просто WD-40, а не "живая вода", начинают также неистово проклинать, приписывая ему все грехи, типа: "я попшыкал вэдышкой замки на машине , после чего по пьяни попал в аварию, никогда так не делайте, в смысле не пользуйтесь WD-40".
Состав вдшки не разглашают, секрет фирмы, но лабораторный анализ определил :- растворитель близкий к сольвент и углеродное масло, кстати является канцерогеном! Мойте руки!
отличная тема. грязь смываю "ВД'шкой" или же обычным спиртовым дезенфикантом (благодаря барановирусу его море в продаже). смазываю обычным цииатимом, а то что трудно разбирается, с обычным шприцом задуваю минеральное или синтетичесткое масло для швейных машин.
Ещё в 80-х уже тогда мастер в возрасте показал как он чистит/мажет. Сначала берёт спирт, бензин, керосин и просто опускает в него снятый потенциометр. Полежав, затем в шприц набирает того же и в силой вдувает в имеющиеся щели/отверстия. Кладёт - стекает всё. Высыхает. Затем брал масло без щёлочи, это трансформаторное масло, и тоже опускал в него потенциометр. Стекало лишнее и уже ставил на место. Когда всё больше импортных появлялось, то используя этот способ из трущихся частей потенциометра растворялось и вымывалось нанесённое заводом силиконовое масло большой вязкости (демпфер) и потому резистор уже шкрябал при вращении, т.е. работал как все советские, потому пришлось уже разбирать, чтобы сохранить родную смазку в месте где ось вращается во втулке, что с резьбой крепления. Вообще это всё элементарно и не стоит того, чтобы много разглагольствовать об этом. Как говорится: Если хотите испить хорошего чая - не жалейте чая (советовали китайцы).
Могу поделиться опытом. В армии обслуживал аппарату какую не важно суть та же - «крутилки» плюс минус одинаковые везде при СССР ставили. Смазывал не техническим вазелином, а нейтральным оружейным маслом - просто потому что ни чего больше не было. Проблем ни каких не было. Сейчас много оружейных масел как и очень жидких (что бы из пор метала нагар и окислы растворять) так и густые для консервации оружия. С металлом и пластиком в реакцию не вступает. Есть масло которым даже кожу при ранениях можно обрабатывать кто в этой теме тот знает про ба….тол. А так можете взять на пробу «тайгу» в белом флаконе обязательно нейтральное. Товарищ занимается ремонтом швейных машинок перешел с спец масла для машинок на оружейное доволен.
Как то давно нужно было оживить родственнику хорошего друга Вега 109 - несколько лет жила на неотапливаемой лоджии. Делал так: разбирал резисторы оттирал всё и вся этанолом, потом смазывал вазелином, но т.к. горели сроки купил в аптеке новый тюбик вазелина косметического без добавок и результат выше всех ожиданий. Когда попадаются резисторы которые не разобрать заливаю вдшкой, потом этанолом промываю и капаю несколько капель вазелинового масла - по сути те же парафины из нефти, но более легкоплавкие что позволяет его нанести без разбора детали.
3:43 вот из-за такого шума я и отказался от советской/российской аудио аппаратуры, в особенности от усилителя. А потом и от эквалайзера. Гудежь + шипение. 😮 Нормальный ипорт не шумит. 😊
А я протираю все трущиеся детали медицинским спиртом,а затем смазываю машинным маслом для швейных машинок из маслёнки.Так привык делать ещё с времён СССР.
Я использую первоначально чистый бензин галошу для промывки, а далее для смазки ту же бензин галошу но уже разбавленную автомобильной полусинтэтикой (1/5 полусинтэтики, 4/5 бензин галоша) 2-4 капли смотря что смазываете, в зависимости от площади. Можно сразу готовым раствором смазывать и промывать одновременно.
Похоже после минус 30С° к электролитам подкрался "пушной зверек" по имени писец... Выпаяй парочку - замерь ради интереса...🤔 А самая частая проблема в СП3 не смазка а стертый уголек или медная заклепка...
Абсолютно согласен с автором по поводу WD40, я сам не первый год смазываю все регуляторы и резисторы такой смазкой, правда использую более дешёвый жидкий ключ, но состав тот же. И так же использую сначала чистку для контактов, а после WD40. Но это все применяется когда, не возможно разобрать контакт. Лучше всего разобрать и провести механическую чистку (аккуратно конечно). Сколько было советчиков и разных методов перепробовано, но самый лучший WD40 и его клоны. Еще не плохо работает силиконовая смазка, она достаточно инертна и не вступает в хим. реакции, так я восстанавливаю дискретные резисторы.
Применял для чистки спирт, а для смазки Циатим 201. Притом набиваю полный корпус, лишнее сразу вылезет. Но полная набивка постоянно перемещается внутри при повороте оси потенциометра и таким образом с течением времени смазка не выдавливается с токопроводящей дорожки.
Примерно 2 года назад смазал ВДшкой ползунковые регуляторы и вначале все было хорошо, но этим летом обнаружил что они ужасно шуршат. В итоге промыл спиртом, смазал маслом и все зоработало.
Берегите собственный труд! Тот, кто хоть раз разбирал и чистил контакты в потециометрах и переключателях знает о чём я... PHILIPS 390CCS в красном баллоне великолепно снимает окислы, но после использования его необходимо вымывать ибо по прошествии времени остатки полимеризуются в тонкий трудноудаляемый слой лака. Это тихий ужас. Через полгода шорохи, а потом контакт исчезает вовсе.
В 2005 году я собрал свой первый гитарный ламповый усилитель. Я использовал в нём БУ потенциометры СП-1 с различных телевизоров. Потенциометры разбирались, промывались растворителем 647, и смазывались обычным косметическим вазелином. Сейчас на дворе 2022 год, аппарат до сих пор живой, и потенциометры не хрустят. Им лет больше , чем мне! А так, где нельзя разобрать, или просто облом, использую ВД-40 или его китайский аналог, и всё ок, и так уже лет 7. В моей инсте часто находятся товарищи в комментариях, которые пишут, что ВД - зло, но как-то подкрепить свои доводы не могут. Лично пробовал вставить щупы мультиметра на пределе 200 МОм в крышечку наполненную ВД, то тестер показывал бесконечность, аналогично, как и в масле. То есть это хороший диэлектрик без "активностей" в виде кислот, щелочей и.т.д. Та, что говорить, если ВДшка в сетевых конопках ведёт себя адекватно. Единственный конкретный минус - её запах. Также, когда "облом" или нельзя разобрать, в ход идёт масло И-20.
Польский Kontakt PR. Проверено за 8 лет. Фейдера, потенциометры, кнопки чистит и смазывает так, что, уж по крайней мере, еще несколько лет они работают. Минус - иногда он сильно вымывает из ползунковых смазку, начинают слегка заедать. Нужно после капнуть силиконовой смазочки на шток
Всегда разбираю, составные части купаются в обезжиривателе или даже ацетоне, после протираются ватными палочками, чтобы точно смыть старую смазку и графитовую пыль. После всё собирается и трущиеся части смазываются силиконовой смазкой. После этого моя душа за переменник спокойна. Неразборные покупаю новые в магазине радиодеталей. Но чаще встречаюсь с разборными, т.к. люблю старые радиолы
Для чистки переменных резисторов чаще всего использую Solins Contact Cleaner без масляный. И в большинстве случаев этого вполне достаточно. Если надо смазать, смазываю смазкой типа Эра или Аметист(оси и валы). ВД40 и масляный контакт клинер используется редко, только в самых каких-то тяжелых случаях. Кстати неразборные советские резисторы пластмассовые разобрать можно. Но делать это надо осторожно. Для начала гравером осторожно спиливаются заклёпки, и резистор разбирается. Ничего сложного в его переборке и чистке нет. Основная проблема его собрать. Я беру толстую медную проволоку , с одной стороны её расплющиваю. Потом в резисторе её с наружной стороны осторожно и главное быстро запаиваю её, сжимая резистор, чтоб запаялось с натягом и резистор не болтался.
Мне кажется, что такая репутация WD основана на слухах, пущенных конкурентами, и оснований под собой не имеет в принципе. Однако, следует отметить, что абсолютно все инженеры (работающие с подобной техникой) в северной Америке на этот миф явно повелись и поголовно используют продукцию фирмы-конкурента (Caig DeOxit), которая заметно дороже. Да, она работает отлично и несколько удобнее в использовании, но ценник - абсурд. Такой вот любопытный факт.
например тактовые кнопки (их бывает много и форм-фактор самый разный), замачиваю на 30-40 мин в корейском очистителе ICC300 Kangaroo, после промывка в спирте или водке... результат очень хороший но наверно потенциометры не стоит этим чистить (я не делал, т.к. химия достаточно агрессивная)
Да, после Contact cleaner нужна смазка вазелином если прыскать в потенциометры, я им промываю открытые концевики всякие. Есть еще вроде Contact cleaner на масляной основе, вроде 71-й номер, а балончики дорогие, тоже пока не подобрал окончательного варианта. Есть еще Rexant 61 со смазкой, баллончик стоит, но пока не пробовал.
на данном прибое фонит переключатель входов, рекомендую выбросить. у себя его выкинул, вместо кнопки контроля всадил галетный переключатель от какого то прибора, для переключения трех источников. а на штатном месте селектора всадил регулятор громкости ALPS (10к , точно не помню) . фон отсутствует полностью. прибой стоит между источниками (винил \ цап) и Мощниками.
ВДэшка - это простейшая смесь керосиноподобного разбавителя с маслом. Но маркетинг сделал своё дело превознеся элементарное до УХ-ТЫ, какая классная вещь!
Все просто ВДшка, это керосин с маслом- старинный дедовский рецепт смазки регуляторов! С наступающим Новым сезоном! Буду рад лицезреть в новом году! Всем быть здравыми!
Спасибо всем за советы .. Есть такая проблемка дверные замки ,Рено Ауди, фольксваген, ниссан ..ставят на них и там моторчики внутри , эта болезнь , внутри засоряется якорь одного моторчика . И всего узла ..это пробоема жесть, с болгареой выпивали через стойки. Ужас . Третий день копаю мозг бтуба . Как через винт в двери смывать, грязь и моторчика залить всё не разбирая дверь .. Буду пробовать ваши советы пока тут спорят :)))
В движке может засоряться не якорь, а щеточно-коллекторный узел. Ещё при большом пробеге (старое авто, б/у запчасть) может быть большой износ щеток - укоротились. Ремонтировал бензонасосы - менял щетки на более длинные (пришлось обтачивать нестандартные) и однажды мусор попал между щеткой и коллектором - провалилась фильтрующая сетка и мусор в бензине пошёл сквозь моторчик. Без разборки и осмотра вряд ли что надёжно можно починить. Просто вдуть в мотор смазки - не поможет.
В механическом регуляторе два вида трущихся контактов : один по резистивной поверхности, тут достаточно просто мехамической очистки и смазки ; другой по металлической токосьемной пластине, если она закисла или засульфидировалась, простая промывка и смазка смоет только мягкую грязь, не тронув химического налета. Вот от неё больше всего проблем, т.к. величина сопротивления контакта хаотично меняется до почти полного пропадания при двежении, а должна быть минимальной и неизменной. Металлический контакт нужно чистить химией для осветления серебра, если есть возможность протирки именно самого места контакта. Это обновит поверхность и контакт будет как новый. Только после чистки химию смыть надо и смазать поновой. Заливать химией резистив не рекомендуется. Во всяком случая, после химии обязательна промывка в спирто-бензине, как универсальном смывающем растворе. Спирт гидрофильный, бензин гидрофобный. Вместе смывают почти любое зегрязнение. Используется для промывки в оборонке (!). 😊
Порекомендуйте чем можно смазать переменные резисторы в предварительном усилителе радиотехника УП 001, без разбора. Смазывал было все хорошо, но буквально через месяц наверно опять регулятор начал шуршать по одному каналу (громкость) может есть какое нибудь проверенное средство. Смазывал кажется wd40
надо тоже пшикнуть вэдэшку , звуковуха focusrite scarlet solo 3gen ,после того как с холода принес домой после перевозки , не дал прогреться, зашуршал через время , и когда после работы приходишь а на улице холодно , окно в комнате открыто ,комп с окном рядом , звук шуршит и пропадает на одном из каналов , как прогрееется так более менее , только шуршит , как стоило прогреть регулятор ,звук стал чище , какой то налет есть на дорожках , там как раз есть пазики куда можно пшикнуть
В шприц набираю обычную водку и хорошо заливаю переменный резистор. Много лет так использую....проблем не замечал.... теперь даже начал неразбирать сопротивление....а просверлил и залил.... И всё окей...
Кроме WD40 не нужно ничего. Она обладает таким полезным свойством как сверхсмачиваемость, поэтому она из капли расплывается пленкой по всем поверхностям до которых дотянется. Эта пленка блокирует доступ кислорода к контактам, поэтому достаточно их после смазки приработать по "намоленным" местам чтобы у переключателя восстановилась работоспособность. Окисляться он больше не будет, натертые части мгновенно заполняются масляной пленкой.
@@Blobocop У меня есть магнитофон Tesla CM-130 в котором есть два переключателя, которые иногда вызывают проблемы, контакты серебряные, при социализме спасли. Они окисляются при длительном неиспользовании. Спасибо за совет.
Регуляторы промываю без разбора спиртом через шприц. Затем смазываю (WD-40 + несколько капель в него машинного масла) так же через шприц. Переключатели типа П-2К только спиртом, без смазки.
Хороший ты парень )) Поделюсь 40 летним провереным опытом, прочитанным в журнале Радио в 60-х годах -
Набираем в шприц 50% бензина калоша и 50% масло ( раньше использовали веретенку или для швейных машин) восстанавливает самые хрустящие регуляторы надолго, без разборки.
"Веретёнка" или "для швейных машин" - это одно и то же масло:) Официальное название - "Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88".
И всё же поддающиеся разборке резисторы лучше разобрать и промыть. Тем самым полностью удаляется загустевшая смазка, грязь и продукты износа. Кроме того, можно нанести смазку только на трущиеся поверхности и в минимально необходимом количестве. Без разборки это сделать невозможно.
так не только в Радио советовали, все делали одно и то же по всей планете. Промыть чем бох послал, обычно алкоголь, изопропил, бензин. Капнуть лёгкого масла, иногда подогнуть скользящий контакт, если устал. Всё, в комнатных условиях год гарантии.
А говорят, что эти масла вредны для пластика..
Вот это действительно актальная и очень полезная тема! Благодарю!
С наступающим Новым 2022 Годом!
Всем Добра, Мира, Радости!
Очень актуальная тема. Чищу по принципу: все, что можно разобрать - разбираю
- промывка резисторов калошей (нет - спирт), смазка - машиное масло для швейных;
на переменниках - на подвижном проверить наличие графитового (очень маленькой) контактной вставки (около 1 мм в диаметре)
- П2К и аналогичные - стирательная резинка + тех. вазелин
Для справки: WD-40 изначально разрабатывался как керосин для бытового применения - смазка дверных петель, замков и пр. (кстати, очень хорошо работает в замках - можете проверить). В составе керосин и прочее (Yfyfy Tcyfyc ниже уже сказал) - соответственно, WD потом быстро испаряется.
Проверял Клинерами - не оправдывают надежд. Все-таки, старые дедовские способы надежней.
Всех с Наступающим! Добра и удачи!
Вы ошибаетесь, изначально WD40 разработано как водоотталкивающе, антикоррозийное средство. Это уже потом народ приспособился для разных целей. Лично мне не нравится смазывать петли, замки, и так далее ….. помогает совсем не надолго
а кто-то калошей спирт называет? сейчас современный его величество потраблятель умом не отличается гы-гы Правильный рецепт WD-40 с ядрёной кислотой на пережовывание металла которую все равно маслом керосином понижают и засовывают в дальний химический угол.
WD-40, верно, керосиновая основа. Но ни как не смазывающая, а проникающая! Керосин обладает проникающим свойством. Испаряется он долго. Теперь про чистку контактов стирательными резинками. Если контакты золотые (позолоченные), то допустимо, если серебряные, то на поверхности контакта образуется сернистое серебро, а это печаль токопроводящая!
@@desufa4793 ничего на поверхности серебра не остаётся. К тому же, после ластика провожу чистку от возможных мелких крошек кистью. Перебираю командоаппараты у старых стиральных машин - это такой большой будерброд, из 5-7 слоёв, в каждом слое от 4-х до восьми контактных групп с серебрянными напайками. Новый такой стоит от 7т.р. я старые восстанавливаю чисткой ластиком. Ни одного повторного или гарантийного обращения после чистки не было. Первую такую чистку ровел 5 лет назад - стиральная машина работает без нареканий (на своей практиковался, стирает каждый день). Так что фигня это всё. Да и раньше на телефонной релейной станции серебряные контакты реле чистили ластиком - всё работало. Даже не представляю от куда у вас такая информация. Практика её не подтверждает.
@@user-qp5ub1bt3z меня этому научили тридцать лет назад, я на тот момент Родину защищал)))
СП3-33, не разборные - просто смазка и промывка не помогала совершенно. Чем я только не промывал и не смазывал. В итоге всё же разобрал, рассверлив заклёпки. Оказалось, что окислен центральный металлический токосъёмник в виде кольца. Почухал его ученической резинкой, промыл и смазал маслом для швейных машин. Потом стянул двумя длинными винтами м1.6, слегка рассверлив отверстия. Работает уже более двух лет.
Сейчас в 2022 г. появилась хорошая смазка в виде силиконового спрея довольно хорошо подходит для смазывания таких резисторов и других подобных деталей .
Восстанавливал неразборные переменные резисторы и переключатели типа П2К следующим способом. Сначала проливаю этиловым спиртом, затем заливаю силиконовую смазку для велосипедной цепи. Подсмотрено у Коржевского.
хороший метод. но хотелось бы иметь уверенность что смазка будет на месте долгое время. Т.е. такое масло которое к примеру можно нагреть немного и на низкой вязкости залить везде. А вот при комнатной температуре думаю лучше ему быть как вазелин.
Велосипедные цепи лучше всего смазывать проникающим маслом, не скрипят долго. А силикон ваш - он для резины.
@@luarluarwick8304 причем тут цепи вообще?
@@Full-master А ты почитай сначала, кому и на что я отвечал, потом спрашивай.
Д. Коржевский не показатель в смазках, я считаю, он в них не прав и я на это часто ему указываю.
Но, как инженер, я восхищаюсь Коржевским, он великолепен, как ремонтник. Лучше его нет, в нашей угрюмой стране.
ВD 40 состав :-растворитель типа Вайт спирит и углеродное масло. Всем спасибо и автору клас! С наступающим люди всем добра!
В Переменники заливаю бензин галоша, а после селиконовое масло! Все превосходно
Я вообще не понимаю, откуда берутся слухи про разрушительные свойства 40-ки. Наверное, как всегда - от одной бабки. В состав WD-40 входят: керосин/уайт-спирит, бензин, этилен- или пропиленгликоль, машинное масло и, возможно, что-то ещё. Соответственно, после разбрызгивания из неё испаряется всё, кроме масла. Так что вред оно может нанести каким-то отдельным видам пластика и не маслобензостойкой резине. Металлы и сплавы оно не разъедает.
Добавлю что оси переменных резисторов можно смазать демпферной смазкой, для плавного хода.
Подтверждаю, СП-3 как импортные становятся.
@@new_retail да, очень классно вращать такой резистор👍🤝
На многих японских аппаратах регуляторы уже с демпферной смазкой, которая со временем оказывается на резистивных элементах или контактах энкодеров ухудшая контакт.
@@User_twentyfour Не только на японских такое возможно, но это конвейерная сборка, где огрехи и брак имеют свой процент. Мы же в свою очередь обслуживая резисторы можем более тщательно и без излишеств наносить смазку, которая в принципе своём имеет очень низкую текучесть и высокую вязкость. Не так ли?
@@User_twentyfour СП-3 по сравнению с японскими диаметром как орбита Марса. Там влезет флакон демпфера. Хотя я от души навалил в него прям в резистивный слой демпфера, шуршать стало сильно. Силикон плохой проводник. Пришлось промывать и мазать техвазелином контакты.
Привет я все резисторы обработывал WD все норм работают спасибо за видео вполне к стате тебе лайк нам польза!!
Вот кстати резистора сп3(радиотехника у101) и переключатели пкн я шприцую циатимом либо вазелином. В случае если они открыты и к ним есть доступ пыли(бывает что крышка перфорирована), просто делаю пыльник, скотч который закроет отверстия либо использую РТИ. Только большой слой смазки помогал мне получить нормальную работу от них. Вд 40 и другие аэрозоли быстро высыхают и начинает все шарушать..
Но понятно что перед этим все надо промыть как показал автор. По поводу того что вд портит контакты это не правда,она просто быстро высыхает, спустя месяц постоянной работы усилителя начинают шарушать контакты..
Смотрю разных спецов, но Вы в хорошем смысле самый дотошный.удачи вам в новом году
молодцом, раньше регуляторы назывались переменными резисторами )
Тоже пользуюсь вд-40. Отличный результат!
Большое спасибо за столь долгий эксперимент. Полезная информация к размышлению)
Однажды брызнул WD40 на фейдер микшерного пульта YAMAHA , думал лучше скольжение будет...так его после этого просто заклинило, застрял и перестал двигаться . Отмывал спиртом, потом вернул в рабочее состояние благодаря обычному крему для рук - NIVEA , в синей банке который. ( прошло лет восемь, отлично работает ) Иногда использую демпферную смазку, тоже хорошо помогает и даёт плавность хода ручки резистора.
Всё правильно. Потому, что WD40 - прежде всего промывка, и только потом, немножко смазка.
Однозначно, WD40 - отличное средство! Люди, которые пишут обратное, наверняка, не читали информацию о WD40 от производителя о ее свойствах. Я в своем усилителе Marantz обработал ею все регуляторы ALPS и переключатели. Вот уже лет пять как все отлично, пропали посторонние шорохи и прочее. Еще ее использую для восстановления работы тактовых микрокнопок, для диагностики коллекторных двигателей шпинделя проигрывателей DVD и прочего.
я в амфитоне разбирал все потенциометры. шпильки стачивал надфилем и они разбираются. а соединял с помощью капроновой нитке, а после пропитывал нитку суперклеем
благодарю за материал это полезно!!!лайк
Технический вазелин это лучшая смазка из моего опыта, вд ничего не разьедает просто лично у меня негативное к ней отношение так как люди не знают меры и вместо того чтобы немного смазать заливают ей весь аппарат внутри и мне лично крайне неприятно работать с такой аппаратурой
Кисточка с ацетоном - и через 5-10 минут аппаратура чистенькая. Пользую плоские малярные кисти для этой цели уже более 20 лет. Главное - аккуратность, что бы пластик и оргстекло не поплавить. Для пластика спирт хорошо работает. Можно и для электроники спирт. Только он а) хуже вымывает смазку б) содержит воду, которая может остаться под микрочипами. Потому после спирта нужна тщательная сушка. В то время как ацетоном можно чистить прямо на включенной аппаратуре - он не проводит электричество. (Конечно в пределах разумного - чистить ацетоном высоковольтные цепи ЭЛТ аппаратуры под напряжением - рискованная затея).
@@user-qp5ub1bt3z тут я с вами согласен лучше ацетона мало что моет, разве что толуол хорош
Чищу изопропилом и мажу циатимом тонким слоем.
@@user-qp5ub1bt3z 646 растворитель, только он тоже адсорбирует пары воды, и после него бывают остаются мелкие капельки. После этого пройтись бензином либо феном просушить градусов на 120 и все. А чем смазывать - рецептов много, каждый по своему мажет. Вазелин, вдшка и т.п. результат почти везде одинаков. Сколько людей - столько и мнений.
Нормальный спирт используйте и не нужна будет никакая сушка. У вас видимо медицинский или прочаяя фигня
Мажу чем под руку подвернулось. Кроме, разве что, подсолнечного и сливочного масла, а также прочих кулинарных жиров.
Вэдэшка, вазелин технический, вазелин аптечный, вазелиновое масло ("жидкий парафин", оно же "лампадное"), дешманское "бытовое" масло, смазка для буров (есть пара тюбиков из комплекта макитовских перфораторов), автомобильные разные, и т. п. Результат плюс-минус одинаково удовлетворительный.
Один раз даже какой-то косметический крем использовал, по приколу. У своей в тумбочке поковырялся, нашёл крем с примерным составом "силиконовое масло, вазелиновое масло, ароматические масла и что-то там ещё". Намазал им забарахливший энкодер колеса мышки. Отработал этот крем не хуже вазелина - хватило примерно на полгода.
Когда то смазывал переменные резисторы спз. Линейные, с пластмассовыми осями. Смазывал сначала наливал немного спирта, а потом наливал силиконовую смазку и как то после такого смазывания они стали плохо перемещаться, рывками, особенно чем дальше берёшь за ось тем труднее перемещается. Видимо в них такая смазка не подходит
У меня точно такая же ситуация дословно. И как ты решил вопрос ?
@@User13x0 я никак не решил, так и оставил. Наверно все таки смазку нужно другую
Часто использую графитовую смазку после промывки (промывал спиртом, сейчас универсальными очистителями в баллонах). Если нет готовой, натираю грифель от простого карандаша и пару капелек масла для создания густой консистенции. Таким образом смазаны все регуляторы (9 штук) в ЦМУ Спектр 301 более 5 лет назад. Стоит в комнате под потолком на секции рядом с сырой стеной, пока что никаких проблем нет.
Квадратные неразборные оегуляторы ( на видео они идут 2-м номером ) сначала прочищаю средством для чистки тормозов или карбюраторов ( в баллоне ), после смазываю, результат гуд .
А чем смазываю?
@@user-iq8ps3hk9i Смазка жидкий ключ , можно силиконовым из баллончика , тоже норм .
@@user-nr1ch1md3y "жидкий ключ" - это не столько смазка, сколько промывка.
Примерно тем же. Есть Контакт Клианер а есть ещё просто Клианер. Просто Клианер на базе легколетучих очистителей а Контакт Клианер с маслом. Рекомендуют обрабатывать и тем и другим. Да, просто Клианер хорошо чистит оптику не оставляя следов. Ну ВДшка тоже неплоха но тут экспериментально нужно подходить.
, Всегда поступал именно так, в разборные спирт/вазелин, в остальное вэдешку. Но был случай, в Д1-012 (электрофон), редкий регулятор громкости, тридцать лет назад просто залил в него спирт, работает до сих пор!
Всех с наступающим, я использую бензин калоша и Циатим -201
Давно смотрю твои видосы, классно, а смазываю резисторы лет пятьдесят тех.вазелином и не помню чтобы повторно зашуршали
Собственно смысл операции - снятие слоя окислов на резистивном напылении. Поэтому WD-40 и аналогичные "разжижающие" оксиды смазки работают хорошо.
Wd 40 не допустима, только для ржавых дверных петель, только контакт 61!
не окислы, а пыль из пары трения
С WD-40 случилось тоже самое, что случается с любым объектом поклонения, сначала все неистово молятся на него, а потом когда оказывается, что это просто WD-40, а не "живая вода", начинают также неистово проклинать, приписывая ему все грехи, типа: "я попшыкал вэдышкой замки на машине , после чего по пьяни попал в аварию, никогда так не делайте, в смысле не пользуйтесь WD-40".
Машинное масло. Что касается WD-40 так надо просто прочитать состав средства. Там нет ничего губительного для переменных резисторов.
Is a big mistake put wd40 in electronics
Состав вдшки не разглашают, секрет фирмы, но лабораторный анализ определил :- растворитель близкий к сольвент и углеродное масло, кстати является канцерогеном! Мойте руки!
Очиститель дроссельной заслонки , я им платы от флюса чищу (но он вонючий)а резисторы прочищаю спиртом а смазываю силиконовой смазкой в виде спрея 🙂
отличная тема. грязь смываю "ВД'шкой" или же обычным спиртовым дезенфикантом (благодаря барановирусу его море в продаже). смазываю обычным цииатимом, а то что трудно разбирается, с обычным шприцом задуваю минеральное или синтетичесткое масло для швейных машин.
А до "барановируса" Вы не знали, что такое спирт?
Максим с наступающим Новым Годом Крепкого Здоровья и Удачи в Новом Году!!!! Счастья Вам!
Ещё в 80-х уже тогда мастер в возрасте показал как он чистит/мажет.
Сначала берёт спирт, бензин, керосин и просто опускает в него снятый потенциометр.
Полежав, затем в шприц набирает того же и в силой вдувает в имеющиеся щели/отверстия.
Кладёт - стекает всё. Высыхает.
Затем брал масло без щёлочи, это трансформаторное масло, и тоже опускал в него потенциометр.
Стекало лишнее и уже ставил на место.
Когда всё больше импортных появлялось, то используя этот способ из трущихся частей потенциометра растворялось и вымывалось нанесённое заводом силиконовое масло большой вязкости (демпфер) и потому резистор уже шкрябал при вращении, т.е. работал как все советские, потому пришлось уже разбирать, чтобы сохранить родную смазку в месте где ось вращается во втулке, что с резьбой крепления.
Вообще это всё элементарно и не стоит того, чтобы много разглагольствовать об этом.
Как говорится: Если хотите испить хорошего чая - не жалейте чая (советовали китайцы).
Красава, эксперимент очень нужный
Могу поделиться опытом. В армии обслуживал аппарату какую не важно суть та же - «крутилки» плюс минус одинаковые везде при СССР ставили.
Смазывал не техническим вазелином, а нейтральным оружейным маслом - просто потому что ни чего больше не было.
Проблем ни каких не было.
Сейчас много оружейных масел как и очень жидких (что бы из пор метала нагар и окислы растворять) так и густые для консервации оружия. С металлом и пластиком в реакцию не вступает.
Есть масло которым даже кожу при ранениях можно обрабатывать кто в этой теме тот знает про ба….тол.
А так можете взять на пробу «тайгу» в белом флаконе обязательно нейтральное. Товарищ занимается ремонтом швейных машинок перешел с спец масла для машинок на оружейное доволен.
Как то давно нужно было оживить родственнику хорошего друга Вега 109 - несколько лет жила на неотапливаемой лоджии. Делал так: разбирал резисторы оттирал всё и вся этанолом, потом смазывал вазелином, но т.к. горели сроки купил в аптеке новый тюбик вазелина косметического без добавок и результат выше всех ожиданий. Когда попадаются резисторы которые не разобрать заливаю вдшкой, потом этанолом промываю и капаю несколько капель вазелинового масла - по сути те же парафины из нефти, но более легкоплавкие что позволяет его нанести без разбора детали.
Добрый день! Я использую польское средство Kontakt PR для регенерации потенциометров в течение полутора лет. Эффект очень хороший!
3:43 вот из-за такого шума я и отказался от советской/российской аудио аппаратуры, в особенности от усилителя. А потом и от эквалайзера.
Гудежь + шипение. 😮
Нормальный ипорт не шумит. 😊
Очень полезная инфо
для начало надо их разобрать ,продуть ,прочистить лёгким очистителем спиртом обезжиривателем ,и затем силиконовой смазкой либо вазелином
А я протираю все трущиеся детали медицинским спиртом,а затем смазываю машинным маслом для швейных машинок из маслёнки.Так привык делать ещё с времён СССР.
Я использую первоначально чистый бензин галошу для промывки, а далее для смазки ту же бензин галошу но уже разбавленную автомобильной полусинтэтикой (1/5 полусинтэтики, 4/5 бензин галоша) 2-4 капли смотря что смазываете, в зависимости от площади. Можно сразу готовым раствором смазывать и промывать одновременно.
Похоже после минус 30С° к электролитам подкрался "пушной зверек" по имени писец...
Выпаяй парочку - замерь ради интереса...🤔
А самая частая проблема в СП3 не смазка а стертый уголек или медная заклепка...
Абсолютно согласен с автором по поводу WD40, я сам не первый год смазываю все регуляторы и резисторы такой смазкой, правда использую более дешёвый жидкий ключ, но состав тот же. И так же использую сначала чистку для контактов, а после WD40. Но это все применяется когда, не возможно разобрать контакт. Лучше всего разобрать и провести механическую чистку (аккуратно конечно). Сколько было советчиков и разных методов перепробовано, но самый лучший WD40 и его клоны. Еще не плохо работает силиконовая смазка, она достаточно инертна и не вступает в хим. реакции, так я восстанавливаю дискретные резисторы.
Применял для чистки спирт, а для смазки Циатим 201. Притом набиваю полный корпус, лишнее сразу вылезет. Но полная набивка постоянно перемещается внутри при повороте оси потенциометра и таким образом с течением времени смазка не выдавливается с токопроводящей дорожки.
Ещё мне нравится страшилка: заземление к скважине = минус скважина.
Это ещё тут при чём??🤔
Смазал WD-40 регулятор громкости на Амфитон 002,два года полет нормальный.
Обычное, трансмиссионное масло через шприц, годами использую, полёт нормальный!
Примерно 2 года назад смазал ВДшкой ползунковые регуляторы и вначале все было хорошо, но этим летом обнаружил что они ужасно шуршат. В итоге промыл спиртом, смазал маслом и все зоработало.
Силиконовое масло. А для очистки эффективен очиститель для резиновых роликов принтеров, например "af platenclene". Очень хорошая тема. Спасибо!
ВД можно промыть,потом спирт что бы смыть ВД,а потом обычное масло для швейных машин. Воопчем чем ни маж,а смазка всё равно тянет на себя пыль
Максим привет, сделай видео пожалуйста про осцелограф, как куда подключать при измерениях и настройки и замерах мощности усилков, зарание благодарю.
Берегите собственный труд! Тот, кто хоть раз разбирал и чистил контакты в потециометрах и переключателях знает о чём я... PHILIPS 390CCS в красном баллоне великолепно снимает окислы, но после использования его необходимо вымывать ибо по прошествии времени остатки полимеризуются в тонкий трудноудаляемый слой лака. Это тихий ужас. Через полгода шорохи, а потом контакт исчезает вовсе.
Промываю спиртом. Смазываю Циатимом. Можно маслом силиконовым.
Главное не литол. Он реально разрушает Некоторые типы пластика.
В 2005 году я собрал свой первый гитарный ламповый усилитель. Я использовал в нём БУ потенциометры СП-1 с различных телевизоров. Потенциометры разбирались, промывались растворителем 647, и смазывались обычным косметическим вазелином. Сейчас на дворе 2022 год, аппарат до сих пор живой, и потенциометры не хрустят. Им лет больше , чем мне! А так, где нельзя разобрать, или просто облом, использую ВД-40 или его китайский аналог, и всё ок, и так уже лет 7. В моей инсте часто находятся товарищи в комментариях, которые пишут, что ВД - зло, но как-то подкрепить свои доводы не могут. Лично пробовал вставить щупы мультиметра на пределе 200 МОм в крышечку наполненную ВД, то тестер показывал бесконечность, аналогично, как и в масле. То есть это хороший диэлектрик без "активностей" в виде кислот, щелочей и.т.д. Та, что говорить, если ВДшка в сетевых конопках ведёт себя адекватно. Единственный конкретный минус - её запах. Также, когда "облом" или нельзя разобрать, в ход идёт масло И-20.
GUNK NM1 или
NM6. Чистит очень хорошо, но потом надо смазывать.
☃ С наступающим Новым Годом.
Польский Kontakt PR. Проверено за 8 лет. Фейдера, потенциометры, кнопки чистит и смазывает так, что, уж по крайней мере, еще несколько лет они работают. Минус - иногда он сильно вымывает из ползунковых смазку, начинают слегка заедать. Нужно после капнуть силиконовой смазочки на шток
Всегда разбираю, составные части купаются в обезжиривателе или даже ацетоне, после протираются ватными палочками, чтобы точно смыть старую смазку и графитовую пыль. После всё собирается и трущиеся части смазываются силиконовой смазкой. После этого моя душа за переменник спокойна.
Неразборные покупаю новые в магазине радиодеталей. Но чаще встречаюсь с разборными, т.к. люблю старые радиолы
Хорошо работает очиститель контактов от Рексанта.
Спасибо за эксперимент! Однако, у меня зашуршал электоромотор вентилятора в системнике. Тоже WD40 его опрыскать? И всех - с наступающии!
ничего не поможет, выработка на втулках, в случае если на подшипниках, то и им хана
любое машинное масло: веретенка (И-20), гидравлика, для швейных машин, моторка. И не опрыскать, а разобрать и смазать.
Не тратить время и деньги, купить и поставить новый.
Синяя изолента всегда помогает...
Для чистки переменных резисторов чаще всего использую Solins Contact Cleaner без масляный. И в большинстве случаев этого вполне достаточно. Если надо смазать, смазываю смазкой типа Эра или Аметист(оси и валы). ВД40 и масляный контакт клинер используется редко, только в самых каких-то тяжелых случаях. Кстати неразборные советские резисторы пластмассовые разобрать можно. Но делать это надо осторожно. Для начала гравером осторожно спиливаются заклёпки, и резистор разбирается. Ничего сложного в его переборке и чистке нет. Основная проблема его собрать. Я беру толстую медную проволоку , с одной стороны её расплющиваю. Потом в резисторе её с наружной стороны осторожно и главное быстро запаиваю её, сжимая резистор, чтоб запаялось с натягом и резистор не болтался.
Винты есть тонкие. Можно поискать в продаже, сейчас найти в Китае можно.
@@TheRus13 Да, но мне их так и не удалось найти. Они должны быть не только тонкие, но и длинные и ещё шайбы и гайки. Хорошо было бы их найти.
@@user-ld9lx5vu4w Я находил. В старой советской ВПКшной технике в механизмах а так вроде на Али видел. М1.5 там резьба вроде.
Посоветую Контакт 61 от Rexant, и чистит и смазывает.
Для кнопок и переключателей Deoxit D5. Для переменных резисторов и ползунков Deoxit FADER F-SERIES. Это лучшее, что есть на рынке. Made in USA.
Спасибо за совет! Надо попробовать.
В РФ не видел такого. Вы не из России?
Мне кажется, что такая репутация WD основана на слухах, пущенных конкурентами, и оснований под собой не имеет в принципе. Однако, следует отметить, что абсолютно все инженеры (работающие с подобной техникой) в северной Америке на этот миф явно повелись и поголовно используют продукцию фирмы-конкурента (Caig DeOxit), которая заметно дороже. Да, она работает отлично и несколько удобнее в использовании, но ценник - абсурд. Такой вот любопытный факт.
например тактовые кнопки (их бывает много и форм-фактор самый разный), замачиваю на 30-40 мин в корейском очистителе ICC300 Kangaroo, после промывка в спирте или водке... результат очень хороший
но наверно потенциометры не стоит этим чистить (я не делал, т.к. химия достаточно агрессивная)
Переменные резисторы, за неимением замены, профилактируют простым карандашем, натирая грифелем резистивный слой, это помогает убрать шуршание.
Влияет на сопротивление.
Тоже все регули вд40 восстанавливаю, 5 лет полет нормальный, ничего нигде не отвалилось, не сьелось и не растворилось
Да, после Contact cleaner нужна смазка вазелином если прыскать в потенциометры, я им промываю открытые концевики всякие. Есть еще вроде Contact cleaner на масляной основе, вроде 71-й номер, а балончики дорогие, тоже пока не подобрал окончательного варианта. Есть еще Rexant 61 со смазкой, баллончик стоит, но пока не пробовал.
Точно!, вазелином 😅😅
хороший звук издаёт одна из дорожек похож на звук уведомлений 😅😅😅
Пользуюсь литолом для разборных и машинным маслом для не разборных, хватает на долго.
на данном прибое фонит переключатель входов, рекомендую выбросить. у себя его выкинул, вместо кнопки контроля всадил галетный переключатель от какого то прибора, для переключения трех источников. а на штатном месте селектора всадил регулятор громкости ALPS (10к , точно не помню) . фон отсутствует полностью. прибой стоит между источниками (винил \ цап) и Мощниками.
Имею Грюндик Мюзик Бой 1100, и туга Настройка сменный емнисный конденсатор, туго настраивать на радиостанции
ВДэшка - это простейшая смесь керосиноподобного разбавителя с маслом. Но маркетинг сделал своё дело превознеся элементарное до УХ-ТЫ, какая классная вещь!
Все просто ВДшка, это керосин с маслом- старинный дедовский рецепт смазки регуляторов!
С наступающим Новым сезоном! Буду рад лицезреть в новом году! Всем быть здравыми!
Не совсем так. Не керосин с маслом, а уайт-спирит с маслом.
Нет-нет, только керосин! )) В принципе, его и одного достаточно, он и сам маслянистый...
Я СП-3-33 промазал NG-40 (аналог WD-40), прошел месяц, работает пока что)
Пользуюсь kontact 60. И очищает и защищает от появления новых окислов силиконовой плёнкой.
Ни разу вд40 не подвела, пользуюсь лет пять и все регуляторы живые после обработки.
А КонтактКлинер чистит и смазывает контакты? Просто у меня есть пара неразборных контактов, не знаю что с ними делать.
На счет сгнить не знаю, но из моего опыта - WD40 испаряется через какое-то время.
Странно, что вы не нашли и не попробовали Kontakt PR специально для потенциометров...
Спасибо всем за советы .. Есть такая проблемка дверные замки ,Рено Ауди, фольксваген, ниссан ..ставят на них и там моторчики внутри , эта болезнь , внутри засоряется якорь одного моторчика . И всего узла ..это пробоема жесть, с болгареой выпивали через стойки. Ужас . Третий день копаю мозг бтуба . Как через винт в двери смывать, грязь и моторчика залить всё не разбирая дверь .. Буду пробовать ваши советы пока тут спорят :)))
В движке может засоряться не якорь, а щеточно-коллекторный узел. Ещё при большом пробеге (старое авто, б/у запчасть) может быть большой износ щеток - укоротились.
Ремонтировал бензонасосы - менял щетки на более длинные (пришлось обтачивать нестандартные) и однажды мусор попал между щеткой и коллектором - провалилась фильтрующая сетка и мусор в бензине пошёл сквозь моторчик.
Без разборки и осмотра вряд ли что надёжно можно починить. Просто вдуть в мотор смазки - не поможет.
жидкий ключ помогает лучше. я пользуюсь постоянно.
Подтверждаю работу WD-40.
Да здравствует Wd
Для удаления окислов давно использую жидкость для чистки серебра Алладин. Чистит быстро. Продаётся в специализированных магазинах для ювелиров.
Химию нужно полностью отмывать.
👍👍👍👍👍🧐
так этом Прибое не резисторы стоят, а линейные переключатели. Чем он выгодно отличался от других эквалайзеров.
*Максим С НГ* 🎄🤝🏻
В механическом регуляторе два вида трущихся контактов : один по резистивной поверхности, тут достаточно просто мехамической очистки и смазки ; другой по металлической токосьемной пластине, если она закисла или засульфидировалась, простая промывка и смазка смоет только мягкую грязь, не тронув химического налета. Вот от неё больше всего проблем, т.к. величина сопротивления контакта хаотично меняется до почти полного пропадания при двежении, а должна быть минимальной и неизменной.
Металлический контакт нужно чистить химией для осветления серебра, если есть возможность протирки именно самого места контакта.
Это обновит поверхность и контакт будет как новый. Только после чистки химию смыть надо и смазать поновой.
Заливать химией резистив не рекомендуется. Во всяком случая, после химии обязательна промывка в спирто-бензине, как универсальном смывающем растворе.
Спирт гидрофильный, бензин гидрофобный. Вместе смывают почти любое зегрязнение.
Используется для промывки в оборонке (!). 😊
Порекомендуйте чем можно смазать переменные резисторы в предварительном усилителе радиотехника УП 001, без разбора. Смазывал было все хорошо, но буквально через месяц наверно опять регулятор начал шуршать по одному каналу (громкость) может есть какое нибудь проверенное средство. Смазывал кажется wd40
Вазелин или менять
надо тоже пшикнуть вэдэшку , звуковуха focusrite scarlet solo 3gen ,после того как с холода принес домой после перевозки , не дал прогреться, зашуршал через время , и когда после работы приходишь а на улице холодно , окно в комнате открыто ,комп с окном рядом , звук шуршит и пропадает на одном из каналов , как прогрееется так более менее , только шуршит , как стоило прогреть регулятор ,звук стал чище , какой то налет есть на дорожках , там как раз есть пазики куда можно пшикнуть
В шприц набираю обычную водку и хорошо заливаю переменный резистор. Много лет так использую....проблем не замечал.... теперь даже начал неразбирать сопротивление....а просверлил и залил.... И всё окей...
ВД это сила !!!
Привет.
Интересно, какой очиститель вы используете для переключения контактов, если на них оксидное покрытие.
Кроме WD40 не нужно ничего. Она обладает таким полезным свойством как сверхсмачиваемость, поэтому она из капли расплывается пленкой по всем поверхностям до которых дотянется. Эта пленка блокирует доступ кислорода к контактам, поэтому достаточно их после смазки приработать по "намоленным" местам чтобы у переключателя восстановилась работоспособность. Окисляться он больше не будет, натертые части мгновенно заполняются масляной пленкой.
@@Blobocop У меня есть магнитофон Tesla CM-130 в котором есть два переключателя, которые иногда вызывают проблемы, контакты серебряные, при социализме спасли. Они окисляются при длительном неиспользовании.
Спасибо за совет.
Регуляторы промываю без разбора спиртом через шприц. Затем смазываю (WD-40 + несколько капель в него машинного масла) так же через шприц. Переключатели типа П-2К только спиртом, без смазки.
Переключатель П2К разборный, вытаскивается штырь и контактные пластинки. Пластинки при износе проще заменить на новые неизношеные.