Tutos escalade #10 : la descente en rappel
Vložit
- čas přidán 26. 07. 2024
- Alexis, moniteur d'escalade à l'UCPA, reviens sur 12 points-clefs de l'escalade, en indoor ou en falaise, afin de t'aider à réviser tes bases quand tu vas grimper, pour te faire plaisir en toute sécurité!
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vos tutos sont de très grande qualité merci !
Merci Didier !
Sauf que le seul noeud efficace pour rajouter 2 cordes de même diamètre n' est pas le huit mais le noeud de plein poing .
merci bcp super clair et complet
Super intéressant !! Merci
Le neud de 8 en rappel est mortel s'il glisse
Génial !
That Prusik is nearly jamming into the belay device what could result into falling to the ground when letting go oft the break rope. You should consider to atleast put the prusik 10cm away and NOT attach it onto the legloop. (Which isn’t the case here). Connection two ropes with an figure eight knot isn’t considered as safe anymore (at least in germany) so you might replace it with an overhand knot.
Bravo super sympa
Comme on le voit dans la vidéo , il est judicieux de fixer le mousqueton de la vache sur le brin que l'on devra tirer et cela permet aussi aux étourdis (dont je fais partie) de ne pas oublier de se vacher en arrivant au relai ! Première chose à faire en toute circonstance quand on arrive au relai !
Pour information il y a une erreur à mes yeux. Le nœud de 8 et à proscrire pour rabouter des cordes de rappels. Il peut se retourner sur lui même et "glisser" vers l'extrémité de la corde lors d'enchainement de rappel. Il me semble qu'il y a malheureusement déjà eu des accidents (mortels) à cause de cela. Le nœud simple aussi a montré qu'il pouvait lui aussi se retourner dans certaines situations.
Pour rabouter les cordes il semble désormais plus sécuritaire de préconiser deux nœuds simples, en double, fait consécutivement l'un à la suite de l'autre. Bien entendue d'autre solutions sont possible.
Restez sécu, en cas de doutes ou d'hésitations, prenez un cours avec un professionnel.
Bonne grimpe
Le noeud en 8 de "raboutage " est appellé aux USA le "EDK" , pour "European Death Knot" , avec localement, au moins 6 accidents documentés .
1 an et la vidéo n'est toujours pas supprimée...
Noeud fortement déconseillée par petzl et béal ainsi que la ffme ça dangerosité !!!!!⚠️
Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu sur cette vidéo. Alors oui les nœuds de plein poing sont impliqués dans plusieurs accidents mortels de rappel en Amérique du Nord. Appelés European Death Knot (EDK) en Amérique du nord et bannis des usages. Ce sont des nœuds qui sont pourtant utilisés très couramment en Europe, par des professionnels et des amateurs.
Je te laisse lire cette conclusion de l’Ecole National du Ski et de l’Alpinsime (ENSA) :
Nœuds de jonction pour rappels - cordes de même diamètre
Nous avons mené une campagne de tests au laboratoire d'essais des matériels de montagne del'ENSA sur les nœuds les plus fréquemment utilisés pour relier deux brins de corde de même diamètre pour descendre en rappel. Nous avons testé les deux nœuds les plus courants : le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing.
Tous les nœuds doivent être énergiquement serrés, en tirant sur chaque brin. Le brin sortant doit mesurer au moins 30 cm. Dans ces conditions le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing sont parfaitement adaptés pour descendre en rappel de manière classique.
A contrario si l'on ne respecte pas ces conditions (nœud mal serré, brin sortant très court), ces nœuds peuvent se défaire lors de la descente en rappel.
Nous avons mesuré les forces sur le point d'ancrage dans des conditions de rappel défavorables : chute sur l'autobloquant lors de la prise du rappel, arrêt brutal lors de la descente. Les efforts maximaux obtenus sont d'environ 3 fois le poids du grimpeur pour les cordes dynamiques et 5 fois pour les cordes statiques. La rupture du nœud de rappel se produit pour une charge trois à quatre fois supérieures à ces valeurs.
Le nœud de simple de jonction commence à « rouler » avec des valeurs de tractions comprises entre 200 & 500 décanewton.
Le nœud de huit commence à « rouler » avec des tractions de 200 décanewton puis se bloque et casse à 700 décanewton.
Lien : www.ensa.sports.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/noeudsrappelsV4.pdf
Lien video : czcams.com/video/N-jE-Da4P1U/video.html (Lecture : 3min30)
Alexis ancien moniteur UCPA, guide canyon et moniteur escalade
le noeud français est situé proche de la personne qui descend et le reverso est situé au dessus...c'est très important. merci pour ce point
Grosse bêtise : le nœud de huit n'est pas du tout recommandé en nœud de jonction, à ne pas faire !! On fera un nœud simple.
Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu sur cette vidéo. Alors oui les nœuds de plein poing sont impliqués dans plusieurs accidents mortels de rappel en Amérique du Nord. Appelés European Death Knot (EDK) en Amérique du nord et bannis des usages. Ce sont des nœuds qui sont pourtant utilisés très couramment en Europe, par des professionnels et des amateurs.
Je te laisse lire cette conclusion de l’Ecole National du Ski et de l’Alpinsime (ENSA) :
Nœuds de jonction pour rappels - cordes de même diamètre
Nous avons mené une campagne de tests au laboratoire d'essais des matériels de montagne del'ENSA sur les nœuds les plus fréquemment utilisés pour relier deux brins de corde de même diamètre pour descendre en rappel. Nous avons testé les deux nœuds les plus courants : le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing.
Tous les nœuds doivent être énergiquement serrés, en tirant sur chaque brin. Le brin sortant doit mesurer au moins 30 cm. Dans ces conditions le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing sont parfaitement adaptés pour descendre en rappel de manière classique.
A contrario si l'on ne respecte pas ces conditions (nœud mal serré, brin sortant très court), ces nœuds peuvent se défaire lors de la descente en rappel.
Nous avons mesuré les forces sur le point d'ancrage dans des conditions de rappel défavorables : chute sur l'autobloquant lors de la prise du rappel, arrêt brutal lors de la descente. Les efforts maximaux obtenus sont d'environ 3 fois le poids du grimpeur pour les cordes dynamiques et 5 fois pour les cordes statiques. La rupture du nœud de rappel se produit pour une charge trois à quatre fois supérieures à ces valeurs.
Le nœud de simple de jonction commence à « rouler » avec des valeurs de tractions comprises entre 200 & 500 décanewton.
Le nœud de huit commence à « rouler » avec des tractions de 200 décanewton puis se bloque et casse à 700 décanewton.
Lien : www.ensa.sports.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/noeudsrappelsV4.pdf
Lien video : czcams.com/video/N-jE-Da4P1U/video.html (Lecture : 3min30)
Alexis ancien moniteur UCPA, guide canyon et moniteur escalade
Un petit truc si je peux me permettre : mettre la main qui s'occupe de l'autobloquant sur la corde, au dessus de celui-ci et non directement sur l'autobloquant. La main accompagne l'autobloquant dans la descente en le poussant sous le petit doigt. L'intérêt et qu'on a ainsi non pas la main sur l'autobloquant avec le risque de se crisper dessus mais sur la corde (on a donc les deux mains sur la corde). Les débutants à qui j'explique ça adopte tous cette technique.
oui certes si tu fais des rappels de 15m pour les débutants mais quand tu enchaine 6,8,15 ou 20 rappels de 60m tu risque pas de faire ça ! sinon tu te fume les doigts...
Très bien ok merci
Noeud de huit simple comme noeud en bout de corde, pas bien. Si vraiment tu arrives en butée, les noeuds se défont. Il faut faire un capucin ou un queue de vache.
Je parle par expérience. (Cordiste et DEJEPS)
Oui je suis aussi de cet avis, même si d'après ce test ça tient suffisamment : czcams.com/video/N-jE-Da4P1U/video.html
Montagne magazine a fait un bon article : www.montagnes-magazine.com/pedago-bien-choisir-noeud-rabouter-2-cordes
Le mieux : 2 noeuds simples, avec un peu de mou qui dépasse.
@@LucMaillat le nœud de jonction est bon c'est le noeud en bout de corde qui ne l'est pas. J'en ai fait plusieurs fois ma démo aux stagiaires que je forme sur l'encadrement.
@@semicroustillant6813 ah ok merci
Le noeud de huit simple en bout de corde est adapté, a mon humble avis. Seulement il faut bien le tanker (parole de cordiste aussi 🙂)
@@semicroustillant6813 le noeud je jonction n'est pas bon du tout. Le nœud de huit de jonction est dangereux.
bonjour alexis, pour le tuto descente en rappel, petite question : pourquoi, sur la descente sur une corde à simple réunit on les 2 brins du bas ensemble ? alors qu'avec 2 cordes raboutées les brins du bas ont chacune un noeud dissocié ?
merci
C'est plutôt déconseillé d'avoir un noeud sur chacun des brins en bas de corde, parce que si par malheur tu commences à rappeler en oubliant le noeud sur le brin qui remonte c'est la grosse m....
Le problème est que si tu jettes la corde en ayant relié les deux brins ensemble en bas de corde tu vas immanquablement faire des nouilles (sans compter que ça ralenti l'enchaînement des rappels puisque quand le brin retombe de la longueur au dessus tu dois avoir gardé le bout du brin qui est déjà dans la longueur en dessous afin de faire le noeud).
La méthode que j'ai adoptée, également présentée par l'ENSA dans la vidéo czcams.com/video/l_5z6A5Z1h0/video.html, consiste à commencer la descente sans avoir fait de noeud (et là je suis bien content que les guides de l'ENSA approuvent), s'arrêter bien au dessus du relais (10m) ravaler les bouts de corde en dessous, les nouer et les relancer.
Je dois admettre que je ne fais le noeud que quand je sais que je vais arriver proche du bout de la corde. Je ne le fais pas si il y a encore beaucoup de corde sous le relais ou quand j'arrive en bas de la voie dans un endroit confortable.
Gilles Michel je pense que c’est pour sécuriser ta corde et la rendre imperdable. Si par mégarde tu lâches le brin au moment de le passer dans le maillon, la corde file et t’es comme un con. Aussi l’avantage c’est que tu ne réalises qu’un seul noeud en bout de corde au lieu de deux, diminuant de ce fait le risque que la corde t’échappe.
Mais bon cette méthode trop de chichi je suis pas fan du tout.
@@kayacorde aussi peut-être une protection dans le cas où la corde serait trop courte ?
Jahrod Mebahel très juste bien évidement et c même la raison première.
@@kayacorde Ah je croyais que c'était pour facilité le jeté de la corde XD
Dans la realité les relais ne sont pas toujours aussi beaux ! La qualité des équipements est laissée a la fantaisie des ouvreurs de voies , personne ne controle seulement si la vie des grimpeurs n est pas mis en danger par des malfaçons..
Merci. Avez vous des techniques pour ceux qui comme moi ont deux main gauches, histoire que mon reverso et ma cordelette, voir la corde !!, ne finissent pas en bas sans moi 🤣
Sur le reverso il existe un anneau plastique "anti perte" ; il faut le laisser fixé le plus possible sur le mousqueton à vis utilisé pour le rappel ou les manips d'assurage , cela permet de ne pas le laisser tomber. Pour ne pas perdre la corde il faut l'a fixer au porte matériel du baudrier ou à un autre point du relai en ayant auparavant laisser du mou pour les manips.
Le ficelou tu le mets à vie sur ton pontet avec une tête d'alouette (recommandation Petzl) et le Reverso tu n'en n'as pas besoin, fais un demi cabestan sur les 2 cordes dans le mousqueton de ta longe, ça fait exactement pareil. Entraine toi en conditions sans risque, comme en salle pas trop haut, tu verras ça marche parfaitement, à connaître absolument en cas de perte de Reverso. Et pour plus de sécurité avant de descendre je tire les cordes 3 mètres plus loin, je fais un nœud avec les 2 brins et je l'attache à mon pontet avec un mousqueton. Comme ça si mon setup de rappel est mal fait et que je m'en rends compte en me détachant du relais, la chute est bloquée par le noeud (cas le plus courant de mort en escalade). En descendant, il faut juste défaire le noeud au bout de quelques mètres.
Question bete je connais rien en alpinisme .
La corde est ennlever comment une fois descendu?
corde a double :deffaire les 2 noeud en bouts de corde et tiré une fois arrivé en bas sur le cote qui bloque pas.
corde a simple: même principe
Bonjour .
Comment est ce que vous récupérez votre corde , une fois en bas ?
En la ravalant...
Il faut tirer dessus du côté où il n'y a pas de noeud et la corde tombera
DANGER le nœud de 8 est mortel car il peut glisser - vidéo à supprimer
Bonjour!ok merci sa répond à une de mes question,il faut un noeud français pour un rappel sur plusieurs longueurs il nous retient le temps de se vacher sur l autre relais.Est ce que ce noeud nous retient si on lâche malencontreusement la corde en descende?Et sinon comment fait on en terrain d aventure ou en alpinisme non équipé pour les relais?
en trad et alpi c'est un peu trop compliqué par rapport à la manip expliqué ici, je parle du relais en terrain d'aventure le mieux c'est de faire un stage car on apprends pas ça en tuto you tube enfin à part si le tuto est très complet mais beaucoup de chose à comprendre et connaitre !!!
en revanche une fois le relais terrain d'av, effectué c'est exactement le même principe passer un brin rabouter le nœuds que tu veux, le mieux est de systématiser de faire deux nœuds l'un derrière l'autre au moins y a pas de doute(un double huit et un plein poing ou deux plein poing, vraiment collés) tu met ton autobloquant et surtout tu vérifie que tout fonctionne avant de te délonger du relais, et j'ajouterais que corde à double ou à simple je recommande de ne pas attacher les deux bouts de cordes pour que celle ci ne vrillent pas tu pourra défaire les nœuds en descendant ! et si ton milieu est pas bon tu pourra aller en buttée pour régler le milieu,
par contre le nœuds de huit simple en bout de corde c'est bof il va se défaire en 2min, un nœud de pécheur double ou triple c'est mieux et il bloquera facilement dans le descendeur et puis l'important dans tout ça c'est de faire des nœuds propres et serrés ça veut dire serrer tous les brins un par un puis avoir mini 30 à 50cm de corde libre derrière le nœuds, il en va de la résistance de votre nœud qui va diminuer fortement et glisser plus facilement !!!
Pretty sure people have died from rappelling off of a flat figure eight.
un simple noeud de huit comme securité ca me parait léger
Une queue de vache suffit amplement alors un huit aussi 🙂
il dit un metre de l'extremité basse de la corde, ce n'est pas tout à fait ça sur la video, idem en haut
Les guides Ecossais, tres coutumiers des manips et trad, deconseillent le noeud en 8 pour assembler les 2 cordes.. Ils font 2 noeuds simples bien serrés.. Le neud en 8 peut se defaire (en déroulé) aforte tension des cordes opposées (j'ai testé) pas le noeud simple plus compact.. 😉
en fait blablabla les nœuds sont régulièrement testés depuis des années à cause du marché des cordes qui donnent des diamètre très différents, et maintenant d'après les tests effectués en labo le 8 ou plein poing ils ont exactement la même resistance à 10daN près mais quand un nœud à une résistance avec nœud en huit double de 1600daN et de 1480daN avec un nœud de plein poing, je vois pas trop le problème que cela pose en rappel ?? un glissement du nœud, vous êtes trop drôle à quel moment tu va provoquer un glissement de ton nœuds en mettant au pire du pire un facteur 0.5 ou 0.6 sur ta corde qui travaille en double(même si tu pèse 100kg)t'es loin des valeurs de rupture, l'endroit le plus dangereux en escalade, c'est au niveau du relais quand tu es sur tes longes après sur une corde à double même avec un nœud de huit mal fait et 2m en dessous tu es déjà en facteur 0.3 moi je me concentrerais plutôt sur la gueule du relais que sur la gueule du nœud pour info maintenant on préconise ça : tu en fait deux à la suite avec suffisamment de corde de réserve 40à60cm et basta !! No soucis
Le noeud glisse sous faible tension (rien à voir avec ça résistance ) des test on été effectué par les fabriquants béal notamment.il préconise deux noeuds simple
Video a supprimer, il est explicitement recommandé de ne PAS utiliser le noeud de 8 pour rabouter des cordes . (Exception faite d'un noeud de 8 re-tressé pour celui qui sait ce qu'il fait)
La honte pour l'UCPA de circuler des recommandations qui se sont montrées trop souvent mortelles !
Cela fait longtemps que je ne suis pas revenu sur cette vidéo. Alors oui les nœuds de plein poing sont impliqués dans plusieurs accidents mortels de rappel en Amérique du Nord. Appelés European Death Knot (EDK) en Amérique du nord et bannis des usages. Ce sont des nœuds qui sont pourtant utilisés très couramment en Europe, par des professionnels et des amateurs.
Je te laisse lire cette conclusion de l’Ecole National du Ski et de l’Alpinsime (ENSA) :
Nœuds de jonction pour rappels - cordes de même diamètre
Nous avons mené une campagne de tests au laboratoire d'essais des matériels de montagne del'ENSA sur les nœuds les plus fréquemment utilisés pour relier deux brins de corde de même diamètre pour descendre en rappel. Nous avons testé les deux nœuds les plus courants : le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing.
Tous les nœuds doivent être énergiquement serrés, en tirant sur chaque brin. Le brin sortant doit mesurer au moins 30 cm. Dans ces conditions le nœud simple de plein poing et le nœud en huit de plein poing sont parfaitement adaptés pour descendre en rappel de manière classique.
A contrario si l'on ne respecte pas ces conditions (nœud mal serré, brin sortant très court), ces nœuds peuvent se défaire lors de la descente en rappel.
Nous avons mesuré les forces sur le point d'ancrage dans des conditions de rappel défavorables : chute sur l'autobloquant lors de la prise du rappel, arrêt brutal lors de la descente. Les efforts maximaux obtenus sont d'environ 3 fois le poids du grimpeur pour les cordes dynamiques et 5 fois pour les cordes statiques. La rupture du nœud de rappel se produit pour une charge trois à quatre fois supérieures à ces valeurs.
Le nœud de simple de jonction commence à « rouler » avec des valeurs de tractions comprises entre 200 & 500 décanewton.
Le nœud de huit commence à « rouler » avec des tractions de 200 décanewton puis se bloque et casse à 700 décanewton.
Lien : www.ensa.sports.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/noeudsrappelsV4.pdf
Lien video : czcams.com/video/N-jE-Da4P1U/video.html (Lecture : 3min30)
Alexis ancien moniteur UCPA, guide canyon et moniteur escalade
Figure of eight to tie ropes, plus the prusik loop so close to the belay device, is a recipe for disaster, please remove the video
Vous avez oublié que on ne doit enlever le mouscleton temps que on a pas mis la corde devant puis a ce moment en peux l'enlever et le métré devant.car imaginent que le muscletons tembe bravo bas tes coincé et 20€ de perdu .!!!!!fait très attention
Le noeud de 8 est totalement à proscrire. Il y a encore eu cette année un accident mortel dans les Calanques dû au 8 qui a « roulé ».
Il est choquant de voir un tel tuto posté par l’UCPA
Cette vidéo devrait être supprimée.
Il fait supprimer cette vidéo qui n’est plus au fait des normes de sécirité @ucpa