Приветствую. Скупой хозяин платит дважды а сузуковод в 10 кратном размере (2000$+) , особенно когда ставит не оригинальный грм на h20 h25 и h27 и срывает башмак натяжителя(это первый момент по кит наборам) и рвет цепи(они слабые и сырые и тянутся быстро, могут рваться в отличае даже от гремящено орига), загибает клапана. Ориг надо менять когда на горячую цепи не замолкают. И в среднем это происходит на 250-300тк пробега(двухрядные цепи и кому как повезет с обслугой и маслом, и хон должен быть еще жив ). На эти моторы катигорически запрещено ставить не оригинал. Оригинала комплектом нет(самонаборных сэтов от некоторых продавцов). Только подетально по кат намерам и яп . Звезды меняются поштучно по состоянию. Ибо все это стоит -конь. После сбора натяжитель главной цепи должен быть почти задвинут. Информации в интернете по грм полно (если вникнуть в суть вопроса) , даже на ютубе десятки роликов. Цепи - главная беда этих моторов и тут экономить нельзя. Китай ставят "быдло перекупы" перед продажей или е____е владельцы. Одни чтоб поднять цену, другие якобы для экономии. Так вот вторые потом горько плачут и покупают макой же ушатанный контрактник за 100р+ и так же меняют грм на нем за 1000$. Покупать эти машины нужно только с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ фактом (чеками, заказ наряды, запросы в сервис и тд) замены на ОРИГИНАЛЬНЫЙ грм!!!!!. Или скидывать 1000$ на замену если тачка прошла 100тк+...а эти года уже их точно прошли. Если поставили кит, может и не пережить момент продажи а у кого то и 20-50 т.к. ходит- вопрос везения, успеете понять что пора или нет. Готовы- вперед!!! Гидрики, при разборе голов, разбирают подетально и моют. Особенно если они стучали на холодную или были просажены ниже пастелей распреда при разборе. Сразу под замену м.с. колпачки, и желательно уплотнители в круг(что дубовое). Текут эти моторы в основном с аварийного датчика давления масла по пластику, с колечка между пастелью колена и блока, пастелью и аллюм. поддона. Иногда с ДПРВ. Крышек клапанов, лобовины и коренных сальников соответственно. Герметик в мотор не хуже вити рейнза рейнзосил. При первом запуске повышенные обороты и должна отработать вискомуфта и завывать как боинг и с прогревом успокоится- либо не рабочая либо запуск не первый. А постукивания колена на гретом моторе считаются так сказать нормой и некоторые добиваются тишины подгонкой натяжек приводных ремней равномерно ослабляя. Любителям раскоксовок лучше сразу почистить поддон от краски, чтобы потом не снимать передний мост. Кто финансово богат- поменять помпу- потом опять разбирать вместе с грм, с заменой масла и антифриза.( выйдет дороже). Ну и конечно мыть весь от прежних отложений и головы, и рассверлить чердаки и почистить, закрутить на саморезы. Проверить клапан вентиляции. При рабочем егр его лучше не удалять и не глушить а помыть почистить с трубками и магистралями - тем более если не убрать его в блоке програмно. На этих машинах с этими блоками беда и прощивок толком работающих можно сказать нет а те что есть не особо корректно работают. После удаления егр можно попасть на расход бенза и ухудшение тяги. Лучше все вернуть в сток. Каталики или ремонтные ну или обманки и евро2. Тут каждый решает сам. За видео лайк. Жаль видео не полное.
Можно поподробннй, у меня всегда на холодную, после простояв, завывает как боинг~2000 оборотов, это нормально или уже какой-то дефект, вы как-то странно закончили это предложение (
@@user-pc8dq4lj1c от многого зависит. но начать собирать потихоньку стоит. как начнет греметь на горячую - точно замена. если стоит не ориг - замена. а вообще все это зависит от везения, и когда сорвет накладку натяжителя и тд... дальше рывок цепи, встреча клапанов и поршнями и капиталка или контракт (250тр+)
Добрый день! Компенсаторы так нельзя зажимать. Нужно каждый разобрать и замочить в стаканчике в карбклинере - хорош джизогс в этом. Собирать надо в маслянной ванне. Ставить прокачанными, разпредвалы зажимаются на ура, если порядок соблюдать. Причём тут компрессия не понятно, каждый клапан будет в своем положении. Неоригинал цепи - выброс денег, не ходят они совсем. Я в 2010 году цепи брал за 24 тыс, и это без звездочек. Поменял ГРМ - особо ничего не поменялось. Масло для этих движков нужно хорошее, иначе гидронатяжители не правильно работают. Респект автору - работы очень много с движками этой серии, знаю не по наслышке - сам ремонтировал. Особенно много работы по головкам - 24 клапана притереть, гидрики почистить - это абзац. По поводу протяжки головки - в Легион автодата явно вредительская инфа по поводу протяжки головки, не вздумайте так делать. Притянуть, потом отпустить - это ваще ни в какие ворота! Кто это придумал? Блок из алюминия - он от простой отвертки царапается, а тут предлагается затягивать - отпускать, как 2 ремонта за раз будто-бы. Для алюминия 90 ньютон максимум, я 84 ставил на ключе и тянул в 2 захода головку - 50 и 84 Ньютон.
День добрый. Движок такой же, только леворукий (XL-7, не америка). Масло сочилось, сочилось откуда то и наконец побежало . . . видимо заливает датчики и машина на ходу просто гаснет ((( (не уверен, что из - за этого, но все же). Подскажите пожалуйста стоимость всей процедуры, показанной в видео Почему спрашиваю, сам с Иркутска.
Мыть двигатель надо! А не масло винить. Раз в 4 года заливаешь вместо масла Солярку и гоняешь до полного прогрева минут 15. Сливаешь, если чернущее то второй раз заливаешь. Если коричневое то любым чистым маслом промываешь и заливаешь норм масло. И не надейся на масло, нихрена оно тебе не отмоет ничего.
С не оригинальными цепями не много, а так цепи, звезды, натяжители 100000+, а не оригинал 20000 км. и можно опять менять, весь смысл ремонта пропадает, скупой платит дважды, проверено на личном опыте.
Все норм сделал, но и Но жирное! Течь масла с левой стороны не устранил, около датчика давления масла! Там стоит в постели колена резиновое кольцо, и это ихняя болезнь, А ТЫ ЧЮТОК НЕ ДОБРАЛСЯ ДО НЕГО, НЕ ПОМЕНЯЛ! МОТОР БУДЕТ ОПЯТЬ ГНАТЬ МАСЛО!
Прежде чем ставить контракный двигатель его необходимо разобрать и поменять сальники коленвала два резиновых кольца в магистрали нагнетания МН . прокладки клапанных крышек..позорище...клапанные крышки крепятся 4 я болтами...и вообще движок го....но..ресурс....смешной
Приветствую. Скупой хозяин платит дважды а сузуковод в 10 кратном размере (2000$+) , особенно когда ставит не оригинальный грм на h20 h25 и h27 и срывает башмак натяжителя(это первый момент по кит наборам) и рвет цепи(они слабые и сырые и тянутся быстро, могут рваться в отличае даже от гремящено орига), загибает клапана. Ориг надо менять когда на горячую цепи не замолкают. И в среднем это происходит на 250-300тк пробега(двухрядные цепи и кому как повезет с обслугой и маслом, и хон должен быть еще жив ). На эти моторы катигорически запрещено ставить не оригинал. Оригинала комплектом нет(самонаборных сэтов от некоторых продавцов). Только подетально по кат намерам и яп . Звезды меняются поштучно по состоянию. Ибо все это стоит -конь. После сбора натяжитель главной цепи должен быть почти задвинут. Информации в интернете по грм полно (если вникнуть в суть вопроса) , даже на ютубе десятки роликов. Цепи - главная беда этих моторов и тут экономить нельзя. Китай ставят "быдло перекупы" перед продажей или е____е владельцы. Одни чтоб поднять цену, другие якобы для экономии. Так вот вторые потом горько плачут и покупают макой же ушатанный контрактник за 100р+ и так же меняют грм на нем за 1000$. Покупать эти машины нужно только с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ фактом (чеками, заказ наряды, запросы в сервис и тд) замены на ОРИГИНАЛЬНЫЙ грм!!!!!. Или скидывать 1000$ на замену если тачка прошла 100тк+...а эти года уже их точно прошли. Если поставили кит, может и не пережить момент продажи а у кого то и 20-50 т.к. ходит- вопрос везения, успеете понять что пора или нет. Готовы- вперед!!!
Гидрики, при разборе голов, разбирают подетально и моют. Особенно если они стучали на холодную или были просажены ниже пастелей распреда при разборе. Сразу под замену м.с. колпачки, и желательно уплотнители в круг(что дубовое).
Текут эти моторы в основном с аварийного датчика давления масла по пластику, с колечка между пастелью колена и блока, пастелью и аллюм. поддона. Иногда с ДПРВ. Крышек клапанов, лобовины и коренных сальников соответственно. Герметик в мотор не хуже вити рейнза рейнзосил.
При первом запуске повышенные обороты и должна отработать вискомуфта и завывать как боинг и с прогревом успокоится- либо не рабочая либо запуск не первый.
А постукивания колена на гретом моторе считаются так сказать нормой и некоторые добиваются тишины подгонкой натяжек приводных ремней равномерно ослабляя.
Любителям раскоксовок лучше сразу почистить поддон от краски, чтобы потом не снимать передний мост. Кто финансово богат- поменять помпу- потом опять разбирать вместе с грм, с заменой масла и антифриза.( выйдет дороже). Ну и конечно мыть весь от прежних отложений и головы, и рассверлить чердаки и почистить, закрутить на саморезы. Проверить клапан вентиляции.
При рабочем егр его лучше не удалять и не глушить а помыть почистить с трубками и магистралями - тем более если не убрать его в блоке програмно. На этих машинах с этими блоками беда и прощивок толком работающих можно сказать нет а те что есть не особо корректно работают. После удаления егр можно попасть на расход бенза и ухудшение тяги. Лучше все вернуть в сток. Каталики или ремонтные ну или обманки и евро2. Тут каждый решает сам.
За видео лайк. Жаль видео не полное.
Можно поподробннй, у меня всегда на холодную, после простояв, завывает как боинг~2000 оборотов, это нормально или уже какой-то дефект, вы как-то странно закончили это предложение (
Подскажите пожалуйста сколько примерно пробежит ГРМ если на холодную начали бренчать цепи?
@@user-pc8dq4lj1c от многого зависит. но начать собирать потихоньку стоит. как начнет греметь на горячую - точно замена. если стоит не ориг - замена. а вообще все это зависит от везения, и когда сорвет накладку натяжителя и тд... дальше рывок цепи, встреча клапанов и поршнями и капиталка или контракт (250тр+)
@@qwertik88вискомуфта на холодную должна крутить вентиль какое то время, минуту или меньше.
У меня такая 2,5. Маслосьемные подошли к замене, задымила при прогреве. Придется и ГРМ менять .
Добрый день! Компенсаторы так нельзя зажимать. Нужно каждый разобрать и замочить в стаканчике в карбклинере - хорош джизогс в этом. Собирать надо в маслянной ванне. Ставить прокачанными, разпредвалы зажимаются на ура, если порядок соблюдать. Причём тут компрессия не понятно, каждый клапан будет в своем положении. Неоригинал цепи - выброс денег, не ходят они совсем. Я в 2010 году цепи брал за 24 тыс, и это без звездочек. Поменял ГРМ - особо ничего не поменялось. Масло для этих движков нужно хорошее, иначе гидронатяжители не правильно работают. Респект автору - работы очень много с движками этой серии, знаю не по наслышке - сам ремонтировал. Особенно много работы по головкам - 24 клапана притереть, гидрики почистить - это абзац. По поводу протяжки головки - в Легион автодата явно вредительская инфа по поводу протяжки головки, не вздумайте так делать. Притянуть, потом отпустить - это ваще ни в какие ворота! Кто это придумал? Блок из алюминия - он от простой отвертки царапается, а тут предлагается затягивать - отпускать, как 2 ремонта за раз будто-бы. Для алюминия 90 ньютон максимум, я 84 ставил на ключе и тянул в 2 захода головку - 50 и 84 Ньютон.
На убитом движке жрущим масло будет примерно одинаковая картина в поддоне при любом масле, если двигатель сразу не ремонтировать
Католожные номера колец и вкладышей подскажите
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста,
Мазали ли вы герметик (по минимуму)между блоком и постелью коленвала?
Заранее спасибо
Снимал поддон коленвала( колечко масляной магистрали заменить), не могу информацию найти порядок протяжки болтов. Кто подскажет
День добрый. Движок такой же, только леворукий (XL-7, не америка). Масло сочилось, сочилось откуда то и наконец побежало . . . видимо заливает датчики и машина на ходу просто гаснет ((( (не уверен, что из - за этого, но все же). Подскажите пожалуйста стоимость всей процедуры, показанной в видео Почему спрашиваю, сам с Иркутска.
Здравствуйте. Какой рем комплект ставил (явна не оригинал). Спасибо за ранее .
как проверить этот двигатель при покупке автомобиля, жор масла можно увидеть, есть признаки?
Мыть двигатель надо! А не масло винить. Раз в 4 года заливаешь вместо масла Солярку и гоняешь до полного прогрева минут 15. Сливаешь, если чернущее то второй раз заливаешь. Если коричневое то любым чистым маслом промываешь и заливаешь норм масло. И не надейся на масло, нихрена оно тебе не отмоет ничего.
Почему не сказал про замену золотого кольца....? С которого масло течет рекой...из за него обычно снимают двигателя и плотностью разбирают ...
2.5 литра впуск 2.5 если только не колхоз
Приветствую.В каком городе ремонт осуществляешь?Необходима переборка такого движка 2001 года.только леворульная.
Добрый день! Иркутск
Выработки нет на цилиндрах? нутромером замерь, поверили бы. А так пальцем это фигня
Подскажите сколько денег на ремонт примерно ушло, на запчасти???
С не оригинальными цепями не много, а так цепи, звезды, натяжители 100000+, а не оригинал 20000 км. и можно опять менять, весь смысл ремонта пропадает, скупой платит дважды, проверено на личном опыте.
Это н 25
Все норм сделал, но и Но жирное! Течь масла с левой стороны не устранил, около датчика давления масла! Там стоит в постели колена резиновое кольцо, и это ихняя болезнь, А ТЫ ЧЮТОК НЕ ДОБРАЛСЯ ДО НЕГО, НЕ ПОМЕНЯЛ!
МОТОР БУДЕТ ОПЯТЬ ГНАТЬ МАСЛО!
Абсолютно ничего Не сказал про 2 кольца
По которым происходит утечка масла
1 из них называется золотое
Золотой его называют потому что нужно разобрать Весь двигатель чтобы его заменить
Эти кольца обеспечивают герметизацию магистрали на нетания от маслонасоса
Это самое главное слабое место этого двигателя
Прежде чем ставить контракный двигатель его необходимо разобрать и поменять сальники коленвала два резиновых кольца в магистрали нагнетания МН . прокладки клапанных крышек..позорище...клапанные крышки крепятся 4 я болтами...и вообще движок го....но..ресурс....смешной
Ничего из гидриков спускать не надо.. Не морочь голову ни себе ни людям.