Алексей, афигенская идея! Не слушайте тявкание диванных вояк, почитать так каждый космолеты с невероятеой точьностью собирают. Самодельный станок с очень хорошими показателями должен получиться!
Гражданин! За пользование неповеренными средствами измерений типа китайская рулетка-первое замечание! Тем более для станков, где требуется точность в сотки миллиметра
@@user-wz3kb6dd5c здравствуйте. Нашел видео где вы возили его на шлифовку из за того что он винтом и кривой. Выходит дело не все норм с ним. Спасибо за ответ
Чувак эта алюмишка только кажется жесткой. Реально - это пластелин. Ни о какой обработке металлов на таких станках не стоит думать. Это старый разводняк для тех кто первый станок решил наваять. Никого еще не знаю кто второй бы для себя стал на алюмишке делать, разве на продажу. Если честно его и по дереву-то не знаю на сколько хватит. Из плюсов только отсутствие сварки в работе, остальное только минусы. Кстати все профиля эти кривущие, их ведь экструзией выдавливают. Никакой точности там нет. Фрезеровать по хорошему надо. За цену одного профиля ты весь стол бы сварил из профиля стального. Модуль жесткости алюминия минимум в три раза меньше сырого железа, а если сталь не Ст3, то раз в 10. И еще не удивляйтесь если сегодня он у Вас в сотку влазит, а через пару недель работы легко десятки погрехов даст. Люминь, даже состаренный типа Д16, очень вязкий и мягкий металл, он не имеет четкой кристаллической структуры, а соответственно и памяти, куда увело нагрузкой, там и остался. Сталь даже если поведет от нагрузки (например ШВП на Z в разные стороны поедут), то она обратно отыграет вплоть до сотых.
Забыл самый главный минус таких конструкций . Он же как ни странно является его единственным плюсом - отсутствие сварки. В любых конструкциях требующих жесткости и точности - резьбовые соединения в любом виде - зло. Особенно в местах где не видно и после соединения не будет более доступа. Фиксаторы резьбы и прочие методы не работают. Надо либо болтами размером с пол футбольного поля крепить и потом регулярно их протягивать, либо выход только клёпки. Как авиаинженер говорю - в авиации всё клёпки решают, болты запрещены. По госту кстати в пром-оборудовании тоже запрещено резьбовые при вибрационных нагрузках.
@@sellhohorizont Я делаю станочек ЧПУ 150х100 для цветнины из какого-то невероятно твердого советского швеллера 140 мм. За четыре дня сделал всего два реза болгаркой, закрепленной на специальном станке. Режу пока заготовки, но как их крепить, не придумал. Сварка, даже точечная и в местах подальше от рельсов, говорят, уведет метал со временем. Болты нужно доукреплять штифтами. А как поведут себя клепки? Какого диаметра они нужны, как его рассчитать? И можно ли на газовой плите накалить и отпустить варенную сталь?
@@avexoidavex3577 Метал действительно уведет при сварке, и сразу после сварки и с течением времени, величина будет зависеть от накопленных напряжений в металле в процессе сварки. Напряжения в свою очередь будут зависеть от силы сварного тока. Если немного потренироваться на кошках, то в принципе можно варить максимально аккуратно понемногу давая остыть, тем самым до минимума избежать напряжений, сгодится для станков нормальной точности. Для повышенной точности болты наилучший выход. Со штифтами непонятно, для чего они, не надо никаких штифтов, этого нужно избежать, подготовив плоскости швеллера для сплошного сочленения, избегать внутренних резьб, с другой стороны болта всегда должна быть гайка, если сочленить не получается, необходимо использовать жесткие уголки, и гайку и болт желательно контрить, сажать на нитрокраску или спецклей, контрить по авиационному, так обеспечивается виброустойчивость и долговечность. Клепки тоже при правильном расположении и интервалах обеспечат наилучшую жесткость и прочность, вообще в механике клепки считаются эталонным креплением. Отпускают металл обычно при мехобработке на токарно-винторезных и фрезерных станках чтобы резцы поберечь, там неважно что заготовку уведет после отпуска, ведь всё равно её обрабатывать, а вот если обработки не будет, то накал детали неизбежно приведет к всё той же деформации из за напряжений, только если очень медленно нагревать и так же медленно остужать, но тогда и закал не отпустит. Если отпускать только для того чтобы отрезать, то может лучше тогда просто резать болгаркой, а сверлить на станке помощней, в идеале на радиально-сверлильном, или магнитным сверлильным станком для рельс, там сверла weldon19. У кого трактора и магнитный станок с weldon19 знают что лучше корончатых сверел на свете нет, на алике от 900 руб за сверло, зато любую сталь как масло, особенно если нужно много отверстий под болты в релсах, то корончатое сверло с твердотельными пластинками на зубьях это спасение. Я покупал за 2200 руб диаметром 16 мм, просверлил уже дырок 200, ни одна пластинка не сточилась, сверлю любую сталь толщиной 10 мм за пару секунд.
@@sellhohorizont Штифты советуют, как я понял, чтобы дополнить болтовые соединения в тело станины (между резьбами болта и отверстия имеется люфт). То есть, сверлятся дополнительно отверстия в детали и станине, развертываются, затем вбиваются штифты слегка конусной формы. Если болт и гайка, там, конечно, штифты не нужны. Два куска швеллера мне все равно придется сваривать между собой, по-другому в моих условиях, боюсь, может не получиться. Думаю вырезать болгаркой несколько треугольных впадинок на одном швеллере и напротив ответные на втором. И уже в этих ложбинках неспеша приварить. Вот после такой сварки нужно ли отпускать? Мне нужно придумать, как прикрутить пластины под под рельсами - напрямую на швеллер рельсы не прикрутить, так как ШВП выше, чем каретки. Кроме того, в швеллере по середине видимый прогиб, поэтому придется сначала крепить одну пластину с прорезью посередине для ШВП, шлифовать ее, а потом еще пару пластин под каждую рельсу. С клепками имел дело, когда собирал самодельный шкаф для газовых баллонов. Но там и метал тоньше, и клепки маленькие.
Алексей, афигенская идея! Не слушайте тявкание диванных вояк, почитать так каждый космолеты с невероятеой точьностью собирают. Самодельный станок с очень хорошими показателями должен получиться!
Всё нормально объяснил! Молодец
Благодарим за ссылки где покупать профеля
Здравствуйте, где можно заказать такой профиль?
Гражданин! За пользование неповеренными средствами измерений типа китайская рулетка-первое замечание! Тем более для станков, где требуется точность в сотки миллиметра
Дон Альберто! Что не померено в микронах? Это шутка надеюсь?
@@user-wz3kb6dd5c на видео с 1:49
Уважаемый Дон Альберто ! Литьё дело примерное а вот установка рельс на литьё дело точное . Не пойму суть
@@user-wz3kb6dd5c ну ладно, пользуйся чем хочешь
@@donalberto1450 подскажи что и чем измерять и в чём мой косяк как говориться:))) это ради любопытства и набора знаний и опыта без стеба спрашиваю.
Можеш поделится каого рпзмера швп и направляйки?
Добрый день! Рельсы 15 ШВП по z и x 16 на 5 а по Y 16 на 10
Как профиль? Не повело от работы? Хочу такой заказать
Здравствуйте! Нет всё норм
@@user-wz3kb6dd5c здравствуйте.
Нашел видео где вы возили его на шлифовку из за того что он винтом и кривой.
Выходит дело не все норм с ним.
Спасибо за ответ
Если не чем не усилить об обработке ЖОСТКОГО метала можно не мечтать.
Спасибо за видео.
К сожалению, ничего не сказано по поводу платформы.
О какой платформе идёт речь?
@@user-wz3kb6dd5c Это пластина, на которую устанавливаются подшипники и гайка ШВП.
Вы имеете ввиду пластину оси Z ?
Всё как говориться попереди:))) снимать буду всё
@@user-wz3kb6dd5c Нет, у Вас это ось Х.
Чувак эта алюмишка только кажется жесткой. Реально - это пластелин. Ни о какой обработке металлов на таких станках не стоит думать. Это старый разводняк для тех кто первый станок решил наваять. Никого еще не знаю кто второй бы для себя стал на алюмишке делать, разве на продажу. Если честно его и по дереву-то не знаю на сколько хватит. Из плюсов только отсутствие сварки в работе, остальное только минусы. Кстати все профиля эти кривущие, их ведь экструзией выдавливают. Никакой точности там нет. Фрезеровать по хорошему надо. За цену одного профиля ты весь стол бы сварил из профиля стального. Модуль жесткости алюминия минимум в три раза меньше сырого железа, а если сталь не Ст3, то раз в 10. И еще не удивляйтесь если сегодня он у Вас в сотку влазит, а через пару недель работы легко десятки погрехов даст. Люминь, даже состаренный типа Д16, очень вязкий и мягкий металл, он не имеет четкой кристаллической структуры, а соответственно и памяти, куда увело нагрузкой, там и остался. Сталь даже если поведет от нагрузки (например ШВП на Z в разные стороны поедут), то она обратно отыграет вплоть до сотых.
Забыл самый главный минус таких конструкций . Он же как ни странно является его единственным плюсом - отсутствие сварки. В любых конструкциях требующих жесткости и точности - резьбовые соединения в любом виде - зло. Особенно в местах где не видно и после соединения не будет более доступа. Фиксаторы резьбы и прочие методы не работают. Надо либо болтами размером с пол футбольного поля крепить и потом регулярно их протягивать, либо выход только клёпки. Как авиаинженер говорю - в авиации всё клёпки решают, болты запрещены. По госту кстати в пром-оборудовании тоже запрещено резьбовые при вибрационных нагрузках.
Спасибо за инфу про вибрационные нагрузки чето не подумал:))
@@sellhohorizont Я делаю станочек ЧПУ 150х100 для цветнины из какого-то невероятно твердого советского швеллера 140 мм. За четыре дня сделал всего два реза болгаркой, закрепленной на специальном станке. Режу пока заготовки, но как их крепить, не придумал. Сварка, даже точечная и в местах подальше от рельсов, говорят, уведет метал со временем. Болты нужно доукреплять штифтами. А как поведут себя клепки? Какого диаметра они нужны, как его рассчитать?
И можно ли на газовой плите накалить и отпустить варенную сталь?
@@avexoidavex3577 Метал действительно уведет при сварке, и сразу после сварки и с течением времени, величина будет зависеть от накопленных напряжений в металле в процессе сварки. Напряжения в свою очередь будут зависеть от силы сварного тока. Если немного потренироваться на кошках, то в принципе можно варить максимально аккуратно понемногу давая остыть, тем самым до минимума избежать напряжений, сгодится для станков нормальной точности. Для повышенной точности болты наилучший выход. Со штифтами непонятно, для чего они, не надо никаких штифтов, этого нужно избежать, подготовив плоскости швеллера для сплошного сочленения, избегать внутренних резьб, с другой стороны болта всегда должна быть гайка, если сочленить не получается, необходимо использовать жесткие уголки, и гайку и болт желательно контрить, сажать на нитрокраску или спецклей, контрить по авиационному, так обеспечивается виброустойчивость и долговечность. Клепки тоже при правильном расположении и интервалах обеспечат наилучшую жесткость и прочность, вообще в механике клепки считаются эталонным креплением. Отпускают металл обычно при мехобработке на токарно-винторезных и фрезерных станках чтобы резцы поберечь, там неважно что заготовку уведет после отпуска, ведь всё равно её обрабатывать, а вот если обработки не будет, то накал детали неизбежно приведет к всё той же деформации из за напряжений, только если очень медленно нагревать и так же медленно остужать, но тогда и закал не отпустит. Если отпускать только для того чтобы отрезать, то может лучше тогда просто резать болгаркой, а сверлить на станке помощней, в идеале на радиально-сверлильном, или магнитным сверлильным станком для рельс, там сверла weldon19. У кого трактора и магнитный станок с weldon19 знают что лучше корончатых сверел на свете нет, на алике от 900 руб за сверло, зато любую сталь как масло, особенно если нужно много отверстий под болты в релсах, то корончатое сверло с твердотельными пластинками на зубьях это спасение. Я покупал за 2200 руб диаметром 16 мм, просверлил уже дырок 200, ни одна пластинка не сточилась, сверлю любую сталь толщиной 10 мм за пару секунд.
@@sellhohorizont Штифты советуют, как я понял, чтобы дополнить болтовые соединения в тело станины (между резьбами болта и отверстия имеется люфт). То есть, сверлятся дополнительно отверстия в детали и станине, развертываются, затем вбиваются штифты слегка конусной формы. Если болт и гайка, там, конечно, штифты не нужны.
Два куска швеллера мне все равно придется сваривать между собой, по-другому в моих условиях, боюсь, может не получиться. Думаю вырезать болгаркой несколько треугольных впадинок на одном швеллере и напротив ответные на втором. И уже в этих ложбинках неспеша приварить. Вот после такой сварки нужно ли отпускать?
Мне нужно придумать, как прикрутить пластины под под рельсами - напрямую на швеллер рельсы не прикрутить, так как ШВП выше, чем каретки. Кроме того, в швеллере по середине видимый прогиб, поэтому придется сначала крепить одну пластину с прорезью посередине для ШВП, шлифовать ее, а потом еще пару пластин под каждую рельсу.
С клепками имел дело, когда собирал самодельный шкаф для газовых баллонов. Но там и метал тоньше, и клепки маленькие.