Тоже так прокачал. Только ты забыл указать что трубку нужно обратно защёлкнуть в рцс, а крышку на бачке выкрутить. Ну и под горлышко не доливать жидкость, иначе при накачке в обратку из бачка расплескается на троса КПП. Датчик снимать ваще не обязательно, достаточно что либо подходящее подложить под педаль сцепы, либо подвязать её к рулю
Для Вестоводов с коробкой рено у которых гидроважимной внутри сухого картера коробки. Там прокачать не за что . И также попадается выжимной с одной или двумя лирами . Так вот емли не получается всякими законами физики прокачать то делайте так . Варинципе всё тоже самое но нужен шприц ,сначала через прозрачный шланг скачиваете весь видимый поздух , предварительно отщелкнув на олну лиру в так называемый прокачиваемый режим, потом присоединяем шприц в моем случае хватило обычной двадцатки,такде немного выкачиваем жидкости и вдуваем медленно, что бы не соскочил шланг со штуцера обратно из шприца эту жижу естественно без возлуха и вуаля с олного шприца даже с половины педаль стала тугой с самого начала без малейшего свободного хода. А до этого я заебался по всякому . И вдвоем делали , один качал ,я регулировал под капотом . В итоге нахер второй чел не нужен и ни чего качать не надо. Слил всё что бы без пузырей шло и задул чуть в обратку шприцом. Ну естественно не забывать подливать в бочок жижи.
Я на своей весте прокачивал сцепление ни какую фишку в салоне не снимал, покачал просто так же как тормоза, нужно делать это двоем, нажимаешь на стопорное кольцо на шланге цилиндра, шланг стоновится в режим прокачки, второй который сидит в салоне нажимает педаль сцепления и не отпускает, из цилиндра выходит старая жидкость, потом шланг надавливаем малость он садится на свое место и эту металлическую скобу на шланге защелковаем назад, потом только опускаем назад сцепление, и так несколько раз пока не выйдет вся старая жидкость, если так не зделать, то при отпускание педаль сцепления в цилиндр через спустник или шланг засасывает воздух
А вы себе вопрос не задавали, почему завоздушенный рабочий цилиндр позволял задвигать в него шток и при этом в бачок выходили пузырьки, а потом (на видео) вы уже не смогли вдвинуть этот шток? Ведь в обоих случаях гидросистема должна сообщаться с бачком. Педаль в это время отпущена. Может, завернутая пробка на бачке не позволяла выходить жидкости в бачок?
купил рабочий цилиндр ,в магазине продавцы сказали,что он подходит и на весту и на ниву урбан.в итоге оказалась,что шток длинее и трубка быстросъемная на вестах больше диаметром и соответственно не смог засунуть в рабочий цилиндр.хотя каталожные номера правильные
Не знаю кому как помогло, но! Буквально сегодня менял сцепление (застрял в сугробе, перегазовал, думал убил диск и т.п). Мне еще пророчили что и маховику конец. Но по итогу разобрали, маховик в идеале (спустя 200к пробега, выработки ноль). Диск сцепления от valeo, родной, практически без выработки. Корзина да, там с износом. Подшипник выжимной разорвало в клочья!. Так вот о чем я. Раз уж было куплено новое сцепление то поменял. Не скажу какой фирмы но не дешёвое. Ибо Valeo больше не найти (а если и найти то это не оно). По итогу собрали, начали прокачивать и никак! И что только не делали. И шланги, и тормозуху заливали. Но не жмет как надо и все. Скорости если и включала, то заднюю никак, хруст, скрип... По итогу решили что корзина другая, лепестки там и все такое... По итогу вытащили шток рабочего цилиндра (пластиковый такой). Вместо него обточили обычный болт, который был чуть длиннее (буквально на 8мм). После этого хватило того нажима. Скорости втыкаются четко. Так что совет - при замене сцепления, прокачать, не хватает дожима, значит надо шток увеличить (тут все просто, корзину делают не по заводу). Еще есть момент, провалилась педаль типо. Проверьте шток главного цилиндра. Часто обламывается. Я его победил в свое время уголком и хомутом. А если уж попал воздух, то тут один совет, следите за уровнем жидкостей.
Да и кстати дополнение к моему столь длинному рассказу. Зачем сдергивать датчик положения педали сцепления!? Он за что отвечает? Там же гидравлика голимая, какое к ней имеет отношение электрика. Тут цилиндр либо давит на вилку, либо не давит. Датчик роли в этом не играет совершенно. Как аргумент могу посоветовать на заранее рабочем сцепление вытащить этот датчик. Изменится что-то при переключении передач если не двигаться? А вот и нет! Он играет роль только при движении. Значит и смысла его отключать, выдергивать и производить прочие манипуляции нет смысла. Ибо гидравлика она и есть гидравлика, от этого датчика не зависит.
Братан,ты красавчик ❤️.Встал тут возле магазина в пару км от дома и сцепление умерло .Сижу думаю як делать .Пытался качать по другому ,не получилось .Сделал как на видео и уже во дворе своего дома .Чтобы у тебя все было волшебно ✊🏼
Хорошо есть что покачать , а меня внутри выжимной . Пропустил выжимной 140 т км пробега ,Люк . Сегодня поменял сцепу , уматался вхлам , а вот прокачать не получается и нажать не на что .
@@user-ie8yo1uf1hИ у меня,так получилось решил заменить всю жидкость начал со сцепления слилось грамм 30и всё,зачелкнул трубку на место,а педаль в полу лежит думал всё пойду пешком,потом покачал рукой вилку взад-вперед и педаль встала на своё место.
Спасибо добрый человек, 2 часа не мог прокачать сцепление, от души тебе огромное спасибо
Ты мне помог, после твоего видео я смог до дома доехать) реально штор надавил и пухыри пошли и все четко стало
Автор, ты красавец! Твой мануал реально помог! Все другие советы в инете, мне ни чем не помогли
Спасибо тебе добрый человек, всю голову сломал как вернуть сцепу после прокачки🙏
Короче, получается, нужно держать на максимуме тормозуху...
Спасибо,помогло.а то тоже мудохолся.еще раз спасибо.
Тоже так прокачал. Только ты забыл указать что трубку нужно обратно защёлкнуть в рцс, а крышку на бачке выкрутить. Ну и под горлышко не доливать жидкость, иначе при накачке в обратку из бачка расплескается на троса КПП. Датчик снимать ваще не обязательно, достаточно что либо подходящее подложить под педаль сцепы, либо подвязать её к рулю
Для Вестоводов с коробкой рено у которых гидроважимной внутри сухого картера коробки.
Там прокачать не за что . И также попадается выжимной с одной или двумя лирами .
Так вот емли не получается всякими законами физики прокачать то делайте так .
Варинципе всё тоже самое но нужен шприц ,сначала через прозрачный шланг скачиваете весь видимый поздух , предварительно отщелкнув на олну лиру в так называемый прокачиваемый режим, потом присоединяем шприц в моем случае хватило обычной двадцатки,такде немного выкачиваем жидкости и вдуваем медленно, что бы не соскочил шланг со штуцера обратно из шприца эту жижу естественно без возлуха и вуаля с олного шприца даже с половины педаль стала тугой с самого начала без малейшего свободного хода.
А до этого я заебался по всякому . И вдвоем делали , один качал ,я регулировал под капотом .
В итоге нахер второй чел не нужен и ни чего качать не надо. Слил всё что бы без пузырей шло и задул чуть в обратку шприцом. Ну естественно не забывать подливать в бочок жижи.
Я на своей весте прокачивал сцепление ни какую фишку в салоне не снимал, покачал просто так же как тормоза, нужно делать это двоем, нажимаешь на стопорное кольцо на шланге цилиндра, шланг стоновится в режим прокачки, второй который сидит в салоне нажимает педаль сцепления и не отпускает, из цилиндра выходит старая жидкость, потом шланг надавливаем малость он садится на свое место и эту металлическую скобу на шланге защелковаем назад, потом только опускаем назад сцепление, и так несколько раз пока не выйдет вся старая жидкость, если так не зделать, то при отпускание педаль сцепления в цилиндр через спустник или шланг засасывает воздух
А вы себе вопрос не задавали, почему завоздушенный рабочий цилиндр позволял задвигать в него шток и при этом в бачок выходили пузырьки, а потом (на видео) вы уже не смогли вдвинуть этот шток? Ведь в обоих случаях гидросистема должна сообщаться с бачком. Педаль в это время отпущена. Может, завернутая пробка на бачке не позволяла выходить жидкости в бачок?
спасибо помогло🔥
купил рабочий цилиндр ,в магазине продавцы сказали,что он подходит и на весту и на ниву урбан.в итоге оказалась,что шток длинее и трубка быстросъемная на вестах больше диаметром и соответственно не смог засунуть в рабочий цилиндр.хотя каталожные номера правильные
И что сделал
Не знаю кому как помогло, но! Буквально сегодня менял сцепление (застрял в сугробе, перегазовал, думал убил диск и т.п). Мне еще пророчили что и маховику конец. Но по итогу разобрали, маховик в идеале (спустя 200к пробега, выработки ноль). Диск сцепления от valeo, родной, практически без выработки. Корзина да, там с износом. Подшипник выжимной разорвало в клочья!. Так вот о чем я. Раз уж было куплено новое сцепление то поменял. Не скажу какой фирмы но не дешёвое. Ибо Valeo больше не найти (а если и найти то это не оно). По итогу собрали, начали прокачивать и никак! И что только не делали. И шланги, и тормозуху заливали. Но не жмет как надо и все. Скорости если и включала, то заднюю никак, хруст, скрип... По итогу решили что корзина другая, лепестки там и все такое... По итогу вытащили шток рабочего цилиндра (пластиковый такой). Вместо него обточили обычный болт, который был чуть длиннее (буквально на 8мм). После этого хватило того нажима. Скорости втыкаются четко. Так что совет - при замене сцепления, прокачать, не хватает дожима, значит надо шток увеличить (тут все просто, корзину делают не по заводу). Еще есть момент, провалилась педаль типо. Проверьте шток главного цилиндра. Часто обламывается. Я его победил в свое время уголком и хомутом. А если уж попал воздух, то тут один совет, следите за уровнем жидкостей.
Да и кстати дополнение к моему столь длинному рассказу. Зачем сдергивать датчик положения педали сцепления!? Он за что отвечает? Там же гидравлика голимая, какое к ней имеет отношение электрика. Тут цилиндр либо давит на вилку, либо не давит. Датчик роли в этом не играет совершенно. Как аргумент могу посоветовать на заранее рабочем сцепление вытащить этот датчик. Изменится что-то при переключении передач если не двигаться? А вот и нет! Он играет роль только при движении. Значит и смысла его отключать, выдергивать и производить прочие манипуляции нет смысла. Ибо гидравлика она и есть гидравлика, от этого датчика не зависит.
Братан,ты красавчик ❤️.Встал тут возле магазина в пару км от дома и сцепление умерло .Сижу думаю як делать .Пытался качать по другому ,не получилось .Сделал как на видео и уже во дворе своего дома .Чтобы у тебя все было волшебно ✊🏼
Никто не к курсе, почему клаксон направлен в сторону салона.
В приоре было наоборот
Хорошо есть что покачать , а меня внутри выжимной .
Пропустил выжимной 140 т км пробега ,Люк .
Сегодня поменял сцепу , уматался вхлам , а вот прокачать не получается и нажать не на что .
там надо вроде шприцом воздух выкачивать.
А когда ты таким способом прокачивал крышку бочка открывал?
Крышку вообще не закручивал для зрительного контроля уровня жидкости
@@user-ie8yo1uf1hИ у меня,так получилось решил заменить всю жидкость начал со сцепления слилось грамм 30и всё,зачелкнул трубку на место,а педаль в полу лежит думал всё пойду пешком,потом покачал рукой вилку взад-вперед и педаль встала на своё место.
всё, что нужно в склянь тормозухи налить и всё на этом, нечего там прокачивать
Не чавкай дв
короче ренотаз делает дерьмо ((( надеюсь эта французская гадость ушла навсегда ?