Спасибо за полезную информацию, за источники! Очень годный контент, жду следующих роликов! Тоже собирал на глаз не знаючи, в следующий раз заморочусь))
Много интересного подчеркнул для себя, познавательно. Спасибо! Честно, не когда так не заморачивались)) Всё на глаз "натягивали", сезон, а то и два ходят. Потом на разборку за следующим))
Есть кое-какие огрехи в теории, например: 3:50 ; на самом деле, если пошшипник не разбит, ведущая шестерня никак не будет воздействовать на втулку, всё усилие передаётся на подшипник. Но в общем и целом, ролик информативный и полезный, учитывая, какую дичь несут 98% "видиоблохерав", данный ролик - алмаз.
Огромное вам спасибо!!!!! Сейчас столкнулся я с задачей, собрать передний редуктор bmw f02 и не где не нашёл инструкции по затяжки хвостовика, естественно с новой распорнной втулкой и думаю что ваш метод мне поможет.
Низкий тебе поклон! Вот тут реально грамотно и с нюансами подробно изложил очень полезную информацию, касаемо конусной распорной втулки! Пожал-бы руку как настоящему мужику и накатил "по 50" с тобой ! Жду видео с таким-же чётким изложением и подробностями подгонки ведомой шестерни по её установке. От себя прошу - назови плиз моменты затяжки болтов бугелей крышек самого редуктора и болтов крепежа ведомой шестерни. Просто в последнее время попадаются "новоделы" редуктора у который вместо М12 уже М8 болты крепежа крышек редуктора. И кто-то тянет 51 Н*м их, а кто-то все 70 Н*м доводя даже до 85 Н*м. Сами-же болты крепежа ведомой шестерни сколько знаю не меньше 98 Н*м. На видео которое года 4 назад отснято было Украинскими умельцами, там долго и нудно почти 118 мин дедок рассказывал как и что делать и как выставлять на самопально сделанной оснасткой для подгонки , после мин 5 педалил как расчитать толщину регулировочного кольца. Потом 2 видео на 32 минуты выложили того-же деда что и как дефектует, что уже не логично - с начало собираешь, а потом дефектуешь + о поломках. Где логика ? У тебя-же процесс более короток, но чётко по-полочкам и последовательно с грамотной трактовкой + нюансами! Вообще золотой человек. Всегда приятно смотреть твои видео!
Спасибо еще раз) Отходя от темы - на видео все получается снимать как то коряво, т.к. половину просто забываю сказать... Что касается болтов крышек - с ними беда. Там резьба М10х1.25. Раньше, где то да начала 90-хх были белые болты со шляпкой на 19, потом пошли черные и шляпка на 14. И те и те, если с заводского редуктора, то более менее ходят. Но белые выдерживают больше циклов "открутил-закрутил". Если же с моментом переборщить, то на них слизывает резьбу. Поэтому я больше 5 кг не тяну их. Лучше перед сборкой проверить состояние гровера, у него не должно быть зазора в стыке и перед сборкой на резьбу капнуть фиксатор резьбы. А вот магазинные болты - пластилин( Если надо 4 шт, то можно смело покупать 8, все равно половина уже на 4 кг потекут... Болты крепления ведомой шестерни смело выдерживают и 11 кг. Но тут другой момент, затягивать надо постепенно, есть риск что винтом пойдет корпус блокировки (если она есть).
Спасибо, за предоставленную инфу всё коротко и понятно, а главное реально сделать в гараже! У меня нива старушка 2121 вожусь с ней сам поэтому ваша информация очень к стати. Ещё раз спасибо!!!
Классные журналы за рулем были раньше!! А сейчас посмотрел картинки и выкинул .. ничего полезного.. выбор шин , регистраторов , насосов , тросов , канистр и сплошная реклама
Ну вот, только начал смотреть и сразу сложилось впечатление грамотного подхода "как надо", а не а-ля "дядя петя так делает и я так сделаю". Среди бездарей и рукожопов одно из немногих грамотных видео о затяжке ведущей шестерни.
ага редукторщик значит, это серьёзное дело у нас тут повезло аж два человека занимаються редукторами причём любыми все делают и на ниши и на иномпрки делают хорошо, но блин слыхал что это довольно редкие спецы, автор красава. Кстати такие работы обязательно нужно делать с новыми редукторами РЗМ, купил и понёс до мастера, и кстати не смотря на тщательную регулировку, качество металла херьня, и они выходят из строя ну кому как попадёться может и через 10 тыщ вилами накрыться а может и через 100.
На переднем редукторе слегка так собирается капелька масла, сальник можно просто поменять без замены втулки, открутить гайку, поменять сальник и обратно закрутить до упора, предварительно я так же безменом замерю , но только показатель больше будет в несколько раз.
по сути можно открутить динамометрическим ключом со стрелкой, главное успеть посмотреть на каком моменте начнет откручиваться гайка и потом закрутить примерно тем же моментом. Гайку ставить новую и с фиксатором ее.
Добрый день.Хотел у вас спросить по регулировке преднатяга подшипников хвостовика вы в комментариях ниже писали что устанавливали шайбу из пивной банки на долго её хватает,а та у меня получился натяг приблизительно 4,5 кг на старых подшипниках.Заранее спасибо за ответ.
в руководстве (книга которую показывал перед журналами) написано сопротивление для новых подшипников на шкале безмена должно быть 4,6-5,7кг, а не от 7 до 9кг как в журнале "за рулём". буду верить руководству.
насколько помню в книжке точка приложения усилия - наружный радиус фланца. В журнале - наматываем нить на его тонкую шейку. Больше радиус - меньше усилие. В целом - то на то и выходит.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел поменять распорную втулку не разбирая весь редуктор. Не могу снять внутреннюю обойму подшипника хвостовика. Сидит очень туго, а захватить не за что (((. Пробовал стучать через доску по валу хвостовика, сдвинулся подшипник на пару миллиметров и всё... Как быть?
Добрый день. Да, вполне возможно. Нужно будет использовать толстый брусок, точно померить его размер, прислонить к шестерне и проверить зазор до постели подшипников.
при большом люфте чаще всего подтягивать уже бесполезно. Ибо люфт как раз из-за смятия втулки. Но все случаи индивидуальны, будает при небольшом люфте достаточно чуть подтянуть гайку и мост ходит еще долго)
@@user-vt9ty7zf8t Спасибо!А как определить износ конусных подшипников?Какие то металлические звуки в мосту,похожие на разбитую крестовину,но крестовины и подвесной новые.
Доброго времени суток! Подскажите, Все-таки как лучше, когда отрегулировано и стоит жесткая втулка (как на москвичах старых) или как сделано на заводе для уменьшения работ по регулировкам и увеличению объемов производства-сминаемая? Мнения расходятся в этом плане.. Потому хочу услышать Ваше мнение. Заранее благодарю за ответ!
при условии, что втулка "живая", т.е. не чрезмерно сжатая, и редуктор не гудит. Смотрите момент с которым отвернется гайка, меняете сальник и точно таким же моментом закручиваете новую гайку. Гайка должна быть новая и капните фиксатор резьбы
При затяжке гайки хвостовика "от души" с жесткой втулкой весь сжимающий момент ведь придется на сепаратор подшипника. Не сомнется ли он от этого? И еще вопрос - можно ли вместо стачивания острого буртика хвостовика немного изменить чертеж жесткой втулки, чтобы она надевалась на вал с буртиком?
Мы же специально подбираем длину втулки так, что бы при затяжке у нас был строго определённый преднатяг. Т. Е нагружаем при затяжке не подшипники, а резьбу. Она этот момент выдерживает. Что касается втулки, то далеко не всегда ей мешает буртик на шестерне, надо примерять, в 9 случаях из 10 ничего и не надо дорабатывать
При замене сальника хвостовика редуктора нужно ли менять распорную втулку или же можно обойтись малой кровью наметить гайку и посчитать количество оборотов старой гайки и заменить только сальник?
Тут зависит от того, в каком состоянии старая втулка, сохранила ли она свою упругость. Если нормальная, тогда вполне можно сменить сал ник. Но лучше считать не обороты гайки, а померить динамометрическим ключом момент срыва гайки и потом затянуть таким же
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я собирал по вашему видео редуктор, с новыми подшипниками, момент страгивания /сопротивления проворачивания без сальника у меня получился 12 кг.. С сальником получается еще больше, будет ли это пагубно сказываться на работе редуктора в целом или после определенного пробега новые подшипники притрутся.заранее благодарю за ответ! (На момент сборки в полевых условиях без регулировочных шайб, имелась только втулка жесткая.)
добрый день! 12кг очень много. Втулка получилась слишком короткая, из-за этого подшипники слишком стянуты друг к другу. Минус - повышенная нагрузка и износ подшипников. Как можно было выйти из положения: для уменьшения натяга достаточно совсем тонкой прокладки, я делал тонкое колечко из обычной пивной банки. Ставить его между втулкой и задний (большим) подшипником. Его достаточно, что бы снизить натяг на 3-4 кг.
Здравствуйте. Подскажите. Люфт в хвостовике переднего моста даже когда флянец затянут. Это подшипники подизношены или шайбы какие то есть перед флянцем?
Доброго. Вердикт по интернету давать проблематично, ибо не щупая агрегат руками дать ему диагноз - все равно, что лечиться самому через компьютер. Если редуктор с износом, но даже выставив его в оптимальное пятно контакта - будет гул, ибо притерт он в другое место. Если даже шестерни стоят правильно, но в результате износа появился избыточный зазор, то будет гул. Если нет натяга в подшипниках дифференциала, то так же может быть гул, т.к. ведомая шестерня будет иметь подвижность.
Добрый день. Разрешите вопрос: если в подшипниках ведущей шестерни должен быть натяг, то возможно ли просто по моменту сопротивления вращению установить необходимую его величину НЕ используя распорную втулку вообще? Заранее спасибо.
Добрый день. К сожалению нет, т.к. в процессе работы на ведущую шестерню действуют знакопеременные нагрузки, т.е. она пытается то вылезти наружу, то наоборот втянутся во внутрь. А т.к. не будет ограничителя расстояния между внутренними обоймами подшипников, то один подшипник будет разгружен с зазором, а второй наоборот интенсивно изнашиваться и наоборот.
Еще вопрос: почему со старыми подшипниками преднатяг 2 кг, а с новыми аж 7 кг? Неужели так сильно изнашивается подшипник, и за какое время? А старый изнашивается уже не так сильно?
новый конусный подшипник всегда немного прирабатывается и чуть глубже садится в наружной обойме. Обычно даже после пробега 30-50 км он уже занимает правильное положение
Спасибо!А как определить износ конусных подшипников?Какие то металлические звуки в мосту,похожие на разбитую крестовину,но крестовины и подвесной новые.
не разбирая редуктор не определить никак. но похожий звук, как удар, не от подшипников, а от слишком большого зазора в зацеплении редуктора. Обычно это из-за деформированной втулки
Подскажите пожалуйста все работало нормально,заменил сальник,начал затягивать при небольшом усилие хвостовик уже плохо проворачивается чуть больше клиники ,втулка?
Здравствуйте, 2-3 кг это именно момент начала проворачивания или после срыва? И какой должен быть момент если редуктор не снят, на сколько он должен быть больше из-за сальников полуосей?
@@user-ww1rd1ue7p тут все зависит от каждого конкретного сальника и подшипников. Бывает, что и толку то от них нет, а который раз и крутятся с трудом... Я бы накинул килограмма на них и подшипники полуосей, с учетом передаточного отношения.
Здравствуйте. Люфт в право - влево можно ли устранить затягиванием гайки? В моей машине нива люфт в обоих редукторах где то 10 мм. Можно ли затягивая гайту на флянце уменьшить люфт на половину? Спасибо заранее за ответ
нет, затягивая гайку сжимаете распорную втулку и увеличиваете преднатяг подшипников. Т.е. уйдет не люфт, а момент проворачивания ведущей шестерни. Зазор по хорошему надо регулировать на снятом редукторе
Подскажите, как устранить люфт в дифференциале? Чтобы устранить ударную нагрузку на полуоси. Ясно, что под сателлиты нужно подложить шайбы. Вопрос - какие шайбы, где взять, из какого материала?
@@svnvlad75 в классическом дифференциале стоят бронзовые шайбы, в нивовском стальные. В раздатке и редукторах нового образца фторопластовые. В продаже бывают толщиной от 1,9 до 2,15мм. Померийте ваши шайбы, если они в таком диапазоне, то это износ не шайб, а коробки дифференциала. К сожалению, она сейчас не образец качества и вечной детали.
@@svnvlad75 да щас в магазине новые что редуктора, что полуоси - полное фуфло. Себе перебрал 4 редуктора, все выли. Плюнул, нашел с консервации редуктор СССР, новый абсолютно. Никаких шумов ни на какой скорости.
Вопрос. При вывешеной машине, значение безмена должно быть таким же, как со святым редуктором 2-3кг?? Или же больше???? Все-таки сопротивление больше, полуоси, да и сами колеса имеют свой вес.
безменом мы настраиваем момент проворота ведушей шестрни на снятом и разобраном редукторе, при настройке длины жесткой распорной втулки. Вам, если нужно подтянуть гайку на сток редукторе, то нужно представлять значение, с каким она была затянута. Хотя бы динамометрическим ключом посмотреть на каком моменте будет отворачиваться, снять ее, закрутить новую гайку с фиксатором и закрутить где нибудь на 1 кг больше.
@@user-vt9ty7zf8t в том то и дело, что гайка ослабла. Поставил новую втулку которая деформируется,подтянул,до исчезновения люфта, замерил безменом, получилось около 8кг натяжка. Люфт пропал, появился ВОЙ!!!! Хоть при нагрузке, хоть накатом!!!! Вот думаю, либо подшипник полуоси, либо проклятый редуктор!!!!!!!
@@user-wt8kv9wr7o дело в том, что втулку эту нужно менять на снятом редукторе, при снятой ведущей шестерне. Сейчас что бы посоветовал сделать - на установленом редукторе снова снять фланец, сальник, шайбу и новую втулку, померить ее длину и сравнить со старой втулкой, если ее не выбросили. Если длина новой втулки меньше чем старой, то момент затяжки был слишком большим, если длина больше, то момент затяжки нужно увеличить.
Подскажите по рпм Нивы.Вращение левое,при движении вперёд вся нагрузка на меньший конический подшипник и на гайку хвостовика.Как их разгрузить или увеличить надёжность.
Воет (думаю редуктор) без нагрузки, на нейтральный и просто года газ отпускаешь, при даже малейшей нагрузке тишина, при сильной нагрузке тоже тишина, что может быть? Подтянуть гайку хвостовика? И до какой степени можно затягивать?
Если на 4 передаче шум - то скорее всего именно редуктор. Как сильно подтягивать однозначно сказать нельзя. По сути то втулка сдеформировалась и надо ее менять. Как временная мера - попробуйте подтянуть гайку до резкого увеличения момента затягивания.
Подскажите пожалуйста. Запутался в кг и нм. Собираю редуктор на марк2 jzx100. Преднатяг подшипников ведущей шестерни по книге указывается 0,6-0,9 нм для бу подшипников. Если мерить безменом, то в кг это 6-9кг ?
Подскажите пожалуйста, у меня фланец редуктора (ваз2103) ходит 8кой (люфт) ,кардан очень сильно вибрирует возле фланца редуктора, немного просачивается масло, при этом всем сильная вибрация при скорости 70 км/ч, редуктор не воет но присутствует шелестящий звук! Менял эластичную муфту, подвесной подшипник, крестовины.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, вроде бы настроил преднатяг подшипников хвостовика редуктора переднего моста Нивы. С новыми подшипниками получилось при протяжке шнурка безменом 7-8 кг. Это без сальника. Установил втулку от Иж-техно. А после установки сальника усилие при протяжке шнурка выросло до примерно 10 кг. Это нормально или хреново? А то Иж техно рекомендует затягивать гайку хвостовика с моментом 14-15 кг,что я и сделал. Но в инструкции к втулке говорится, что безмен цепляется за отверстие фланца хвостовика и момент страгивания должен быть 3кг.!!! Это ведь совсем мало для новых подшипников? И как быть,не подскажете?
@@user-vt9ty7zf8t благодарю за ответ,у меня новые подшипники,делал 7кг без сальника,а с сальником получается около 9,5-10 кг. Вот я и переживаю,не перетянуть бы подшипники. А то рассыпятся ещё,а по новой снимать редуктор переднего моста Нивы совсем не хочется лишний раз. В Нива FQ вроде упоминается,что с сальником сопротивление проворачивания увеличивается на 2-3 кг. Может прикатаются подшипники? По идее потом надо будет из-под втулки регулировочные прокладки заменить, примерно 0,15 на 0,1? Подшипники немного износятся и втулка уже не будет удерживать созданный преднатяг? Или ошибаюсь?
Если стандартная схема с деформируемой втулкой, то никаких шайб там нет. Надо поставить новую втулку и отрегулировать преднатяг. Если схема с недеформируемой жесткой втулкой, то предварительно промерить преднатяг и добиваться его же при установке новых подшипников
@@user-og1cc3pj6w если подшипники хорошие, то допуск на изготовление у них порядка 0,01 мм. Кольца делаются с интервалом 0,05 мм. Т.е. теоретически после замены подшипников ничего уйти не должно. Но в продаже могут быть подшипники "не совсем" попадающие в размер и тут уже прийдется проверять требуемую толщину кольца
Всё понятно. Не понял почему же все таки просаживается распорной втулка. При движении вперёд нагрузка на задний подшипник через рег.кольцо. При сбросе скорости в накат или движения зад. ходом нагрузка на передний подшипник масло отр. шайбу фланец и гайку. Втулка держит натяг гайки от откручивания. Тем не менее втулка просела. Может постоянная разница температурных расширений в течении длительной повседневной эксплуатации. Все таки основные детали узла из более прочных.
при движении вперед ведущая шестерня как бы выворачивается из ведущей. Но при движении назад, либо торможении двигателем, а по факту и при любом резком сбросе газа ведущая шестерня старается ввернуться в ведомую. Как раз этот момент перераспределения нагрузки от одного подшипника на другой и сплющивает втулку.
@@user-vt9ty7zf8t но её же удерживает передний подшипник через масло отв. Кольцо и фланец за гайку. Если последовательно в комплекте. Масло отв. Кольцо разбивается от осевыех нагрузок как слабый метал согласен. И гайка из за него опустится может. Но блин втулка.
@@sergeybokov4960 Всё держится именно на втулке. У нас же есть небольшой преднатяг подшипников. Но это не мешает подшипникам при чразмерной нагрузке двигаться. Можете собрать редуктор на простой втулке и затянуть чуть большим моментом, чем нужно. Втулка деформируется, ведущая шестерня будет проворачиваться с большим усилием. Тоже самое происходит и при нагрузке. Грубо говоря один подшипник "сжимается", второй разгружается, втулка должна отыграть эти деформации и всегда держать нужный преднатяг.
Добрый день простите за назойливость, а как быть с передним мостом? Там же гранаты и суппорта, если их не снимать там вообще неизвестно какой момент сопротивления должен быть. Наверно без снятия всех причиндал не получиться правильно затянуть гайку?
Добрый день. Скажите, из-за чего редуктор шумит (не сильно, но неприятно) при частичном сбросе газа. При полном сбросе газа (торможение двигателем) шума нет. Есть надежда, что ответите. )
@@user-vt9ty7zf8t и ещё. Есть ещё один редуктор. После смены сальника он немного стал гудеть. Гайку затягивал 12кг/с динамометрическим ключом на снятом редукторе. Проверял безменом , усилие прокручивания было в районе двух-трёх кг.
Фтулку точать меньше, и настраивают зазор шайбами тонкими регулировачьными и не надо сто раз подрезать, а в дальнейшем после большого пробега убераеш одну соточную шайбу и убераеш износ, а не тлчишь.
шайбы - полумера для лентяев. На собственном опыте убедился. При более менее хороших нагрузках их сжевывает и зазор уходит. Да и при опыте сборки со втулкой приходит понимание как попасть в размер, это ненамного дольше, чем подбирать шайбы. И после большого пробега снять сотку со втулки так же не проблема, зато надежнее.
Сравните пожалуйста устройство редуктора классики ваз и ступицы переднего колеса! В ступице переднего колеса есть два конических подшипника но нет распорной втулки! Втулка выполняет совсем другую функцию!
@@user-vt9ty7zf8t не совсем верно! В редукторе втулка выполняет роль устройства преднатяга для гайки чтобы она самопроизвольно не откручавалась и для преднатяга внутренних обойм конических подшипников чтобы вал ведущей шестерни в них не прокручавался! А преднатяг конических подшипников осуществляет гайка! В ступице гайка фиксируется деформацией буртика на выемке спупичного пальца у редуктора такого нет из за наличия втулки!
@@kirillpankin8590 причем тут вообще ступица и как там контрится гайка?? В редукторе самое главное что бы часть ведущей шестерни с зубьями всегда сохраняла свое геометрическое положение, ибо пятно контакта. Так как передача у нас гипоидная, то существует эффект "втягивания" ведущей шестерни в зацепление. Для этого подшипники ведущей шестерни в редукторе ставятся с преднатягом. При таком зацеплении с ростом температуры натяг подшипников уменьшается. Ступица же выполнена с подшипниками "врастяжку с зазором". С ростом температуры (от тормозного диска) натяг в подшипниках увеличивается. Более подробно все расписано у Росса Твега, книга "Ремонт трансмиссии и ходовой части", страница 30-31
@@user-vt9ty7zf8t все правильно сообщаете только недоговариваете! Для того чтобы подшипник работал его нужно ставить с преднятягом! Для этого предусмотрена фланцевая гайка в редукторе и ступичная гайка в поворотном кулаке. Преднатяг нужен чтобы трение скольжения заменить на трение качения чтобы шарики и ролики крутились! При нагреве такого узла металл расширяется и ролик все больше прижимался к обоймам! Чтобы они к обоймам не приварились они должны быть в смазке или масле а также на холодную должны быть затянуты определенным моментом! На ступице гайку затягивают до тех пор пока не выберется радиальный люфт и доворачивают еще на 15 градусов! Затем гайку контрят! С редуктором ситуация хитрее! Вы правильно сообщили что нужно обесечить взаимное положение шестерен но как это реализовано - распорная втулка при нагреве должна расшириться и распереть внутренние обоймы подшипников тем самым обеспечить вращение вала внутри внутренней обоймы! Этому будет противостоять гайка фланца! Кроме этого при нагреве сам ведущий вал удлинится и расшириться регулировочное кольцо в этот момент у вас ведущая и ведомая шестерни выйдут из оптимального зацепления! Это в теории а на практике смещение шестерни осуществляется на одну десятую долю миллиметра которую съест погрешность регулировки редуктора! Я сейчас катаю 4 редуктора два у меня и два у друга без распорных втулок! Регулировка как на ступице переднего колеса с фиксацией гайки резьбовым фиксатором! Эксплуатация машины круглогодичная пробеги 20-25 тыс. Радиальных люфтов не обнаружено! Шумов то же! Жду результатов эксперимента! Удачи вам хорошее дело делаете!
со ступичными другая ситуация. Смотри, почему критичен преднатяг в редукторе? Потому что если будет зазор, то будет осевое перемещение. А в редукторе это значит будет меняться пятно контакта, что нам не надо. А в ступице то небольшое осевое перемещение погоды не сделает. Поэтому там подшипники ставятся с небольшим зазором (помнишь как регулируются? как появляется небольшой люфт!), к тому же без распорной втулки.
Не совсем так... Все дело в температуре. В редукторе хвостовик нагревается по температуре больше чем корпус редуктора. Соответственно линейные расширения больше чем у корпуса. Преднатяг при прогреве начинает уменьшаться. Преднатяг подобран таким образом чтобы в рабочем режиме не образовался зазор в подшипниках хвостовика из -за разницы температур. А вот со ступицами все иначе. Ступицу греет тормозной диск. Причем существенно! И чтобы не заклинили подшипники после торможения их ставят с зазором 0,02-0,08 мм. Кстати это все описано в книге Росс Твега по ремонту трансмиссии.
тоже верно) хотя это все идет к одному - к пятну контакта. Как работает редуктор? При моменте на хвостовике он старается сдвинуться от ведомой шестерни, а так как конусные подшипники у нас самоустанавливаются, то при большом зазоре в подшипниках будет люфт с переднем подшипнике. Но хуже, что под сброс газа хвостовик стремится закрутиться в ведомую и вот тут последствия намного хуже...
@@user-vt9ty7zf8t пятно котакта вообще никак не будет зависеть от деформируемой втулки, если пошипник не разбит, то зависеть будет только от толщины проставочного кольца между внутренней обоймой подшипника и тоцем ведущей шестерни. Ну и от положения ведомой шестерни, разумеется, но это уже совсем другая история...
@@user-dl4sq2lk8z по последним данным допуски подшипников очень точны, а кольцо регулирует разницу между индивидуально подогнанными друг к другу компонентами главной пары. Я себе поставил новые подшипники без смены кольца, результат офигительный.
@@user-dl4sq2lk8z регулировка осуществляется в пределах десятых-сотых долей миллиметра. Не думаю, что это сопоставимо с толщиной кольца в несколько миллиметров.
Ты рассказал про разницу в сопротивление вращения(т.е. и зазорах) подшипников ведущей шестерни новых подшипников о обкатанных, а есть ли разница при затяжке подшипников дифференциала? Также новых и уже обкатанные. В 0,16 - 0,20 это всё укладывается, но вопрос к тебе как к практику
С подшипниками дифференциала всё проще. Они и крутится намного медленнее и натяг в них меньше. На новых подшипниках делаю 0,2 по бугелям, на старых 0,17-0,18 и всё отлично ходит
Перебрал редуктор, отрегулировал с жесткой втулкой по данным рекомендациям. Старый редуктор имел люфт в хвостовике (даже шатался из стороны в сторону), и выл при отпускании педали газа (сдал на металлолом). Новый теперь работает тихо, не воет на любой скорости, усилие на безмене было 2 кг. Но при езде ощущается тормозящий момент, как будто машину держат за ж..пу. Поездил около 100 км, вроде ехать стала легче, но все равно тяжелее разгоняется, чем с болтавшимся редуктором. Температура в районе подшипника хвостовика после езды - рука терпит не более 1-2 секунд. Что я сделал не так? Специально пробовал крутить новые редукторы в магазине - они крутятся даже туже, чем у меня.
@@user-vt9ty7zf8t еще заметил, от 80 до 100 км/ч поет (воет не поворачивается сказать), именно поет под нагрузкой, такое убаюкивающее пение. После 100 перестает.
@@svnvlad75 логически, высокая температура - от трения. Но, если у вас преднатяг всего 2 кг и зазор в шестерне в допуске - то греться нечему. Втулку точили конусную?
Ребята ! всё правильно,но это нудное дело, а делаеться очень просто,набором тонких шайб при это-же втулки.регулируйте путём прибавлением или убиранием шайб и не забивайте голову, затягивайте любым усилием и пробуйте свободное вращение.
Добрый день. Это справедливо при городе или слабом моторе. Но в соревнованиях, когда большие нагрузки, держак на колесах и мощный мотор - шайбы из жести сжевывает...
втулка жестко зажата между обоймами подшипников и не проворачивается. Следовательно трения скольжения нет. Далее, втулка и подшипники постоянно в масле. Ну и смотрим кинематическую цепочку - подшипники стоят "врастяжку" и тоже нагреваются, увеличивая преднатяг. Вывод - нагрев и деформация втулки будет незначительными, тепловой деформацией можно пренебречь. Да, и еще, редуктора АЗЛК и даже правительственных ЗИЛов - на жестких втулках. И ходят вроде) П.С. Я еще ни разу об редуктор не обжегся)
@@user-vt9ty7zf8t Главная пара нагревается сильно и расширяется , а значит и удлиняется быстрее чем распорная втулка , преднатяг под вопросом . Даже исправный редуктор может шуметь если чулки прогнуты - это можно определить по потеющим фланцам заднего моста . Сначала балку по сварному шву проверять надо строительным лазером , выправлять балку заднего моста , а потом проводить ревизию и ремонт редуктора .
@@snap6461 давайте разбираться. Для примера в самом нагруженном состоянии (температура под 40 и покрытие песок) редуктор грузовика УРАЛ греется до 85 градусов. Это заводской мануал. РЕдуктор УАЗ по требованиям греется не более 90 градусов. Думаю, можно принять, что редуктор ВАЗ будет греться не больше указанных величин, а скорее даже меньше. Далее, измеренный момент проворота фланца при замере величины преднатяга составляет 2-3 кг. Т.е. погрешность треть. Вопрос, нагрев металлическую втулку с толщиной стенки 3мм, а длиной 48мм, на сколько она удлинится при температуре 90 градусов? и на сколько при этом упадет преднатяг, если допустимое падение грубо говоря 30%?
@@user-vt9ty7zf8t Как раз таки втулка распорная не успеет сильно нагреться и расшириться т.к. сопрягается только с подшипниками и омывается маслом , а вал ведущей шестерни главной передачи расширится быстрее от большего нагрева при трении , втулка провиснет , ослабив конические роликоподшипники .
@@snap6461 да не настолько вал ведущей шестерни нагреется, что бы втулка провисла и очень сильно ослабила преднатяг. Поле допуска у преднатяга намного больше, чем величина, на сколько будет ослаблена втулка. Не делайте из мухи слона. Еще раз говорю, жесткая втулка применяется серийно на многих автомобилях и нигде проблем с ее ослаблением нет. Пример - редуктор ЗИЛ 130, где установлена жесткая втулка, а сразу за ней пакет регулировочных шайб. Т.е. втулка применяется всегда одна, а преднатяг регулируется подкладыванием шайб. Можете погуглить)
новые втулки могут быть через чур мягкими, даже в результате городской езды теряют упругость, в итоге пятно контакта в зацеплении уходит. Если же редуктор используется в спорте, то там даже качественная втулка может подвести и смяться.
Откуда может появиться осевой люфт хвостовика? Ведь если втулка сомнется, наоборот, люфт станет меньше, т.е. подшипники будут ближе друк к другу, и даже может начать клинить.
Под нагрузкой ведущая шестерня стремится сдвинуться вперёд, а при сброс газа наоборот, как бы вернуться в ведомую. С жёсткой или новой втулкой этих перемещений нет. А со смятой уже нет ограничений и шестерня начинает перемещаться, т. к положение гайки и хвостовик то остаётся прежним, для длинной втулки
@@user-vt9ty7zf8t а сама внешняя обойма разве не является ограничителем? И для жесткой втулки мы затягиваем ведь не 12-20 Н*м, а гораздо больше, около 30. Поэтому и опасение за сепаратор, через который передается эта нагрузка на втулку.
@@svnvlad75 мне кажется вы путаете преднатяг подшипников, который одинаков для любой втулки, и момент затяжки гайки хвастовика. Т. Е гайку затянули сильно, но на подшипники то действует тот же самый преднатяг, т.к втулка недеформируемая. Если втулку сделать длиннее нужного, то можно затянуть гайку хвостовика и 30 и 40 кг, а в подшипниках все равно не будет преднатяга и они грубо говоря будут болтаться без малейшей нагрузки на сепараторы
@@user-vt9ty7zf8t я правильно понял, но если посмотреть по схеме, момент через гайку на втулку передается ведь через сепаратор подшипника. Если от души затянуть, то не сомнется ли уже сепаратор? Я их не разглядывал, но у меня упала ведомая шестерня на пол, когда разбирал, и сепаратор подшипника дифференциала немного смялся. Остается надеяться, что в хвостовике сепараторы жестче. И вопрос по новым подшипникам - в одном из обсуждениях на драйв2 говорили, что современные новые вологодские и другие подшипники очень мягкие и не проходят и месяца. Правда ли это?
@@svnvlad75 Смотри, затягивая гайку большим моментом мы передаем этот момент на всю ведущую шестерню, верно? Но подшипники у нас конические, следовательно этим моментом мы сживаем только внутреннюю обойму подшипника, сепаратор же не нагружается, т.к. в подшипниках преднатяг небольшой и зависит только от длины распорной втулки. Я пояснял, смотри, - хоть как затягивай гайку, но при слишком длинной втулке в подшипниках будет зазор и они будут "болтаться" вообще без какой либо нагрузки на сепаратор. Если же втулка короткая, то даже немного затянув гайку подшипники заклинят. По качеству подшипников - сейчас беда. Новые вологодские для дифференциала - с пластиковым сепаратором. Если ездить не спеша по городу - еще походят. Если же соревнования и большие нагрузки, то недолго. Что касается втулки, то я вообще делаю в последнее время из стали 20 без всякой термообработки. Она же работает только на сжатие, а благодаря форме конусом и толщине стенки получается довольно жесткая. Все отлично ходит годами, уже проверено. Если же перестраховаться и закалить, то после термообработки ее длина может измениться. И там сотки уже критичны к преднатягу.
@@user-vt9ty7zf8t Вы не поняли. Со звуком смотрел. Это я напечатал для всех, чтобы знали эту информацию. И написал что смотреть надо с 6-ой минуты 30-ой секунды в вашем видео.
@@user-vt9ty7zf8t втулка создает напряжение в резьбовом соединении , тем самым предотвращается отворачивание гайки.Одновременно ,засчет упругой деформации есть возможность провести регулировку зазора в подшипниках не прибегая к регулировочным шайбам.С уважением!
@@user-nc1ox8vc2z не соглашусь. Не надо путать момент сопротивления проворачивания шестерни и момент затяжки гайки шестерни. Гайка от самоотворачивания защищена довольно маленьким шагом резьбы, большим моментом затягивания и нейлоновой вставкой в гайке. Причем были случаи когда на заводе ставили не термообработанные маслоотражательные кольца. В итоге их съедало, а втулка не могла отработать такое увеличение зазора, преднатяг снижался до нуля, момент сопротивления проворачиванию так же снижался, появлялся зазор в зацеплении и редуктор быстро умирал. При этом гайка оставалась затянутой! Вернулись к старым кольцам и мосты стали ходить дольше. Подшипники конусные, установлены по схеме "врастяжку". При такой схеме в подшипниках должен быть обеспечен постоянный и строго определенный преднатяг (а не зазор), от которого зависит момент сопротивления проворачивания ведущей шестерни, который и обеспечивается упругой деформацией данной втулки. Если преднатяг в подшипниках уходит, то изменяется зазор в зацеплении, пятно контакта смещается, срок службы редуктора резко сокращается. Что касается шайб, то данный способ в ВАЗ редукторах не применяется, применяется подгонка цельной жесткой втулки, о чем я и рассказывал и показывал.
если не нужно много теории, то при замене сальника нужно было откручивать гайку динамометрическим ключом, а потмо закрутить её так же + 1 кг. Если ключом не отручивали - то теперь затягивать гайку только на удачу, до резкого увеличения момента затяжки. Но гарантии, что будет правильно затянуто нет
1 главное: момент затяжки гайки от 12 до 26 кгс\м. Тянуть динамометрическим ключем. 2 главное: сила натяжки нитки, которую ты тянешь через безмен, чтобы провернуть редуктор - 2-3кг, если прикатанные подш и 7-9 если новые. !! причем второе главнее первого. ))) вот кстати полезу карданы обслуживать, сниму и заодно проверю преднатяг в обоих мостах. Иначе если его не будет - хана редуктору.
@@khasuist Немного не соглашусь. Моменты затяжки 2-3/7-9 кг указал в видео. Но они справедливы только для редуктора со снятой ведущей шестерней. С редуктором, установленным на машине, момент проворачивания будет больше. Момент затяжки справедлив для деформируемой втулки. На жесткой недеформируемой, как в видео, момент затяжки можно увеличить. Ну и человек спрашивает про замену сальника на машине. В случае если втулка деформирована и затянуть редуктор 26 кг - боюсь его просто может заклинить...
@@user-vt9ty7zf8tподскажи про момент преднатяга сколько прибавить к собранному редуктору . Кг 1-1.5 После замены сальника. И если не вынимать полуось. И ставить не деформируемую втулку. Подшипники стары. Кг 4 в сумме по подтяжке за ниточку. Спасибо
конечно не сжимает. При нажатии на газ. Даже в книжках нарисовано, что возникающая при этом сила стремится сдвинуть ведущую шестерню в сторону ведомой. А вот при отпускании газа такой же момент возникает в обратную сторону и уже ведомая шестерня нагружает ведущую, они меняются ролями. И вот тут-то втулочка то и сдается, начиная сжиматься. И при следующем нажатии на газ мы получаем не преднатяг в подшипниках, а осевое перемещение шестерни, т.к. втулка стала короче. Шестерню "засасывает" в ведомую и зубья срезает. В видео даже вроде фото вставлял последствий.
@@user-vt9ty7zf8t Сергей, Вы меня не поняли. При возникновении вектора силы, направленного от шестерни к фланцу, увеличивается нагрузка на задний подшипник (около ведущей шестерни), который установлен таким образом, что бы эту нагрузку воспринимать, и уменьшается нагрузка на передний (около фланца). При этом, сила, воздействующая на втулку, остаётся постоянной - она задана упругой деформацией самого вала, внутренних обойм подшипников, шайб и гайки.
@@user-vt9ty7zf8t в целом, мне нравится Ваш канал, жаль, что не нашел его раньше: строю копьё под зимний ралли-спринт, систематизированной информации очень мало.
@@notskin позволю не согласиться. Проблема в том, что наша ведущая шестерня по сути то не имеет жесткой связи с подшипниками и перемещается внутри них. И это перемещение задано величиной деформации втулки. Сила, действующая на втулку при этом не постоянна, а знакопеременна! Т.е. при резком ускорении шестерня стремится выдвинуться от ведомой, выше я написал неправильно((. В внутренняя обойма переднего подшипника стремится разгрузиться, а задний неподвижен. Нагрузка на сжатие втулки снижается. Резкий сброс газа и происходит наоборот, шестерня ввинчивается в ведомую, передний подшипник неподвижен, а задний разгружается. Если учесть, что втулка как раз зажимается внутренними обоймами подшипников, то становится ясно, что в какой то период времени она зажата постоянно, потом ослабевает натяг то с одной, то с другой стороны. Читаем из книги Росса Твега: "При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. В режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…"
@@notskin смысл общий в том, что вот эти знакопеременные нагрузки в итоге и губят втулку и она уже не "пружинит" и остается в сжатом состоянии. Чем больше нагрузка - тем быстрее втулка сдастся. А когда втулка короткая - то уже ничего не мешает ведущей шестерне сильнее выдвигаться в сторону ведомой. А там в геометрической прогрессии, как снежный ком - немного и минус зубья.
Если вы смотрели видео, то я говорил, что ни корпус редуктора, ни шестерни не менялись, только устанавливается жёсткая втулка. В этом случае регулировка подбором кольца не требуется. Процедура регулировки положения шестерни была описана в отдельном видео.
Это проще только производителю. По факту шайбы может раздавить или при регулировке не попасть в необходимый натяг. Для разовой работы не сложно укоротить втулку и забыть про нее
@@user-vt9ty7zf8t , просто у иностранных производителей так регулируется натяг. Думаю и тут можно так же подгонять размер, в плане подбора высоты втулки проще кольцами регулировать
Чертежи работают только на новых качественных деталях с соблюдением всех зазоров когда на деталях выработка про книжку можно забыть про втулку вообще непонятно по идеи она предохранитель от дурака и сильно упрощает сборку на заводе конусных подшипников требующих регулировки
Спасибо за полезную информацию, за источники! Очень годный контент, жду следующих роликов! Тоже собирал на глаз не знаючи, в следующий раз заморочусь))
Все по делу, без лишней воды! Спасибо!
вот это видос , смотрел с удовольствием , нет ничего лишнего. все по делу. подписался.
Красава!!! Я от техники недалёк, но многих нюансов по редуктору не знал. Молодец!
Много интересного подчеркнул для себя, познавательно. Спасибо!
Честно, не когда так не заморачивались)) Всё на глаз "натягивали", сезон, а то и два ходят. Потом на разборку за следующим))
не спорю, нудно и заморочечено все это, но многим нужна именно надежность. Мне ж потом в глаза людям смотреть, кому собираю...
Толково, со знанием дела и без лишней воды.
Спасибо большое!Вот это действительно познавательное видео👍
Есть кое-какие огрехи в теории, например: 3:50 ; на самом деле, если пошшипник не разбит, ведущая шестерня никак не будет воздействовать на втулку, всё усилие передаётся на подшипник.
Но в общем и целом, ролик информативный и полезный, учитывая, какую дичь несут 98% "видиоблохерав", данный ролик - алмаз.
Огромное вам спасибо!!!!! Сейчас столкнулся я с задачей, собрать передний редуктор bmw f02 и не где не нашёл инструкции по затяжки хвостовика, естественно с новой распорнной втулкой и думаю что ваш метод мне поможет.
Наконец то понял суть настройки. Спасибо! 2023 год сейчас между прочим, 31 мая.
Спасибо понятно и очень интересно! 👍🙂
Спасибо! Все по делу и профессионально.
спасибо вам за подробную информаию!
Талант у тебя красавчик
Спасибо большое!
Низкий тебе поклон! Вот тут реально грамотно и с нюансами подробно изложил очень полезную информацию, касаемо конусной распорной втулки! Пожал-бы руку как настоящему мужику и накатил "по 50" с тобой ! Жду видео с таким-же чётким изложением и подробностями подгонки ведомой шестерни по её установке. От себя прошу - назови плиз моменты затяжки болтов бугелей крышек самого редуктора и болтов крепежа ведомой шестерни. Просто в последнее время попадаются "новоделы" редуктора у который вместо М12 уже М8 болты крепежа крышек редуктора. И кто-то тянет 51 Н*м их, а кто-то все 70 Н*м доводя даже до 85 Н*м. Сами-же болты крепежа ведомой шестерни сколько знаю не меньше 98 Н*м. На видео которое года 4 назад отснято было Украинскими умельцами, там долго и нудно почти 118 мин дедок рассказывал как и что делать и как выставлять на самопально сделанной оснасткой для подгонки , после мин 5 педалил как расчитать толщину регулировочного кольца. Потом 2 видео на 32 минуты выложили того-же деда что и как дефектует, что уже не логично - с начало собираешь, а потом дефектуешь + о поломках. Где логика ? У тебя-же процесс более короток, но чётко по-полочкам и последовательно с грамотной трактовкой + нюансами! Вообще золотой человек. Всегда приятно смотреть твои видео!
Спасибо еще раз) Отходя от темы - на видео все получается снимать как то коряво, т.к. половину просто забываю сказать...
Что касается болтов крышек - с ними беда. Там резьба М10х1.25. Раньше, где то да начала 90-хх были белые болты со шляпкой на 19, потом пошли черные и шляпка на 14. И те и те, если с заводского редуктора, то более менее ходят. Но белые выдерживают больше циклов "открутил-закрутил". Если же с моментом переборщить, то на них слизывает резьбу. Поэтому я больше 5 кг не тяну их. Лучше перед сборкой проверить состояние гровера, у него не должно быть зазора в стыке и перед сборкой на резьбу капнуть фиксатор резьбы. А вот магазинные болты - пластилин( Если надо 4 шт, то можно смело покупать 8, все равно половина уже на 4 кг потекут...
Болты крепления ведомой шестерни смело выдерживают и 11 кг. Но тут другой момент, затягивать надо постепенно, есть риск что винтом пойдет корпус блокировки (если она есть).
@@user-vt9ty7zf8t Болты ключ 14мм были в 70х. потом стали на 17мм.
Спасибо, за предоставленную инфу всё коротко и понятно, а главное реально сделать в гараже! У меня нива старушка 2121 вожусь с ней сам поэтому ваша информация очень к стати. Ещё раз спасибо!!!
пожалуйста)
Классные журналы за рулем были раньше!! А сейчас посмотрел картинки и выкинул .. ничего полезного.. выбор шин , регистраторов , насосов , тросов , канистр и сплошная реклама
Инженерно грамотно
Спасибо, все понял.
Спасибо за информацию, а то щяс механики купил 26к редуктор загудел, пока сам не сделаешь не че не поедет.
Благодарю!
Спасибо !!!!!!!
Спасибо ! Большое спасибо за ваши знания !
Все по теме сказано 👍👍👍
ой красава ! Спасибо! подписался.
Класс!
Щиро дякую дякую дякую
Ну вот, только начал смотреть и сразу сложилось впечатление грамотного подхода "как надо", а не а-ля "дядя петя так делает и я так сделаю". Среди бездарей и рукожопов одно из немногих грамотных видео о затяжке ведущей шестерни.
ага редукторщик значит, это серьёзное дело у нас тут повезло аж два человека занимаються редукторами причём любыми все делают и на ниши и на иномпрки делают хорошо, но блин слыхал что это довольно редкие спецы, автор красава. Кстати такие работы обязательно нужно делать с новыми редукторами РЗМ, купил и понёс до мастера, и кстати не смотря на тщательную регулировку, качество металла херьня, и они выходят из строя ну кому как попадёться может и через 10 тыщ вилами накрыться а может и через 100.
👍👍
Приветствую! А на БМВ цифры примерно те же по затяжке и усилию проворачиваемости?
На переднем редукторе слегка так собирается капелька масла, сальник можно просто поменять без замены втулки, открутить гайку, поменять сальник и обратно закрутить до упора, предварительно я так же безменом замерю , но только показатель больше будет в несколько раз.
по сути можно открутить динамометрическим ключом со стрелкой, главное успеть посмотреть на каком моменте начнет откручиваться гайка и потом закрутить примерно тем же моментом. Гайку ставить новую и с фиксатором ее.
Добрый день.Хотел у вас спросить по регулировке преднатяга подшипников хвостовика вы в комментариях ниже писали что устанавливали шайбу из пивной банки на долго её хватает,а та у меня получился натяг приблизительно 4,5 кг на старых подшипниках.Заранее спасибо за ответ.
в руководстве (книга которую показывал перед журналами) написано сопротивление для новых подшипников на шкале безмена должно быть 4,6-5,7кг, а не от 7 до 9кг как в журнале "за рулём". буду верить руководству.
насколько помню в книжке точка приложения усилия - наружный радиус фланца. В журнале - наматываем нить на его тонкую шейку. Больше радиус - меньше усилие. В целом - то на то и выходит.
Добрый день, есть ли у вас возможность отрегулировать передний редуктор от нивы ?
Если есть возможность, то покажите всю процедуру подбора колец
Лайк
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел поменять распорную втулку не разбирая весь редуктор. Не могу снять внутреннюю обойму подшипника хвостовика. Сидит очень туго, а захватить не за что (((. Пробовал стучать через доску по валу хвостовика, сдвинулся подшипник на пару миллиметров и всё... Как быть?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать вместо оправки саму ведущую шестерню, выяснив её точный размер?
Добрый день. Да, вполне возможно. Нужно будет использовать толстый брусок, точно померить его размер, прислонить к шестерне и проверить зазор до постели подшипников.
Спасибо за урок.А можно подтягивать старую распорную втулку,если появился большой люфт хвостовика?
при большом люфте чаще всего подтягивать уже бесполезно. Ибо люфт как раз из-за смятия втулки. Но все случаи индивидуальны, будает при небольшом люфте достаточно чуть подтянуть гайку и мост ходит еще долго)
@@user-vt9ty7zf8t Спасибо!А как определить износ конусных подшипников?Какие то металлические звуки в мосту,похожие на разбитую крестовину,но крестовины и подвесной новые.
Доброго времени суток! Подскажите, Все-таки как лучше, когда отрегулировано и стоит жесткая втулка (как на москвичах старых) или как сделано на заводе для уменьшения работ по регулировкам и увеличению объемов производства-сминаемая?
Мнения расходятся в этом плане.. Потому хочу услышать Ваше мнение. Заранее благодарю за ответ!
Я всегда стараюсь ставить именно жесткую, с ней редуктор держит больший момент и в течении большего времени. Минусы - нужно уметь ее ставить.
Жёсткая однозначно лучше
Старую втулку можно оставить при замене сальника допустим? При условии что я буду знать момент затяжки? Задача поменять сальник не снимая редуктора.
при условии, что втулка "живая", т.е. не чрезмерно сжатая, и редуктор не гудит. Смотрите момент с которым отвернется гайка, меняете сальник и точно таким же моментом закручиваете новую гайку. Гайка должна быть новая и капните фиксатор резьбы
При затяжке гайки хвостовика "от души" с жесткой втулкой весь сжимающий момент ведь придется на сепаратор подшипника. Не сомнется ли он от этого?
И еще вопрос - можно ли вместо стачивания острого буртика хвостовика немного изменить чертеж жесткой втулки, чтобы она надевалась на вал с буртиком?
Мы же специально подбираем длину втулки так, что бы при затяжке у нас был строго определённый преднатяг. Т. Е нагружаем при затяжке не подшипники, а резьбу. Она этот момент выдерживает. Что касается втулки, то далеко не всегда ей мешает буртик на шестерне, надо примерять, в 9 случаях из 10 ничего и не надо дорабатывать
При замене сальника хвостовика редуктора нужно ли менять распорную втулку или же можно обойтись малой кровью наметить гайку и посчитать количество оборотов старой гайки и заменить только сальник?
Тут зависит от того, в каком состоянии старая втулка, сохранила ли она свою упругость. Если нормальная, тогда вполне можно сменить сал ник. Но лучше считать не обороты гайки, а померить динамометрическим ключом момент срыва гайки и потом затянуть таким же
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я собирал по вашему видео редуктор, с новыми подшипниками, момент страгивания /сопротивления проворачивания без сальника у меня получился 12 кг.. С сальником получается еще больше, будет ли это пагубно сказываться на работе редуктора в целом или после определенного пробега новые подшипники притрутся.заранее благодарю за ответ! (На момент сборки в полевых условиях без регулировочных шайб, имелась только втулка жесткая.)
добрый день! 12кг очень много. Втулка получилась слишком короткая, из-за этого подшипники слишком стянуты друг к другу. Минус - повышенная нагрузка и износ подшипников.
Как можно было выйти из положения: для уменьшения натяга достаточно совсем тонкой прокладки, я делал тонкое колечко из обычной пивной банки. Ставить его между втулкой и задний (большим) подшипником. Его достаточно, что бы снизить натяг на 3-4 кг.
@@user-vt9ty7zf8t спасибо большое! Завтра разберу, колечки заказал уже 😁
Скажите , а можно, если втулка короче, подложить регулировочное кольцо, ну или несколько колец? Заранее спасибо за ответ.
Да, можно. Лучше со стороны большего диаметра, между втулкой и подшипником. Я делал кольца из старых пивных банок, норм ходило
Здравствуйте. Подскажите. Люфт в хвостовике переднего моста даже когда флянец затянут. Это подшипники подизношены или шайбы какие то есть перед флянцем?
Здравствуйте. Вскрытие покажет... Скорее всего деформирована распорная втулка
Доброго здравия приобрёл делику,появляется гул,задний мост,после 40-ка под нагрузку.Снял редуктор пятно контакта норм,имеется люфт хвостовика небольшой.Каков ваш вердикт?
Доброго. Вердикт по интернету давать проблематично, ибо не щупая агрегат руками дать ему диагноз - все равно, что лечиться самому через компьютер.
Если редуктор с износом, но даже выставив его в оптимальное пятно контакта - будет гул, ибо притерт он в другое место.
Если даже шестерни стоят правильно, но в результате износа появился избыточный зазор, то будет гул.
Если нет натяга в подшипниках дифференциала, то так же может быть гул, т.к. ведомая шестерня будет иметь подвижность.
Добрый день. Разрешите вопрос: если в подшипниках ведущей шестерни должен быть натяг, то возможно ли просто по моменту сопротивления вращению установить необходимую его величину НЕ используя распорную втулку вообще? Заранее спасибо.
Добрый день. К сожалению нет, т.к. в процессе работы на ведущую шестерню действуют знакопеременные нагрузки, т.е. она пытается то вылезти наружу, то наоборот втянутся во внутрь. А т.к. не будет ограничителя расстояния между внутренними обоймами подшипников, то один подшипник будет разгружен с зазором, а второй наоборот интенсивно изнашиваться и наоборот.
Классное видео. Подойдёт ли эта приспособа 7:34 для регулировки переднего редуктора?
для переднего редуктора не подойдет ключ из колодки, т.к. там длинные фланцы корпуса редуктора. В остальном разницы нет
Спасибо. Ключ для гаек диффа?
да
Еще вопрос: почему со старыми подшипниками преднатяг 2 кг, а с новыми аж 7 кг? Неужели так сильно изнашивается подшипник, и за какое время? А старый изнашивается уже не так сильно?
новый конусный подшипник всегда немного прирабатывается и чуть глубже садится в наружной обойме. Обычно даже после пробега 30-50 км он уже занимает правильное положение
Сегодня собрали редуктор на классике , тянули гайку фланца с душой, более 25 кг. Люфта нет не осевого, не радиального.
Спасибо!А как определить износ конусных подшипников?Какие то металлические звуки в мосту,похожие на разбитую крестовину,но крестовины и подвесной новые.
не разбирая редуктор не определить никак. но похожий звук, как удар, не от подшипников, а от слишком большого зазора в зацеплении редуктора. Обычно это из-за деформированной втулки
@@user-vt9ty7zf8t Спасибо!
Смотреть на рабочие поверхности подшипников, иначе никак.
поеду завтра с утра в гараж разбирать передний мост .и дефектацию дифференциала на джип черокки 1999 ... .
Подскажите пожалуйста все работало нормально,заменил сальник,начал затягивать при небольшом усилие хвостовик уже плохо проворачивается чуть больше клиники ,втулка?
распорная втулка уже деформирована и слишком короткая.
Здравствуйте, 2-3 кг это именно момент начала проворачивания или после срыва? И какой должен быть момент если редуктор не снят, на сколько он должен быть больше из-за сальников полуосей?
2-3 кг - это именно стабильный момент проворачивания, на срыве усилие больше!
@@user-vt9ty7zf8t спасибо.
@@user-vt9ty7zf8t а что на счёт момента когда с полуосями???
@@user-ww1rd1ue7p тут все зависит от каждого конкретного сальника и подшипников. Бывает, что и толку то от них нет, а который раз и крутятся с трудом... Я бы накинул килограмма на них и подшипники полуосей, с учетом передаточного отношения.
@@user-ww1rd1ue7p плюс если блокировка, то чуть больше надо накинуть, т.к. вращаться будут оба колеса, а не одно.
Здравствуйте. Люфт в право - влево можно ли устранить затягиванием гайки? В моей машине нива люфт в обоих редукторах где то 10 мм. Можно ли затягивая гайту на флянце уменьшить люфт на половину? Спасибо заранее за ответ
нет, затягивая гайку сжимаете распорную втулку и увеличиваете преднатяг подшипников. Т.е. уйдет не люфт, а момент проворачивания ведущей шестерни. Зазор по хорошему надо регулировать на снятом редукторе
@@user-vt9ty7zf8t , откуда тогда люфт, если затягивание гайки не помогает его убрать?
Подскажите, как устранить люфт в дифференциале? Чтобы устранить ударную нагрузку на полуоси. Ясно, что под сателлиты нужно подложить шайбы. Вопрос - какие шайбы, где взять, из какого материала?
а какой именно дифференциал? Нива, классика, раздатка? Там везде разные шайбы
@@user-vt9ty7zf8t классика.
@@svnvlad75 в классическом дифференциале стоят бронзовые шайбы, в нивовском стальные. В раздатке и редукторах нового образца фторопластовые. В продаже бывают толщиной от 1,9 до 2,15мм. Померийте ваши шайбы, если они в таком диапазоне, то это износ не шайб, а коробки дифференциала. К сожалению, она сейчас не образец качества и вечной детали.
@@user-vt9ty7zf8t редуктор новый, сразу был с таким люфтом. Полуось сломалась через полгода, предполагаю, что могла из-за этого.
@@svnvlad75 да щас в магазине новые что редуктора, что полуоси - полное фуфло. Себе перебрал 4 редуктора, все выли. Плюнул, нашел с консервации редуктор СССР, новый абсолютно. Никаких шумов ни на какой скорости.
Рахмат!
Вопрос. При вывешеной машине, значение безмена должно быть таким же, как со святым редуктором 2-3кг?? Или же больше???? Все-таки сопротивление больше, полуоси, да и сами колеса имеют свой вес.
безменом мы настраиваем момент проворота ведушей шестрни на снятом и разобраном редукторе, при настройке длины жесткой распорной втулки. Вам, если нужно подтянуть гайку на сток редукторе, то нужно представлять значение, с каким она была затянута. Хотя бы динамометрическим ключом посмотреть на каком моменте будет отворачиваться, снять ее, закрутить новую гайку с фиксатором и закрутить где нибудь на 1 кг больше.
@@user-vt9ty7zf8t в том то и дело, что гайка ослабла. Поставил новую втулку которая деформируется,подтянул,до исчезновения люфта, замерил безменом, получилось около 8кг натяжка. Люфт пропал, появился ВОЙ!!!! Хоть при нагрузке, хоть накатом!!!! Вот думаю, либо подшипник полуоси, либо проклятый редуктор!!!!!!!
@@user-wt8kv9wr7o дело в том, что втулку эту нужно менять на снятом редукторе, при снятой ведущей шестерне.
Сейчас что бы посоветовал сделать - на установленом редукторе снова снять фланец, сальник, шайбу и новую втулку, померить ее длину и сравнить со старой втулкой, если ее не выбросили. Если длина новой втулки меньше чем старой, то момент затяжки был слишком большим, если длина больше, то момент затяжки нужно увеличить.
Подскажите по рпм Нивы.Вращение левое,при движении вперёд вся нагрузка на меньший конический подшипник и на гайку хвостовика.Как их разгрузить или увеличить надёжность.
Всё, что можно сделать - отцепить от двигателя и собрать на металлическом корпусе
Воет (думаю редуктор) без нагрузки, на нейтральный и просто года газ отпускаешь, при даже малейшей нагрузке тишина, при сильной нагрузке тоже тишина, что может быть? Подтянуть гайку хвостовика? И до какой степени можно затягивать?
Если на 4 передаче шум - то скорее всего именно редуктор.
Как сильно подтягивать однозначно сказать нельзя. По сути то втулка сдеформировалась и надо ее менять. Как временная мера - попробуйте подтянуть гайку до резкого увеличения момента затягивания.
Подскажите пожалуйста. Запутался в кг и нм. Собираю редуктор на марк2 jzx100. Преднатяг подшипников ведущей шестерни по книге указывается 0,6-0,9 нм для бу подшипников. Если мерить безменом, то в кг это 6-9кг ?
Что бы мерить безменом нужно знать плечо, с каким прикладывается безмен
@@user-vt9ty7zf8t 50мм диаметр фланца, куда будет наматываться нитка
Слушай а если собрать сначала с деформируемой втулкой, она станет в размер а мотом по это втулке выточить жесткую. Так тоже вроде должно работать?
я в последнее время так и делаю) Но новую втулку точат примерно на 0,1 мм больше, чем обжатую и потом всё равно вручную довожу, то требуемого момента.
Ну да с учетом деформации и запас. Благодарочка за инфу. Сам бывший Нивовод..
+Безнадежность и Жигули На 0.1, говорите? А на Волгах и Газелях насколько точат, не в курсе?
Подскажите пожалуйста, у меня фланец редуктора (ваз2103) ходит 8кой (люфт) ,кардан очень сильно вибрирует возле фланца редуктора, немного просачивается масло, при этом всем сильная вибрация при скорости 70 км/ч, редуктор не воет но присутствует шелестящий звук! Менял эластичную муфту, подвесной подшипник, крестовины.
а гайка хвостовика редуктора не ослабла?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, вроде бы настроил преднатяг подшипников хвостовика редуктора переднего моста Нивы. С новыми подшипниками получилось при протяжке шнурка безменом 7-8 кг. Это без сальника. Установил втулку от Иж-техно. А после установки сальника усилие при протяжке шнурка выросло до примерно 10 кг. Это нормально или хреново? А то Иж техно рекомендует затягивать гайку хвостовика с моментом 14-15 кг,что я и сделал. Но в инструкции к втулке говорится, что безмен цепляется за отверстие фланца хвостовика и момент страгивания должен быть 3кг.!!! Это ведь совсем мало для новых подшипников? И как быть,не подскажете?
Здравствуйте. Момент страгивания 3 кг для старых подшипников. Если новые, то надо около 7
@@user-vt9ty7zf8t благодарю за ответ,у меня новые подшипники,делал 7кг без сальника,а с сальником получается около 9,5-10 кг. Вот я и переживаю,не перетянуть бы подшипники. А то рассыпятся ещё,а по новой снимать редуктор переднего моста Нивы совсем не хочется лишний раз. В Нива FQ вроде упоминается,что с сальником сопротивление проворачивания увеличивается на 2-3 кг. Может прикатаются подшипники? По идее потом надо будет из-под втулки регулировочные прокладки заменить, примерно 0,15 на 0,1? Подшипники немного износятся и втулка уже не будет удерживать созданный преднатяг? Или ошибаюсь?
Скажите пожалуйста при замене подшипников на хвоставике, надо ли регулировочную шайбу подбирать?,
Если стандартная схема с деформируемой втулкой, то никаких шайб там нет. Надо поставить новую втулку и отрегулировать преднатяг.
Если схема с недеформируемой жесткой втулкой, то предварительно промерить преднатяг и добиваться его же при установке новых подшипников
Я имел ввиду регулировочное кольцо между подшипником и ведущей шестерней!
@@user-og1cc3pj6w если подшипники хорошие, то допуск на изготовление у них порядка 0,01 мм. Кольца делаются с интервалом 0,05 мм. Т.е. теоретически после замены подшипников ничего уйти не должно. Но в продаже могут быть подшипники "не совсем" попадающие в размер и тут уже прийдется проверять требуемую толщину кольца
Всё понятно. Не понял почему же все таки просаживается распорной втулка. При движении вперёд нагрузка на задний подшипник через рег.кольцо. При сбросе скорости в накат или движения зад. ходом нагрузка на передний подшипник масло отр. шайбу фланец и гайку. Втулка держит натяг гайки от откручивания. Тем не менее втулка просела. Может постоянная разница температурных расширений в течении длительной повседневной эксплуатации. Все таки основные детали узла из более прочных.
при движении вперед ведущая шестерня как бы выворачивается из ведущей. Но при движении назад, либо торможении двигателем, а по факту и при любом резком сбросе газа ведущая шестерня старается ввернуться в ведомую. Как раз этот момент перераспределения нагрузки от одного подшипника на другой и сплющивает втулку.
@@user-vt9ty7zf8t но её же удерживает передний подшипник через масло отв. Кольцо и фланец за гайку. Если последовательно в комплекте. Масло отв. Кольцо разбивается от осевыех нагрузок как слабый метал согласен. И гайка из за него опустится может. Но блин втулка.
@@sergeybokov4960 Всё держится именно на втулке. У нас же есть небольшой преднатяг подшипников. Но это не мешает подшипникам при чразмерной нагрузке двигаться. Можете собрать редуктор на простой втулке и затянуть чуть большим моментом, чем нужно. Втулка деформируется, ведущая шестерня будет проворачиваться с большим усилием. Тоже самое происходит и при нагрузке. Грубо говоря один подшипник "сжимается", второй разгружается, втулка должна отыграть эти деформации и всегда держать нужный преднатяг.
Да, еще вопрос, почему 7-9 кг соотвествует 16-20кгс/см, а 2-3кг соответствует 4-6 кгс/см, это просто опытным путем выведено?
Плечо порядка 22 мм. Что бы было удобнее округлять приводятся данные в натуральных числах.
@@user-vt9ty7zf8t спасибо.
Добрый день простите за назойливость, а как быть с передним мостом? Там же гранаты и суппорта, если их не снимать там вообще неизвестно какой момент сопротивления должен быть. Наверно без снятия всех причиндал не получиться правильно затянуть гайку?
@@user-ww1rd1ue7p на переднем мосту можно просто снять привода
Ступицы передних колес работают без преднатяга, поэтому не всегда так бывает
Тут речь о мостах и КПП, где жидкая смазка
@@andreivetorazi334 А в КПП где подшипники с преднатягом ?
@@user-jh4th2wn9c здравствуйте! Подшипники дифференциала.
@@andreivetorazi334 Это на переднеприводных КПП . А сдесь о разговор о заднем .
Андрей Васильев я васе колхозному для примера ответил
Добрый день. Скажите, из-за чего редуктор шумит (не сильно, но неприятно) при частичном сбросе газа. При полном сбросе газа (торможение двигателем) шума нет. Есть надежда, что ответите. )
Добрый. Неправильное пятно контакта. Для начала проверьте, не ослабла ли гайка хвостовика
@@user-vt9ty7zf8t и ещё. Есть ещё один редуктор. После смены сальника он немного стал гудеть. Гайку затягивал 12кг/с динамометрическим ключом на снятом редукторе. Проверял безменом , усилие прокручивания было в районе двух-трёх кг.
@@user-vt9ty7zf8t сейчас редуктор снят. Ведущая шестерня продольно , перпендикулярно не люфтит. Какой момент затяжки сделать?
Фтулку точать меньше, и настраивают зазор шайбами тонкими регулировачьными и не надо сто раз подрезать, а в дальнейшем после большого пробега убераеш одну соточную шайбу и убераеш износ, а не тлчишь.
шайбы - полумера для лентяев. На собственном опыте убедился. При более менее хороших нагрузках их сжевывает и зазор уходит. Да и при опыте сборки со втулкой приходит понимание как попасть в размер, это ненамного дольше, чем подбирать шайбы. И после большого пробега снять сотку со втулки так же не проблема, зато надежнее.
Сравните пожалуйста устройство редуктора классики ваз и ступицы переднего колеса! В ступице переднего колеса есть два конических подшипника но нет распорной втулки! Втулка выполняет совсем другую функцию!
Все верно, втулки в ступтце нет. Так как преднатяга там нет, а есть люфт. А в редукторе есть преднатяг. Может быть поэтому там стоит втулка?
@@user-vt9ty7zf8t не совсем верно! В редукторе втулка выполняет роль устройства преднатяга для гайки чтобы она самопроизвольно не откручавалась и для преднатяга внутренних обойм конических подшипников чтобы вал ведущей шестерни в них не прокручавался! А преднатяг конических подшипников осуществляет гайка! В ступице гайка фиксируется деформацией буртика на выемке спупичного пальца у редуктора такого нет из за наличия втулки!
@@kirillpankin8590 причем тут вообще ступица и как там контрится гайка?? В редукторе самое главное что бы часть ведущей шестерни с зубьями всегда сохраняла свое геометрическое положение, ибо пятно контакта. Так как передача у нас гипоидная, то существует эффект "втягивания" ведущей шестерни в зацепление. Для этого подшипники ведущей шестерни в редукторе ставятся с преднатягом. При таком зацеплении с ростом температуры натяг подшипников уменьшается. Ступица же выполнена с подшипниками "врастяжку с зазором". С ростом температуры (от тормозного диска) натяг в подшипниках увеличивается. Более подробно все расписано у Росса Твега, книга "Ремонт трансмиссии и ходовой части", страница 30-31
@@user-vt9ty7zf8t все правильно сообщаете только недоговариваете! Для того чтобы подшипник работал его нужно ставить с преднятягом! Для этого предусмотрена фланцевая гайка в редукторе и ступичная гайка в поворотном кулаке. Преднатяг нужен чтобы трение скольжения заменить на трение качения чтобы шарики и ролики крутились! При нагреве такого узла металл расширяется и ролик все больше прижимался к обоймам! Чтобы они к обоймам не приварились они должны быть в смазке или масле а также на холодную должны быть затянуты определенным моментом! На ступице гайку затягивают до тех пор пока не выберется радиальный люфт и доворачивают еще на 15 градусов! Затем гайку контрят! С редуктором ситуация хитрее! Вы правильно сообщили что нужно обесечить взаимное положение шестерен но как это реализовано - распорная втулка при нагреве должна расшириться и распереть внутренние обоймы подшипников тем самым обеспечить вращение вала внутри внутренней обоймы! Этому будет противостоять гайка фланца! Кроме этого при нагреве сам ведущий вал удлинится и расшириться регулировочное кольцо в этот момент у вас ведущая и ведомая шестерни выйдут из оптимального зацепления! Это в теории а на практике смещение шестерни осуществляется на одну десятую долю миллиметра которую съест погрешность регулировки редуктора! Я сейчас катаю 4 редуктора два у меня и два у друга без распорных втулок! Регулировка как на ступице переднего колеса с фиксацией гайки резьбовым фиксатором! Эксплуатация машины круглогодичная пробеги 20-25 тыс. Радиальных люфтов не обнаружено! Шумов то же! Жду результатов эксперимента! Удачи вам хорошее дело делаете!
Зачем каждый раз промывать подшипники?
Эт что, ступичные подшипники конусные тоже надо закручивать с замером сопротивления вращения?
со ступичными другая ситуация. Смотри, почему критичен преднатяг в редукторе? Потому что если будет зазор, то будет осевое перемещение. А в редукторе это значит будет меняться пятно контакта, что нам не надо. А в ступице то небольшое осевое перемещение погоды не сделает. Поэтому там подшипники ставятся с небольшим зазором (помнишь как регулируются? как появляется небольшой люфт!), к тому же без распорной втулки.
Не совсем так... Все дело в температуре. В редукторе хвостовик нагревается по температуре больше чем корпус редуктора. Соответственно линейные расширения больше чем у корпуса. Преднатяг при прогреве начинает уменьшаться. Преднатяг подобран таким образом чтобы в рабочем режиме не образовался зазор в подшипниках хвостовика из -за разницы температур.
А вот со ступицами все иначе. Ступицу греет тормозной диск. Причем существенно! И чтобы не заклинили подшипники после торможения их ставят с зазором 0,02-0,08 мм.
Кстати это все описано в книге Росс Твега по ремонту трансмиссии.
тоже верно) хотя это все идет к одному - к пятну контакта. Как работает редуктор? При моменте на хвостовике он старается сдвинуться от ведомой шестерни, а так как конусные подшипники у нас самоустанавливаются, то при большом зазоре в подшипниках будет люфт с переднем подшипнике. Но хуже, что под сброс газа хвостовик стремится закрутиться в ведомую и вот тут последствия намного хуже...
@@user-in9ck6qr7t вот это действительно грамотное замечание.
@@user-vt9ty7zf8t пятно котакта вообще никак не будет зависеть от деформируемой втулки, если пошипник не разбит, то зависеть будет только от толщины проставочного кольца между внутренней обоймой подшипника и тоцем ведущей шестерни. Ну и от положения ведомой шестерни, разумеется, но это уже совсем другая история...
ЗдОрово👍👍👍
Нужно ли подбирать заново проставочное кольцо, если меняем подшипники на новые?
Конечно нужно для этого и стоит кольцо, чтобы компенсировать разность высоты подшипника
@@user-dl4sq2lk8z по последним данным допуски подшипников очень точны, а кольцо регулирует разницу между индивидуально подогнанными друг к другу компонентами главной пары. Я себе поставил новые подшипники без смены кольца, результат офигительный.
@@svnvlad75 Вам просто повезло, какие могут быть точные допуски на регулируемые подшипники
@@user-dl4sq2lk8z регулировка осуществляется в пределах десятых-сотых долей миллиметра. Не думаю, что это сопоставимо с толщиной кольца в несколько миллиметров.
@@svnvlad75 Так кольца и идут с десятой долей
Для нерегулируемой втулки какая сталь должна быть?
Сталь20 нормально работает
@@user-vt9ty7zf8t Передний редуктор на ниве настраивается так же?
@@am0ba принцип тот же, но там надо длинный ключ для гаек, т.к мешают широкие выступы на корпусе
Ты рассказал про разницу в сопротивление вращения(т.е. и зазорах) подшипников ведущей шестерни новых подшипников о обкатанных, а есть ли разница при затяжке подшипников дифференциала? Также новых и уже обкатанные. В 0,16 - 0,20 это всё укладывается, но вопрос к тебе как к практику
С подшипниками дифференциала всё проще. Они и крутится намного медленнее и натяг в них меньше. На новых подшипниках делаю 0,2 по бугелям, на старых 0,17-0,18 и всё отлично ходит
Перебрал редуктор, отрегулировал с жесткой втулкой по данным рекомендациям. Старый редуктор имел люфт в хвостовике (даже шатался из стороны в сторону), и выл при отпускании педали газа (сдал на металлолом). Новый теперь работает тихо, не воет на любой скорости, усилие на безмене было 2 кг. Но при езде ощущается тормозящий момент, как будто машину держат за ж..пу. Поездил около 100 км, вроде ехать стала легче, но все равно тяжелее разгоняется, чем с болтавшимся редуктором. Температура в районе подшипника хвостовика после езды - рука терпит не более 1-2 секунд. Что я сделал не так?
Специально пробовал крутить новые редукторы в магазине - они крутятся даже туже, чем у меня.
редуктор перебирался БУ? Какое масло залито?
@@user-vt9ty7zf8t б/у, относительно новый, проездил полгода. Масло заливаю Shell Spirax S5 ATE 75W-90.
@@user-vt9ty7zf8t еще заметил, от 80 до 100 км/ч поет (воет не поворачивается сказать), именно поет под нагрузкой, такое убаюкивающее пение. После 100 перестает.
@@svnvlad75 логически, высокая температура - от трения. Но, если у вас преднатяг всего 2 кг и зазор в шестерне в допуске - то греться нечему.
Втулку точили конусную?
@@user-vt9ty7zf8t да, втулку точили из 40 стали, фаску тоже стачивали на хвостовике. Потом долго подгонял на наждаке.
Ребята ! всё правильно,но это нудное дело, а делаеться очень просто,набором тонких шайб при это-же втулки.регулируйте путём прибавлением или убиранием шайб и не забивайте голову, затягивайте любым усилием и пробуйте свободное вращение.
Добрый день. Это справедливо при городе или слабом моторе. Но в соревнованиях, когда большие нагрузки, держак на колесах и мощный мотор - шайбы из жести сжевывает...
Эту информацию можно применить к ваз 2103 ??
Можно применить к любой вазовской классике, в т.ч 2103
А в ваз 2101 также все со втулкой?
Все справедливо для любого редуктора ВАЗ, от 2101 до шнивы
А как быть с расширением металла при нагреве ? Преднатяг ослабнет с недеформируемой самодельной втулкой .
втулка жестко зажата между обоймами подшипников и не проворачивается. Следовательно трения скольжения нет. Далее, втулка и подшипники постоянно в масле. Ну и смотрим кинематическую цепочку - подшипники стоят "врастяжку" и тоже нагреваются, увеличивая преднатяг. Вывод - нагрев и деформация втулки будет незначительными, тепловой деформацией можно пренебречь.
Да, и еще, редуктора АЗЛК и даже правительственных ЗИЛов - на жестких втулках. И ходят вроде)
П.С. Я еще ни разу об редуктор не обжегся)
@@user-vt9ty7zf8t Главная пара нагревается сильно и расширяется , а значит и удлиняется быстрее чем распорная втулка , преднатяг под вопросом . Даже исправный редуктор может шуметь если чулки прогнуты - это можно определить по потеющим фланцам заднего моста . Сначала балку по сварному шву проверять надо строительным лазером , выправлять балку заднего моста , а потом проводить ревизию и ремонт редуктора .
@@snap6461 давайте разбираться. Для примера в самом нагруженном состоянии (температура под 40 и покрытие песок) редуктор грузовика УРАЛ греется до 85 градусов. Это заводской мануал. РЕдуктор УАЗ по требованиям греется не более 90 градусов. Думаю, можно принять, что редуктор ВАЗ будет греться не больше указанных величин, а скорее даже меньше.
Далее, измеренный момент проворота фланца при замере величины преднатяга составляет 2-3 кг. Т.е. погрешность треть.
Вопрос, нагрев металлическую втулку с толщиной стенки 3мм, а длиной 48мм, на сколько она удлинится при температуре 90 градусов? и на сколько при этом упадет преднатяг, если допустимое падение грубо говоря 30%?
@@user-vt9ty7zf8t Как раз таки втулка распорная не успеет сильно нагреться и расшириться т.к. сопрягается только с подшипниками и омывается маслом , а вал ведущей шестерни главной передачи расширится быстрее от большего нагрева при трении , втулка провиснет , ослабив конические роликоподшипники .
@@snap6461 да не настолько вал ведущей шестерни нагреется, что бы втулка провисла и очень сильно ослабила преднатяг. Поле допуска у преднатяга намного больше, чем величина, на сколько будет ослаблена втулка. Не делайте из мухи слона. Еще раз говорю, жесткая втулка применяется серийно на многих автомобилях и нигде проблем с ее ослаблением нет. Пример - редуктор ЗИЛ 130, где установлена жесткая втулка, а сразу за ней пакет регулировочных шайб. Т.е. втулка применяется всегда одна, а преднатяг регулируется подкладыванием шайб. Можете погуглить)
Для чего деформируемую втулку менять на недеформируемую? Почему не купить новую?
новые втулки могут быть через чур мягкими, даже в результате городской езды теряют упругость, в итоге пятно контакта в зацеплении уходит.
Если же редуктор используется в спорте, то там даже качественная втулка может подвести и смяться.
можно деформируемую втулку обварить и подогнать по длине? (нет токарного)
BOMGtoolsGarage пробовал обварить, ходило вроде, но цельная надежнее
Откуда может появиться осевой люфт хвостовика? Ведь если втулка сомнется, наоборот, люфт станет меньше, т.е. подшипники будут ближе друк к другу, и даже может начать клинить.
Под нагрузкой ведущая шестерня стремится сдвинуться вперёд, а при сброс газа наоборот, как бы вернуться в ведомую. С жёсткой или новой втулкой этих перемещений нет. А со смятой уже нет ограничений и шестерня начинает перемещаться, т. к положение гайки и хвостовик то остаётся прежним, для длинной втулки
@@user-vt9ty7zf8t а сама внешняя обойма разве не является ограничителем? И для жесткой втулки мы затягиваем ведь не 12-20 Н*м, а гораздо больше, около 30. Поэтому и опасение за сепаратор, через который передается эта нагрузка на втулку.
@@svnvlad75 мне кажется вы путаете преднатяг подшипников, который одинаков для любой втулки, и момент затяжки гайки хвастовика. Т. Е гайку затянули сильно, но на подшипники то действует тот же самый преднатяг, т.к втулка недеформируемая. Если втулку сделать длиннее нужного, то можно затянуть гайку хвостовика и 30 и 40 кг, а в подшипниках все равно не будет преднатяга и они грубо говоря будут болтаться без малейшей нагрузки на сепараторы
@@user-vt9ty7zf8t я правильно понял, но если посмотреть по схеме, момент через гайку на втулку передается ведь через сепаратор подшипника. Если от души затянуть, то не сомнется ли уже сепаратор? Я их не разглядывал, но у меня упала ведомая шестерня на пол, когда разбирал, и сепаратор подшипника дифференциала немного смялся. Остается надеяться, что в хвостовике сепараторы жестче. И вопрос по новым подшипникам - в одном из обсуждениях на драйв2 говорили, что современные новые вологодские и другие подшипники очень мягкие и не проходят и месяца. Правда ли это?
@@svnvlad75 Смотри, затягивая гайку большим моментом мы передаем этот момент на всю ведущую шестерню, верно? Но подшипники у нас конические, следовательно этим моментом мы сживаем только внутреннюю обойму подшипника, сепаратор же не нагружается, т.к. в подшипниках преднатяг небольшой и зависит только от длины распорной втулки. Я пояснял, смотри, - хоть как затягивай гайку, но при слишком длинной втулке в подшипниках будет зазор и они будут "болтаться" вообще без какой либо нагрузки на сепаратор.
Если же втулка короткая, то даже немного затянув гайку подшипники заклинят.
По качеству подшипников - сейчас беда. Новые вологодские для дифференциала - с пластиковым сепаратором. Если ездить не спеша по городу - еще походят. Если же соревнования и большие нагрузки, то недолго.
Что касается втулки, то я вообще делаю в последнее время из стали 20 без всякой термообработки. Она же работает только на сжатие, а благодаря форме конусом и толщине стенки получается довольно жесткая. Все отлично ходит годами, уже проверено.
Если же перестраховаться и закалить, то после термообработки ее длина может измениться. И там сотки уже критичны к преднатягу.
Длина втулки 48мм
6:30
А со звуком смотрели? Я же и говорю, что там надо 48мм делать
@@user-vt9ty7zf8t Вы не поняли. Со звуком смотрел. Это я напечатал для всех, чтобы знали эту информацию. И написал что смотреть надо с 6-ой минуты 30-ой секунды в вашем видео.
47,5 мм
Несколько раз повторил - втулка создает момент сопротивления проворачивания ведущей шестерни.
втулка распирает конические подшипники, в них создается преднатяг, который и создает сопротивление проворачиванию ведущей шестерни, разве не так?
@@user-vt9ty7zf8t втулка создает напряжение в резьбовом соединении , тем самым предотвращается отворачивание гайки.Одновременно ,засчет упругой деформации есть возможность провести регулировку зазора в подшипниках не прибегая к регулировочным шайбам.С уважением!
@@user-nc1ox8vc2z не соглашусь. Не надо путать момент сопротивления проворачивания шестерни и момент затяжки гайки шестерни. Гайка от самоотворачивания защищена довольно маленьким шагом резьбы, большим моментом затягивания и нейлоновой вставкой в гайке.
Причем были случаи когда на заводе ставили не термообработанные маслоотражательные кольца. В итоге их съедало, а втулка не могла отработать такое увеличение зазора, преднатяг снижался до нуля, момент сопротивления проворачиванию так же снижался, появлялся зазор в зацеплении и редуктор быстро умирал. При этом гайка оставалась затянутой!
Вернулись к старым кольцам и мосты стали ходить дольше.
Подшипники конусные, установлены по схеме "врастяжку". При такой схеме в подшипниках должен быть обеспечен постоянный и строго определенный преднатяг (а не зазор), от которого зависит момент сопротивления проворачивания ведущей шестерни, который и обеспечивается упругой деформацией данной втулки. Если преднатяг в подшипниках уходит, то изменяется зазор в зацеплении, пятно контакта смещается, срок службы редуктора резко сокращается.
Что касается шайб, то данный способ в ВАЗ редукторах не применяется, применяется подгонка цельной жесткой втулки, о чем я и рассказывал и показывал.
Так Вы и не путайте ,хотя не соглашаться это Ваше право. Желаю удачи.
я просто заменил сальник не снимая редуктор и полуоси. хочу узнать момент затяжки. слижком много теории. ниче не понял
если не нужно много теории, то при замене сальника нужно было откручивать гайку динамометрическим ключом, а потмо закрутить её так же + 1 кг.
Если ключом не отручивали - то теперь затягивать гайку только на удачу, до резкого увеличения момента затяжки. Но гарантии, что будет правильно затянуто нет
@@user-vt9ty7zf8t понял спасибо
1 главное: момент затяжки гайки от 12 до 26 кгс\м. Тянуть динамометрическим ключем.
2 главное: сила натяжки нитки, которую ты тянешь через безмен, чтобы провернуть редуктор - 2-3кг, если прикатанные подш и 7-9 если новые.
!! причем второе главнее первого. )))
вот кстати полезу карданы обслуживать, сниму и заодно проверю преднатяг в обоих мостах. Иначе если его не будет - хана редуктору.
@@khasuist Немного не соглашусь. Моменты затяжки 2-3/7-9 кг указал в видео. Но они справедливы только для редуктора со снятой ведущей шестерней. С редуктором, установленным на машине, момент проворачивания будет больше.
Момент затяжки справедлив для деформируемой втулки. На жесткой недеформируемой, как в видео, момент затяжки можно увеличить.
Ну и человек спрашивает про замену сальника на машине. В случае если втулка деформирована и затянуть редуктор 26 кг - боюсь его просто может заклинить...
@@user-vt9ty7zf8tподскажи про момент преднатяга сколько прибавить к собранному редуктору . Кг 1-1.5 После замены сальника. И если не вынимать полуось. И ставить не деформируемую втулку. Подшипники стары. Кг 4 в сумме по подтяжке за ниточку. Спасибо
Поймал тебя, Серёга: момент, возникающий на ведущей шестерне, не стремися сжать втулку, т.к. передний подшипник стоит конусом внутрь.
конечно не сжимает. При нажатии на газ. Даже в книжках нарисовано, что возникающая при этом сила стремится сдвинуть ведущую шестерню в сторону ведомой.
А вот при отпускании газа такой же момент возникает в обратную сторону и уже ведомая шестерня нагружает ведущую, они меняются ролями. И вот тут-то втулочка то и сдается, начиная сжиматься.
И при следующем нажатии на газ мы получаем не преднатяг в подшипниках, а осевое перемещение шестерни, т.к. втулка стала короче. Шестерню "засасывает" в ведомую и зубья срезает. В видео даже вроде фото вставлял последствий.
@@user-vt9ty7zf8t Сергей, Вы меня не поняли. При возникновении вектора силы, направленного от шестерни к фланцу, увеличивается нагрузка на задний подшипник (около ведущей шестерни), который установлен таким образом, что бы эту нагрузку воспринимать, и уменьшается нагрузка на передний (около фланца). При этом, сила, воздействующая на втулку, остаётся постоянной - она задана упругой деформацией самого вала, внутренних обойм подшипников, шайб и гайки.
@@user-vt9ty7zf8t в целом, мне нравится Ваш канал, жаль, что не нашел его раньше: строю копьё под зимний ралли-спринт, систематизированной информации очень мало.
@@notskin позволю не согласиться. Проблема в том, что наша ведущая шестерня по сути то не имеет жесткой связи с подшипниками и перемещается внутри них.
И это перемещение задано величиной деформации втулки.
Сила, действующая на втулку при этом не постоянна, а знакопеременна! Т.е. при резком ускорении шестерня стремится выдвинуться от ведомой, выше я написал неправильно((. В внутренняя обойма переднего подшипника стремится разгрузиться, а задний неподвижен. Нагрузка на сжатие втулки снижается. Резкий сброс газа и происходит наоборот, шестерня ввинчивается в ведомую, передний подшипник неподвижен, а задний разгружается.
Если учесть, что втулка как раз зажимается внутренними обоймами подшипников, то становится ясно, что в какой то период времени она зажата постоянно, потом ослабевает натяг то с одной, то с другой стороны.
Читаем из книги Росса Твега:
"При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления.
В режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…"
@@notskin смысл общий в том, что вот эти знакопеременные нагрузки в итоге и губят втулку и она уже не "пружинит" и остается в сжатом состоянии. Чем больше нагрузка - тем быстрее втулка сдастся. А когда втулка короткая - то уже ничего не мешает ведущей шестерне сильнее выдвигаться в сторону ведомой. А там в геометрической прогрессии, как снежный ком - немного и минус зубья.
Сейчас уж жигулей скоро не будет
Чтоб она принимала обратно свою форму ее надо делать из 50хг хотя бы, а лучше из 50хфа это пружинные стали
проще и надежнее сделать недеформируемую втулку и подогнать ее в размер
Прежде чем корячить преднатяг морковки надо ее положение выставить сначала. Или, иначе говоря, подобрать регулировочное кольцо.
Если вы смотрели видео, то я говорил, что ни корпус редуктора, ни шестерни не менялись, только устанавливается жёсткая втулка. В этом случае регулировка подбором кольца не требуется.
Процедура регулировки положения шестерни была описана в отдельном видео.
@@user-vt9ty7zf8t Дело в том, лди пишут, что им из этого видео все понятно, но на самом деле им понятно не все.
Почему нельзя сделать втулку короче и подгонять зазор регулировочными шайбами?
Это проще только производителю. По факту шайбы может раздавить или при регулировке не попасть в необходимый натяг. Для разовой работы не сложно укоротить втулку и забыть про нее
@@user-vt9ty7zf8t , просто у иностранных производителей так регулируется натяг. Думаю и тут можно так же подгонять размер, в плане подбора высоты втулки проще кольцами регулировать
использованнную бочкообразную распорную втулку сразу в ведро как и гайку затяжки хвостовика,они одноразовые
Фланец нельзя затягивать в тисы.
я показываю как сделать в гаражных условиях своими руками. Не все готовы ради разовой работы делать специальное приспосоление для фиксации фланца
Чертежи работают только на новых качественных деталях с соблюдением всех зазоров когда на деталях выработка про книжку можно забыть про втулку вообще непонятно по идеи она предохранитель от дурака и сильно упрощает сборку на заводе конусных подшипников требующих регулировки
А как узнать толщину шайбы между подшипником и ведущей шестернёй?
i.imgur.com/4I3lmrw.png