При съемках этого ролика ни один ротор не пострадал, руки ведущего были предварительно обезжирены и помыты в щелочном растворе. Спасибо за ролик! Всем ровных роторов!
Роторы нельзя трогать руками! 0.01 грамм жира испортит их! Также роторы: постоянно покрыты дорожной пылью, забрызганы всякой грязью, дождём, водой из луж и болот.
@@MegaZavRusдва хороших торможения под гору и никакого жира на колодках не останется, он сгорит. Можно блин ротор хоть солидолом смазать и даже он притрется за пару часов, хотя первые несколько торможений будут сложными. Но в принципе всегда можно брызнуть очистителя тормозов/карбюраторов или тупо ацетона.
Отличное видео. Только вряд-ли ротор перегреется за одиночное торможение от остановки с 70 до 10. В шоссе, в общем и целом, нет необходимости тормозить каждые несколько десятков метров. В мтб такая необходимость присутствует, и ротор перегревается не от просто торможения, а от постоянного притормаживания, и как следствие ротор не успевает охладиться, и то, это должен быть длинный спуск. Поэтому рекомендуют тормозить импульсами, а не постоянно притормаживать. А в ДХ/Эндуро, где чаще используют роторы больше 203, как раз таки приходится очень часто тормозить и очень часто притормаживать. То, что называют "Плавающий" ротор в велоиндустрии на самом деле вправо/влево не плавает. Заклёпки играют роль компенсатора при тепловом расширении. Это не даёт возможности деформироваться стальной трущейся части , в следствии разного коэффициента теплового расширения алю паука и стали.
Про торможение - с одной стороны новички не катают на скоростях профи, с другой сколько раз видел как зажали тормоз на спуске в 10 км так и подтормаживают всю дорогу, не спуске ротор получается модного цвета оил слик :). Но даже горные этапы тур де фарнса бывают с очень затяжными извилистыми спусками, там думаю тормоза у шоссеров вполне себе отрабатывают не хуже чем на ДХ. Интересное дополнение про заклепки, никогда не задумывался для чего они. Выбирал диски по ощущениям на спуске. Но я и не катаю экстрим или спорт.
@@lovebike Привет. Я думаю что высота сброса, это абсолютно не объективная величина). Сбросить по асфальтному спуску 1500 метров и 20 раз ненадолго нажать на тормоз, это вполне реальная и обыденная история. Сбросить в ДХ/Эндуро/Кросс Кантри, 300 метров и нажать меньше 50 раз - скорее нереально).
@@VasileCapusceac Здравствуй Василий, много смотрел твой канал, может хоть ты подскажешь какой ротор лучше для эндуро вентилируемый тормоз от Hope V4 203mm или Magura MDR-P 220mm. Часто перегреваю тормоза на спусках. торможу импульсами, но проблема все равно есть.
@@VasileCapusceac ты же знаешь что такое энергия, работа и мощность? И э о все что нужно для объяснения перегрева тормозов. Количество раз не имеет значения
Хочу добавить еще про плавающую посадку ротора, да это пришло с мотоспорта, но назначение этой посадки вовсе не для центровки. В мото эти диски появились как решение проблемы коробления при нагреве. В двух словах: валим 200+ в час. Цельный диск при торможении разогревается не равномерно и соответственно рабочая часть греется и расширяется больше. Диск начинает выгибать тарелкой или крутить восьмеркой. В этом случае при усилии на тормозной ручке мы сначала сводим колодки а потом ими "ровняем" диск и только после этого передается усилие на диск и начинается торможение. На плавающем диске рабочее полотно жестко не зафиксировано и при нагреве равномерно расширяется без коробления. На современной мототехнике на цельных тормозных дисках (аналог sram centerline с листового металла) делают компенсационую прорезь с отверстием чтоб диск при сильном нагреве не крутило. Велосипедные тормозные ротора подвержены тем же самым болячкам, особенно ротора shimano icetech которые при хорошем нагреве начинают чиркать колодки с двух сторон. Остывает и опять тишина. А вот здесь и собака зарыта. Это диаметр, угловая скорость, усилие на торможение, и масса с теплопроводностью самого ротора. 160 ротор в ДХ просто посинеет и за пару дней катки уйдет с колодками на покой. Большое усилие и малая угловая скорость. Ставим 203мм и соотношение угловой скорости и усилия меняются, рука не устает ротор живет дольше без загара)) На шосерах 140/160мм и скорости совсем другие. Ну и пятно контакта шосейной покрышки и ДХ зубатой шины тоже разные, шосейное колесо в юз пустить 140мм ротора хватает, а зубатую ДХ покрышку на спуске не каждый 203мм ротор с 4поршневыми тормозами осилит. Плавающий ротор хорошая вещь только в комплекте с подходящими колодками так как теплоотвод от рабочей части через пистоны у него хуже. Так что подбор тормозов для себя это кропотливая работа
Про плавающий ротор все так. В мото еще есть подразделение на плавающий полуплавабщий) настоящий плавающий вообще всю душу вымотает если такое на велосипед придумают. По поводу шоссе - какая разница за сколько уходит ротор если он будучи целым и исправным в начале поездки может вызвать отказ тормозов за 1 раз? Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, а зависимость от массы линейная. В шоссе ситуация когда надо замедлиться с 60 до 20 км/ч это норма. А часто бывают случаи и с 80 до 10. В МТБ просто нет условий для такого торможения. Сброс скорости в МТБ меньше и разбит на большее число актов торможения и диск работает в лучшем тепловое режиме
Я вот на алике увидел ротора на заклёпках, купил, поставил, жму на ручку тормоза и у меня колёса вперёд-назад ходят чуть чуть, при этом диски тормозные жёстко зажаты. У меня голова перегрелась думать чо не так, через 10 мин нашёл, что люфт в заклёпках, пошёл почитал, посмотрел, вроде говорят так и надо. Я вот думаю не отвалятся ли эти заклёпки в будущем?)
Когда нибудь этот канал будет одним из самых топовых у велолюбилелей и тогда я напишу, что был тут, когда в нем было менее 10к подписчиков. Топ контент.
Чувак: какие роторы самые хорошие - я не знаю. Это идеально. Можешь так в каждом видео говорить? Это будет стильно. Какие спицы лучшие - я не знаю. Какая смазка лучшая - я не знаю. Какая рама лучшая - я не знаю. Это топ.
@@booshman8176 У меня брызги крови долетели до потолка. Я ногтём зацепился за спицу ротора и мне не отрезало, а оторвало 5-6мм кончика пальца. В больнице мне полили всё это перекисью прилепили назад и сказали, что заживёт.
То что контент научный топ, это понятно. Поражаюсь тому насколько высокую планку в плане монтажа вы дали с самого начала, учитывая только набирающий оборот роста подписчиков. Обычно наблюдаешь у блогеров некую эволюцию камер, микрофонов и прочих нюансов. Но у вас всё это есть со старта. Лайк как всегда.
ненедостаточно иначеб про совместимость упоминулб невсе совместимы с разынми колодками (составом ) неткоыреж прост долго несмогут работасть с фулметал колодками птомушта под смоляные
Сделайте видео о сцеплении узкой и широкой покрышки с дорогой. А так же про размер ротора и как размер влияет на мнение "а вдруг мне вилку оторвёт большой ротор".
это не мнение - это факт. Если велосипед тормозит, значит куда-то девается его кинетическая энергия. А с бОльшим диском велосипед эффективнее тормозит. И чем чезче происходит торможение, тем бОльшие нагрузки испытывают узлы велосипеда
Смотря как тормозить Мощности будет у большего диска больше Только смысл? Большие роторы делают не для мощности а для рассеивания энергии На шоссе можно и 203 поставить на карбон вилку и давить с меньшим усилием если диск 160 перегревается Я по крайней мере ещё такого не встречал чтобы перегревался 160диск на гидре Тормозить можно по очереди обоими тормозами Если очень нужно то обоими но не зажимать их Скорость гасится просто если сесть максимально вертикально Обычно выше 60км\ч не разгоняется уже из-за сильного сопротивления
А я опять мимо,у меня ультегра 🤣 Ну может упомянете ,а то даже не знаю какие колодки ставлю. Когда сотруться,приезжаю в магазин,спрашиваю продавца; "есть колодки на клещи?" А он всегда отвечает мне одно и тоже,что есть. Я ему говорю "давайте",и еду .
9:00 про шоссейники. я не шоссейник, но смею предположить, что да, им нужно тормозить с больших скоростей, но частота таких торможений у них небольшая. мне сложно представить ситуацию (адекватную), чтобы шоссейнику было необходимо несколько раз подряд разгоняться до большой скорости а потом сильно оттормаживаться. всё таки они ездят более стабильно и предсказуемо. вроде бы. а вот на мтб на спусках бывает нужно тормозить и разгоняться от поворота до поворота и действительно резко. П.С. ну и не зря они (шоссейники) одними из последних перешли с ободных на дисковые - именно потому что им не нужны супер-торможение, а важнее вес
Этим летом откатал на SRAM centerline 203mm спереди с четырёхпоршневой гидравликой. Тормозить одним пальцем и останавливаться за секунду с любой скорости - бесценно. Поначалу даже перетормаживал и падал. Настолько ощущается разница между ноунеймовыми механическими тормозами с маленьким сташестидесятым ротором и огромный двухсот третий блин с гидравликой.
Перепробовал все возможные колодки на самокате 10квт, лучшими на сегодня оказались sintered бронзового цвета от delt с али, они выдерживают в среднем несколько месяцев, но если попадает вода, и особенно зимой стираются быстрей, не скрипят, тормозят отлично. Для сравнения, фирменные колодки magura стер до металла за 5 дней)) еще качество торможения и стираемость очень сильно зависит от диска, диски в среднем меняю каждые 3-4 месяца, самые худшие были sram, у них тормозная поверхность уже колодок, из за чего колодки трут об сптицы диска, и все это работает плохо. Чем агрессивней выглядит диск, тем он больше стирает колодки и тем грубей работает, вроде при этом лучше выбрасывает грязь, но не замечат с этим проблем на любых дисках, хотя у самоката кооеса маленьких и грязи попадает намного больше, чем на веле. Сейчас использую только shimano rt56 с али, стоят по 6 долларов, колодки стирают медленней всех остальных, и сами стираются медленно, работают плавно за счет мелких отверстий и формы без крупных вырезов по периметру.
Та же самая фигня, диск 56, колодки шимано органика, зимой задние живут не больше недели. Сейчас жду 86 диск и тормоза m7120 4х поршневые, + заказал металл колодки на зад, посмотрим как будет, но зима уже кончилась) С али колодки конечно не вызывают доверия...
Мне всегда было пофиг на то из чего они сделаны, но всегда было любопытно понять, зачем всё это разнообразие. Всё очень подробно и понятно. Теперь мне точно плевать на то, из чего они сделаны))
На своём первом велосипеде после смены 160 на 203 на переднем колесе я перестал покидать велосипед через руль и стал намного чаще и интенсивнее пользоваться передним тормозом
Потому что больший момент торможения достигается при меньшей силе нажатия на тормозную ручку, и проще контролировать это самое торможение. Иными словами, модуляция лучше. А на маленьком роторе под горку ты вынужден со всей силы на тормоза давить, и легко пропустить момент, когда тормоз просто заблокируется, а ты, соответственно, перейдёшь в режим полёта.
О, я был влюблён в одну тормозную колодку, мы отлично с неё проводили время катаясь с гор, но однажды после 8 км-вого спуска я позволил себе слишком многое, я прикоснулся к тормозному диску... Так сильно я никогда не обжигался, задумывайтесь кого лапаете, не делайте таких ошибок как я.
Идея для выпуска: рекомендую выпускать обзоры на велосипеды(любые), где можно рассказать про плюсы и минусы в эксплуатации и ремонте. Например почему вы бы выбрали именно этот байк для себя/жены/сына итп. Очень хотелось бы увидеть обзор ваших собственных велосипедов
Про тормоз бб7 и ротор на пауке (от reverse) это мой случай ,когда именно усики колодки цепляли за края паука ,за лучи (форма паука - звезда). Я просто откусил их кусачками))
Выпуск просто блеск! Одно замечание, снизьте пожалуйста немного темп речи. Когда рассказ грамотный и по содержанию полезный, никто я думаю, не будет возражать если выпуск получится на 1-2 минуту длиннее.
Меня ротор с центральным креплением сначала поставил в "ступор": я не знал, как добраться до подшипника! 🙂 Пришлось ехать в веломастерскую и спрашивать совета у мастера, хотя привык делать всё сам. Почему диски в шоссе меньше - это понятно: при более высокой скорости бОльшая часть энергии гасится на спуске за счёт сопротивления воздуха. Остаётся лишь оттормозить остаток непосредственно перед крутым поворотом. Крутых поворотов меньше, чем в МТБ.
0:35 крайне странно заявление. Скрипят они не от этого. Как раз больше всего с диким визгом срепят только что почищенные очистителем тормозов роторы. И когда вода попадает скрипят.
красота!!! прекрасный обзор тонкостей! поообщались, радуете ))) Bасю Капущака, меня стимулируете пять копееек 8ста8ить! немного архаики 8 спорах ниже, даже Bасю поперло 8ыражаться о работе торможения только через скорость! BОЗМУТИТЕЛЬНО!!! ОН пра8, 8 рамках некоторых усло8ий! чуть лучше разго8ора слепого с глухим! согрелись, не доро8орились, никого не покусали! А ЖАЛЬ ))) СПАСИБО!!!!
Крайне приятная картинка, звук...я заслушался. Очень интересно про роторы, пару дней назад поставил себе 203мм назад.....спереди вообще тормоза нету....коплю) Будет Шимано МТ201 гидравлический.
На спусках рисунок диска также может создавать не хилую вибрацию. У меня на стоковых шиманах было ощущение, что вилка сломается, но после смены ротора на центрлайн все стало спокойно
смотрю это с своими тормозами с ротором на 27.5 дюймов... для простого велосипеда в путишествие вибрейки очень надежное решение, тормозят хорошо хоть и не так резко как роторные
Привет! 8:07 почему на шоссейных велосипедах роторы меньшего диаметра? Здесь несколько причин. Во первых, шоссейные велосипеды не подразумевают частого оттормаживания до мгновенной остановки. Во-вторых, вес шоссейных велосипедов ниже, чем МТБ; при этом кинетическая энергия за счет массы при прочих равных ниже, а торможение - это и есть перевод кинетической энергии в тепловую. Маунтин байки медленнее шоссейных лишь на плоскаче. При спусках скорость варьирует в больших диапазонах. При этом маунтин байки часто эксплуатируются ездой на тормозах на сложных крутых участках. Хороший маунтин байк подразумевает наличие таких тормозов, которые прекратят движение за доли секунды, что предотвратит, например улет в какую-нибудь пропасть или столкновение с непреодолимым препятствием. В-третьих, у шоссейных велосипедов переднее колесо значительно ближе к ноге, чем у других байков. Это создает опасность попадания обуви в ротор диска, со всеми вытекающими. Поэтому у шоссейных роторов специальные пластины, которые защищают от обуви и еще создают дополнительное охлаждение. Если же будет стоять ротор большего диаметра, то это лишь увеличит вес и опасность попадания ноги в ротор. На счет перегрева подшипника. Это не имеет никакого значения, кроме теоретического. Перегрев тормозной жидкости и проваливание тормоза на опасном участке гораздо хуже и весьма опасней, чем возможный выход из строя подшипника в течение длительной эксплуатации.
@@user-dl8yg4ey5g я то ее знаю, просто в ней видно как влияет масса и скорость. Причем не важно до сколько оттормаживаться. Важна разница скорости вначале и в конце
@@lovebike Не только разница, но и начальная скорость, там квадрат, как-никак. По поводу формулы кинетической - там есть важный нюанс. Нельзя рассматривать велосипед как простой монолитный объект массой m, движущийся со скоростью v. У велосипеда есть колёса, которые вращаются, и в них таки запасена кинетическая энергия вращения. И вот у шоссеров вроде как колёса в сборе сильно легче, чем на MTB, и поэтому запасённая в них энергия тоже сильно отличается.
Еще, на некоторых вилках пишут, под какой тормоз рассчитано и что больше может быть опасно.. БОльший ротор позволяет развить бОльшую силу торможения при том же давлении на ручку, что больше нагружает карбоновую шоссейную вилку и может ее сломать.
Так дискач и выбирал: чтобы ни одной непрерывной окружности, и чтобы вырезы были примерно одинаковые по площади. Большие пустоты дают вибрацию, которая даже на ручке чувствуется
В Екб ам есть кейс, когда алишкины колодки за сотку вызывали настолько сильный резонанс (с соответствующими звуками и вибрацией), что лопались спицы на задних и передних колесах в районе ниппеля. Сначала грешили на усталость колес - шутка ли - 7 лет. Но после сборки колес на новых спицах и ободьях ничего не поменялось. И только после этого сумрачный инженерный гений взялся за анализ связи вибрации и выпадения спиц. Такой вот кейс
Справедливости ради: центрлок затягивается моментом 20-30 нм и в принципе ничего страшного не случится, если его не затянуть намертво. Так вот, открутить и закрутить гайку центрлока(если ее не затягивал идиот без динометричнского ключа, со всей дури) можно обычной отверткой, ножем, ножницами и любыми другими подручными средствами. Потом можно протянуть уже динамометрическим ключом с головкой под центрлок. Никуда ротор со шлица не денется, его можно в принципе не закручивать, как бы его не колбасило, шлиц настолько плотный, что ротор с него может слезть только строго перпендикулярно своей плоскости, при любом перекосе он фиксируется намертво, а перекос обеспечивает зажим в колодках. А еще центрлок обычно легче, тк на втулке под него меньше металла требуется. Насчет хиттеха вот прям хз, кажется это просто маркетинговая дичь. Роторы как роторы. Чугуниевые греют подшипники примерно так же. Я конечно пирометром не мерил, но слюннопальцевый метод показывает, что рабочая поверхность больше 100 градусов, а паук +- в пределах забортной температуры. Ровно как и на обычных шестиболтовых дисках. ЗЫ: а еще центрлок никогда не открутится на ходу, не обломает болты из-за перекоса и ты не останешься без тормозов внезапно посреди спуска.
Сейчас использую центерлок - не стремился - просто при смене велосипеда (прошлый весной умыкнули злыдни) достались втулки шимано с центерлоком - и да они лучше тормозят - задействована вся поверхность против дешевых "под 6 болтов" где всегда немного не попадало в колодки (я их штук 10 опробовал). и вообще да - они красивше ))
Чем больше ротор, тем меньше модуляция. На шоссе модуляция крайне важна, блокировка колеса - последнее чего хочется в торможении с 70км час на тоненькой резине :) Кстати по этой же причине на многих дх великах, кажется, ставили 180, а не 203 ротор сзади с завода. Возможно поэтому на шоссе маленькие роторы. Ну и вес опять же.
На мтб модуляция намного важнее ибо можно улететь вниз головой с горы при малейшем пережатии тормоза но дилемма что нужны сверхмощные тормоза и большие диски дополнительно работают и на модуляцию и на моментальное торможение при правильной работе рук и отстройке тормозов а на шоссе во первых жесточайшая экономия веса во вторых нет таких крутых трасс где можно улететь через руль и нет аммортизатора который срабатывает как катапульта и не нужно также и резко оттормаживаться как на мтб перед препятствиями а во вторых шоссейные профессиональные тормоза сами по себе крайне дорогие и технологичные поэтому позволяют на маленьких дисках идеально тормозить что недоступно средней гидравлике и механике . Я пробовал ставить с шоссейных комбо-ручек тормозить по обычной бюджетной механике и механо-гидравлике с очень плохим результатом , потом глянул цены на профи-механику и профи-гидравлику на шоссе и у чуть не упал от цен! ...0-0 Понятно за что такие цены! ... Не потому-что шоссейный спорт такой же экстремальный как горный а потому-что с шоссейных дуалов плохое торможение и нужны идеальные тормоза .
Больше ротор - больше массы дальше от втулки - это наверняка сжирает даже больше 1Вт энергии педалирования ;) Больше ротор - выше масса. А в шоссе на этом конкретно двинуты. И возможно главное - 140 ротора достаточно, чтобы заблочить колёса на узких шоссейных покрыхах. Чем больше роторы, тем легче заблочить колесо. Вроде бы замена диска довольно редкая процедура => нет нужды таскать с собой соответствующий инструмент.
Это условный пример. Если взять диск jagwire с радиаторами, например, то там придется радиаторы плющить. Сказано было как иллюстрация, что бывает геометрическая несовместимость о которой многие не задумываются
Понятно, что есть тайм-лимит по теме. Но один важный момент остался не освещенным. Это отличия тормоза v-brake от роторного тормоза. Роторный тормоз сначала тормозит тело втулки и через спицы обод с покрышкой. В этом случае спицы чаще и динамичнее вгрызаются в тело фланца втулки, поэтому требования к комплектующим должны быть выше чем при тормозах v-brake. Наверное эта тема требует отдельной видеоперадачи с наглядной графикой всех векторов различных сил. Буду рад если Вы это осветите. Спасибо. p.s. Если я не ошибаюсь, то обод вращающегося колеса имеет больше кинетической энерги и как "следствие" при торможении приложенной инерции всего движущегося объекта, чем втулка.
роторный или дисковый ? кроме Вбреков ободными бывают и другие )) а вотелси гдроободные сравнить то настольк тогда опередили все вотЭТО вот тембоеле для ровного асфальта атм именночто хоть для асфалтных апхилов или ДХ ( горных шесеров )атам инетольк шесеров птом
запели видос атам икритику ролерных тормозов с теми темболее тяжеленными планетарками даи вцелом не самыми легкими колесами хотьипонятн дел тамчто эт не для эктрима ине для спорта (как собсвенно и барабанные ) новсеравно незряж ... на сити байках нередко ролерные были (ооебнт тамгде ровняки ) впрочем может идля холмистой метсости та где и топовые ролерные гдет использовались ...тембоеле на заднем скажем тормозе
Я один раз откручивал ось и жёстко порезал руку об диск тормоза. Кровь было как будто руку оторвало 😆 очень обидно было кровью залил диск ось не открутил и рядом никого не было чтоб поддержать психологически 😆😆😆👍. Будьте осторожны, если у вас сильно затянута ось или её заклинило и тд то лучше открутите диск тормоза не ленитесь. Всем удачи всем спасибо
10:25 плавающие диски немного для других целей сделаны. Это чисто спортивная технология пришедшая из moto-gp и не о каком самоцентрировании там речи и быть не могло. Главная задача - чтоб паук не удерживал тормозной диск от теплового расширения. Например когда после прямиков оттормаживаются с 300+ но 60-80км/ч чтоб пройти шпильку, раскаляя суппорта до ярко алого свечения, при этом диск начинает буквально болтаться в этой посадке и тут его уже стабилизирует более-менее ровно центробежная сила. Ну а более близкие по типу нагрузок кроссовые мотоциклы не сильно-то и страдают от балтающихся и рыгающих роторов - главное, что их винтом не сворачивает и ладно.
Есть нюанс - если они будут нессиметричные, то при нагреве их может неравномерно повезти. А так да, для велосипедов на стиль часто вырезают кастомные роторы с черепами и прочим таким
В шоссе ротор не будет грется сильно, там идет разовое торможение с 50-60-70-80кмч до 10-20-30. В то время когда в даунхиле ты можешь 5-10 минут ехать 10-30кмч с горы на поджатом тормозе на пол мощности. На обычном дерт байке где всего 1 ротор шимано диаметром 160, я проехал по достаточно крутому склону метров 400 с скорсотью 20-30 на поджатом тормозе иначе моя скорость набралась бы до такой что я потом не остановился уже, дак вот за эти 400 метров я спалил ротор он стал темного бензинового цвета за секунд 20-30 езды. Хорошо что тормоза не отказали вообще от перегрева иначе я бы тормозил об машины участников дх ))) И кстати у шосеров байки весят сколько ? до 8кг ? Если взять обычный алюм дх байк его вес будет 16-18кг, даже карбо дх подвесы не весят меньше 12кг ну и + вся защита дх райдера может иметь около 2-3кг. Сюда еще добавить инерцию колеса, где только покрышка у дх байка будет весить 1100 + 100-200мл герметик. Когда большая масса находится далеко от центра вращения такое колесо оставновить в разы сложнее. А еще в учет взять то что у дх байков сейчас уже 29 колеса а у шоссеров 28 тоже играет не малую роль. Именно поэтому у дх байков и принято ставить 203 ротора из за огромного веса на краю вращения. Ну и еще причина почему на шоссерах маленькие ротора, это вес, банально у них все делается ради сброса лишнего грамма.
Как бы не было смешно, но у меня был случай как в начале, пальца не лишился, но ноготь отвалился. По неопытности при настройке тормоза , не знаю как, но угораздило при вращающемся колесе попасть указательным пальцем в ротор. Это была самая жёсткая боль , которую я ощутил
А есть ли смысл брать роторы, которые предназначены для разных колодок (полимер, полуметалл, металл), если собираешься использовать только полимерные, может они там дольше прослужат или их не будет вести? Если более конкретно, то из этих двух моделей: Shimano SM-RT66-S и Shimano SM-RT56
Роторы , роторы - главное это суппорт и колодки , 4 поршня и колодки с теплоотводом вот что важно , ну и по уровню от Диора начиная , а да роторы у меня с Али за 500 руб потделка на Срам , отлично работают
При съемках этого ролика ни один ротор не пострадал, руки ведущего были предварительно обезжирены и помыты в щелочном растворе.
Спасибо за ролик! Всем ровных роторов!
Спасибо, что успокоили, а то у меня аж сердце заболело, глядя как их руками...
@@ziltoidtheomniscient1322 да хоть залапай их, роторы, можно и расцеловать, ничего не случится с ними.
Роторы нельзя трогать руками! 0.01 грамм жира испортит их! Также роторы: постоянно покрыты дорожной пылью, забрызганы всякой грязью, дождём, водой из луж и болот.
Снятый ротор можно трогать сколько угодно. Его легко обезжирить перед установкой. Смысл в том что бы условный "жир" не попал на тормозные колодки.
@@MegaZavRusдва хороших торможения под гору и никакого жира на колодках не останется, он сгорит. Можно блин ротор хоть солидолом смазать и даже он притрется за пару часов, хотя первые несколько торможений будут сложными. Но в принципе всегда можно брызнуть очистителя тормозов/карбюраторов или тупо ацетона.
Отличное видео. Только вряд-ли ротор перегреется за одиночное торможение от остановки с 70 до 10. В шоссе, в общем и целом, нет необходимости тормозить каждые несколько десятков метров. В мтб такая необходимость присутствует, и ротор перегревается не от просто торможения, а от постоянного притормаживания, и как следствие ротор не успевает охладиться, и то, это должен быть длинный спуск. Поэтому рекомендуют тормозить импульсами, а не постоянно притормаживать. А в ДХ/Эндуро, где чаще используют роторы больше 203, как раз таки приходится очень часто тормозить и очень часто притормаживать.
То, что называют "Плавающий" ротор в велоиндустрии на самом деле вправо/влево не плавает. Заклёпки играют роль компенсатора при тепловом расширении. Это не даёт возможности деформироваться стальной трущейся части , в следствии разного коэффициента теплового расширения алю паука и стали.
Про торможение - с одной стороны новички не катают на скоростях профи, с другой сколько раз видел как зажали тормоз на спуске в 10 км так и подтормаживают всю дорогу, не спуске ротор получается модного цвета оил слик :). Но даже горные этапы тур де фарнса бывают с очень затяжными извилистыми спусками, там думаю тормоза у шоссеров вполне себе отрабатывают не хуже чем на ДХ.
Интересное дополнение про заклепки, никогда не задумывался для чего они. Выбирал диски по ощущениям на спуске. Но я и не катаю экстрим или спорт.
Вася, привет! Сколько ты знаешь спусков со сбросом 1500 по асфальту и аналогичных трасс МТБ кроме мегалавины?
@@lovebike Привет. Я думаю что высота сброса, это абсолютно не объективная величина). Сбросить по асфальтному спуску 1500 метров и 20 раз ненадолго нажать на тормоз, это вполне реальная и обыденная история. Сбросить в ДХ/Эндуро/Кросс Кантри, 300 метров и нажать меньше 50 раз - скорее нереально).
@@VasileCapusceac Здравствуй Василий, много смотрел твой канал, может хоть ты подскажешь какой ротор лучше для эндуро вентилируемый тормоз от Hope V4 203mm или Magura MDR-P 220mm. Часто перегреваю тормоза на спусках. торможу импульсами, но проблема все равно есть.
@@VasileCapusceac ты же знаешь что такое энергия, работа и мощность? И э о все что нужно для объяснения перегрева тормозов. Количество раз не имеет значения
Главное правило, связанное с тормозными роторами - никогда не трогайте их руками (с). И опосля этого все 17 минут ролика только этим и занимался ;-)
Это была отсылка к шутке про оголенные провода и мокрые руки
особенно когда они горячие после торможения
@@redist7201наслюнявь палец перед этим, если шкварчит значит горячий.
@@user-or2jl2tl9b Если ротор достаточно горячий, то и сухой палец шкворчать будет😅
Один из лучших вело-каналов в русско-язычном контенте на ютюбе.
Спасибо, очень тронут
Хочу добавить еще про плавающую посадку ротора, да это пришло с мотоспорта, но назначение этой посадки вовсе не для центровки. В мото эти диски появились как решение проблемы коробления при нагреве. В двух словах: валим 200+ в час. Цельный диск при торможении разогревается не равномерно и соответственно рабочая часть греется и расширяется больше. Диск начинает выгибать тарелкой или крутить восьмеркой. В этом случае при усилии на тормозной ручке мы сначала сводим колодки а потом ими "ровняем" диск и только после этого передается усилие на диск и начинается торможение. На плавающем диске рабочее полотно жестко не зафиксировано и при нагреве равномерно расширяется без коробления. На современной мототехнике на цельных тормозных дисках (аналог sram centerline с листового металла) делают компенсационую прорезь с отверстием чтоб диск при сильном нагреве не крутило.
Велосипедные тормозные ротора подвержены тем же самым болячкам, особенно ротора shimano icetech которые при хорошем нагреве начинают чиркать колодки с двух сторон. Остывает и опять тишина.
А вот здесь и собака зарыта. Это диаметр, угловая скорость, усилие на торможение, и масса с теплопроводностью самого ротора. 160 ротор в ДХ просто посинеет и за пару дней катки уйдет с колодками на покой. Большое усилие и малая угловая скорость. Ставим 203мм и соотношение угловой скорости и усилия меняются, рука не устает ротор живет дольше без загара))
На шосерах 140/160мм и скорости совсем другие. Ну и пятно контакта шосейной покрышки и ДХ зубатой шины тоже разные, шосейное колесо в юз пустить 140мм ротора хватает, а зубатую ДХ покрышку на спуске не каждый 203мм ротор с 4поршневыми тормозами осилит.
Плавающий ротор хорошая вещь только в комплекте с подходящими колодками так как теплоотвод от рабочей части через пистоны у него хуже.
Так что подбор тормозов для себя это кропотливая работа
Про плавающий ротор все так. В мото еще есть подразделение на плавающий полуплавабщий) настоящий плавающий вообще всю душу вымотает если такое на велосипед придумают.
По поводу шоссе - какая разница за сколько уходит ротор если он будучи целым и исправным в начале поездки может вызвать отказ тормозов за 1 раз?
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости, а зависимость от массы линейная. В шоссе ситуация когда надо замедлиться с 60 до 20 км/ч это норма. А часто бывают случаи и с 80 до 10. В МТБ просто нет условий для такого торможения. Сброс скорости в МТБ меньше и разбит на большее число актов торможения и диск работает в лучшем тепловое режиме
@@lovebike шоссеры еще за вес сражаются ))
Я вот на алике увидел ротора на заклёпках, купил, поставил, жму на ручку тормоза и у меня колёса вперёд-назад ходят чуть чуть, при этом диски тормозные жёстко зажаты. У меня голова перегрелась думать чо не так, через 10 мин нашёл, что люфт в заклёпках, пошёл почитал, посмотрел, вроде говорят так и надо. Я вот думаю не отвалятся ли эти заклёпки в будущем?)
@@lovebike отчасти, но есть варианты при MTB спуска на тормозах, где роторы будут активно греться
Тело впихнутое в воду - выпирает на свободу силой выпертой воды, тела впёртого туды . Мы подтягиваемся. Спасибо!
- Запомните, никогда, НИКОГДА не трогайте ротор.
- 17 минут трогает ротор.
Когда нибудь этот канал будет одним из самых топовых у велолюбилелей и тогда я напишу, что был тут, когда в нем было менее 10к подписчиков. Топ контент.
давно уже остужаю пивко роторами Шимано, и все рекомендую, можно еще снять и приложить ко лбу в жаркую погоду, очень освежает!
годный юмор, ясное изложение, тонна интересной инфы и... даже не враз поймёшь, как со всем этим жить дальше )
Чувак: какие роторы самые хорошие - я не знаю.
Это идеально.
Можешь так в каждом видео говорить?
Это будет стильно.
Какие спицы лучшие - я не знаю.
Какая смазка лучшая - я не знаю.
Какая рама лучшая - я не знаю.
Это топ.
Я не знаю
в смысле ролик только завтра выйдет?
4 зрителя уже ждут давай стартуй
Прошу прощения, я опоздал на начало трансляции лекции! Я посмотрю запись и проконспектирую)
Вы правы насчёт травмоопасности. Я так верх пальца со скальпом снял, когда отцентровку делал🤣
Тоже была подобная хрень, только я правил петуха не остановив колесо и случайно сунул палец в ротор.
@@HeavyzaR ощущения незабываемые, когда кровь падает на раму и всё, к чему прикасаешься😅
@@booshman8176 У меня брызги крови долетели до потолка. Я ногтём зацепился за спицу ротора и мне не отрезало, а оторвало 5-6мм кончика пальца. В больнице мне полили всё это перекисью прилепили назад и сказали, что заживёт.
@@HeavyzaR мне попроще с этим было. Родственник (врач) под боком круглые сутки)
То что контент научный топ, это понятно. Поражаюсь тому насколько высокую планку в плане монтажа вы дали с самого начала, учитывая только набирающий оборот роста подписчиков. Обычно наблюдаешь у блогеров некую эволюцию камер, микрофонов и прочих нюансов. Но у вас всё это есть со старта. Лайк как всегда.
ненедостаточно
иначеб про совместимость упоминулб
невсе совместимы с разынми колодками (составом ) неткоыреж прост долго несмогут работасть с фулметал колодками птомушта под смоляные
Сделайте видео о сцеплении узкой и широкой покрышки с дорогой. А так же про размер ротора и как размер влияет на мнение "а вдруг мне вилку оторвёт большой ротор".
о, это действительно интересно, сижу на 160х, а то вдруг дешмановский сантур оторвёт :D
это не мнение - это факт. Если велосипед тормозит, значит куда-то девается его кинетическая энергия. А с бОльшим диском велосипед эффективнее тормозит. И чем чезче происходит торможение, тем бОльшие нагрузки испытывают узлы велосипеда
Смотря как тормозить
Мощности будет у большего диска больше
Только смысл? Большие роторы делают не для мощности а для рассеивания энергии
На шоссе можно и 203 поставить на карбон вилку и давить с меньшим усилием если диск 160 перегревается
Я по крайней мере ещё такого не встречал чтобы перегревался 160диск на гидре
Тормозить можно по очереди обоими тормозами
Если очень нужно то обоими но не зажимать их
Скорость гасится просто если сесть максимально вертикально
Обычно выше 60км\ч не разгоняется уже из-за сильного сопротивления
Есть уже такое у Васи Капущака
Про покрышки на сайте zipp почитай. Там все написано)
невероятный канал! ноль воды, максимум инфы
Как всегда, понятно и доступно, спасибо)
Класс! Всё четко, ясно и по делу. Ничего лишнего! Приятно слушать. 🔥
батрутдинов, спасибо за видео, жду новый сезон ХБ
Да это просто кладезь знаний какой то ! Благодарю !
А я опять мимо,у меня ультегра 🤣
Ну может упомянете ,а то даже не знаю какие колодки ставлю.
Когда сотруться,приезжаю в магазин,спрашиваю продавца; "есть колодки на клещи?"
А он всегда отвечает мне одно и тоже,что есть. Я ему говорю "давайте",и еду .
Хорошо объясняет просто и подробно Я тоже считаю что наиболее главнее в торможении это колодки
9:00 про шоссейники.
я не шоссейник, но смею предположить, что
да, им нужно тормозить с больших скоростей, но частота таких торможений у них небольшая. мне сложно представить ситуацию (адекватную), чтобы шоссейнику было необходимо несколько раз подряд разгоняться до большой скорости а потом сильно оттормаживаться. всё таки они ездят более стабильно и предсказуемо. вроде бы.
а вот на мтб на спусках бывает нужно тормозить и разгоняться от поворота до поворота и действительно резко.
П.С. ну и не зря они (шоссейники) одними из последних перешли с ободных на дисковые - именно потому что им не нужны супер-торможение, а важнее вес
Этим летом откатал на SRAM centerline 203mm спереди с четырёхпоршневой гидравликой. Тормозить одним пальцем и останавливаться за секунду с любой скорости - бесценно. Поначалу даже перетормаживал и падал. Настолько ощущается разница между ноунеймовыми механическими тормозами с маленьким сташестидесятым ротором и огромный двухсот третий блин с гидравликой.
Перепробовал все возможные колодки на самокате 10квт, лучшими на сегодня оказались sintered бронзового цвета от delt с али, они выдерживают в среднем несколько месяцев, но если попадает вода, и особенно зимой стираются быстрей, не скрипят, тормозят отлично. Для сравнения, фирменные колодки magura стер до металла за 5 дней)) еще качество торможения и стираемость очень сильно зависит от диска, диски в среднем меняю каждые 3-4 месяца, самые худшие были sram, у них тормозная поверхность уже колодок, из за чего колодки трут об сптицы диска, и все это работает плохо. Чем агрессивней выглядит диск, тем он больше стирает колодки и тем грубей работает, вроде при этом лучше выбрасывает грязь, но не замечат с этим проблем на любых дисках, хотя у самоката кооеса маленьких и грязи попадает намного больше, чем на веле. Сейчас использую только shimano rt56 с али, стоят по 6 долларов, колодки стирают медленней всех остальных, и сами стираются медленно, работают плавно за счет мелких отверстий и формы без крупных вырезов по периметру.
Та же самая фигня, диск 56, колодки шимано органика, зимой задние живут не больше недели.
Сейчас жду 86 диск и тормоза m7120 4х поршневые, + заказал металл колодки на зад, посмотрим как будет, но зима уже кончилась) С али колодки конечно не вызывают доверия...
Попадаю на видос сразу лайк ставлю!
Мне всегда было пофиг на то из чего они сделаны, но всегда было любопытно понять, зачем всё это разнообразие. Всё очень подробно и понятно. Теперь мне точно плевать на то, из чего они сделаны))
Всё что дорого,это маркетинг
Только маркешлюха будет делать бутерброд из разных металлов и продавать в пять раз дороже
Блин, я в первую же неделю работы в велосервисе об тормозной ротор порезался! Этот блогер явно знает о чем говорит)))
Я обжигался, но хотя-бы не резался, но видел как резались - это жесть коненечно
спасибо за ликбез!!!
Отлично! Обязательно заблуждающимся людям поясните в чем разница между 203 и 160 роторами.
Жаль что в этом выпуске об этом не будет)
На своём первом велосипеде после смены 160 на 203 на переднем колесе я перестал покидать велосипед через руль и стал намного чаще и интенсивнее пользоваться передним тормозом
@@user-gt8zt1ep8c а почему так я не пойму?
Потому что больший момент торможения достигается при меньшей силе нажатия на тормозную ручку, и проще контролировать это самое торможение. Иными словами, модуляция лучше.
А на маленьком роторе под горку ты вынужден со всей силы на тормоза давить, и легко пропустить момент, когда тормоз просто заблокируется, а ты, соответственно, перейдёшь в режим полёта.
@@tiacorpo спасибо
О, я был влюблён в одну тормозную колодку, мы отлично с неё проводили время катаясь с гор, но однажды после 8 км-вого спуска я позволил себе слишком многое, я прикоснулся к тормозному диску...
Так сильно я никогда не обжигался, задумывайтесь кого лапаете, не делайте таких ошибок как я.
И ещё +1 к механики. Спасибо за прокачку знаний!)
Познавательное видео, были интересно, ну и дополнение от Васи то же годное.
Спасибо Вам за видео. Они нам очень нужны и полезны. Очень хорошо всё объясняете, информация так и впитывается 🙂👍
офигенный видос! Успехов вам!
Идея для выпуска: рекомендую выпускать обзоры на велосипеды(любые), где можно рассказать про плюсы и минусы в эксплуатации и ремонте. Например почему вы бы выбрали именно этот байк для себя/жены/сына итп.
Очень хотелось бы увидеть обзор ваших собственных велосипедов
Хорошая идея, жаль что идей много, а ресурсов для их реализации нет
лайк просто за интро!👍
Про тормоз бб7 и ротор на пауке (от reverse) это мой случай ,когда именно усики колодки цепляли за края паука ,за лучи (форма паука - звезда).
Я просто откусил их кусачками))
норм начало
Странно что так мало подписчиков на канале в сравнении с опытом и знаниями
Выпуск просто блеск! Одно замечание, снизьте пожалуйста немного темп речи. Когда рассказ грамотный и по содержанию полезный, никто я думаю, не будет возражать если выпуск получится на 1-2 минуту длиннее.
в настройках скорость можно выбрать 0,75
Привет. Большое спасибо за развернутую информацию)))
Начало супер.
Прекрасное начало воскресенья
ждал этой примеры больше чем очередной блокбастер)
Спасибо за видео, было интересно и полезно!
Меня ротор с центральным креплением сначала поставил в "ступор": я не знал, как добраться до подшипника! 🙂 Пришлось ехать в веломастерскую и спрашивать совета у мастера, хотя привык делать всё сам.
Почему диски в шоссе меньше - это понятно: при более высокой скорости бОльшая часть энергии гасится на спуске за счёт сопротивления воздуха. Остаётся лишь оттормозить остаток непосредственно перед крутым поворотом. Крутых поворотов меньше, чем в МТБ.
0:35 крайне странно заявление. Скрипят они не от этого. Как раз больше всего с диким визгом срепят только что почищенные очистителем тормозов роторы. И когда вода попадает скрипят.
Как всегда интересно, системно и обстоятельно и, что самое главное - вовпремя! Спасибо, Евгений!!
красота!!! прекрасный обзор тонкостей!
поообщались, радуете )))
Bасю Капущака, меня стимулируете пять копееек 8ста8ить!
немного архаики 8 спорах ниже,
даже Bасю поперло 8ыражаться о работе торможения только через скорость!
BОЗМУТИТЕЛЬНО!!!
ОН пра8, 8 рамках некоторых усло8ий!
чуть лучше разго8ора слепого с глухим!
согрелись, не доро8орились,
никого не покусали! А ЖАЛЬ ))) СПАСИБО!!!!
Сразу лайк за то что не написали "роторА" . Так держать =)
Гениальное вступление!)))
Крайне приятная картинка, звук...я заслушался.
Очень интересно про роторы, пару дней назад поставил себе 203мм назад.....спереди вообще тормоза нету....коплю)
Будет Шимано МТ201 гидравлический.
На спусках рисунок диска также может создавать не хилую вибрацию. У меня на стоковых шиманах было ощущение, что вилка сломается, но после смены ротора на центрлайн все стало спокойно
смотрю это с своими тормозами с ротором на 27.5 дюймов... для простого велосипеда в путишествие вибрейки очень надежное решение, тормозят хорошо хоть и не так резко как роторные
Привет! 8:07 почему на шоссейных велосипедах роторы меньшего диаметра? Здесь несколько причин. Во первых, шоссейные велосипеды не подразумевают частого оттормаживания до мгновенной остановки. Во-вторых, вес шоссейных велосипедов ниже, чем МТБ; при этом кинетическая энергия за счет массы при прочих равных ниже, а торможение - это и есть перевод кинетической энергии в тепловую. Маунтин байки медленнее шоссейных лишь на плоскаче. При спусках скорость варьирует в больших диапазонах. При этом маунтин байки часто эксплуатируются ездой на тормозах на сложных крутых участках. Хороший маунтин байк подразумевает наличие таких тормозов, которые прекратят движение за доли секунды, что предотвратит, например улет в какую-нибудь пропасть или столкновение с непреодолимым препятствием. В-третьих, у шоссейных велосипедов переднее колесо значительно ближе к ноге, чем у других байков. Это создает опасность попадания обуви в ротор диска, со всеми вытекающими. Поэтому у шоссейных роторов специальные пластины, которые защищают от обуви и еще создают дополнительное охлаждение. Если же будет стоять ротор большего диаметра, то это лишь увеличит вес и опасность попадания ноги в ротор. На счет перегрева подшипника. Это не имеет никакого значения, кроме теоретического. Перегрев тормозной жидкости и проваливание тормоза на опасном участке гораздо хуже и весьма опасней, чем возможный выход из строя подшипника в течение длительной эксплуатации.
Ждем комментария с формулой кинетической энергии для закрепления)
@@lovebike как говорится, гугл вам в помощь) А вообще достаточно посмотреть как оттормаживаютс трейловые катальцы и как шоссеры.
@@user-dl8yg4ey5g я то ее знаю, просто в ней видно как влияет масса и скорость. Причем не важно до сколько оттормаживаться. Важна разница скорости вначале и в конце
@@lovebike Не только разница, но и начальная скорость, там квадрат, как-никак.
По поводу формулы кинетической - там есть важный нюанс. Нельзя рассматривать велосипед как простой монолитный объект массой m, движущийся со скоростью v. У велосипеда есть колёса, которые вращаются, и в них таки запасена кинетическая энергия вращения. И вот у шоссеров вроде как колёса в сборе сильно легче, чем на MTB, и поэтому запасённая в них энергия тоже сильно отличается.
Еще, на некоторых вилках пишут, под какой тормоз рассчитано и что больше может быть опасно.. БОльший ротор позволяет развить бОльшую силу торможения при том же давлении на ручку, что больше нагружает карбоновую шоссейную вилку и может ее сломать.
Так дискач и выбирал: чтобы ни одной непрерывной окружности, и чтобы вырезы были примерно одинаковые по площади. Большие пустоты дают вибрацию, которая даже на ручке чувствуется
О да, как я тебя понимаю.
Красавчик, всё по полочкам раскидал!!!! Можно следующее видео про КОЛОДКИ?)))
Нашёл)))
Блин, про пивко улыбнуло😂😂😂
заказал Magura mt trail sport , a теперь узнал , что к ним не подходят стандартные роторы от шиманы , а подходящие стоят космических денег ...
Тормоз вчера с ротором конфликтовал, соседи перепугались,
хотели ментов вызывать
Умничка!
В Екб ам есть кейс, когда алишкины колодки за сотку вызывали настолько сильный резонанс (с соответствующими звуками и вибрацией), что лопались спицы на задних и передних колесах в районе ниппеля. Сначала грешили на усталость колес - шутка ли - 7 лет. Но после сборки колес на новых спицах и ободьях ничего не поменялось. И только после этого сумрачный инженерный гений взялся за анализ связи вибрации и выпадения спиц. Такой вот кейс
Бывает даже так, что колесо и тормоз на другом велосипеде не вибрирует, у меня сейчас стоит такой
Что такое кейс?
@@nopicture2027 случай
@@nopicture2027 что-то типа чемодана
Тогда почему так и не говорить, «случай»?
Тоже люблю и пользую Хайсы. Работают с высокими колодками, гнутся слабо, мясные, что важно при моем весе под 100 кг.
Что такое хайсы?
видос переснять с упоминанием совместимости с разным составом колодрк !
как обычно очень много умных слов) но все в принципе по делу. Механик. Мир
Спасибо!
Спасибо за информацию 👍
Чем больше диаметр тем эффективнее торможение это же логично и элементарно)
Справедливости ради: центрлок затягивается моментом 20-30 нм и в принципе ничего страшного не случится, если его не затянуть намертво. Так вот, открутить и закрутить гайку центрлока(если ее не затягивал идиот без динометричнского ключа, со всей дури) можно обычной отверткой, ножем, ножницами и любыми другими подручными средствами.
Потом можно протянуть уже динамометрическим ключом с головкой под центрлок. Никуда ротор со шлица не денется, его можно в принципе не закручивать, как бы его не колбасило, шлиц настолько плотный, что ротор с него может слезть только строго перпендикулярно своей плоскости, при любом перекосе он фиксируется намертво, а перекос обеспечивает зажим в колодках.
А еще центрлок обычно легче, тк на втулке под него меньше металла требуется. Насчет хиттеха вот прям хз, кажется это просто маркетинговая дичь. Роторы как роторы. Чугуниевые греют подшипники примерно так же. Я конечно пирометром не мерил, но слюннопальцевый метод показывает, что рабочая поверхность больше 100 градусов, а паук +- в пределах забортной температуры. Ровно как и на обычных шестиболтовых дисках.
ЗЫ: а еще центрлок никогда не открутится на ходу, не обломает болты из-за перекоса и ты не останешься без тормозов внезапно посреди спуска.
Сейчас использую центерлок - не стремился - просто при смене велосипеда (прошлый весной умыкнули злыдни) достались втулки шимано с центерлоком - и да они лучше тормозят - задействована вся поверхность против дешевых "под 6 болтов" где всегда немного не попадало в колодки (я их штук 10 опробовал). и вообще да - они красивше ))
Чем больше ротор, тем меньше модуляция. На шоссе модуляция крайне важна, блокировка колеса - последнее чего хочется в торможении с 70км час на тоненькой резине :)
Кстати по этой же причине на многих дх великах, кажется, ставили 180, а не 203 ротор сзади с завода.
Возможно поэтому на шоссе маленькие роторы. Ну и вес опять же.
На мтб модуляция намного важнее ибо можно улететь вниз головой с горы при малейшем пережатии тормоза но дилемма что нужны сверхмощные тормоза и большие диски дополнительно работают и на модуляцию и на моментальное торможение при правильной работе рук и отстройке тормозов а на шоссе во первых жесточайшая экономия веса во вторых нет таких крутых трасс где можно улететь через руль и нет аммортизатора который срабатывает как катапульта и не нужно также и резко оттормаживаться как на мтб перед препятствиями а во вторых шоссейные профессиональные тормоза сами по себе крайне дорогие и технологичные поэтому позволяют на маленьких дисках идеально тормозить что недоступно средней гидравлике и механике .
Я пробовал ставить с шоссейных комбо-ручек тормозить по обычной бюджетной механике и механо-гидравлике с очень плохим результатом , потом глянул цены на профи-механику и профи-гидравлику на шоссе и у чуть не упал от цен! ...0-0 Понятно за что такие цены! ... Не потому-что шоссейный спорт такой же экстремальный как горный а потому-что с шоссейных дуалов плохое торможение и нужны идеальные тормоза .
чтобы болты не раскручивались есть фиксатор резьбы: хочешь синий🦋 а хочешь - красный🍁
Спасибо, очень интересно и полезно.
Чётко, спасибо, но очень быстро ))
12:22 у болтов обычная резьба, можно поменять на любые и откручивать их, хоть 6гранником, хоть отвёрткой!
Больше ротор - больше массы дальше от втулки - это наверняка сжирает даже больше 1Вт энергии педалирования ;) Больше ротор - выше масса. А в шоссе на этом конкретно двинуты. И возможно главное - 140 ротора достаточно, чтобы заблочить колёса на узких шоссейных покрыхах. Чем больше роторы, тем легче заблочить колесо.
Вроде бы замена диска довольно редкая процедура => нет нужды таскать с собой соответствующий инструмент.
Небольшое уточнение - тормоза Avid BB7 можно использовать с роторам шимано на пауке, только надо откусить "ножку" внутренней колодки) 14 лет так езжу.
Это условный пример. Если взять диск jagwire с радиаторами, например, то там придется радиаторы плющить. Сказано было как иллюстрация, что бывает геометрическая несовместимость о которой многие не задумываются
В начале ролика комуто яйца в цепь закрутило. Заорал как пострадавший.
я заменил эти торксы на болты под ключ
Какие же крутые видео! Буду скучать в сезон
Спасибо 👍🔥🚴
Ролик отличный, спасибо.
Понятно, что есть тайм-лимит по теме. Но один важный момент остался не освещенным. Это отличия тормоза v-brake от роторного тормоза. Роторный тормоз сначала тормозит тело втулки и через спицы обод с покрышкой. В этом случае спицы чаще и динамичнее вгрызаются в тело фланца втулки, поэтому требования к комплектующим должны быть выше чем при тормозах v-brake. Наверное эта тема требует отдельной видеоперадачи с наглядной графикой всех векторов различных сил. Буду рад если Вы это осветите. Спасибо. p.s. Если я не ошибаюсь, то обод вращающегося колеса имеет больше кинетической энерги и как "следствие" при торможении приложенной инерции всего движущегося объекта, чем втулка.
В видео про колеса это освещено несколько раз
роторный или дисковый ?
кроме Вбреков ободными бывают и другие ))
а вотелси гдроободные сравнить
то
настольк тогда опередили все вотЭТО вот
тембоеле для ровного асфальта
атм именночто хоть для асфалтных апхилов или ДХ ( горных шесеров )атам инетольк шесеров птом
запели видос атам икритику ролерных тормозов
с теми темболее тяжеленными планетарками даи вцелом не самыми легкими колесами
хотьипонятн дел тамчто эт не для эктрима ине для спорта (как собсвенно и барабанные )
новсеравно
незряж ...
на сити байках нередко ролерные были (ооебнт тамгде ровняки )
впрочем может идля холмистой метсости та где и топовые ролерные гдет использовались ...тембоеле на заднем скажем тормозе
Как ездил на хопах v4 с пауками, так и буду. Хотя сэйнты 810 были тоже крутыми, только зимой не работали.
Отличная и нужная информация
Я один раз откручивал ось и жёстко порезал руку об диск тормоза. Кровь было как будто руку оторвало 😆 очень обидно было кровью залил диск ось не открутил и рядом никого не было чтоб поддержать психологически 😆😆😆👍. Будьте осторожны, если у вас сильно затянута ось или её заклинило и тд то лучше открутите диск тормоза не ленитесь. Всем удачи всем спасибо
10:25 плавающие диски немного для других целей сделаны. Это чисто спортивная технология пришедшая из moto-gp и не о каком самоцентрировании там речи и быть не могло. Главная задача - чтоб паук не удерживал тормозной диск от теплового расширения. Например когда после прямиков оттормаживаются с 300+ но 60-80км/ч чтоб пройти шпильку, раскаляя суппорта до ярко алого свечения, при этом диск начинает буквально болтаться в этой посадке и тут его уже стабилизирует более-менее ровно центробежная сила. Ну а более близкие по типу нагрузок кроссовые мотоциклы не сильно-то и страдают от балтающихся и рыгающих роторов - главное, что их винтом не сворачивает и ладно.
Тоесть выходит я могу сам себе вырезать именные(дизайнерские) тормозные ротора. Вот это ништяк
Есть нюанс - если они будут нессиметричные, то при нагреве их может неравномерно повезти. А так да, для велосипедов на стиль часто вырезают кастомные роторы с черепами и прочим таким
@@lovebike ну про не симметричность я ведь не вручную их делать буду шэпэу всё-таки , а так кому тормозюшки кас томные
В шоссе ротор не будет грется сильно, там идет разовое торможение с 50-60-70-80кмч до 10-20-30. В то время когда в даунхиле ты можешь 5-10 минут ехать 10-30кмч с горы на поджатом тормозе на пол мощности. На обычном дерт байке где всего 1 ротор шимано диаметром 160, я проехал по достаточно крутому склону метров 400 с скорсотью 20-30 на поджатом тормозе иначе моя скорость набралась бы до такой что я потом не остановился уже, дак вот за эти 400 метров я спалил ротор он стал темного бензинового цвета за секунд 20-30 езды. Хорошо что тормоза не отказали вообще от перегрева иначе я бы тормозил об машины участников дх ))) И кстати у шосеров байки весят сколько ? до 8кг ? Если взять обычный алюм дх байк его вес будет 16-18кг, даже карбо дх подвесы не весят меньше 12кг ну и + вся защита дх райдера может иметь около 2-3кг. Сюда еще добавить инерцию колеса, где только покрышка у дх байка будет весить 1100 + 100-200мл герметик. Когда большая масса находится далеко от центра вращения такое колесо оставновить в разы сложнее. А еще в учет взять то что у дх байков сейчас уже 29 колеса а у шоссеров 28 тоже играет не малую роль. Именно поэтому у дх байков и принято ставить 203 ротора из за огромного веса на краю вращения. Ну и еще причина почему на шоссерах маленькие ротора, это вес, банально у них все делается ради сброса лишнего грамма.
А еще центрлок часто тяжелее шестиболтового и еще дороже:)
А снимается и ставится ротор раз в несколько лет)))
Как бы не было смешно, но у меня был случай как в начале, пальца не лишился, но ноготь отвалился. По неопытности при настройке тормоза , не знаю как, но угораздило при вращающемся колесе попасть указательным пальцем в ротор. Это была самая жёсткая боль , которую я ощутил
Я видел 3 жестких шрама уровня - завязал в комок как-то срослось и хорошо. Ровные аккуратные порезы не считаю даже
ахринеть смотрел видосы его и не подписан был ))
А еще при перегреве роторов айстек алюминий из середины сэндвича радостно вытекает наружу.
А расплавленная смазка из подшипника смешивается с ним, смесь воспламеняется - и вот уже по шоссе несётся призрачный гонщик.
А пруфы есть? А то 600-700 градусов на роторе, он светиться должен.
А есть ли смысл брать роторы, которые предназначены для разных колодок (полимер, полуметалл, металл), если собираешься использовать только полимерные, может они там дольше прослужат или их не будет вести? Если более конкретно, то из этих двух моделей: Shimano SM-RT66-S и Shimano SM-RT56
ролик отличный, но вот это периодическое "ц-ц-ц-ц-ц-ц" на заднем фоне (фоновая подложка звуковой дорожки) - это ад
Скорее всего диаметр шоссейных роторов сильно ограничен жесткостью легких карбоновых вилок на который крепятся суппорта.
супер
Роторы , роторы - главное это суппорт и колодки , 4 поршня и колодки с теплоотводом вот что важно , ну и по уровню от Диора начиная , а да роторы у меня с Али за 500 руб потделка на Срам , отлично работают