Oi Thomaz, muito boas essas observações e orientações. Aproveitando o gancho, estou querendo tornear umas tigelinhas tipo japonezas iguais às que são usadas para tomar chá. Algumas pretendo laquear internamente e externamente que ficaram como decoração. Outras estou pensando em deixar na forma natural mas gostaria de impermeabilizá-las para serem usadas para chá ou outra bebida e não sei se apenas o uso do óleo mineral ou o óleo de Tungue resolveria, uma vez que cêras ou stain iriam interferir no gôsto e torná-las impróprias para o consumo. Como você acha que eu devo resolver isso ? Um abraço e muito obrigado por coloborar sempre, distribuindo seus conhecimentos.
Oi Amando, tem alguns produtos com óleo e cera na composição que parecem funcionar bem e não deixam gosto. Me parece que a Iron Fittings tem um desse. Eu não usei deles ainda, mas pode ser uma opção. No entanto, o uso de óleo mineral ou óleo de tungue pode sim ser considerado sem problemas. Você deverá fazer a aplicação de várias demãos até conseguir a saturação necessária. O óleo deverá ser reaplicado de tempos em tempos, mas é o procedimento normal com acabamentos em óleo.
Obrigado por compartilhar conosco teus conhecimentos e experiências. Aprendo muito com suas aulas. Tenho em casa muitas madeiras diversas, sobras que o antigo dono deixou, mas não sei determinar que madeiras são. É possível identificar pela côr?
Obrigado! Identificar madeiras depois de cortadas é mais difícil mas é possível. Algumas são bem características. Tem que se levar em conta a cor, o peso, a densidade, se tiver casca ajuda bastante também. Se elas são da sua região e vc sabe mais ou menos de onde vem, pode dar uma olhada e ver similares vivas, verificar pela casca, folha e flor.
Ecxelente aula. Valeu. Em se tratando de frutifira descobri que o jenipapo dá um exelente acabamento e muito boa no torno, a amoreira é muito rachadeira. Valeu.
Ganhou mais um inscrito no seu canal, sou iniciante na arte da tornearia e sedento por todo aprendizado. Exelente vídeo. Dentro do tema, Embaúba, nunca imaginei ser possível de levar ào torno e agora creio. Valeu.
Boas tardes Sr Thomaz . Estou neste " hoby " a pouco mais de três anos e oque mais me atormenta a minha paciência é quanto ao problema de rachaduras em peças ainda não torneadas , mas que já apresentam problemas de rachadura . Tenho armazenadas várias espécimes de madeira todas encaixotadas e secando livre do sol e do vento . Pois bem : anualmente recorro a uma espécie qualquer e verifico que algumas delas já estão em processo de rachadura . Após as " podas " reduzo ao tamanho e ao diamentro que sejam compatíveis ao diâmentro de giro do meu tôrno . Utilizo cola plástica ( duas demãos ) e deixo secando por até 12 mêses e o resultado não tem sido satisfatórios . Pergunto : existe uma maneira de isolar esta superfície para não ter grandes perdas destas peças ?
Oi Cezar Secagem de madeira é um assunto extenso e varia muito de acordo com localização, tipo da madeira, seção do tronco, armazenagem... mas acho importante salientar é que a grande maioria das madeiras vai, de uma forma ou outra, deformar, trincar ou rachar durante a secagem. Umas vão ser mais propensas, outras menos. Madeiras de galhos ou árvores mais retorcidas racham mais que madeiras de árvores de troncos retos. Frutíferas racham muito, coníferas racham menos. Árvores de replantio, de crescimento rápido racham mais que árvores velhas e de crescimento lento. Pelo que você escreveu, o processo de redução da madeira e selagem das extremidades é esse mesmo. Você pode usar cola, tinta ou cera e o resultado vai ser parecido. sugiro deixar uma sobra maior nas extremidades para prever essa perda causada pelo aparecimento de rachaduras. Você também pode pré-tornear a peça, deixando a forma com parede regular e um excesso de madeira de 2 cm, para compensar possíveis empenos. Já vi pessoas, no exterior, deixando a madeira submersa em água para evitar rachaduras. A água penetra na madeira e expulsa a seiva, depois é torneada úmida para acelerar a secagem e secada em estufa, com processo controlado. A madeira também pode ser estabilizada por pressão e calor, em panelas próprias. Mas acho um processo muito dispendioso para a maioria de nós.
Olá Valter Dependendo do tipo de objeto que você vai produzir, pode ser feito com a madeira verde mesmo. Isso vale para objetos de paredes muito finas (1 mm ou menos) ou aqueles em que você espera que haja deformação durante o processo de secagem. Se você vai fazer um objeto mais tradicional onde é preciso que a madeira esteja seca, sugiro que você corte a madeira para um tamanho aproximado do objeto para acelerar o processo de secagem. A teoria diz que madeira recém cortada pode secar até 3 cm POR ANO. Assim, um tronquinho com 6 cm de diâmetro vai estar utilizável após um ano. Obviamente, isso é muito tempo e pode variar dependendo do seu local, umidade do ambiente e condições de estocagem. Locais bem ventilados aceleram a secagem da madeira. Se você tiver disponibilidade, há formas de acelerar a secagem, como o uso de estufas, fornos e até microondas.
Boa noite ,por favor diga-me madeira de figueira comum também será boa para trabalhar no torno,tenho reparado que em alguns troncos que tenho na oficina aparecem rachaduras com alguma dimensão, logo que os mesmos secam e perdem água. Se me puder informar algo agradeço. Cumprimentos. Francisco. Portugal
Olá Francisco, Bem vindo! Não sei se a Figueira que você tem em Portugal é a mesma espécie que temos aqui no Brasil, mas já trabalhei com Figueira e gosto muito da madeira. Corta bem, dá bom acabamento e a cor é muito bonita. Secagem de madeira é um processo importante para a tornearia e recomendo sempre a aplicação de produtos como cola, seladora, cera ou mesmo tinta, nas extremidades para equilibrar a velocidade de secagem, evitando rachaduras. Dependendo do tipo de madeira, as rachaduras são mais frequentes, mas os pedaços de figueira que tive aqui se mostraram bem estáveis sem o aparecimento de grandes rachaduras. Quando estas aconteceram, puderam ser preenchidas sem problemas durante o trabalho. Espero ter ajudado. Grande abraço!
Mto bom, realmente as madeiras de frutíferas são mto boas. Duas madeiras que evito usar por segar as ferramentas são o jequitibá e eucalipto. De resto, até nó de pinho fica bonito. Abraço.
Bom dia. Você já viu esse video aqui no canal? czcams.com/video/tZUrym74YNU/video.html Sobre as ferramentas, sugiro o conjunto de 6 ferramentas da Manrod ou ferramentas do Ramos Silva ou do Rosivan Costa. As ferramentas da Manrod podem ser encontradas nas lojas online de máquinas e ferramentas. O Ramos Silva e o Rosivan Costa tem canais aqui no youtube e páginas no facebook.
Thomaz, vc já utilizou amendoeira? Estas que têm aos montes na arborização urbana do RJ . Caso já tenha utilizado, poderia informar se dá um acabamento legal e se é uma boa madeira para torno? Pergunto isso pois a prefeitura poda direto estas árvores por aqui. Um abraço.
Jota, nunca usei amendoeira. Me parece que tem dois tipos muito usados no Rio, um na praia (menor) e outro em ruas internas (maior). São duas espécies diferentes. Sei que ali em Copacabana, onde morei, tem dessas grandes, com mais de 15 metros de altura e troncos largos. Essas, se não me engano, são parentes dos pessegueiros e das cerejeiras. Se for como as parentes, a madeira deve ser boa. A outra espécie, que pode ser encontrada até na areia, é um pouco mais baixa e a copa se estende mais. Já vi essa madeira aberta e parece ser um pouco mais fibrosa. Mas também deve tornear razoavelmente. De qualquer forma, eu pegaria a madeira e usaria sem pensar duas vezes! :)
Caro Thomaz, achei bem explicada sua aula sobre madeiras. Aproveitando seus conhecimentos, vou perguntar 🤭: 1 - minha primeira experiência no torno foi um segmentado de roxinho com pinus, para dar contraste. Resultado: o roxinho ficou bom, mas o pinus todo lascado, sem bom acabamento. Parece que esfarela. Coloquei em 1200 rpm para dar acabamento, mas a parte do pinus não ficou boa. Foi errado juntar as 2 muito diferentes ou é falta de experiência mesmo? 2. Qto tempo em média vc julga que uma madeira, depois de cortada, como um galho com cerca de 30cm de diâmetro, pode ser torneado? Agradeço!
Oi Marcos, Vamos às respostas: 1 - a diferença de densidade entre as madeiras é realmente muito grande. Uma muito macia e outra muito dura. Um dos problemas que posso pensar no seu caso é que o Roxinho, muito duro, cega mais a ferramenta mas tolera um corte com uma ferramenta menos afiada e o Pinus, muito macio, vai esgarçar se a ferramenta não estiver muito afiada. Outra coisa que pode ter acontecido é que o Pinus talvez estivesse já muito seco ou em uma posição menos indicada pra tornear, com a fibra enviesada ou pegando de topo. Mas sem ver a peça é complicado supor erros e acertos. 2 - a literatura vai dizer que a secagem da madeira ao natural vai ocorrer num ritmo de cerca de 3 cm por ano a partir da superfície. No caso de uma tora de 30cm, ela secaria em 5 anos. Mas isso é relativo porque se vc botar a madeira em local ventilado, pode dobrar a velocidade de secagem. Se for em uma estufa, em 6 meses pode ser torneado. Se você cortar a madeira em tamanhos menores, pode ter a madeira em ponto de torno em 3 ou 4 meses. Vale ressaltar que a umidade ambiente influencia muito e uma região de umidade mais alta vai estabilizar a madeira mais rapidamente, mas ela não vai estar seca. Eu trabalho tranquilamente com madeira entre 12 e 18%, embora o ideal seja de 10 a 15%. Seca mesmo, e estabilizada, seria abaixo de 10% - mas isso só após muito tempo e com processos de secagem forçada.
@@MadeiraqueGira obrigado Thomaz! Existem medidores de umidade da madeira, não é? Mesmo se ela não estiver totalmente no ponto, creio que possa ser ainda torneado, com o risco de ela trabalhar, não é isso? Abraço
Oi Marcos, sim existem medidores de umidade mas a maior parte deles mede apenas na superfície ou alguns milímetros dentro da madeira, o que pode gerar uma falsa informação quanto ao real estado ela. Ainda assim, é de bom uso e eu faço uso frequente para ter uma noção de como está o processo de secagem. A madeira úmida ou verde pode ser trabalhada e há belos objetos feitos justamente levando em consideração que a madeira vai trabalhar e se deformar, o que vai gerar uma forma final imprevista para o objeto. Há também métodos de trabalho onde você pré-torneia um objeto com a madeira úmida deixando uma margem de segurança, uma espessura a mais, para a madeira deformar durante a secagem, voltando à peça para realinhar e finalizar posteriormente. Isso é feito para acelerar a secagem com a retirada de material que teria que sair posteriormente de qualquer forma.
Madeiras de fibra mais fechada são melhores para conter líquidos. Já usei Cipreste, Ameixeira, Jatobá e outras. Cuidado com madeiras que dão alergia, como Nogueira e Maçaranduba, ou muito amargas, como o Cedro.
Boa noite amigo, parabéns pela a sua iniciativa de passar os seus conhecimentos, mas nessa linha de raciocínio gostaria de fazer uma pergunta pois sou novo no ramo, faço algumas peças e não demora muito e percebo que está empenando depois de pronta, geralmente isso ocorre com Madeiras que estão verdes,o que fazer, obrigado e boa noite...
A única solução para evitar empeno das peças é trabalhar com madeira seca. A literatura especializada diz que a madeira recém cortada pode secar cerca de 2,5 a 3 cm por ano, se deixada desprotegida e a madeira é considerada seca quando atinge cerca de 12% de umidade. Para a marcenaria em geral, principalmente montagem de móveis, madeira seca é abaixo de 10%. Se você não tem como armazenar a madeira para que ela seque ou não quer esperar todo esse tempo, tem que adotar algum processo de secagem forçada em estufa ou forno. Para quebrar um galho na secagem, você até pode usar o forno de microondas, como demonstrado nesse vídeo aqui do canal: czcams.com/video/O6NxKOis7vA/video.html
Sr Thomaz Brasil, você conhece a árvore pau-ferro, se sim pode me falar algo a respeito da madeira dela, pois fizeram uma poda perto de onde eu moro, e deixaram umas partes dando sopa na calçada e estou pensando em reservar uma parte pra mim usar futuramente. Muito obrigado desde já e um forte abraço. Que Deus te abençoe!
Rapaz, tem nem que esperar resposta minha, não! Vai lá e pega antes que suma e depois pense o que fazer com ela. :) Pau Ferro é uma madeira bem dura, de cor castanha a avermelhada, com veios bem marcados. As peças ficam muito bonitas. Como a madeira é bem dura, trabalhe com as ferramentas sempre muito bem afiadas.
@@MadeiraqueGira Bom dia e muito obrigado pela resposta! Após lhe inquirir a respeito da madeira Pau -ferro eu fui pesquisar e fiquei maravilhado com imagens de trabalhos realizados com essa madeira, que podemos considerar na verdade o famoso "pau pra toda obra", sendo usada na construção civil e naval, design de interiores, fabricação de móveis, instrumentos músicas e tantas outras aplicações, inclusive objetos torneados, com requintes de sofisticação. Vou ter que fazer uma força tarefa, mas irei sim buscar um pouco da poda dessa madeira. Conhecimento é tudo, muito obrigado pelos ensinamentos, um forte abraço!!!
Galhos são sempre mais complicados pois a própria estrutura da madeira, que é mais comprimida e torcida para resistir ao balanço do galho, leva às rachaduras. Como a peça está pronta, ou você espera ela terminar de deformar ou você pode tentar diminuir a falha usando cola cianoacrilada (supercola) e serragem/pó de lixa. Isso não é, no entanto, garantia que a madeira não vai rachar mais ou deformar. Se a rachadura for muito larga, ruim de preencher, pense em realçar a rachadura com algum acabamento diferenciado, como tinta ou uma costura em couro.
Boa noite. A marcenaria tem preferência por madeiras linheiras pela facilidade de cortes longitudinais. Com isto se perde a beleza das madeiras de fibra revessas. No caso da tornearia tem alguma técnica diferente para se tornar madeiras direitas e madeiras revessas? Grato
Na tornearia também existe a preferência por madeiras com fibras alinhadas longitudinalmente uma vez que o corte fica mais fácil e melhora o acabamento. Mas há muitos exemplos de trabalhos executados contra o direcionamento da fibra ou com madeiras revessas. O exemplo mais comum seria a produção de copos, cuias e vasos onde o posicionamento da madeira privilegia o lado externo com a fibra longitudinalmente mas para a escavação do interior a fibra fica de topo e o trabalho tem que ser feito, inicialmente, contra a fibra. Para a situação de corte de fibras revessas ou contra a fibra até existem técnicas e ferramentas especializadas, mas a solução mais fácil é manter as ferramentas sempre bem afiadas.
Oi Jaime Isso pode variar muito por que vai depender da madeira que você quer comprar, do que você pretende fazer com ela e do estabelecimento onde vai comprar. Em geral, madeiras se compram em serrarias ou madeireiras e as variedades e os tamanhos são padronizados. O universo de madeiras comerciais pode ser um pouco restrito, sempre com as mesmas madeiras. E essas madeiras variam de região para região, umas mais comuns em um estado, outras mais em outros. Não importa se a madeira está em tábua, prancha ou bloco, sempre vale a pena pedir que a madeira esteja seca e em boas condições, sem bichos, broca ou falhas como rachaduras ou trincas. Dependendo da quantidade e dos tamanhos, alguns locais permitem que se entre para escolher a madeira, mas em geral não deixam nem chegar no depósito. Algumas empresas vendem pontas e sobras, que são pedaços de tamanho menor que são descartados por falhas ou por serem cortes não comercializados. Essas pontas podem até ter um preço mais em conta. Vale conferir. Madeira bruta (seções de tronco, toras) para processamento e desdobramento posterior podem ser encontradas em depósitos de empresas de poda ou remoção de árvores, mas é difícil. As variedades são maiores, com madeiras não comerciais, mas os preços podem ser bem salgados. É preciso dar uma pesquisada na sua região para ver se tem algo à disposição.
Caixeta / Marupá é mais macia que a maioria e mais fibrosa também. Corta fácil mas exige mais acabamento na lixa. E como é macia, a lixa come bastante, então cuidado com as medidas.
@@MadeiraqueGira me ensina uma coisa. Tô tentando tornear pinus, mas na hora de.lixar aqueles veios mais escuros não desgasta e a peça vai ficando deformada. Quanto mais lixa pior fica
@@gabriel-cf9fd Pinus tem grande diferença de densidade entre os anéis claros e escuros (mais resinosos). Realmente é um problema por que essa diferença reflete no acabamento, já que a madeira mais macia come mais na lixa. Isso é mais comum de acontecer em Pinus de crescimento muito rápido, onde os anéis escuros ficam muito distantes uns dos outros e os anéis claros ficam grandes. Infelizmente, não é algo que se resolva pois é da madeira. Mas pode ser minimizado se você conseguir cortes finais que deixem a madeira realmente uniforme, assim a necessidade de lixa vai diminuir. Você também pode tentar fazer menos pressão com a lixa, deixando o contato bem tangencial, assim a lixa não avança sobre a madeira macia cada vez que passa o degrau da madeira mais densa. Você também pode tentar selecionar mais a madeira antes do trabalho, pegando peças com distribuição mais regular de anéis ou com anéis densos mais fechados, o que diminuiria as pares claras mais macias.
Oi Thomaz, muito boas essas observações e orientações. Aproveitando o gancho, estou querendo tornear umas tigelinhas tipo japonezas iguais às que são usadas para tomar chá. Algumas pretendo laquear internamente e externamente que ficaram como decoração. Outras estou pensando em deixar na forma natural mas gostaria de impermeabilizá-las para serem usadas para chá ou outra bebida e não sei se apenas o uso do óleo mineral ou o óleo de Tungue resolveria, uma vez que cêras ou stain iriam interferir no gôsto e torná-las impróprias para o consumo. Como você acha que eu devo resolver isso ? Um abraço e muito obrigado por coloborar sempre, distribuindo seus conhecimentos.
Oi Amando, tem alguns produtos com óleo e cera na composição que parecem funcionar bem e não deixam gosto. Me parece que a Iron Fittings tem um desse. Eu não usei deles ainda, mas pode ser uma opção.
No entanto, o uso de óleo mineral ou óleo de tungue pode sim ser considerado sem problemas. Você deverá fazer a aplicação de várias demãos até conseguir a saturação necessária. O óleo deverá ser reaplicado de tempos em tempos, mas é o procedimento normal com acabamentos em óleo.
20:17 Ótimo conteudo! Muito esclarecedor pra quem está começando, obrigado.
Obrigado!
Aproveite o canal.
Meu muito obrigado professor! Aula riquíssima!
Disponha e aproveite o canal!
Perfeito...
Obrigado!
Obrigado por compartilhar conosco teus conhecimentos e experiências.
Aprendo muito com suas aulas.
Tenho em casa muitas madeiras diversas, sobras que o antigo dono deixou, mas não sei determinar que madeiras são.
É possível identificar pela côr?
Obrigado!
Identificar madeiras depois de cortadas é mais difícil mas é possível. Algumas são bem características. Tem que se levar em conta a cor, o peso, a densidade, se tiver casca ajuda bastante também.
Se elas são da sua região e vc sabe mais ou menos de onde vem, pode dar uma olhada e ver similares vivas, verificar pela casca, folha e flor.
Excelente aula.
Obrigado 😃
Excelente...Uma aula
Obrigado.
Muito boa essa visão de testar várias madeiras, excelente explicação.
Só assim pra achar as preciosidades!
Muito bom!... dicas e orientações valiosas. Parabéns!
Ecxelente aula. Valeu. Em se tratando de frutifira descobri que o jenipapo dá um exelente acabamento e muito boa no torno, a amoreira é muito rachadeira. Valeu.
Ainda não trabalhei com Jenipapo. Amoreira realmente racha, demora muito pra secar!
Vc foi o melhor que achei aqui para tirar minhas dúvidas meus parabéns
Que bom que ajudou
Ganhou mais um inscrito no seu canal, sou iniciante na arte da tornearia e sedento por todo aprendizado. Exelente vídeo. Dentro do tema, Embaúba, nunca imaginei ser possível de levar ào torno e agora creio. Valeu.
Bem vindo Nilmar.
Que bom que você gostou.
Novos vídeos às segundas!
Excelente o vídeo!
Obrigado!
Boas tardes Sr Thomaz . Estou neste " hoby " a pouco mais de três anos e oque mais me atormenta a minha paciência é quanto ao problema de rachaduras em peças ainda não torneadas , mas que já apresentam problemas de rachadura .
Tenho armazenadas várias espécimes de madeira todas encaixotadas e secando livre do sol e do vento .
Pois bem : anualmente recorro a uma espécie qualquer e verifico que algumas delas já estão em processo de rachadura .
Após as " podas " reduzo ao tamanho e ao diamentro que sejam compatíveis ao diâmentro de giro do meu tôrno .
Utilizo cola plástica ( duas demãos ) e deixo secando por até 12 mêses e o resultado não tem sido satisfatórios .
Pergunto : existe uma maneira de isolar esta superfície para não ter grandes perdas destas peças ?
Oi Cezar
Secagem de madeira é um assunto extenso e varia muito de acordo com localização, tipo da madeira, seção do tronco, armazenagem... mas acho importante salientar é que a grande maioria das madeiras vai, de uma forma ou outra, deformar, trincar ou rachar durante a secagem. Umas vão ser mais propensas, outras menos.
Madeiras de galhos ou árvores mais retorcidas racham mais que madeiras de árvores de troncos retos. Frutíferas racham muito, coníferas racham menos. Árvores de replantio, de crescimento rápido racham mais que árvores velhas e de crescimento lento.
Pelo que você escreveu, o processo de redução da madeira e selagem das extremidades é esse mesmo. Você pode usar cola, tinta ou cera e o resultado vai ser parecido. sugiro deixar uma sobra maior nas extremidades para prever essa perda causada pelo aparecimento de rachaduras.
Você também pode pré-tornear a peça, deixando a forma com parede regular e um excesso de madeira de 2 cm, para compensar possíveis empenos.
Já vi pessoas, no exterior, deixando a madeira submersa em água para evitar rachaduras. A água penetra na madeira e expulsa a seiva, depois é torneada úmida para acelerar a secagem e secada em estufa, com processo controlado.
A madeira também pode ser estabilizada por pressão e calor, em panelas próprias. Mas acho um processo muito dispendioso para a maioria de nós.
Gostei 👏👏 muito
Que bom que gostou
Boa no6jte thomaz . A prefritura podou algumas árvores aqui do bairro. Peguei alguns tocos . Quanto tempo devo esperar para tornear.. boa noite .. .
Olá Valter
Dependendo do tipo de objeto que você vai produzir, pode ser feito com a madeira verde mesmo. Isso vale para objetos de paredes muito finas (1 mm ou menos) ou aqueles em que você espera que haja deformação durante o processo de secagem.
Se você vai fazer um objeto mais tradicional onde é preciso que a madeira esteja seca, sugiro que você corte a madeira para um tamanho aproximado do objeto para acelerar o processo de secagem. A teoria diz que madeira recém cortada pode secar até 3 cm POR ANO. Assim, um tronquinho com 6 cm de diâmetro vai estar utilizável após um ano. Obviamente, isso é muito tempo e pode variar dependendo do seu local, umidade do ambiente e condições de estocagem. Locais bem ventilados aceleram a secagem da madeira.
Se você tiver disponibilidade, há formas de acelerar a secagem, como o uso de estufas, fornos e até microondas.
Boa noite ,por favor diga-me madeira de figueira comum também será boa para trabalhar no torno,tenho reparado que em alguns troncos que tenho na oficina aparecem rachaduras com alguma dimensão, logo que os mesmos secam e perdem água.
Se me puder informar algo agradeço.
Cumprimentos.
Francisco.
Portugal
Olá Francisco, Bem vindo!
Não sei se a Figueira que você tem em Portugal é a mesma espécie que temos aqui no Brasil, mas já trabalhei com Figueira e gosto muito da madeira. Corta bem, dá bom acabamento e a cor é muito bonita.
Secagem de madeira é um processo importante para a tornearia e recomendo sempre a aplicação de produtos como cola, seladora, cera ou mesmo tinta, nas extremidades para equilibrar a velocidade de secagem, evitando rachaduras.
Dependendo do tipo de madeira, as rachaduras são mais frequentes, mas os pedaços de figueira que tive aqui se mostraram bem estáveis sem o aparecimento de grandes rachaduras. Quando estas aconteceram, puderam ser preenchidas sem problemas durante o trabalho.
Espero ter ajudado.
Grande abraço!
Excelente vídeo, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha a respeito das madeiras para tornear. Forte abraço e ganhou mais um inscrito. Valeu.
Que bom que ajudou e obrigado!
Show
Obrigado
Mto bom, realmente as madeiras de frutíferas são mto boas.
Duas madeiras que evito usar por segar as ferramentas são o jequitibá e eucalipto. De resto, até nó de pinho fica bonito.
Abraço.
Já trabalhei com jequitibá e não achei ruim, não. Eucalipto é chatinha mesmo. Mas o que aparecer a gente põe pra girar!
Show de bola parabéns 👏👏👏
Obrigado 👍
Ótimo conteúdo! Parabéns e obrigado.
Obrigado!
Bom dia!! Vou começar agora poderia dizer quais formões ou goivos preciso? E compro no mercado livre?
Bom dia.
Você já viu esse video aqui no canal?
czcams.com/video/tZUrym74YNU/video.html
Sobre as ferramentas, sugiro o conjunto de 6 ferramentas da Manrod ou ferramentas do Ramos Silva ou do Rosivan Costa.
As ferramentas da Manrod podem ser encontradas nas lojas online de máquinas e ferramentas. O Ramos Silva e o Rosivan Costa tem canais aqui no youtube e páginas no facebook.
Obrigado pela postagem, muito útil.
Disponha!
Top
Obrigado
Muito boa a explanação. Parabéns!!
Obrigado!
Muito legal suas aulas, Obrigado
Obrigado!
Valeu pela explicação 👍👍
De Nada!
Parabéns pelas preciosas explicações.
Obrigado!
Excelente explicação parabéns abraço
Obrigado.
Pinheiro de cerne vermelho , é centenário, muito bonita a fibra😊
Tem muita madeira bonita que não é comercial.
Podemos usar todas!
Show de bola, conteúdo muito bom!
Obrigado!
Thomaz, vc já utilizou amendoeira? Estas que têm aos montes na arborização urbana do RJ .
Caso já tenha utilizado, poderia informar se dá um acabamento legal e se é uma boa madeira para torno? Pergunto isso pois a prefeitura poda direto estas árvores por aqui.
Um abraço.
Jota, nunca usei amendoeira.
Me parece que tem dois tipos muito usados no Rio, um na praia (menor) e outro em ruas internas (maior). São duas espécies diferentes.
Sei que ali em Copacabana, onde morei, tem dessas grandes, com mais de 15 metros de altura e troncos largos. Essas, se não me engano, são parentes dos pessegueiros e das cerejeiras. Se for como as parentes, a madeira deve ser boa.
A outra espécie, que pode ser encontrada até na areia, é um pouco mais baixa e a copa se estende mais. Já vi essa madeira aberta e parece ser um pouco mais fibrosa. Mas também deve tornear razoavelmente.
De qualquer forma, eu pegaria a madeira e usaria sem pensar duas vezes!
:)
Ótima informação...
Obrigado
Caro Thomaz, achei bem explicada sua aula sobre madeiras. Aproveitando seus conhecimentos, vou perguntar 🤭:
1 - minha primeira experiência no torno foi um segmentado de roxinho com pinus, para dar contraste. Resultado: o roxinho ficou bom, mas o pinus todo lascado, sem bom acabamento. Parece que esfarela. Coloquei em 1200 rpm para dar acabamento, mas a parte do pinus não ficou boa. Foi errado juntar as 2 muito diferentes ou é falta de experiência mesmo?
2. Qto tempo em média vc julga que uma madeira, depois de cortada, como um galho com cerca de 30cm de diâmetro, pode ser torneado? Agradeço!
Oi Marcos,
Vamos às respostas:
1 - a diferença de densidade entre as madeiras é realmente muito grande. Uma muito macia e outra muito dura. Um dos problemas que posso pensar no seu caso é que o Roxinho, muito duro, cega mais a ferramenta mas tolera um corte com uma ferramenta menos afiada e o Pinus, muito macio, vai esgarçar se a ferramenta não estiver muito afiada. Outra coisa que pode ter acontecido é que o Pinus talvez estivesse já muito seco ou em uma posição menos indicada pra tornear, com a fibra enviesada ou pegando de topo. Mas sem ver a peça é complicado supor erros e acertos.
2 - a literatura vai dizer que a secagem da madeira ao natural vai ocorrer num ritmo de cerca de 3 cm por ano a partir da superfície. No caso de uma tora de 30cm, ela secaria em 5 anos. Mas isso é relativo porque se vc botar a madeira em local ventilado, pode dobrar a velocidade de secagem. Se for em uma estufa, em 6 meses pode ser torneado. Se você cortar a madeira em tamanhos menores, pode ter a madeira em ponto de torno em 3 ou 4 meses. Vale ressaltar que a umidade ambiente influencia muito e uma região de umidade mais alta vai estabilizar a madeira mais rapidamente, mas ela não vai estar seca. Eu trabalho tranquilamente com madeira entre 12 e 18%, embora o ideal seja de 10 a 15%. Seca mesmo, e estabilizada, seria abaixo de 10% - mas isso só após muito tempo e com processos de secagem forçada.
@@MadeiraqueGira obrigado Thomaz! Existem medidores de umidade da madeira, não é? Mesmo se ela não estiver totalmente no ponto, creio que possa ser ainda torneado, com o risco de ela trabalhar, não é isso? Abraço
Oi Marcos, sim existem medidores de umidade mas a maior parte deles mede apenas na superfície ou alguns milímetros dentro da madeira, o que pode gerar uma falsa informação quanto ao real estado ela. Ainda assim, é de bom uso e eu faço uso frequente para ter uma noção de como está o processo de secagem.
A madeira úmida ou verde pode ser trabalhada e há belos objetos feitos justamente levando em consideração que a madeira vai trabalhar e se deformar, o que vai gerar uma forma final imprevista para o objeto.
Há também métodos de trabalho onde você pré-torneia um objeto com a madeira úmida deixando uma margem de segurança, uma espessura a mais, para a madeira deformar durante a secagem, voltando à peça para realinhar e finalizar posteriormente. Isso é feito para acelerar a secagem com a retirada de material que teria que sair posteriormente de qualquer forma.
Qual melhor p copo de Caipira
Madeiras de fibra mais fechada são melhores para conter líquidos. Já usei Cipreste, Ameixeira, Jatobá e outras. Cuidado com madeiras que dão alergia, como Nogueira e Maçaranduba, ou muito amargas, como o Cedro.
Tembauva e bom p tornear??
Boa noite amigo, parabéns pela a sua iniciativa de passar os seus conhecimentos, mas nessa linha de raciocínio gostaria de fazer uma pergunta pois sou novo no ramo, faço algumas peças e não demora muito e percebo que está empenando depois de pronta, geralmente isso ocorre com Madeiras que estão verdes,o que fazer, obrigado e boa noite...
A única solução para evitar empeno das peças é trabalhar com madeira seca. A literatura especializada diz que a madeira recém cortada pode secar cerca de 2,5 a 3 cm por ano, se deixada desprotegida e a madeira é considerada seca quando atinge cerca de 12% de umidade. Para a marcenaria em geral, principalmente montagem de móveis, madeira seca é abaixo de 10%.
Se você não tem como armazenar a madeira para que ela seque ou não quer esperar todo esse tempo, tem que adotar algum processo de secagem forçada em estufa ou forno.
Para quebrar um galho na secagem, você até pode usar o forno de microondas, como demonstrado nesse vídeo aqui do canal:
czcams.com/video/O6NxKOis7vA/video.html
@@MadeiraqueGira Boa noite amigo,muito obrigado pelas valiosas informações,desde já agradeço e boa noite.
Sr Thomaz Brasil, você conhece a árvore pau-ferro, se sim pode me falar algo a respeito da madeira dela, pois fizeram uma poda perto de onde eu moro, e deixaram umas partes dando sopa na calçada e estou pensando em reservar uma parte pra mim usar futuramente.
Muito obrigado desde já e um forte abraço.
Que Deus te abençoe!
Rapaz, tem nem que esperar resposta minha, não! Vai lá e pega antes que suma e depois pense o que fazer com ela. :)
Pau Ferro é uma madeira bem dura, de cor castanha a avermelhada, com veios bem marcados. As peças ficam muito bonitas.
Como a madeira é bem dura, trabalhe com as ferramentas sempre muito bem afiadas.
@@MadeiraqueGira Bom dia e muito obrigado pela resposta! Após lhe inquirir a respeito da madeira Pau -ferro eu fui pesquisar e fiquei maravilhado com imagens de trabalhos realizados com essa madeira, que podemos considerar na verdade o famoso "pau pra toda obra", sendo usada na construção civil e naval, design de interiores, fabricação de móveis, instrumentos músicas e tantas outras aplicações, inclusive objetos torneados, com requintes de sofisticação.
Vou ter que fazer uma força tarefa, mas irei sim buscar um pouco da poda dessa madeira.
Conhecimento é tudo, muito obrigado pelos ensinamentos, um forte abraço!!!
👍👍
Valeu
Eu peguei galho de pitangueira , fiz um pote , porem está rachando , acho que estava úmida o galho ... O que posso fazer pra parar as rachaduras ???
Galhos são sempre mais complicados pois a própria estrutura da madeira, que é mais comprimida e torcida para resistir ao balanço do galho, leva às rachaduras.
Como a peça está pronta, ou você espera ela terminar de deformar ou você pode tentar diminuir a falha usando cola cianoacrilada (supercola) e serragem/pó de lixa. Isso não é, no entanto, garantia que a madeira não vai rachar mais ou deformar.
Se a rachadura for muito larga, ruim de preencher, pense em realçar a rachadura com algum acabamento diferenciado, como tinta ou uma costura em couro.
@@MadeiraqueGira obrigado
Bom canal tmj
Obrigado!
OI THOMAZ TENHO UM ACERBI T-03 PRA VENDER. AQUI EM PELOTAS-RS. EU POSSO DEIXAR MEU CONTATO AQUI...
Oi Jefferson
Pode deixar seu contato aí, só não acho que seja o melhor local.
Boa sorte com a venda!
Muito boa a explicação valeu novo inscrito sucesso com o canal,se quiser dar uma olhada no meu trabalho é bem vindo de sua opinião valeu abraço
Obrigado!
Vou lá conferir.
Boa noite. A marcenaria tem preferência por madeiras linheiras pela facilidade de cortes longitudinais. Com isto se perde a beleza das madeiras de fibra revessas. No caso da tornearia tem alguma técnica diferente para se tornar madeiras direitas e madeiras revessas? Grato
Na tornearia também existe a preferência por madeiras com fibras alinhadas longitudinalmente uma vez que o corte fica mais fácil e melhora o acabamento. Mas há muitos exemplos de trabalhos executados contra o direcionamento da fibra ou com madeiras revessas.
O exemplo mais comum seria a produção de copos, cuias e vasos onde o posicionamento da madeira privilegia o lado externo com a fibra longitudinalmente mas para a escavação do interior a fibra fica de topo e o trabalho tem que ser feito, inicialmente, contra a fibra.
Para a situação de corte de fibras revessas ou contra a fibra até existem técnicas e ferramentas especializadas, mas a solução mais fácil é manter as ferramentas sempre bem afiadas.
Oi boa noite como comprar madeira??
Oi Jaime
Isso pode variar muito por que vai depender da madeira que você quer comprar, do que você pretende fazer com ela e do estabelecimento onde vai comprar.
Em geral, madeiras se compram em serrarias ou madeireiras e as variedades e os tamanhos são padronizados. O universo de madeiras comerciais pode ser um pouco restrito, sempre com as mesmas madeiras. E essas madeiras variam de região para região, umas mais comuns em um estado, outras mais em outros.
Não importa se a madeira está em tábua, prancha ou bloco, sempre vale a pena pedir que a madeira esteja seca e em boas condições, sem bichos, broca ou falhas como rachaduras ou trincas.
Dependendo da quantidade e dos tamanhos, alguns locais permitem que se entre para escolher a madeira, mas em geral não deixam nem chegar no depósito. Algumas empresas vendem pontas e sobras, que são pedaços de tamanho menor que são descartados por falhas ou por serem cortes não comercializados. Essas pontas podem até ter um preço mais em conta. Vale conferir.
Madeira bruta (seções de tronco, toras) para processamento e desdobramento posterior podem ser encontradas em depósitos de empresas de poda ou remoção de árvores, mas é difícil. As variedades são maiores, com madeiras não comerciais, mas os preços podem ser bem salgados. É preciso dar uma pesquisada na sua região para ver se tem algo à disposição.
uma aula
Obrigado
A caixeta é fácil tornear?
Caixeta / Marupá é mais macia que a maioria e mais fibrosa também. Corta fácil mas exige mais acabamento na lixa. E como é macia, a lixa come bastante, então cuidado com as medidas.
@@MadeiraqueGira me ensina uma coisa. Tô tentando tornear pinus, mas na hora de.lixar aqueles veios mais escuros não desgasta e a peça vai ficando deformada. Quanto mais lixa pior fica
@@gabriel-cf9fd Pinus tem grande diferença de densidade entre os anéis claros e escuros (mais resinosos). Realmente é um problema por que essa diferença reflete no acabamento, já que a madeira mais macia come mais na lixa.
Isso é mais comum de acontecer em Pinus de crescimento muito rápido, onde os anéis escuros ficam muito distantes uns dos outros e os anéis claros ficam grandes.
Infelizmente, não é algo que se resolva pois é da madeira.
Mas pode ser minimizado se você conseguir cortes finais que deixem a madeira realmente uniforme, assim a necessidade de lixa vai diminuir.
Você também pode tentar fazer menos pressão com a lixa, deixando o contato bem tangencial, assim a lixa não avança sobre a madeira macia cada vez que passa o degrau da madeira mais densa.
Você também pode tentar selecionar mais a madeira antes do trabalho, pegando peças com distribuição mais regular de anéis ou com anéis densos mais fechados, o que diminuiria as pares claras mais macias.
@@MadeiraqueGira muito obrigado
Mdf não e madeira kkkkkkk
Dá na mesma que tornear papel prensado.