Ciao, grazie a questo video ho risolto un problema che mi ha fatto buttare ieri 7 ore di stampa, si è intasato tutto a 3/4 della stampa. Mi sono ricordato di avere visto questo video e subito eccolo, seguito passo passo e la stampante ...... ripreso senza problemi. Quindi volevo ringraziarti immensamente per il video perché davvero sei la mia ancora di salvezza quando incontro problemi sulla mia stampante. E spero che tu sia contento perché il grande sforzo che c’è dietro ad un video come il tuo non è poco. Ancora Grazie....... Video eccezionale e davvero ben spiegato. Saluti Adolfo
Sei il mio idolo ! non mi attaccava al piano il materiale con l'otturazione ne usciva poco, ho fatto come mostrato e sembra che funzioni ancora :D massima stima per te Ivan !
Ottimo consiglio, di recente ho sostituito l'ugello, ma non fatto questa verifica, al prossimo problema di estrusione sicuramente verificherò anche questo! 😉
Come temevo il problema di estrusione si è riferificato (non avendo controllato hotend). Ho seguito il tuo video consiglio ed adesso è tutto ok! Riflettendo sulla modifica artigianale delle rondelle devo dire che è una genialata molto efficace. Complimenti come sempre!
GRAZIE! mi è stato veramente utilissimo! Ho una domanda, per rimuovere dalla cartuccia il filamento incrostato, conosci qualche "solvente"? onde evitare di graffiare o incidere?
Ciao Ivan, un consiglio, dopo qualche settimana di soddisfazione con il BMG montato, ieri durante la stampa (probabilmente causato dal filamento intasato nell'hotend) sarà andato sotto sforzo la ruota plastificata del BMG ed adesso non funziona più (gira, ma senza muovere gli ingranaggi di spinta interni), si sarà surriscaldato e deformato il pezzo di plastica. Mi chiedevo se un hotend total metal (quindi direttamente col foro da 1.75) potesse risolvere il problema di otturazione frequente dell'hotend soprattutto quando si utilizzano determinati filamenti. Personalmente ho sempre problemi con PETG della SUNLU ! Nonostante ho ridotto al minimo la retraction (2mm a 40mm/s), portarlo totalmente a zero (credo che lo farò per evitare ancora problemi), ma la resa e la produzione di sovraestrusione in questo caso non é indifferente al termine del pezzo. Cambiare hotend mi puó aiutare secondo un tuo parere?
Ciao, scusa mi ero perso il messaggio. In un all metal non hai piu la parte in ptfe nella gola quindi è piu difficile che si creino tappi dovuti a spazi tra gola e ugello, ma il ptfe è piu scorrevole del ferro. Strano che il bmg si sia rotto a causa di un intasamento, dovresti smontarlo e capire la causa, potrebbe anche darsi che dei frammenti di filamento ( asportati durante il trascinamento ) abbiano ostacolato gli ingranaggi all'interno.
@@Dazero Ciao Ivan, figurati, anzi grazie per la risposta. L'ho smontato ed ho notato che l'ingranaggio in plastica del BMG girava ma senza far girare gli altri ingranaggi interni in metallo. Ho notato un rigonfiamento della plastica dell'ingranaggio in prossimità della giunzione allo spinotto metallico. Sto facendo cmq il reso del prodotto per difetto, mercoledì aspetto l'altro. In ogni caso ho montato la configurazione originale e continuo ad avere problemi di estrusione irregolare e non costante (tanto che ho rismontatto tutto (hotend e ugello). Mercoledì sostituirò nuovamente l'ugello (per l'ennesima volta) e monterò il tutto col nuovo BMG e vedremo. Grazie sempre per la disponibilità e le risposte!🤝
Ciao! Stampo con una Ender 3 pro, nuovissima. Ho testato Ultimaker Cura 4.13.1 in diversi modi ma le stampe, anche se definite nella forma, hanno la superficie "retata", "asciutta" e debolissima. Come se gli strati non fossero fusi tra di loro... Tu cosa faresti per tentare una soluzione?
Bastava sostituire il connettore pneumatico con uno migliore in modo che il tubo non scivoli verso l'alto quando il filo va "in pressione". Perché complicarsi la vita quando le cose sono semplici?
Quindi comunque la parte da 3,5 cm ti resterà gia dentro l’hotend e andrai ad aggiungere il filo nuovo di ptfe mandandolo in battuta con quello piu piccolo?
Ciao Ivan e grazie mille per la spiegazione in questo video, che probabilmente mi salverà dall'ennesimo "blob" attorno all'hotend (ne ho 2 inglobati in una massa di PLA che immagino, non essendo stato presente, venisse proprio da uno stravaso tra nozzle e gola...). Ne approfitto per una domanda: ho notato che lasciando andare la stampa durante la notte (conta che la mia stampante "dimora" in una casetta di legno in giardino) faccio fatica a completare correttamente le stampe; in pratica finché le seguo (fino circa a mezzanotte, qualche volta anche qualcosa di più) va tutto bene, ma la mattina mi ritrovo con un grosso gomitolo di PLA informe che riposa sopra le parti correttamente stampate... Nella mia inesperienza, ho la netta impressione che il motivo di tutto ciò siano le temperature ambientali ed il tasso di umidità che cambia (in senso peggiorativo) durante la notte... Anche e soprattutto perché le stampe durante il giorno non hanno un simile problema: al massimo posso avere qualche difetto di aderenza che correggo con la lacca, ma fatto il primo layer tutto viene di conseguenza. Ti chiedo gentilmente di volermi confermare (o smentire) questa osservazione. Sto infatti pensando di fare un box per la Ender, con un po' di isolamento ed una resistenza riscaldante di quelle che si usano per mantenere costante le celle di fermentazione per la birra (fa comodo avere più hobbies in certi casi...). Anzi, se conoscessi qualche progetto di box (sto pensando di ispirarmi a quello di Mattley) o se volessi fare un video in tema, sarebbe una gran cosa! Grazie ancora!
Ciao, sicuramente sbalzi di temperatura e umidità non fanno bene al materiale, soprattutto in stampanti "aperte". Quando si creano dei "gomitoli" di materiale, generalmente dipende dal fatto che l'estrusore inizia a estrudere materiale in aria, e le cause possono essere, distaccamento del pezzo già stampato dal piatto, delaminazione dei layer, layer shifting ecc.. Per il box, una soluzione molto usata e abbastanza economica e fai da te, è utilizzare due tavolini lack dell'ikea, puoi trovare alcuni video a riguardo e il progetto su Thingiverse. Oppure si può sempre costruire. Realizzare una camera riscaldata può aiutare sicuramente, ma tutta l'elettronica e l'alimentatore, sarebbe meglio separarli.
Come di consueto video preciso, utile e ben fatto. Visto che la Alfawise U30 ha molto in comune con la Ender 3, potrei fare la stessa procedura anche sulla mia U30 ?
Ciao. E complimenti per i video. Oggi mi sono messo a smontare l'hotend per liberare la gola. L'estrusione è totalmente bloccata. Ho seguito le istruzioni..MA il tubo in ptfe non esce proprio dalla gola. Nulla da fare..ho svitato tutte le vite, ma lui non vuole saperne di uscire. Ci sarà del PLA squagliato dentro? non riesco proprio a tirarlo fuori..e nemmeno a rimuovere (svitandola?) la cola dalla piastra riscaldante...
Ciao, prova a riscaldare l'hotend a 230 gradi e a togliere il tubo. Puoi provare anche, invece di tirarlo via, a spingerlo, ma devi togliere prima l'ugello.
Ciao, grazie per i video e le indicazioni sempre chiare, precise e utilissime. Premetto di essermi da poco affacciato sulla stampa 3D quindi perdona se la domanda risulta banale. Generalmente il cambio del noozle viene effettuato portando l’hotend ad alta temperatura. Le operazioni da te descritte vanno effettuate a freddo? (Ma in questo caso non si rischia in fase di stampa che la temperatura modifichi le dimensioni delle parti con conseguente fuoriuscita di materiale?) Grazie
Ciao, si è vero, il nozzle si cambia generalmente riscaldando l'hotend, per via della dilatazione dei materiali. Puoi assemblare comunque un hotend a freddo, gli hotend della e3d ad esempio, vengono venduti da assemblare. Una volta montato sulla stampante, puoi portare in temperatura l'hotend e stringere ulteriormente il nozzle. Io preferisco assemblare l'hotend a freddo, smontato dalla stampante, per avere la sicurezza che sia montato correttamente. Non penso che ci sia un solo modo per fare le cose, guardo sempre le tecniche usate da altre persone, quindi se trovi un sistema più funzionale o migliore ben venga 😉
Chiedevo solo perché nei video della sostituzione del noozle é sempre indicato di farlo a caldo. Non volevo combinare qualche guaio. Come dicevo non ho ancora molta confidenza con la stampa 3D. Grazie ancora per i preziosi suggerimenti 🤗
ciao Ivan... grazie per la soluzione al problema che mi si è presentato proprio ieri. ma ti chiedo ora che ho inserito le due rondelle come fai tu e tagliato il ptfe a filo gola poi la lunghezza del ptfe esterno può restare quella originale? o devo sottrarre la quantità che ho tagliato all'interno della gola...? grazie mille di tutto come sempre risolutivo
Ottimo tutorial :-) Nel caso (come il mio) che il tubetto in PTFE non entra nella gola? :-( Il diametro esterno del tubetto in ptfe è 4mm e il diametro interno della gola è circa 3,75mm (quello che ho montato su una U30). Quindi significa che ci sono gole di diametri diversi ? P.S. Risolto ! C'era uno strato di materiale internamente alla gola che ho raschiato via con la lama di un cutter! Meno male :-)
Scusi mister ma io sto provando a farlo con le rondelline come hai fatto anche te ma la rondella di 3 mi blocca il tutto come hai fatto ad ottenere ciò che mostri nel minuto 3:07 ?
ciao ottimo video complimenti... Volevo farti una domanda dato che ho avuto un problema in fase di stiratura finale, in pratica dopo qualche secondo di stiratura ottima improvvisamente estrude a tratti o per niente creando come delle macchie nella stampa, e il problema si risolve solo mettendo" pausa,estrusione manuale e riprendi la stampa" e dopo ritorna tutto ok) premesso questo, mi hanno consigliato di fare ciò che spieghi nel tuo video, non so perchè e neanche se sia la cosa giusta da fare, tu che consiglio mi potresti dare? La mia macchina ha 160 ore di lavorazione quindi neanche tanti, e per precisare oltre al problema di stiratura l'ugello estrude perfettamente in fase di realizzazione. grazie =)
Ciao, scusa mi ero perso il commento. Se per stiratura intendi la funzione "ironing" di Cura, probabilmente durante la pochissima estrusione che effettua durante la stiratura ha qualche problema. La modifica della gola dell'hotend serve per evitare che si crei dello spazio all'interno, tra tubo e ugello, in modo che non si accumuli materiale all'interno, nel caso accada è possibile che si crei della sottoestrusione. Per verificare se il problema della stiratura è legato all'estrusione puoi provare ad un aumentare il flusso di estrusione durante la stiratura e verificare se cambia qualcosa oppure no.
mi è successo che trovo del liquido marroncino, appiccicoso, sostanzialmente grassoso nel raccordo tra tubo in ptfe e dissipatore. non ho mai stampato filamenti marroni e la stampante non è vecchia, 4 kg di filamento stampati. è un qualche lubrificante della macchina ( visto che è pochissimo?) oppure sono incrostazioni che vogliono fuoriuscire? ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo. è consigliabile smontare e pulire tutto? comunque grazie della spiegazione d
Ciao, non dovrebbe esserci nessun tipo di lubrificante nell'hotend in teoria anche se tutto è possibile 😅 L'ipotesi più probabile è un deterioramento del tubo in ptfe all'interno della gola dell'hotend, il ptfe tende a carbonizzarsi a temperatura elevata ( 240/250 gradi ) Prova a smontare l'hotend e verifica le condizioni all'interno.
Grazie molto utile, volevo fare una domanda, esiste un prodotto che sciolga il pla? Vorrei pulire ugelli e gola, pensavo a qualche prodotto per mettere in ammollo il tutto è ripulirlo per bene. Grazie mille e continua così!
Sostanze sicure per sciogliere il PLA non le conosco, esistono sostanza chimiche che aggrediscono il PLA ma non sono "user-friendly". Puoi comunque provare a pulire gola e ugello con il comune alcool, che ha un effetto "distaccante"
Graaaande!!!! Carissimo, riesci a dirmi il diametro interno ed esterno di tutte dur rondelline? così prendo oggi qui in ferramenta, grazie mille! inscritto e piaciuto!
Non so se l'attack faccia presa sul ptfe, ci vorrebbe una colla cianoacrilica con attivatore, comunque basta non ostruire o deformare il foro del tubo.
Bel video semplice e chiaro, ma se come mi è successo, la stampante ha interrotto la stampa a circa l'85% del lavoro, è otturazione dell'ugello o può essere qualcosa d'altro ?
Le cause possono essere diverse, dall'inceppamento della bobina all'otturazione dell'hotend. Bisogna capire anche se il problema è sistematico oppure no. Se con lo stesso gcode il problema si verifica sempre alla stessa altezza, potrebbe addirittura essere un problema di file corrotto, in questo caso meglio rieffettuare lo slicing. Se il problema è casuale, verifica che la bobina sia avvolta bene, che non abbia impedimenti, che la ruota godronata dell'estrusore non slitti ( controlla anche le due brugole che la fissano all'albero ), pulisci il tubo in PTFE, a volte può capitare che residui di plastica si incastrino all'interno, e controlla anche se la gola dell'hotend non sia otturata. Se non hai fatto la modifica all'hotend ti consiglio di farla, è una procedura abbastanza semplice e risolve alcuni problemi legati alla sotto-estrusione.
Ciao ivan. Ultimamente sulle lunghe stampe in presenza di molte retroazioni ravvicinate il tubo in ptfe si otturava verso la fine impedendo al filamento di uscire. Sotto consiglio di altri possessori della ender ho fatto la modifica in questione stampando la rondella in pla, il buco era leggermente più piccolo e non passava il filo quindi l'ho allargato. Ora però quando provo a spingere un pezzo di filamento a mano si blocca sul tubo il ptfe sottostante poichè non è precisissimo e basta che il filamento tocchi un bordo del tubo e si blocca. Ho pensato di scaldare il tubicino e allargare un po' anche quello. Ma solo io ho avuto questi problemi o sto sbagliando qualcosa? Il tubo non è originale ma è dello stesso diametro tant è che nella gola va preciso e non scorre
Ciao, se si forma uno scalino è possibile che il filamento si inceppi, capita, puoi provare a tagliare l'estremità del filamento a 45 gradi oppure a 45 gradi da due lati ( tipo la punta di una freccia ), in modo da agevolare lo scorrimento tra il raccordo e il tubo sottostante.
Ciao Ivan ho una stampante Ender 3 pro e devo cambiare l'hotend perchè l'ultima volta che l'ho smontato poi rimontandolo devo aver stretto troppo il grano che fissa la gola, e ora non riesco più a svitarlo anche perché l'ho completamente spanato.... visto che devo cambiarlo, tu mi consigli un'altro tipo di Hotend migliore, o per te va bene quello come l'originale? Grazie della tua risposta e continua così che sei grande.
Ciao, l'hotend originale va benissimo ma dipende anche dall'uso. Se ad esempio pensi di utilizzare materiale un po' più tecnici, o anche solo ABS o ASA, potresti considerare il passaggio ad un hotend all-metal. Ne esistono diversi e anche di performanti ma ovviamente il costo sale, ad esempio il micro-swiss che è compatibile con la Ender3 oppure un e3d v6 ma in questo caso richiede un supporto per essere montato che si può sempre stampare.
Grazie Ivan, oltre al PLA al PETG, e ultimamente PLA caricato Wood non stampo con altro, è stato proprio il Wood che mi ha creato problemi all'estrusione.
Salve Ivan, scusami ma volevo chiederti una cosa, ci sto sbattendo la testa da due giorni ma non riesco a venirne fuori, e la tua competenza in materia sicuramente potrebbe aiutarmi. Ho cambiato sulla mia ender 3 pro l’ugello da ottone in acciaio, la stampante è andata da subito bene, pero ad uncerto punto nel bel mezzo dimuna stampa ha iniziato a non stampare layer, poi qualcuno si oppure solo finissimi filamenti. Ho fatto la pulizia, ho visto se c’era l’ugello intasato, ma nulla la stampante da quel momento non ne vuole sapere. Se rimonto quello in ottone tutto va , se metto quello in acciaio nulla come se non aderisse al piatto. Ho sempre usato pla sunlu temp stampa 210 bed 60. Spero che dall’alto della tua esperienza possa indicarmi la via ! Complimento sempre per il canale fantastico. Saluti Adolfo
Ciao, l'acciaio ha una conducibilità termica più bassa rispetto all'ottone, quindi sarebbe meglio aumentare la temperatura di estrusione. Puoi provare ad aumentare di 5 gradi alla volta finché non trovi una temperatura adeguata.
ciao! Ma se metto un tubo in PTFE direttamente più lungo fino alla gola che poi mi va in contatto con l'ugello è la stessa cosa? così evito di mette due pezzi. Si può fare?
Ciao, il tubo originale è già così, è un pezzo unico che arriva a battuta con l'ugello. Il problema che potrebbe verificarsi è che se il tubo dovesse sollevarsi, si creerebbe uno spazio all'interno della gola, che con il tempo si riempirebbe di materiale fuso, otturando l'hotend.
Ciao, si la gola deve arrivare fino a battuta con l'ugello. Per montare correttamente l'hotend occorre avvitare l'ugello sul blocchetto di alluminio lasciando però un po' di spazio ( 1mm ad esempio ) e avvitare poi la gola fino a battuta. Una volta rimontato tutto l'hotend sulla stampante, portarlo in temperatura e stringere ulteriormente l'ugello, senza eccedere.
ciao, volevo farti una domanda. Ma un problema di Hotend otturato porta anche al fenomeno di extruder clicking? A me capita abbastanza spesso e togliendo e mettendo il filo di nuovo si risolve, anche se temporaneamente. Sto indagando per cercare di capire dove, nell'Hotend, ci sia il problema.
Ciao, si, l'extruder clicking si verifica quando il motore dell'estrusore non riesce a spingere il filamento e quindi slitta, con un hotend otturato è molto probabile che si verifichi.
Ciao, non avendo una Ender 3 V2 non so dirti se l'hotend è identico, comunque questa modifica può essere fatta sulla maggioranza degli hotend, dove il tubo in ptfe è inserito direttamente fino a battuta con l'ugello, puoi verificare se anche il tubo della tua stampante è così e decidere se fare la modifica o meno. Se la stampante non ha problemi puoi sempre decidere di fare questa modifica nel momento in cui inizia a intasarsi.
Ma pure l'altra parte t'ha lo tagli come come fa si mette il tubicino dentro poi nella macchinetta Come faccio a mettere il tubo sopra Oppure togli pure l'altro tubicino sopra
Ottima illustrazione, è possibile che la rondella da 4 accennata nel video non entra nel dissipatore perché il diametro esterno di una M4 è 9mm e il foro del raccordo è da 8,7mm?
A cosa servono le rondelle perchè le metti? aumenta soltanto la battuta per l'attacco rapido, non ne vedo l'utilità. perchè fare 2 pezzi di tubo? e non lasciare un tubo solo che parte dall'estrusore sino all'ugello? in questo modo non avrebbe una giunzione ma sarebbe un tutt'uno la ritengo una cosa senza senso
Il diametro esterno del tubo è 4mm, le rondelle servono per evitare che il tubo all'interno della gola si muova, che è lo scopo principale della modifica. Il tubo originale parte già dall'estrusore fino all'ugello, il problema nasce nel caso il tubo dovesse sollevarsi, creando uno spazio all'interno della gola, tra tubo e ugello, che si riempirebbe di materiale fuso, intasando l'hotend.
Ciao, la parte alta del dissipatore non dovrebbe raggiungere temperature tali da far rammollire il filamento, nel caso del PLA circa 50 gradi, anche perchè se cosi fosse, il filamento non verrebbe spinto correttamente, quindi si puoi stamparla in PLA
CIAO IVAN, HO FATTO TUTTO CIò CHE HAI SCRITTO TU,MA QUI MI SI OTTURA TUTTO PEGGIO DI PRIMA!: STO STAMPANTO UN PLA A 205 CN BED A 50 ALLA VELOCITà DI 50 MM PERUN PEZZO CON POCHI DETTAGLI. HO STAMPATO LA RONDELLA IN PLA, MESSO IL TUBO IN PTFE FATTO APPOGGIARE I DUE PEZZI CORRETTAMENTE MA DOPO UN PO SI IMPALLA TUTTO :(
Ciao, non ho capito una cosa di questa modifica. Il tubo che si aggiunge all interno in origine non cè? Aggiungendolo si aumenta il percorso del filamento prima di arrivare all ugello quindi? Potrei avere questo problema e prima di mettere mano vorrei capirci meglio grazie
Ciao, il tubo all'interno c'è ma è unico, cioè è il tubo che va dal feeder dell'estrusore e arriva fino a battuta con l'ugello. Il problema è che con il tempo il tubo si solleva all'interno, creando uno spazio tra gola e ugello, che si riempie di plastica fusa otturando l'hotend.
@@Dazero ok quindi se taglio un pezzo di ptfe che ho in origine sulla ender avró cmq la stessa distanza, mentre se aggiungo quel pezzetto aumento la corsa di3,5 cm?
Ho il problema che il filamento non ha piu aderenza sul piano e tutto succede da quando ho cambiato filamento, siccome nonostante fosse scaldato a 200gradi mi si è incastrato e ho dovuto tirare con forza ho il presentimento che il tubo ptfe si sia alzato dalla sua battuta andato a intasare la gola che ora causa una sottoestruzione che non fa aderire piu nulla al piano. Puó essere plausibile come cosa?
Si potrebbe essere la causa. L'unico modo per verificarlo è smontare l'hotend. Se trovi la gola otturata, puliscila e approfittane per fare la modifica.
@@Dazero grazie mille, una volta in temperatura l'ugello ha bisogno di essere registrato o va bene chiuso cosi come da video? Ho visto che si consiglia di serrarlo a caldo e non ho ben chiara la cosa. Grazie mille
Ciao, è probabile che sia successo qualcosa al termistore dell'hotend, se il firmware della stampante non rileva una temperatura minima ( di default 5 gradi ) va in errore e si blocca. Controlla il termistore se danneggiato e se si è staccato qualche filo, in caso fosse danneggiato andrebbe sostituito.
Ciao, lo spessore non è molto rilevante, l'importante è riuscire poi ad avvitare il raccordo. Per il diametro interno, considera che il tubo in PTFE ha un diametro esterno da 4mm, quindi la rondella da 3 serve da battuta. Ho usato due rondelle in modo da avere in battuta sia il tubo ( sulla rondella da 3 ) sia il raccordo ( sulla rondella da 4 ), ma volendo si può usare un unica rondella maggiorata da 3, con diametro interno da 3mm e diametro esterno da 9mm
Ciao Ivan ho provato ad effettuare la modifica, ma i problemi di sotto estrusione e lo scatto della ruota dentata ci sono sempre sai darmi altre soluzioni al mio problema?
Ciao, se il motore "scatta" sul primo strato, probabilmente sei leggermente vicino al piatto e quindi dovresti ricalibrare. Se invece il problema persiste anche ai layer superiori, potrebbe essere un problema di velocità. Prova a diminuire le velocità di ritrazione ad esempio, a velocità o distanze troppo elevate, il motore fa fatica a trascinare il filamento. Anche troppe ritrazioni durante la stampa potrebbero dare problemi. Dovresti trovare un giusto equilibrio tra velocità di stampa e velocità di ritrazione, in modo da eseguire trascinamenti più omogenei.
Il problema si presenta con gli strati superiori non con il primo layer, le ho provate tutte ora ho cambiato anche il tubo ptfe così da vedere non sia un problema di scorrimento e anche un ugello nuovo della triangle lab.
Ho trovato un problema, il tubo ptfe trasparente che ho acquistato per abbellire la stampante forse è troppo stretto poca tolleranza al suo interno e frena il filamento. Ho non si intasa più, ma l’estrusore scatta molto soprattutto se faccio un pezzo riempito al 100. Ho molti altri problemi vediamo se un pezzo alla volta riesco a risolvere
Ciao riusciresti a trovare dei ricambi per gola ed heater block per ender 3 (con i 2 fori per collegarlo al dissipatore senza comprare tutto l’hotend comprensivo di termistore e resto) ho provato a togliere in tutti i modi la gola, anche scaldandola e cercando di svitarla con una pinza, si è graffiata ma non si svita più . Non è un problema in quanto non presentava ostruzioni al momento ma vorrei sostituirle . Grazie
Si svita ma devi scaldare il tutto con la cartuccia, portandolo a 215 gradi almeno. Io ho seguito il video ma non ha funzionato perchè le operazioni le devi eseguire a caldo e non a freddo. A freddo tutto è piuttosto stretto e giusto e quindi non c'è santo. Tutti mi hanno consigliato di svitare e riavvitare a caldo visto che i materiali della gola, dell'ugello e dell'heater block sono diversi e quindi con espansioni termiche diverse. Quindi : 1) riscaldi il blocco 2) sviti l'ugello 3) sviti la gola Facendo queste operazioni riesci a toglierla. Per rimettere il tutto a posto, scaldi fino a 215 gradi e poi : 1) inserisci l'ugello prima mandandolo a battuta e poi facendogli fare un 1/4 di giro per smontarlo 2) avviti la gola e in questo caso riesci a mandarla quasi a battuta 3) rifai il 1/4 di giro sull'ugello Io ho fatto così e sono riuscito a risolvere.
Ciao, ho cercato di seguire tutta la tua guida ma il grano che blocca la gola al dissipatore non si riesce a svitare, si è arrotondata la parte interna esagonale... una bella pulizia e un miglior bloccaggio del tubo però sono riuscito a farli comunque ed in effetti c'è stato un miglioramento, tuttavia gli strati non si legano ancora bene e il pezzo rimane fragile. Non so più come fare, comincio a credere che abbia preso qualcosa la stampante.
Ciao, a che temperatura stampi ? Con che materiale ? Potresti provare ad aumentare la temperatura di estrusione di 5 gradi e vedere se l'adesione migliora. Prova ad effettuare il test di calibrazione degli steps/mm a vuoto, con il tubo staccato, e poi effettualo estrudendo realmente materiale ( fai un segno sul filamento prima del feeder ) e verifica se ci sono differenze. Se estrudendo, la quantità di materiale è minore di quella impostata, c'è un problema di sotto-estrusione e probabilmente è la causa della delaminazione.
@@Dazero Ciao, grazie per la risposta, stampo a 200 con pla cinese (ma il problema si presenta anche con pla tomas3d), ho già provato a stampare anche a 205 ma il risultato non cambia. Ho appena scaricato il classico cubetto per la calibrazione. (Ho notato ora una cosa, il motore dell'estrusure ogni tanto scatta ancora ma il problema credo sia all'imbocco sulla levetta che comprime il filo sulla ruota godronata, ho visto che si accumula parecchio materiale, ho allora provato ad allungare dal rotolo una parte di filo e il tack del motore è sparito, dovrò farmi un supporto per tenere più largo il filo in entrata). Cosa intendi per calibrazione a vuoto con il tubo staccato? Sono alle prime armi con la stampa 3d e alcune di quete operazioni mi risultano sconosciute. (il feeder ad esempio dov'è?)
Il feeder è la parte montata sopra al motore dell'estrusore che effettivamente trascina il filamento. Con estrusione a vuoto intendo senza far passare il filamento nell'hotend, come quando si fa la calibrazione degli steps/mm dell'estrusore. Sarebbe da verificare se c'è differenza tra estrusione a vuoto e estrusione a caldo, con il filamento effettivamente estruso dall'hotend. Se provi ad estrudere 100mm a caldo ma ne fuoriescono solo 90 per esempio, è probabile che ci sia qualche intasamento che crea una sotto-estrusione e relativi problemi con le stampe.
@@Dazero Ciao, allora ho fatto il test a freddo e mi sono accorto che gli step mm erano sbagliati, ho cambiato la parte in plastica con relativa ruota godronata e cuscinetto di trascinamento filo e per far uscire 100mm di filo ho dovuto alzare gli step da 93 a 98. Sistemato questo ho provato ad estrudere a caldo ed in effetti mi fa fuoriuscire solamente 93mm di materiale, a questo punto il problema credo sia proprio un intasamento come dicevi tu. Ora devo capire come fare a smontare l'hotend visto che come ti dicevo uno dei grani si è rovinato e non si svita più. Ah ieri sera avevo provato ad estrudere direttamente da octoprint 100mm e come risultato ho dovuto alzare gli step a 100, stamattina ho fatto da gcode e il valore come ti ho scritto sopra l'ho dovuto abbassare a 98. Secondo te è più corretto il valore calcolato estrudendo con il gcode oppure l'altro?
La differenza tra le due estrusioni potrebbe dipendere dalla velocità di estrusione differente, è preferibile effettuare il test a caldo con velocità di estrusione bassa.
Grazie mille della spiegazione chiara, semplice e ben documentate con ottime immagini. Ho seguito passo passo le tue parole.
Ti ringrazio. Sempre disponibile con chi, come me, è alle prime esperienze con la stampa 3d. Bravo
Grazie, seguendo i tuoi consigli ho ripristinato la mia Ender.
Ciao, grazie a questo video ho risolto un problema che mi ha fatto buttare ieri 7 ore di stampa, si è intasato tutto a 3/4 della stampa. Mi sono ricordato di avere visto questo video e subito eccolo, seguito passo passo e la stampante ...... ripreso senza problemi. Quindi volevo ringraziarti immensamente per il video perché davvero sei la mia ancora di salvezza quando incontro problemi sulla mia stampante. E spero che tu sia contento perché il grande sforzo che c’è dietro ad un video come il tuo non è poco. Ancora Grazie....... Video eccezionale e davvero ben spiegato. Saluti Adolfo
Sei sempre in n1.....grazie moltissimo....seguito alla lettera il tutto... adesso stampa perfettamente.... grazie moltissimo 😊👍👍💪💪💪
Grazie e COMPLIMENTI avevo questo problema, e non sapevo come risolverlo, come sempre arrivi in aiuto, preciso e chiaro.
Sei il mio idolo ! non mi attaccava al piano il materiale con l'otturazione ne usciva poco, ho fatto come mostrato e sembra che funzioni ancora :D massima stima per te Ivan !
Grazie mille, ho risolto il problema, spiegazione chiara, semplice e dettagliata...... sei un ottimo comunicatore... grazie ancora.
seguito per filo e per segno ... ed ora tutto e' tornato perfetto. grazie!!!
Complimenti Infiniti, sei molto competente e spieghi in modo semplice e completo.
Ottimo consiglio, di recente ho sostituito l'ugello, ma non fatto questa verifica, al prossimo problema di estrusione sicuramente verificherò anche questo! 😉
Come temevo il problema di estrusione si è riferificato (non avendo controllato hotend). Ho seguito il tuo video consiglio ed adesso è tutto ok! Riflettendo sulla modifica artigianale delle rondelle devo dire che è una genialata molto efficace. Complimenti come sempre!
Ottimo......
Grande😉
Come sempre rendi tutto facile! Grazie mille Ivan! 💯X💯 🔝
Il video più utile di sempre, grande!
GRAZIE! mi è stato veramente utilissimo! Ho una domanda, per rimuovere dalla cartuccia il filamento incrostato, conosci qualche "solvente"? onde evitare di graffiare o incidere?
grazie questa sera mi hai salvato con questo video. ps. mi mancano i tuoi video . ckme mai non pubblichi più?
Grazie mille il video mi è stato molto utile! La modifica funziona benissimo 👌🖖🏻
Quello che mi serviva !!!
grazie, ottimo video
grazie mille mi hai risolto un problema!!! molto bravo
Grazie mille! Chiaro, semplice ed esaustivo!
Bravo! 👏🏻 ottima spiegazione 💪🏻
Grande Ivan! Vediamo se così riuscirò a stampare sto benedetto Venom!
grazie mille
Grazie mille!! utilissimo!!!
grazie per il video, era proprio quello che cercavo, molto utile..... ISCRITTO 😊👍
Ciao Ivan, un consiglio, dopo qualche settimana di soddisfazione con il BMG montato, ieri durante la stampa (probabilmente causato dal filamento intasato nell'hotend) sarà andato sotto sforzo la ruota plastificata del BMG ed adesso non funziona più (gira, ma senza muovere gli ingranaggi di spinta interni), si sarà surriscaldato e deformato il pezzo di plastica. Mi chiedevo se un hotend total metal (quindi direttamente col foro da 1.75) potesse risolvere il problema di otturazione frequente dell'hotend soprattutto quando si utilizzano determinati filamenti. Personalmente ho sempre problemi con PETG della SUNLU ! Nonostante ho ridotto al minimo la retraction (2mm a 40mm/s), portarlo totalmente a zero (credo che lo farò per evitare ancora problemi), ma la resa e la produzione di sovraestrusione in questo caso non é indifferente al termine del pezzo. Cambiare hotend mi puó aiutare secondo un tuo parere?
Ciao, scusa mi ero perso il messaggio. In un all metal non hai piu la parte in ptfe nella gola quindi è piu difficile che si creino tappi dovuti a spazi tra gola e ugello, ma il ptfe è piu scorrevole del ferro. Strano che il bmg si sia rotto a causa di un intasamento, dovresti smontarlo e capire la causa, potrebbe anche darsi che dei frammenti di filamento ( asportati durante il trascinamento ) abbiano ostacolato gli ingranaggi all'interno.
@@Dazero Ciao Ivan, figurati, anzi grazie per la risposta. L'ho smontato ed ho notato che l'ingranaggio in plastica del BMG girava ma senza far girare gli altri ingranaggi interni in metallo. Ho notato un rigonfiamento della plastica dell'ingranaggio in prossimità della giunzione allo spinotto metallico. Sto facendo cmq il reso del prodotto per difetto, mercoledì aspetto l'altro. In ogni caso ho montato la configurazione originale e continuo ad avere problemi di estrusione irregolare e non costante (tanto che ho rismontatto tutto (hotend e ugello). Mercoledì sostituirò nuovamente l'ugello (per l'ennesima volta) e monterò il tutto col nuovo BMG e vedremo. Grazie sempre per la disponibilità e le risposte!🤝
Ottimo video,consigliatissimo !!!!
Grazie! mi è stato molto utile...
Utilissimo, grazie!
Ciao! Bel video, ma nell'operazione ho accindentalmente strappato il cavo biancco(termistore).... come posso fare per rimediare al mio danno? GRAZIE
Lei è il mio nuovo eroe messere
ciao e grazie,ho una domanda. il file in allegato ha diversi stl.. quale si deve usare? Ho anche io una ender 3
Ciao! Stampo con una Ender 3 pro, nuovissima. Ho testato Ultimaker Cura 4.13.1 in diversi modi ma le stampe, anche se definite nella forma, hanno la superficie "retata", "asciutta" e debolissima. Come se gli strati non fossero fusi tra di loro... Tu cosa faresti per tentare una soluzione?
Grazie mille!!!
Grazie!
Bastava sostituire il connettore pneumatico con uno migliore in modo che il tubo non scivoli verso l'alto quando il filo va "in pressione". Perché complicarsi la vita quando le cose sono semplici?
Quindi comunque la parte da 3,5 cm ti resterà gia dentro l’hotend e andrai ad aggiungere il filo nuovo di ptfe mandandolo in battuta con quello piu piccolo?
Ciao Ivan e grazie mille per la spiegazione in questo video, che probabilmente mi salverà dall'ennesimo "blob" attorno all'hotend (ne ho 2 inglobati in una massa di PLA che immagino, non essendo stato presente, venisse proprio da uno stravaso tra nozzle e gola...).
Ne approfitto per una domanda: ho notato che lasciando andare la stampa durante la notte (conta che la mia stampante "dimora" in una casetta di legno in giardino) faccio fatica a completare correttamente le stampe; in pratica finché le seguo (fino circa a mezzanotte, qualche volta anche qualcosa di più) va tutto bene, ma la mattina mi ritrovo con un grosso gomitolo di PLA informe che riposa sopra le parti correttamente stampate...
Nella mia inesperienza, ho la netta impressione che il motivo di tutto ciò siano le temperature ambientali ed il tasso di umidità che cambia (in senso peggiorativo) durante la notte... Anche e soprattutto perché le stampe durante il giorno non hanno un simile problema: al massimo posso avere qualche difetto di aderenza che correggo con la lacca, ma fatto il primo layer tutto viene di conseguenza.
Ti chiedo gentilmente di volermi confermare (o smentire) questa osservazione.
Sto infatti pensando di fare un box per la Ender, con un po' di isolamento ed una resistenza riscaldante di quelle che si usano per mantenere costante le celle di fermentazione per la birra (fa comodo avere più hobbies in certi casi...).
Anzi, se conoscessi qualche progetto di box (sto pensando di ispirarmi a quello di Mattley) o se volessi fare un video in tema, sarebbe una gran cosa!
Grazie ancora!
Ciao, sicuramente sbalzi di temperatura e umidità non fanno bene al materiale, soprattutto in stampanti "aperte". Quando si creano dei "gomitoli" di materiale, generalmente dipende dal fatto che l'estrusore inizia a estrudere materiale in aria, e le cause possono essere, distaccamento del pezzo già stampato dal piatto, delaminazione dei layer, layer shifting ecc..
Per il box, una soluzione molto usata e abbastanza economica e fai da te, è utilizzare due tavolini lack dell'ikea, puoi trovare alcuni video a riguardo e il progetto su Thingiverse. Oppure si può sempre costruire. Realizzare una camera riscaldata può aiutare sicuramente, ma tutta l'elettronica e l'alimentatore, sarebbe meglio separarli.
Complimenti per i tuoi video.
Volevo domandarti se la misura che hai dato delle rondelle è esterna o interna delle stesse.
Ti ringrazio
Interna, basta una sola rondella da 3mm foro interno, maggiorata ( 8 mm esterna ) oppure va bene anche quella stampata.
Come di consueto video preciso, utile e ben fatto. Visto che la Alfawise U30 ha molto in comune con la Ender 3, potrei fare la stessa procedura anche sulla mia U30 ?
Non conosco bene l'hardware della U30, ma se l'hotend è simile direi che si può fare.
Bravo. Uno dei grattacapi peggiori con la ender 3.
Ciao. E complimenti per i video. Oggi mi sono messo a smontare l'hotend per liberare la gola. L'estrusione è totalmente bloccata. Ho seguito le istruzioni..MA il tubo in ptfe non esce proprio dalla gola. Nulla da fare..ho svitato tutte le vite, ma lui non vuole saperne di uscire. Ci sarà del PLA squagliato dentro? non riesco proprio a tirarlo fuori..e nemmeno a rimuovere (svitandola?) la cola dalla piastra riscaldante...
Ciao, prova a riscaldare l'hotend a 230 gradi e a togliere il tubo. Puoi provare anche, invece di tirarlo via, a spingerlo, ma devi togliere prima l'ugello.
@@Dazero nulla da fare. scaldato a 160. Alla fine ho risolto con un accendino!
ciao, la mia stampante nuovissima e appena montata non estrude
Scusa a cosa servono le ranelle?
Ciao, sto seguendo il tuo metodo ma la gola è bloccata nell'interblock, come fosse incrostata, quindi non riesco a svitarla. Hai qualche consiglio?
☺☺☺ ottimo
Ciao, grazie per i video e le indicazioni sempre chiare, precise e utilissime.
Premetto di essermi da poco affacciato sulla stampa 3D quindi perdona se la domanda risulta banale.
Generalmente il cambio del noozle viene effettuato portando l’hotend ad alta temperatura.
Le operazioni da te descritte vanno effettuate a freddo? (Ma in questo caso non si rischia in fase di stampa che la temperatura modifichi le dimensioni delle parti con conseguente fuoriuscita di materiale?)
Grazie
Ciao, si è vero, il nozzle si cambia generalmente riscaldando l'hotend, per via della dilatazione dei materiali. Puoi assemblare comunque un hotend a freddo, gli hotend della e3d ad esempio, vengono venduti da assemblare. Una volta montato sulla stampante, puoi portare in temperatura l'hotend e stringere ulteriormente il nozzle. Io preferisco assemblare l'hotend a freddo, smontato dalla stampante, per avere la sicurezza che sia montato correttamente. Non penso che ci sia un solo modo per fare le cose, guardo sempre le tecniche usate da altre persone, quindi se trovi un sistema più funzionale o migliore ben venga 😉
Chiedevo solo perché nei video della sostituzione del noozle é sempre indicato di farlo a caldo.
Non volevo combinare qualche guaio. Come dicevo non ho ancora molta confidenza con la stampa 3D.
Grazie ancora per i preziosi suggerimenti 🤗
ciao Ivan... grazie per la soluzione al problema che mi si è presentato proprio ieri. ma ti chiedo ora che ho inserito le due rondelle come fai tu e tagliato il ptfe a filo gola poi la lunghezza del ptfe esterno può restare quella originale? o devo sottrarre la quantità che ho tagliato all'interno della gola...? grazie mille di tutto come sempre risolutivo
Ciao, si puoi lasciare la lunghezza originale, la parte interna sono circa 3cm quindi è ininfluente.
Ottimo tutorial :-) Nel caso (come il mio) che il tubetto in PTFE non entra nella gola? :-( Il diametro esterno del tubetto in ptfe è 4mm e il diametro interno della gola è circa 3,75mm (quello che ho montato su una U30). Quindi significa che ci sono gole di diametri diversi ?
P.S. Risolto ! C'era uno strato di materiale internamente alla gola che ho raschiato via con la lama di un cutter! Meno male :-)
Scusi mister ma io sto provando a farlo con le rondelline come hai fatto anche te ma la rondella di 3 mi blocca il tutto come hai fatto ad ottenere ciò che mostri nel minuto 3:07 ?
ciao ottimo video complimenti... Volevo farti una domanda dato che ho avuto un problema in fase di stiratura finale, in pratica dopo qualche secondo di stiratura ottima improvvisamente estrude a tratti o per niente creando come delle macchie nella stampa, e il problema si risolve solo mettendo" pausa,estrusione manuale e riprendi la stampa" e dopo ritorna tutto ok) premesso questo, mi hanno consigliato di fare ciò che spieghi nel tuo video, non so perchè e neanche se sia la cosa giusta da fare, tu che consiglio mi potresti dare? La mia macchina ha 160 ore di lavorazione quindi neanche tanti, e per precisare oltre al problema di stiratura l'ugello estrude perfettamente in fase di realizzazione. grazie =)
Ciao, scusa mi ero perso il commento. Se per stiratura intendi la funzione "ironing" di Cura, probabilmente durante la pochissima estrusione che effettua durante la stiratura ha qualche problema. La modifica della gola dell'hotend serve per evitare che si crei dello spazio all'interno, tra tubo e ugello, in modo che non si accumuli materiale all'interno, nel caso accada è possibile che si crei della sottoestrusione. Per verificare se il problema della stiratura è legato all'estrusione puoi provare ad un aumentare il flusso di estrusione durante la stiratura e verificare se cambia qualcosa oppure no.
Ok grazie per la risposta, non sapevo ci fosse l'opzione di aumentare il flusso di estrusione solo per la stiratura "ironing". Ci proverò
mi è successo che trovo del liquido marroncino, appiccicoso, sostanzialmente grassoso nel raccordo tra tubo in ptfe e dissipatore. non ho mai stampato filamenti marroni e la stampante non è vecchia, 4 kg di filamento stampati.
è un qualche lubrificante della macchina ( visto che è pochissimo?) oppure sono incrostazioni che vogliono fuoriuscire?
ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo. è consigliabile smontare e pulire tutto?
comunque grazie della spiegazione d
Ciao, non dovrebbe esserci nessun tipo di lubrificante nell'hotend in teoria anche se tutto è possibile 😅
L'ipotesi più probabile è un deterioramento del tubo in ptfe all'interno della gola dell'hotend, il ptfe tende a carbonizzarsi a temperatura elevata ( 240/250 gradi )
Prova a smontare l'hotend e verifica le condizioni all'interno.
@@Dazero grazie! alla fine ho risolto, non era lubrificante ma necessitava di pulizia.
grazie per la risposta e complimenti per il canale :D
Grazie molto utile, volevo fare una domanda, esiste un prodotto che sciolga il pla? Vorrei pulire ugelli e gola, pensavo a qualche prodotto per mettere in ammollo il tutto è ripulirlo per bene. Grazie mille e continua così!
Sostanze sicure per sciogliere il PLA non le conosco, esistono sostanza chimiche che aggrediscono il PLA ma non sono "user-friendly". Puoi comunque provare a pulire gola e ugello con il comune alcool, che ha un effetto "distaccante"
@@Dazero Grazie mille per l'aiuto! Proverò!
Graaaande!!!! Carissimo, riesci a dirmi il diametro interno ed esterno di tutte dur rondelline? così prendo oggi qui in ferramenta, grazie mille! inscritto e piaciuto!
In realtà ne basterebbe anche una maggiorata da 3mm interno e 8mm esterno
@@Dazero spessore?
Vale anche per la Mega zero della anycubic?
Per evitare che il tubo in ptfe cada alla sostituzione dell'ugello, si potrebbe mettere una punta di attak sul lato che va in battuta con la rondella?
Non so se l'attack faccia presa sul ptfe, ci vorrebbe una colla cianoacrilica con attivatore, comunque basta non ostruire o deformare il foro del tubo.
Bel video semplice e chiaro, ma se come mi è successo, la stampante ha interrotto la stampa a circa l'85% del lavoro, è otturazione dell'ugello o può essere qualcosa d'altro ?
Nel senso che si è fermata completamente, o ha continuato senza però estrudere materiale ?
@@Dazero ha continuato senza estrudere
Le cause possono essere diverse, dall'inceppamento della bobina all'otturazione dell'hotend. Bisogna capire anche se il problema è sistematico oppure no. Se con lo stesso gcode il problema si verifica sempre alla stessa altezza, potrebbe addirittura essere un problema di file corrotto, in questo caso meglio rieffettuare lo slicing. Se il problema è casuale, verifica che la bobina sia avvolta bene, che non abbia impedimenti, che la ruota godronata dell'estrusore non slitti ( controlla anche le due brugole che la fissano all'albero ), pulisci il tubo in PTFE, a volte può capitare che residui di plastica si incastrino all'interno, e controlla anche se la gola dell'hotend non sia otturata. Se non hai fatto la modifica all'hotend ti consiglio di farla, è una procedura abbastanza semplice e risolve alcuni problemi legati alla sotto-estrusione.
@@Dazero Grazie mille !!!
dove conviene acquistare il tubicino? che dimensioni ha? Grazie
Ciao ivan. Ultimamente sulle lunghe stampe in presenza di molte retroazioni ravvicinate il tubo in ptfe si otturava verso la fine impedendo al filamento di uscire. Sotto consiglio di altri possessori della ender ho fatto la modifica in questione stampando la rondella in pla, il buco era leggermente più piccolo e non passava il filo quindi l'ho allargato. Ora però quando provo a spingere un pezzo di filamento a mano si blocca sul tubo il ptfe sottostante poichè non è precisissimo e basta che il filamento tocchi un bordo del tubo e si blocca. Ho pensato di scaldare il tubicino e allargare un po' anche quello. Ma solo io ho avuto questi problemi o sto sbagliando qualcosa? Il tubo non è originale ma è dello stesso diametro tant è che nella gola va preciso e non scorre
Ciao, se si forma uno scalino è possibile che il filamento si inceppi, capita, puoi provare a tagliare l'estremità del filamento a 45 gradi oppure a 45 gradi da due lati ( tipo la punta di una freccia ), in modo da agevolare lo scorrimento tra il raccordo e il tubo sottostante.
io ne ho messe 2 da 3 di rondelle.. ci entrano perfette.. secondo te è un male o un bene?
Ciao, l'importante è che il tubicino dentro la gola non si muova.
@@Dazero no no è incastrato benissimo, grazie per il tutorial la differenza è tangibile
Con l'aggiunta del pezzetto di PTFE dentro l'hotend, devo aggiornare la lunghezza del cavo nel fw?grazie
No non serve
Ciao Ivan ho una stampante Ender 3 pro e devo cambiare l'hotend perchè l'ultima volta che l'ho smontato poi rimontandolo devo aver stretto troppo il grano che fissa la gola, e ora non riesco più a svitarlo anche perché l'ho completamente spanato....
visto che devo cambiarlo, tu mi consigli un'altro tipo di Hotend migliore, o per te va bene quello come l'originale?
Grazie della tua risposta e continua così che sei grande.
Ciao, l'hotend originale va benissimo ma dipende anche dall'uso. Se ad esempio pensi di utilizzare materiale un po' più tecnici, o anche solo ABS o ASA, potresti considerare il passaggio ad un hotend all-metal. Ne esistono diversi e anche di performanti ma ovviamente il costo sale, ad esempio il micro-swiss che è compatibile con la Ender3 oppure un e3d v6 ma in questo caso richiede un supporto per essere montato che si può sempre stampare.
Grazie Ivan, oltre al PLA al PETG, e ultimamente PLA caricato Wood non stampo con altro, è stato proprio il Wood che mi ha creato problemi all'estrusione.
scusami, mi sono accorto di aver avvitato completamente la gola e poi solo dopo aver avvitato completamente l'ugello, cosa rischio?
Salve Ivan, scusami ma volevo chiederti una cosa, ci sto sbattendo la testa da due giorni ma non riesco a venirne fuori, e la tua competenza in materia sicuramente potrebbe aiutarmi.
Ho cambiato sulla mia ender 3 pro l’ugello da ottone in acciaio, la stampante è andata da subito bene, pero ad uncerto punto nel bel mezzo dimuna stampa ha iniziato a non stampare layer, poi qualcuno si oppure solo finissimi filamenti. Ho fatto la pulizia, ho visto se c’era l’ugello intasato, ma nulla la stampante da quel momento non ne vuole sapere. Se rimonto quello in ottone tutto va , se metto quello in acciaio nulla come se non aderisse al piatto. Ho sempre usato pla sunlu temp stampa 210 bed 60. Spero che dall’alto della tua esperienza possa indicarmi la via !
Complimento sempre per il canale fantastico. Saluti Adolfo
Ciao, l'acciaio ha una conducibilità termica più bassa rispetto all'ottone, quindi sarebbe meglio aumentare la temperatura di estrusione. Puoi provare ad aumentare di 5 gradi alla volta finché non trovi una temperatura adeguata.
ciao! Ma se metto un tubo in PTFE direttamente più lungo fino alla gola che poi mi va in contatto con l'ugello è la stessa cosa? così evito di mette due pezzi. Si può fare?
Ciao, il tubo originale è già così, è un pezzo unico che arriva a battuta con l'ugello. Il problema che potrebbe verificarsi è che se il tubo dovesse sollevarsi, si creerebbe uno spazio all'interno della gola, che con il tempo si riempirebbe di materiale fuso, otturando l'hotend.
Ciao una domanda ma la gola deve arrivare fino a battuta .. oppure bisogna fermarsi prima ??! Grazie
Ciao, si la gola deve arrivare fino a battuta con l'ugello. Per montare correttamente l'hotend occorre avvitare l'ugello sul blocchetto di alluminio lasciando però un po' di spazio ( 1mm ad esempio ) e avvitare poi la gola fino a battuta. Una volta rimontato tutto l'hotend sulla stampante, portarlo in temperatura e stringere ulteriormente l'ugello, senza eccedere.
ti amo
hahahahahha
ciao, volevo farti una domanda. Ma un problema di Hotend otturato porta anche al fenomeno di extruder clicking? A me capita abbastanza spesso e togliendo e mettendo il filo di nuovo si risolve, anche se temporaneamente. Sto indagando per cercare di capire dove, nell'Hotend, ci sia il problema.
Ciao, si, l'extruder clicking si verifica quando il motore dell'estrusore non riesce a spingere il filamento e quindi slitta, con un hotend otturato è molto probabile che si verifichi.
Domanda: questa modifica è necessaria anche sulla nuova versione (V2) della Ender3?
Sono identiche sotto questo aspetto? Grazie.
Ciao, non avendo una Ender 3 V2 non so dirti se l'hotend è identico, comunque questa modifica può essere fatta sulla maggioranza degli hotend, dove il tubo in ptfe è inserito direttamente fino a battuta con l'ugello, puoi verificare se anche il tubo della tua stampante è così e decidere se fare la modifica o meno. Se la stampante non ha problemi puoi sempre decidere di fare questa modifica nel momento in cui inizia a intasarsi.
@@Dazero ok, ti ringrazio molto.
Funziona! Grazie!
Ma... poi... quando cambio ugello... non cade il PTFE?
Potrebbe accadere, basta reinserirlo 😉
Ma pure l'altra parte t'ha lo tagli come come fa si mette il tubicino dentro poi nella macchinetta Come faccio a mettere il tubo sopra Oppure togli pure l'altro tubicino sopra
Ottima illustrazione, è possibile che la rondella da 4 accennata nel video non entra nel dissipatore perché il diametro esterno di una M4 è 9mm e il foro del raccordo è da 8,7mm?
Risolto avevo rondelle DIN 125!! invece servono DIN 433 :)
A cosa servono le rondelle perchè le metti? aumenta soltanto la battuta per l'attacco rapido, non ne vedo l'utilità. perchè fare 2 pezzi di tubo? e non lasciare un tubo solo che parte dall'estrusore sino all'ugello? in questo modo non avrebbe una giunzione ma sarebbe un tutt'uno la ritengo una cosa senza senso
Il diametro esterno del tubo è 4mm, le rondelle servono per evitare che il tubo all'interno della gola si muova, che è lo scopo principale della modifica. Il tubo originale parte già dall'estrusore fino all'ugello, il problema nasce nel caso il tubo dovesse sollevarsi, creando uno spazio all'interno della gola, tra tubo e ugello, che si riempirebbe di materiale fuso, intasando l'hotend.
Le rondelle hanno come fori rispettivi 3mm e 4mm? o come diametro esterno? grazie
Diametro interno, volendo si può usare una unica rondella da 3mm maggiorata ( 3mm interno circa 9mm esterno )
che dici la rondella stampata in PLA va bene?
Ciao, la parte alta del dissipatore non dovrebbe raggiungere temperature tali da far rammollire il filamento, nel caso del PLA circa 50 gradi, anche perchè se cosi fosse, il filamento non verrebbe spinto correttamente, quindi si puoi stamparla in PLA
Ho provato più forte possibile stringerlo forte forte per svitarlo non riesco a svitarlo Come faccio a modificarlo
nella versione v2 hanno risolto questo problema?
CIAO IVAN, HO FATTO TUTTO CIò CHE HAI SCRITTO TU,MA QUI MI SI OTTURA TUTTO PEGGIO DI PRIMA!:
STO STAMPANTO UN PLA A 205 CN BED A 50 ALLA VELOCITà DI 50 MM PERUN PEZZO CON POCHI DETTAGLI.
HO STAMPATO LA RONDELLA IN PLA, MESSO IL TUBO IN PTFE FATTO APPOGGIARE I DUE PEZZI CORRETTAMENTE MA DOPO UN PO SI IMPALLA TUTTO :(
Ciao Ivan! Ti ho scritto su Instagram per un problema inerente a questo video
Ciao, non ho capito una cosa di questa modifica. Il tubo che si aggiunge all interno in origine non cè? Aggiungendolo si aumenta il percorso del filamento prima di arrivare all ugello quindi? Potrei avere questo problema e prima di mettere mano vorrei capirci meglio grazie
Ciao, il tubo all'interno c'è ma è unico, cioè è il tubo che va dal feeder dell'estrusore e arriva fino a battuta con l'ugello. Il problema è che con il tempo il tubo si solleva all'interno, creando uno spazio tra gola e ugello, che si riempie di plastica fusa otturando l'hotend.
@@Dazero ok quindi se taglio un pezzo di ptfe che ho in origine sulla ender avró cmq la stessa distanza, mentre se aggiungo quel pezzetto aumento la corsa di3,5 cm?
Ho il problema che il filamento non ha piu aderenza sul piano e tutto succede da quando ho cambiato filamento, siccome nonostante fosse scaldato a 200gradi mi si è incastrato e ho dovuto tirare con forza ho il presentimento che il tubo ptfe si sia alzato dalla sua battuta andato a intasare la gola che ora causa una sottoestruzione che non fa aderire piu nulla al piano. Puó essere plausibile come cosa?
Si potrebbe essere la causa. L'unico modo per verificarlo è smontare l'hotend. Se trovi la gola otturata, puliscila e approfittane per fare la modifica.
@@Dazero grazie mille, una volta in temperatura l'ugello ha bisogno di essere registrato o va bene chiuso cosi come da video? Ho visto che si consiglia di serrarlo a caldo e non ho ben chiara la cosa. Grazie mille
ciao ho utilizzato il tuo sistema ma dopo aver montato il tutto mi e uscito qst errore mi sapresti dire come procedere grazie Ender 3 MINTEMP error
Ciao, è probabile che sia successo qualcosa al termistore dell'hotend, se il firmware della stampante non rileva una temperatura minima ( di default 5 gradi ) va in errore e si blocca.
Controlla il termistore se danneggiato e se si è staccato qualche filo, in caso fosse danneggiato andrebbe sostituito.
Ciao, potrei chiedeti le dimensioni esatte delle rondelle? Ho capito 3 e 4mm ma spessore e diametro interno?
Ciao, lo spessore non è molto rilevante, l'importante è riuscire poi ad avvitare il raccordo. Per il diametro interno, considera che il tubo in PTFE ha un diametro esterno da 4mm, quindi la rondella da 3 serve da battuta. Ho usato due rondelle in modo da avere in battuta sia il tubo ( sulla rondella da 3 ) sia il raccordo ( sulla rondella da 4 ), ma volendo si può usare un unica rondella maggiorata da 3, con diametro interno da 3mm e diametro esterno da 9mm
Ciao Ivan ho provato ad effettuare la modifica, ma i problemi di sotto estrusione e lo scatto della ruota dentata ci sono sempre sai darmi altre soluzioni al mio problema?
Ciao, se il motore "scatta" sul primo strato, probabilmente sei leggermente vicino al piatto e quindi dovresti ricalibrare. Se invece il problema persiste anche ai layer superiori, potrebbe essere un problema di velocità. Prova a diminuire le velocità di ritrazione ad esempio, a velocità o distanze troppo elevate, il motore fa fatica a trascinare il filamento. Anche troppe ritrazioni durante la stampa potrebbero dare problemi. Dovresti trovare un giusto equilibrio tra velocità di stampa e velocità di ritrazione, in modo da eseguire trascinamenti più omogenei.
Il problema si presenta con gli strati superiori non con il primo layer, le ho provate tutte ora ho cambiato anche il tubo ptfe così da vedere non sia un problema di scorrimento e anche un ugello nuovo della triangle lab.
Ho trovato un problema, il tubo ptfe trasparente che ho acquistato per abbellire la stampante forse è troppo stretto poca tolleranza al suo interno e frena il filamento. Ho non si intasa più, ma l’estrusore scatta molto soprattutto se faccio un pezzo riempito al 100. Ho molti altri problemi vediamo se un pezzo alla volta riesco a risolvere
Ciao riusciresti a trovare dei ricambi per gola ed heater block per ender 3 (con i 2 fori per collegarlo al dissipatore senza comprare tutto l’hotend comprensivo di termistore e resto) ho provato a togliere in tutti i modi la gola, anche scaldandola e cercando di svitarla con una pinza, si è graffiata ma non si svita più . Non è un problema in quanto non presentava ostruzioni al momento ma vorrei sostituirle . Grazie
Si svita ma devi scaldare il tutto con la cartuccia, portandolo a 215 gradi almeno. Io ho seguito il video ma non ha funzionato perchè le operazioni le devi eseguire a caldo e non a freddo. A freddo tutto è piuttosto stretto e giusto e quindi non c'è santo. Tutti mi hanno consigliato di svitare e riavvitare a caldo visto che i materiali della gola, dell'ugello e dell'heater block sono diversi e quindi con espansioni termiche diverse. Quindi :
1) riscaldi il blocco
2) sviti l'ugello
3) sviti la gola
Facendo queste operazioni riesci a toglierla. Per rimettere il tutto a posto, scaldi fino a 215 gradi e poi :
1) inserisci l'ugello prima mandandolo a battuta e poi facendogli fare un 1/4 di giro per smontarlo
2) avviti la gola e in questo caso riesci a mandarla quasi a battuta
3) rifai il 1/4 di giro sull'ugello
Io ho fatto così e sono riuscito a risolvere.
Che temperatura regge il tubo in PTFE?
Ciao, massimo 250 gradi, è consigliato non superare questa temperatura perché il ptfe tende a degradarsi.
Ciao, ho cercato di seguire tutta la tua guida ma il grano che blocca la gola al dissipatore non si riesce a svitare, si è arrotondata la parte interna esagonale... una bella pulizia e un miglior bloccaggio del tubo però sono riuscito a farli comunque ed in effetti c'è stato un miglioramento, tuttavia gli strati non si legano ancora bene e il pezzo rimane fragile. Non so più come fare, comincio a credere che abbia preso qualcosa la stampante.
Ciao, a che temperatura stampi ? Con che materiale ? Potresti provare ad aumentare la temperatura di estrusione di 5 gradi e vedere se l'adesione migliora. Prova ad effettuare il test di calibrazione degli steps/mm a vuoto, con il tubo staccato, e poi effettualo estrudendo realmente materiale ( fai un segno sul filamento prima del feeder ) e verifica se ci sono differenze. Se estrudendo, la quantità di materiale è minore di quella impostata, c'è un problema di sotto-estrusione e probabilmente è la causa della delaminazione.
@@Dazero Ciao, grazie per la risposta, stampo a 200 con pla cinese (ma il problema si presenta anche con pla tomas3d), ho già provato a stampare anche a 205 ma il risultato non cambia. Ho appena scaricato il classico cubetto per la calibrazione. (Ho notato ora una cosa, il motore dell'estrusure ogni tanto scatta ancora ma il problema credo sia all'imbocco sulla levetta che comprime il filo sulla ruota godronata, ho visto che si accumula parecchio materiale, ho allora provato ad allungare dal rotolo una parte di filo e il tack del motore è sparito, dovrò farmi un supporto per tenere più largo il filo in entrata). Cosa intendi per calibrazione a vuoto con il tubo staccato? Sono alle prime armi con la stampa 3d e alcune di quete operazioni mi risultano sconosciute. (il feeder ad esempio dov'è?)
Il feeder è la parte montata sopra al motore dell'estrusore che effettivamente trascina il filamento. Con estrusione a vuoto intendo senza far passare il filamento nell'hotend, come quando si fa la calibrazione degli steps/mm dell'estrusore. Sarebbe da verificare se c'è differenza tra estrusione a vuoto e estrusione a caldo, con il filamento effettivamente estruso dall'hotend. Se provi ad estrudere 100mm a caldo ma ne fuoriescono solo 90 per esempio, è probabile che ci sia qualche intasamento che crea una sotto-estrusione e relativi problemi con le stampe.
@@Dazero Ciao, allora ho fatto il test a freddo e mi sono accorto che gli step mm erano sbagliati, ho cambiato la parte in plastica con relativa ruota godronata e cuscinetto di trascinamento filo e per far uscire 100mm di filo ho dovuto alzare gli step da 93 a 98. Sistemato questo ho provato ad estrudere a caldo ed in effetti mi fa fuoriuscire solamente 93mm di materiale, a questo punto il problema credo sia proprio un intasamento come dicevi tu. Ora devo capire come fare a smontare l'hotend visto che come ti dicevo uno dei grani si è rovinato e non si svita più. Ah ieri sera avevo provato ad estrudere direttamente da octoprint 100mm e come risultato ho dovuto alzare gli step a 100, stamattina ho fatto da gcode e il valore come ti ho scritto sopra l'ho dovuto abbassare a 98. Secondo te è più corretto il valore calcolato estrudendo con il gcode oppure l'altro?
La differenza tra le due estrusioni potrebbe dipendere dalla velocità di estrusione differente, è preferibile effettuare il test a caldo con velocità di estrusione bassa.
Bazinga!!!
Sembra........
Quando smonti il tutto devi di nuovo livellare giusto?
Ciao, si sarebbe meglio
Ma questo è x quando nn esce il filamento?????......
mi dici le misure esatte delle rondelle? Grazie
Se le devi comprare, volendo puoi usare una sola rondella da 3 maggiorata, 3mm diametro interno, 9mm diametro esterno.
SALVE FUNZIONA GRAZIE PERO ORA HO UNATRO PLOPLEMA SD CARD NO ME LA LEGE IO HO PURE CAIATA SD E FORMATATA NO NOVA NO LA RICONOSCE
salve oggi ho un ploblema geri ho stampato oggi ni mi legge nesunasd comemai io ho ender 6