Video

@@psirvent8 Slt, Coïncidence: il y a env 3 semaines j'étais nostalgique et ais ressorti la SBP montrée dans cette vidéo, je me suis fais un allumage (comme j'ai l'habitude de le dire) et j'ai fait des mesures... Sans lampe branchée, la tension au niveau de la douille se maintient continuellement à 430 ou 440 V de mémoire ( j'ai déjà oublié la valeur précise) (donc pour une SBP 55 W). Je pourrai refaire une mesure précise si tu veux dans la semaine. Avec la lampe branchée, la tension au niveau de la douille se maintient à plusieurs dizaines de volts (j'ai aussi oublié cette valeur là, mais je me rappelle que c'est moins que 230 V). L'autotransfo/ballast (si je puis nommer ça ainsi) est simple, il y a 2 enroulements: La lampe est branchée en série avec un premier enroulement et ce groupement série lampe/bobinage est connecté au 230 V. Mais l'autre enroulement lui est connecté directement au 230 V, il crée donc une induction dans le noyau (comme le ferait le bobinage primaire d'un transfo), et par effet transfomateur, cela génère une tension induite dans la première bobine. En sortie de douille (à vide, sans lampe) on se retrouve donc avec la tension secteur additionnnée d'une tension induite, ce qui donne 430 ou 440 V. Ca arrive à amorcer la lampe, ensuite comme du courant passe la tension chute évidemment. *Le circuit magnétique comporte par contre une particularité: des ''shunt magnétiques'' (je crois que c'est nommé comme celà) Mais j'en dirais pas plus car je comprends pas tout en magnétisme, au risque de dire n'imp. (Comme dans les tranfos de four à micro ondes) Je ne sais pas si tu peux ou pas débrancher l'amorceur après sur les platines plus récentes (je n'en ai jamais eu et je n'ai pas en tête les schémas de branchement).

@@ioduremetallique Salut, Merci pour les explications détaillées. Pour ma lampe j'ai simplement un ballast qui ressemble beaucoup à ceux des tubes fluorescents et un amorceur à 2 fils qui se branche sur les 2 bornes de la lampe. Ces 2 éléments sont séparés, il n'y a pas de platine à proprement parler car je les ai achetés sur eBay, pas récupérés comme tu pourrais le faire dans des lieux abandonnés. Et je me suis amusé à déconnecter l'amorceur une fois la lampe amorcée et aucun problème, juste la luminosité baissait un poil au début de la phase de vaporisation du sodium solide. J'ai même branché la lampe avec juste le ballast (En série du coup, comme pour un tube fluo mais sans starter évidemment) et fait un bref contact avec les fils de l'amorceur et la lampe s'est amorcée sans problème. Donc même si ce n'est pas prévu comme ça on peut déconnecter l'amorceur une fois la lampe démarrée comme on peut déconnecter le starter d'un tube fluo sans aucun problème, mis à part que c'est inutile, Lol. De mon côté je n'ai pas mesuré la tension au moment de l'amorçage de peur d'endommager mon multimètre chinois, bien qu'il soit censé supporter jusqu'à 1000V continus et 750 alternatifs. Et au final ne j'aurais fait aucune mesure. Oui tu peux refaire une mesure dans la semaine si tu veux pour la tension à vide, ça m'intéresse car 440V me semblent un peu faibles pour amorcer une lampe SBP et que mon amorceur est censé envoyer plus du double de cette valeur. Mais lors de mes dernières expérimentations dont je parle en 2ème partie j'ai constaté que ce n'est peut-être pas tant la tension que l'intensité qui est importante pour que la lampe démarre. Donc peut-être que 2000V avec une intensité trop faible ne feront que briller faiblement le néon ou l'argon mais 440V avec une intensité élevée feront partir la lampe du coup ? Ensuite pour les quelques dizaines de volts une fois la lampe amorcée ça rejoint ce que j'avais lu sur internet donc pas de surprise pour moi. Concernant les shunts magnétiques je ne connais pas grand chose si ce n'est qu'ils sont utilisés dans les postes à souder AC qui comportent une grosse molette dure à tourner pour le réglage de l'intensité. Et celle-ci fait déplacer un shunt magnétique sur le gros transfo à l'intérieur du poste. Mais je tiens ça d'une vidéo, n'ayant jamais eu ce genre de poste à souder entre les mains. Aussi je ne savais pas que les transfos de micro-ondes avaient un shunt magnétique. 2ème partie: J'ai malheureusement détruit ma lampe qui était en plus neuve en voulant mesurer l'intensité qui la traversait à l'aide de ma pince ampèremétrique. Les fils étaient en effet uniquement tortillés entre eux sans protection et alors que la lampe était allumée j'ai accidentellement fait toucher les 2 en provenance du ballast. Par conséquent la lampe s'est reçue le secteur en direct pendant peut-être 1 seconde (Vu que j'ai tout de suite débranché la fiche de la prise). Heureusement pas d'explosion mais cela a vraisemblablement endommagé une des électrodes car en la branchant sur mon inverter CCFL ou en utilisant le boule plasma, le testeur de néon ou le piezo je voyais bien qu'une électrode brillait mais pas l'autre (Ou alors elle brillait plus faiblement, je ne me souviens plus). Le tube à décharge ne s'est ne revanche pas percé et le mélange gazeux est donc toujours présent au vu des décharges que j'ai pu obtenir. Aussi comme l'amorceur était branché au moment de l'incident j'ai cru qu'il avait grillé mais il s'avère qu'en réalité il a survécu. Sauf que rien ne faisait repartir la lampe et l'amorceur faisait le même bruit que si aucune lampe n'était branchée avant de s'arrêter 10 secondes plus tard sans doute à cause d'une sécurité présente à l'intérieur de celui-ci (Il y a une grosse résistance qui chauffe quand aucune lampe n'est branchée et entraîne l'arrêt du bruit au bout de 10 secondes. Et le circuit comporte aussi ce qui ressemble aux pastilles CTP utilisées pour le démarrage des compresseurs des frigos, pour une raison que j'ignore mais ça a peut-être justement un rapport avec la résistance et la sécurité si aucune lampe n'est branchée ou que celle-ci est défectueuse comme l'était la mienne.) C'est en tous cas très différent de mes amorceurs SHP et iodure, qui ne comportent pas de CTP et à une exception près pas de grosse résistance de puissance et qui surtout ne s'arrêtent pas au bout de quelques secondes lors d'un fonctionnement sans lampe. Mais cela est peut-être logique étant donné qu'une lampe SBP est censée se réamorcer à chaud instantanément alors que les iodures doivent refroidir pendant plusieurs minutes avant de pouvoir se réamorcer et pendant ce temps l'amorceur envoie constamment ses impulsions à la lampe. Revenons à ma lampe SBP justement, j'ai fini par la connecter à un transfo de micro-ondes (En direct, sans diode ni condo) et même là il n'y avait qu'une faible décharge rouge à l'intérieur du tube. En faisant volontairement des faux contacts sur l'alimentation du primaire du transfo comme sur un des fils de la lampe j'arrivais à augmenter un peu l'intensité lumineuse mais pas au point de refaire partir la lampe. Et j'ai obtenu des résultats similaires en la connectant à une platine SHP 400W. C'était mieux qu'avec l'amorceur SBP qui ne donnait aucune décharge et s'arrêtait par sécurité mais les 1000 à 2000V du transfo de micro-ondes et de l'amorceur SHP n'étaient malgré tout pas suffisants pour vaincre la résistivité de cette électrode endommagée, ou alors c'est l'intensité qui était trop faible, qui sait ? C'est là que si j'avais un transfo d'enseigne néon je l'aurais utilisé en me disant qu'avec 10 000V la lampe serait repartie mais comme je n'en ai pas j'ai décidé de la mettre au micro-ondes pour voir ce que ça ferait et je dois dire que j'ai été plutôt surpris d'un des résultats. La lampe a dégagé beaucoup de lumière et une fois sortie du micro-ondes j'ai constaté en utilisant l'inverter CCFL que l'électrode défectueuse brillait autant que l'autre, comme avant le court-circuit du ballast finalement. Et en connectant la lampe à son ballast + amorceur elle s'allumait normalement ! Il semble donc que ces 30 secondes au micro-ondes ont sauvé le tube à décharge, sauf que l'ampoule extérieure n'a malheureusement pas survécu et s'est brisée après seulement 10 secondes d'irradiation. Aussi elle était brûlante à la sortie du micro-ondes, ce qui me semble logique étant donné que ce verre est prévu pour renvoyer la chaleur du tube à décharge à l'intérieur. Et apparemment il capte aussi très bien le rayonnement micro-ondes. Donc j'ai actuellement un tube à décharge SBP 35W Osram qui fonctionne parfaitement mais en l'absence de l'ampoule extérieure pour retenir la chaleur le sodium ne se vaporise pas ou peu et la lumière émise vient alors surtout du néon, comme après 1 minute de chauffe quand il y a l'ampoule extérieure. Si par contre j'entoure le tube de papier aluminium ou que je le chauffe à l'aide d'un décapeur thermique, le sodium fond, se vaporise et la lampe atteint ensuite sa luminosité maximale, mais la décharge seule ne suffit pas à maintenir le sodium à l'état de vapeur et sans le décapeur thermique ou le papier alu le sodium se resolidifie rapidement et la lumière redevient alors celle du néon. Il faudrait donc que j'arrive à créer un luminaire qui retient la chaleur mais pas la lumière afin de pouvoir utiliser ce tube à décharge qui n'a que quelques heures de fonctionnement. Après, en l'ayant sorti de son ampoule externe j'ai pu faire une autre expérience, décourt-circuiter les 2 broches de chaque électrode afin de les préchauffer comme celles des tubes fluos. Sans grande surprise elles deviennent incandescentes avec mon alim de labo, en revanche si je connecte ce tube à son ballast et que je court-circuite les 2 autres broches des électrodes aucune lumière n'apparaît, contrairement à un tube fluo où les électrodes deviendraient rouges. J'ai aussi fait des court-circuits de ces mêmes broches comme le ferait un starter de tube fluo et de petites décharges apparaissaient dans le tube mais elles étaient trop faibles pour le faire partir. Avec l'amorceur en revanche ça fonctionne beaucoup mieux.

@@psirvent8 Merci pour ces retours d'expériences. Garder en tête que la tension à vide que j'ai mesuré est bien sûr la tension efficace. Il faut multiplier par √2 pour avoir la valeur crête. Or sur les amorceurs, je pense que c'est plutôt la tension crête qui est indiquée. En tous cas je viens d'en voir un avec écrit "4,5 kV Peak". C'est à prendre en considération pour comparer des choses comparables. Je referais la mesure une autre fois, redemande le moi au cas où j'oublierais. Dans le cas des TF, si l'intensité tombe trop bas l'arc se désamorce (sauf si un artifice maintient de force les électrodes un minimum chaudes, ce que font les BE gradables). Tout ça pour dire qu' il se produit peut-être un fonctionnement en "boucle" quand tu fais ton essai sous 2000 V à faible intensité: La tension est suffisante pour amorcer, mais une fois l'arc amorcé la tension chute car du courant passe dans les gaz: mais pas assez, donc ça se désamorce, donc plus de courant: la tension remonte donc à 2000 V, donc réamorçage, ect. Un cycle à une fréquence invisible à l'œil, ce n'est qu'une hypothèse. Ma sbp ne se réamorce pas à chaud, pas besoin d'attendre un refroidissement complet (loin de là), mais 2-3 minutes après ça ne marche pas, de mémoire. (Mais une tension d'amorçage plus haute, écourterait de délai de rallumage) Peut-être que le passage au micro-ondes a généré des arcs qui ont ressoudé une partie d'électrode qui avait fondu... Attention, je ne suis pas sûr que le tube nu, ne produise pas des UV... Les SHP brisées en produisent... mais la plupart contiennent du mercure (donnant des UV) et je me rappelle plus si les SBP contiennent un minimum de mercure.

@ioduremetallique Salut, Pour les UV je ne pense pas qu'il y en ait sinon j'aurais eu mal aux yeux vu qu'ils sont y sont apparemment très sensibles. Aussi je n'ai pas senti d'ozone mais ça ne veut pour autant pas dire qu'il n'y a pas du tout d'UV, juste que la longueur d'onde responsable de la production d'ozone n'est pas présente. Faudrait que je refasse un test avec ma petite carte de détection UV achetée en Chine. Après dans les tubes SBP il n'y a pas de mercure d'après les infos que j'avais lues à droite à gauche et le néon et le sodium n'émettent pas d'UV. J'ai également vu pas mal de spectrogrammes de lampes SBP sur internet et encore une fois pas le moindre UV en vue, après il y avait l'ampoule extérieure intacte dans ce cas Il y a juste de faibles émissions dans le visible en dehors du jaune qui posent problème pour les tirages photo argentiques. En effet, certaines lumières inactiniques destinées à éclairer les labos photos sans voiler les papiers étaient à base de lampes SBP. Mais avec des filtres pour ne laisser passer que le jaune. Ces autres émissions sont invisibles à l'œil nu et à peine visibles au spectromètre mais suffisantes pour voiler les papiers photo argentiques d'après ce que j'ai lu. Je pense qu'il s'agit simplement du néon et de l'argon qui continuent d'émettre leur lumière même une fois le sodium vaporisé. (Si tu ne connais pas ces lumières inactiniques SBP tu peux chercher Thomas Duplex Safelight sur Google) Saurais-tu me dire par hasard si le tube à décharge est en verre ordinaire comme les tubes fluorescents ou bien en quartz comme les tubes UV-C germicides ? Dans le cas où des UV seraient émis seul le quartz laisserait passer les longueurs d'onde en-dessous de 315 nm, c'est à dire les UV-B et les UV-C mais le verre ordinaire laisserait passer les UV-A, qui sont les moins dangereux mais pas pour autant inoffensifs (J'ai réussi à bronzer légèrement avec ma lumière noire vapeur de mercure de 400W, c'est dire ! Par contre pas de brûlure car toutes les longueurs d'onde inférieures à 315 nm sont arrêtées par le verre de Wood qui est du verre ordinaire teinté foncé dans la masse, pas du quartz.) Pour les lampes SHP j'ai fait le test de la carte UV et je n'ai rien détecté donc j'ai conclu que la puissance de ces derniers doit être quand même faible par rapport à celle d'une lampe iodure par exemple. (Même celles avec marqué UV Block ou UV Stop émettent assez d'UV pour que la carte réagisse, c'est fou !) En précisant que j'ai fait ces tests avec 2 lampes SHP de 400W, une claire et une poudrée et côté iodure avec des lampes de 250W à culot Fc2 dans un projecteur extérieur avec donc une vitre devant la lampe. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir mal aux yeux en essayant mes lampes SHP en intérieur, même avec des lunettes de soleil et sans regarder directement la lampe bien sûr. Je pense que c'est à cause de l'intensité lumineuse visible plutôt que des UV cependant. Et d'après internet ce serait dangereux au point que les grow shops vendent même des lunettes teintées bleues pour se protéger les yeux quand on va arroser ses plantes éclairées en SHP. J'aurais bien acheté ces lunettes bien que n'ayant pas de plantes mais elles tiendraient pas par-dessus mes lunettes de vue malheureusement. Et le plus drôle entre guillemets c'est que mon masque de ski, que je porte pour me protéger des lampes UV et qui est plutôt efficace pour ça ne filtre absolument que dalle quand il s'agit des lampes SHP étant donné sa teinte orange proche de la couleur des lampes. Merci pour les précisions concernant les tensions d'arc entres autres et c'est bon à savoir que avec ta platine ancienne la lampe ne se réamorce pas tout de suite à chaud. N'empêche, j'admire l'ingéniosité de ce système tel que tu me l'as décrit précédemment et qui permet d'amorcer une lampe SBP sans l'électronique forcément plus fragile d'un amorceur. Après ça prend un peu plus de place qu'un ballast entre guillemets moderne et un amorceur. Et ça ne ferait pas un peu de bruit aussi ? (Le fameux bourdonnement à 50 Hz, ou 60 comme j'ai pu entendre dans une vidéo américaine où un luminaire inactinique SBP Thomas Duplex est présenté) Pour terminer je n'avais pas pensé à la tension crête ou efficace et concernant l'électrode qui se serait ressoudée au micro-ondes je ne sais pas si elle s'était coupée ou pas, en tous cas à l'œil nu rien n'était visible. Je dois dire que ces filaments sont quand même beaucoup plus épais que ceux des tubes fluos classiques. Et pour les faire s'allumer avec mon alim de labo j'ai eu besoin de mémoire de 12V et 5A (Courant max de cette alim) alors qu'un filament de tube fluo commence déjà à rougir vers 4 ou 5V et qu'il est facile de le griller en ne faisant pas gaffe lors de ces expérimentations.

@@niddeguepeetfrelon6902 nn

@@ioduremetallique dommage

@@olivierdidonato8722 Bj, c'est pour qui voudrait la regarder. Elle porte ce début de titre pour une bonne raison.

@@astrucpierre1260 Bj, à la base j'avais comme projet de mélanger des morceaux de gravats de béton et de parpaing (nettoyés) dans la coulée pour utiliser le moins de béton possible. (D'où ces gravats autour, que j'ai finalement ressortis du coffrage) J'ai finalement annulé ça, me disant que ça ne ferait pas un job sérieux et potentiellement moins solide.

@@ioduremetallique Bonjour, Pas du tout, les gravats c'est du solide, d'ailleurs dans tous les chantiers c'est ce qu'on fait, sinon ça serait des tonnes de béton. Bien entendu, ça serait une dalle de 20m2 ça ne serait pas pareil, et pour cause, l'épaisseur serait moindre. Là tu avais assez de profondeur pour faire une grosse économie de béton et de bétonnière. La prochaine fois, n'aie pas peur de rajouter de l'eau, pour qu'il coule bien (toujours dans le raisonnable). En plus, le béton sera beaucoup plus solide, car il n'y a quasiment pas d'évaporation, c'est une réaction chimique. Surtout, tu n'aurais pas eu ces poches d'air. Maintenant, ne t'inquiète pas, ça ne bougera pas, à moins que tu y mettes 20 tonnes dessus et encore... :))).

@@adrienkerguelen1913 Je ne sais pas.

@@pcdwarf9152 HAhaha 😃😃😃😃 Mais qui vois-je là, c'est à peine croyable 😁😁 , sûrement quelqu'un qui n'a pas vu le début du titre et qui s'inflige un contenu de merde !, et pas juste les 5 premières minutes en plus ! Bah écoute pour l'éventuel affaissement on verra a l'usage... Il faut plutôt compter 2 tonnes avec l'inox + une enceinte de protection extérieur. *Et que ça s'enfonce ou que tout passe bien, compte sur moi pour faire un nouveu DSGI à ce sujet (par contre ne le visionne pas celui-ci 🤣).

​@@ioduremetallique héhéhé ! je me disais bien en faisant un commentaire qu'il y aurait peut-être ce genre de réaction. Bah tu sais quoi ? ça passe tout de suite mieux quand on sait à quoi s'attendre. (et puis, objectivement il est mieux réalisé que celui non-tagué) J'espère quand même que mon dernier commentaire ne t'avais pas heurté. C'était vraiment pas pour être méchant. Comme électronicien, tu sais bien que le feedback négatif et un point essentiel. :) C'est quoi le terrain en dessous ? rocher, ça bougera pas. glaise, méfiance. surtout avec l'assèchement des sols.

@@pcdwarf9152 Rien ne peut me heurter. Aucune idée de comment est le terrain.

@@Coni128 Si en théorie, mais j'ai prévu de l'isoler avec des panneaux de mousse polyuréthane de 200 mm. * Je ne veux pas perdre de place en intérieur.

@@electricitegenerale2247 C'est un défi en soi de le construire. Pour info, j'ai choisi une chaudière bois buche. J'étudie actuellement tout ce qu'il faut mettre en place au niveau de l'hydrau.

@@ioduremetallique tu prend une Récente avec remplssage du bois automatique et tout avec ventilateur dans la chambre de combistion ou une vieille de dietrich que tu remplis à la main et qui as une régulation mécanique ? (En mode, t'a une espèce de vanne qui bouge mécaniquement par chaleur un bras en fonction de la température de l'eau (seuil que tu règle en tournant la vanne) et ce bras est relié par une chaine à la trappe qui ouvre ou ferme plus ou moins l'arrivée d'air et donc la puissance du feu, et donc régula la température de l'eau, je trouve ça formidable, car régulation tout automatique, hyper fiable et ne demande pas d'électricité, mais malheureusement interdit depuis quelques années car moins efficient que leurs homologue électriques et bourré d'électronique, mais bon, on en trouve encore des tonnes sur leboncoin). Chaudière bois il faut garantir une température de retour minimale, sinon la cuve de la chaudière perce et elle est bonne pour la ferraille. Côté hydraulique, c'est ce que t'a comme équipement derrière qui compte, par exemple plancher chauffant faut pas envoyer l'eau à plus de 50° sinon tu peux faire éclater le carelage ou te bruler les pied en marchant. Aussi si tu veux que ce soit économique il te faudra une loie d'eau, avant on envoyais 80° dans les radiateur h24, ça consommais un max de maintenir cette température. Maintenant la température envoyé dans les radiateur/plancher chauffant et autres, est en fonction de la température extérieure, par exemple pour 15°C dehors t'envoie à 30°C, pour 5°C de l'eau à 50°C, ça ce choisi en fonction de la configuration de la maison, du système de chauffage, du type de radiateurs, de la région, etc... et t'obtiens une courbe proportionnelle avec une pente. Sur unt installation faite maison, je te conseille de mettre un pressostat manque d'eau et un thermostat de sécurité réglé à 95° qui tout deux coupent l'alimentation de la chaudière et pompes. Parceque quand y a plus d'eau et que les pompes tournent ça les crame systématiquement, et quand y a une surchauffe bah l'eau se vaporise et les tuyaux explosent, sur un ballon type chauffe eau, ça fait comme une cocotte minute et ça peux traverser un toit, une dalle en béton et tuer des gens au passage. Il te faudra aussi des vannes de pression diffentielles pour quand tous les récepteur sont fermés quand la température est atteinte, sinon la pompe pousse sur un truc fermés et ça ma crame aussi, sinon y a les vannes 4 voies mais c'est du passé, ça apporte trop de problèmes plus personne en mets

@@electricitegenerale2247 Je vise une ''récente'' mais à chargement manuel. Un modèle Orlan 18 kW au cas où ça t'intéresse. La température température de sortie ne sera pas vraiment régulée si j'ai bien compris. Car le but c'est surtout d'avoir une combustion complète à tout instant et pas tellement une température d'eau (en sortie se chaudière j'entends) précise. De mémoire la vitesse du ventilo qui insuffle de l'air dans la chambre de combustion est automatiquement ajustée pour obtenir une certaine température au niveau de la fumé rejetée. Concernant le 2ème paragraphe, merci, oui j'ai connaissance de certaines choses que tu as cité.

@@ioduremetallique Ok ok, donc en gros la pompe tournera en permanence côté chaudière du ballon tampon et elle maintiendra à température le ballon et pour réguler la température de départ vers tes circuit ça se passera en sortie du ballon ! Sympa ! Ce qui pourrait être cool c'est de mettre une résistance de "secours" sur ton ballon (genre 9kw en tri histoire de) comme ça si t'a un problème avec ta chaudière en plein hiver tu pourras avoir un minimum de puissance pour chauffer quelques pièces le temps d'effectuer les réparations ! Il me semble que thermador en fait des avec un pas de visse gros diamètre pour mettre dans n'importe quel ballon qui peux les recevoir ! Et petit conseil si tu as un circulateur électronique pour le chauffage comme on fait partout maintenant, quand tu est plus en periode de chauffe et que le circulateur est débranché, rebranche le quelques jours l'été pour qu'il tourne, sinon ils ont tendance à gripper et les électronique sont bon à jetter quand c'est ce cas, je prend pour exemple les alpha 1, 2 3 de grundfos qui on plus la visse de dégripage comme suis les anciens avec moteur basique, par contre si tu prends un alpha 1L, lui il l'a cette visse et ça peux être pas mal, donc à voir aussi durant le choix du circulateur

@@electricitegenerale2247 Je ne sais pas si on a exactement les mêmes choses à l'esprit quand tu parles d'une pompe qui tourne en permanence, car il y a des variantes au niveaux schémas possibles. Mon install va sûrement ressembler au schéma n°9, page 24: www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=www.chauffageffc.fr/wp-content/uploads/2018/04/Notice-SXeasy-instructions-installation-v082015_1450173668-1.pdf&ved=2ahUKEwjq7M6x-5CHAxVVdqQEHUnsCUE4ChAWegQIExAB&usg=AOvVaw3vzl9knjrZWfdlJ05a_wVc Pour assurer un éventuel secours je préfère brancher des appareils mobiles dans une simple prise. Si on est en mode secours: tenter de faire chauffer plus de 1700 L d'eau avec une puissance limité va poser un problème de temps de chauffe. (Puis une telle install ajouterait un risque de fuite au ballon) Par contre je prévois sous le ballon (pas de façon thermo-plongées pour éviter une source de fuite), mais 'accolé', un moyen de chauffe automatique à l'élec au cas où on s'absente, pour maintenir la cuve hors gel. Merci pour l'info sur les circulateur, je ferai attention à l'existence de ces fameuses vis.

@@thomasgrostoto Ne m'y connaissant pas, j'ai préféré raisonnablement m'en tenir aux specs. Déjà que j'avais merdé la première fois.

@@thomasgrostoto c'est d'ailleurs toute la différence entre les deux disciplines, une surtout manuelle avec du ressenti et l'autre bcp plus intellectuelle ! C'est comme la boulangerie, on sent le mélange selon l'humidité du jour et l'alignement des planètes .

@@thomasgrostoto J'ajoute que sachant que l'eau est un réactif dans la formation du béton, ça a forcément un effet néfaste d'en mettre trop. La quantité d'eau excédentaire ne participera pas à la formation du produit fini: donc soit elle se transformera en autre chose, soit ça restera de l'eau, ce qui logiquement conduira à formation de micro bulles d'eau dans le béton. Donc ça ne peut selon moi qu'engendrer un phénomène d'éponge, donc de la fragilité.

un verre d'eau en plus ne fais pas de mal c'est en faisant de erreur qu'on apprend. le béton fait une réaction chimique donc chauffe les liens reste pareil les bulles apparaissent quand le mélange n'ai pas homogène. et en tapotant sur le support en bois ça évite les raccord en le 1er et le 2ème

@@ioduremetallique c'est toi qui voit... l'expérience est différent de la théorie.. et rien ne remplace l'expérience, donc je comprend ta position... et tu n'auras pas la réponse tant que tu ne renouvelleras pas l'expérience et que tu auras COULé (et pas étalé) des M3 de béton et des centaines de bétonnières. Je n'ai pas dis de doubler la dose, mais parfois il suffit d'ajouter un verre d'eau pour que cela suffise (n'oublie pas que ta bétonnière n'a pas été nettoyé entre tes 2 mélanges, et ce détails change tout..), tout comme la dispersion de qualité au mélange du sac industriellement...

Je ne suis pas obligé de 'jointer' la cuve (ou plutôt son enveloppe) au mur, il pourra y avoir 1-2 cm d'écart.

Bonjour, n'oublie pas de penser à l'épaisseur de l'isolation autour de ta cuve comme il y aura de l'eau chaude et doublement en plus si elle est située à l'extérieur de ton habitation.

@@philipperoue3760 Bj, je prévois des panneaux de polyuréthanne de 200 mm.

@@airxperimentboom merci

@@sonny9546 Oh oui il y en avait des réglages nuls... Je ne connais pas les règlementations, mais quand on y réfléchit les optiques symétriques ne sont pertinentes que quand on installe des projos au plafond et éloignés des murs. Autrement, dans le cas des fixations contre un mur, sur un poteau ou sur une arrête d'édifice, seul l'emploi d'une l'asymétrique a techniquement un sens, car on ne veut pas éclairer ne serait-ce qu'un peu, ce qui supporte le luminaire.

@@ioduremetallique Effectivement les symétriques ont une efficacité optimale seulement quand ils sont dirigés totalement vers le bas, or sur un mat ça n'a aucuns sens, en intérieur à la limite pourquoi pas. Pour l'instant les projo LED asymétriques coutent encore assez chère.

@@danielardelian2 thanks

?? Je sais plus où on en était

@@ioduremetallique Tu m'as dit que tu m'aurais envoyé des documents en anglais sur les néons.

@@pratoarancione7646 oui, mais tu voulais pas donner ton adresse, je crois me souvenir

@@ioduremetallique Tu mens. Tu te sens comment après avoir menti? Plus fier de toi-meme? Ou plus sordide?

Bj, merci je suis vers Nogent-sur-seine, je donne pas mon numéro: me contacter en commentaire.