Video

Hi there! In my understanding, these shaded pole motors get hotter than other kinds of motor because of how the work. The question is however, what part of the motor gets hot. The metal parts or the winding part? And another question would be if there could be other factors that contribute to the heat, especially possible friction. Very bad dirt on the parts that move will probably contribute to friction heat building up. 50° does not sound that bad in my opinion. I had other motors in other tape echos that got so hot that the tape was sticking to the capstan (literally near melting the tape).

@@cranklabexplosion-labcentr8245 Das weiß ich leider nicht. Normalerweise sollte man nicht Bass über einen Gitarrenverstärker spielen, weil die Lautsprecher in Gitarren Combos nicht für Basswiedergabe bei hohen Lautstärken geeignet sind. Wenn man einen Bass Lautsprecher einbaut, dann geht es vielleicht. Hängt aber auch davon ab, ob das Voicing des Verstärkers für Bass interessant genug ist. Bassverstärker haben in der Regel auch mehr Leistung. So ein 50 Watt Verstärker für Bass wäre in der Band vielleicht zu leise.

Hallo, in der Bedienung und in ihren Funktionen sind beide Geräte gleich, auch gibt es nur wenige Unterschiede in der Schaltung beider Geräte. Beim S76 wird der Federhall schon von einem integrierten Schaltkreis (IC) angesteuert, beim S75 noch durch einen Transistor. Beim S76 wurden im Umfeld des Motors bzw. der Schalter des Motors noch RC-Glieder eingefügt in die Schaltung (weil da ja eine Induktivität geschaltet wird - zur Funkenlöschung/Entstörung). Ich habe auf meiner Webseite die Handbücher zu beiden Geräten, da kannst Du etwas stöbern: S75: download.bandecho.de/Manual/Dynacord_Echocord-Super-75_Handbuch.pdf S76: download.bandecho.de/Manual/Dynacord_Echocord-Super-76_Manual_1972.pdf Worauf man achten muss? Ich kann es nur immer wieder sagen, dass viele der Solid State Geräte in einem Zustand sind, wo sie _noch_ funktionieren. Aber im Wesentlichen, weil sie nicht so einem "Stress" ausgesetzt sind, wie die Röhrengeräte, die mit sehr viel höheren Spannungen betrieben werden. Bei >50 Jahre alten Geräte ist eigentlich immer etwas zu tun, wenn man sie wieder für die nächsten Jahre fit halten will. Verkäufer schreiben immer: Funktioniert einwandfrei...ob das wirklich immer so einwandfrei ist? Es kommen sicher Geräusche raus, aber ob das alles so ist, wie es sein soll? Ohne Soundbeispiel oder Test vor Ort immer schwer zu sagen. Wenn der Verkäufer sagt, dass das Gerät vor +10 Jahren zuletzt gewartet wurde, dann kann man sicher sein, dass was zu tun ist. Wie viel, kann man nicht wissen. Dazu muss man wirklich reinschauen und eine Bestandsaufnahme machen (lassen). Beim S75/S76/Mini sind die Kabel des Aufnahmekopfes immer großem Stress ausgesetzt, weil man den auf dem Schlitten hin und her schieben kann. Wenn man so ein Gerät testet, immer auf verschiedene Positionen schieben und schauen, ob es noch Echos gibt. An manchen Positionen könnten Aussetzer sein, was letztlich auf einen Kabelbruch der Aufnahmekopf Anschlüsse hindeuten kann. Test eines Gerätes am besten mit einem frischen Band. Die sind wirklich Verbrauchsmaterial. Grüße, Tim

Hallo, das heißt „EveryCircuit“: everycircuit.com Ist ein Online App. Grüße, Tim

Danke Tim!

Yes, I have the schematics on my website: download.bandecho.de/Schematics/Echolette_SE251.pdf

Thanks a lot ! I did go to your website and saw some schematics but didn’t find this specific one. A very ressourceful website you have there, hats to you. It’s important to have dedicated people like you who help preserve history of instruments and technology.

Hi, do you mean how to access the whole rear area of the device where the reverb tank is or rather how to open the reverb tank itself? Cheers, Tim

Would that be two separate things? I need to access inside the metal that covers the spring area as someone stuffed it with paper and I can't pull it all out. Hope that helps, thanks!@@bandecho_de

@j.d.376 OK, I will make a video showing how to do it, no problem. Don’t expect it before the weekend though.

You the man! It's greatly appreciated, thank you!!!@@bandecho_de

Here it is, I hope it answers all questions czcams.com/video/EPM-usxZJBA/video.html

Vielen Dank und herzlich willkommen hier!

Don’t fucking care, you idiot 😄

Jealous much eh?

Ich habe zu danken fürs Herkommen und Anschauen meiner Videos! 😊

Oh ja, die Dynacord Geräte aus Ende 60er/Anfang 70er sind bekannt dafür. 800V Anodenspannung und 400V an einem der Becherelkos. Das waren meine ich aber solche, die eine Kunststoff-Folie außen hatten. Das mit der Shunt Methode kenne ich, hab ich ehrlicherweise aber noch nie ausprobiert. Ich hätte es aber noch ganz anders machen können. Nämlich den DC Widerstand einer Hälfte des AU messen (ausgeschaltet) und dann den Spannungsabfall über derselben Hälfte im Leerlauf. Dann Ohmsche Regel und dann hat man auch den Ruhestrom (für die Summe der Röhren, die an der Seite hängen). Wir sollten unbedingt mal was zusammen machen, vielleicht kann ich Dich ja mal besuchen? Ich hätte da auch schon eine Idee. Ich schreib Dir die kommenden Tage mal 😀

@@bandecho_de Ja, die Messmethode über den DC-Widerstand / Spannungsabfall über eine Hälfte der Primärwicklung funktioniert natürlich auch - bei der anderen (von mir da oben erwähnten) Methode spart man sich halt komplett das rechnen, denn der Anodenstrom wird halt direkt am Messgerät angezeigt. Auf der anderen Seite ist das eben etwas gefährlicher, wenn man nicht aufpasst, da die beiden Messspitzen dann natürlich niederohmig verbunden und beide auf Anodenspannungspotenzial sind... Wenn man da mit einer der beiden Spitzen irgendwo abrutscht und z.B. das Chassis berührt, dann knallts eben :) Ich verwende in meiner Werkstatt auch oft Mess-Sockel (die einen 1Ω-Widerstand eingebaut haben). Geht allerdings bei dem HiFi-Favorit nicht (weil da gar nicht der Platz ist, für EL34 plus Sockel - ist bei diesem Verstärker aber eh überflüssig, da diese Endstufen ja bereits Messwiderstände (ich glaube 10 Ω) samt Testabgriff auf der Platine verbaut haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal ein gemeinsames Projekt in Angriff nehmen würden! Und natürlich bist du hier jederzeit willkommen!

Thank you very much 🙋‍♂️

Das trifft auf manches Gerät tatsächlich zu. Original halten und Benutzen schließt sich hingegen ab einem gewissen Zeitpunkt aber kategorisch aus. Die allermeisten Geräte, die ich hier in Videos zeige, sind für harte Sammler aber schlicht nicht sammlungswürdig. Viel zu oft gebaut und noch in viel zu großen Mengen am Markt erhältlich - und in viel zu schlechtem Zustand. Rost, Schmutz wo das Auge hinsieht. Das sammelt niemand. Bei den drei tatsächlich ultra-seltenen Geräten, die ich besitze (vielleicht noch eine Handvoll weltweit erhalten geblieben), tausche ich auch nichts mehr aus. Die werden nur noch erhalten, dokumentiert und ausgestellt und haben sich Ihren Ruhestand verdient. Alles andere wird aber durchaus repariert, damit man es wieder verwenden kann.

Das ist Richtig aber auch diese Geräte werden mal weniger und wirklich Sammelwürdig in die Geschichte eingehen, darum habe ich auch bei diesen Geräten aufgehört alle Teile Wahllos zu entfernen. auch bei alten Koffergeräten kann man so viel Retten. Kondensator rausnehmen ein Anschluss umbiegen und denn alten Kondi wieder einbauen, und hinten wo man es nicht sieht denn neuen direkt auf die Platine löten. Bei ganz alten Geräten ist es klar entweder Die Bauteile neu Befüllen oder das gleiche wie oben. Sogar alte Wiederstände aus den 20er 30er die Hohl sind kann man so Reparieren bzw neu Befühlen. @@bandecho_de

Thank you very much! It is not easy to tell if a NG-51 is in workable condition only by pictures. And I have to say that this video is from 4 years ago when I just started to be interested in the NG-51. The device in the video is in bad condition, but I had not the experience when I made the video and have bought other devices later (on EBay) that were way better. If you have a certain device that you think about buying, you could sent me the link in an email to info@bandecho.de and I then can tell you what I see and if the device is good. Just a few things to look out for in pictures: - Do you see rust? That is almost every time an indicator that the device was stored in humid conditions and that tells you: needs extensive restoration - Does the seller provide photos from the inside (I mean from the electrical parts on the inside). If not, better ask them for photos of the inside. If he denies that: Don‘t buy or only at a very low price - Does the device have all the knobs? If not, they are very rare and expensive - Does the device have all the tape heads? If not = very very expensive problem - Is the area around the tape very dirty? This means that you will have to clean it which is a very time extensive thing and usually it is another giveaway that the device was neglected and needs a full restoration - Does the seller say that it was repaired in the last 3 years? If not then be prepared that it needs service before you can use it - If you have pictures of the inside: If the capacitors all look old, you can be 100% sure that the device will not work. Or in other words - it might work a little but you will damage it when you use it. Needs restoration. - Look if the button on the right is pushed in. If not then you can be sure that the pinch roller is broken. - If the seller writes that he does not have the power cord then treat the device as defective. In my opinion it might be best to buy a fully serviced device for a higher price than buying a device that is rusty and dirty - this will cost much more to restore in the long run. -Tim

@@bandecho_de Hello Tim, thank you so much for your kind and detailed answer. Much appreciated. I would follow all your suggestions, I'm already finding some units on ebay but maybe I should email you for more info before making any buy decision. Let me some days to see what I can find out and maybe I would get back to you. After getting an M40, that sounds gorgeous, the NG51 has been as a high priority in my wish list. Thanks again for sharing this content and the passion you put on the Klemt equipment!

There are no dumb questions! Actually I was asked this very question on my website only two weeks ago. I copied the answer for you: Both the 4Ohm and 8Ohm connections are parallel to each other on the Eminent II. This can also be seen from the circuit diagram: download.bandecho.de/Misc/eminentII_Schaltplan_lsimp.jpg This means you can connect two 8 ohm speakers to two of the 4 ohm connections. Either on the two separate ones or you put both of them Set both jumpers to 4 ohms. Since these 4 ohm connections are all parallel, there is a total impedance of 4 ohms and then it fits perfectly. You can actually only connect a single 8 ohm speaker to the 8 ohm connections. If you connect two 8 ohms there, then A total impedance of only 4 ohms would have been connected to the 8 ohm winding of the output transformer, which would be too little there. Here are two documents that show the options for 8 ohm and 16 ohm speakers. What isn't there doesn't work: 8 Ohm: download.bandecho.de/Manual/Dynacord_Eminent-II_Lautsprecher_8Ohm.jpg 16 Ohm: download.bandecho.de/Manual/Dynacord_Eminent-II_Lautsprecher_16Ohm.jpg Long Story Short: 1x 8 Ohm is actually the only correct connection of 8 ohm speakers and you have to leave the others connections unconnected

Thank you so much. Had no idea where to find this info, so much other great content on your site too

Thank you very much!

Hallo Wolfgang, die sind dann erstmal so gut wie neu. Das Material der Tonköpfe ist ja nicht übermäßig hart - deshalb lassen sie sich auch relativ leicht läppen. Bedeutet aber, dass es sich mit der Zeit definitiv wieder einschleifen wird. Das ist natürlich von der Nutzungsdauer abhängig und vom Bandtyp. Ich bin hier kein Spezialist, aber ich meine bei normalen Tonköpfen sind es ein paar hundert Betriebsstunden (bis zum kompletten Verschleiß). Theoretisch lassen sich die Köpfe vielfach läppen, man kann das also in ein paar Jahren wiederholen. Allerdings gibt es eine Verschleißgrenze: Irgendwann wird durch das Läppen der Kopfspalt größer. Das führt dazu, dass die höheren Frequenzen nicht mehr so gut aufgezeichnet oder wiedergegeben werden können. Bandechos sind da aber ohnehin ein Spezialfall. Klemt schreibt ja, dass die höchste Über-Band-Frequenz 12 kHz ist (Messung meinerseits steht ja noch aus). Für Gitarre oder Gesang ist ja schon das nicht mehr ausschlaggebend. Lange Rede, kurzer Sinn: In diesem Spezialfall kann man die Köpfe sicher öfters läppen bis sie ein Fall für die Tonne sind. Bei den Wölke Tonköpfen kann man dann sogar aber noch den Kopfspiegel auswechseln, wenn man beispielsweise einen defekten Tonkopf hat (also bei dem ein Kabelbruch oder ähnliches vorliegt). Viele Grüße, Tim

Hallo Wolfgang, vielen Dank! Ich wünsche Dir auch ein gutes Jahr 2024! 🍀🥳

Vielen Dank, das wünsche ich Dir auch 🥳👍

Vielen Dank! Ich bekomme nächste Woche übrigens drei alte Hohner Dokumente (Katalog 1965 sowie zwei Flyer) rein. Das ist vielleicht Interessant für Dich. Grüße, Tim

@@bandecho_de Auf jeden Fall. Hohner wird leider zu wenig beachtet. Wenn Du mal einen großen Hohner Orgaphon Amp gespielt hast dann weißt Du warum ich die so mag. Aber zu reparieren eine Katastrophe. Vielleicht kann ich zu dem Thema mal was beitragen

Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Peter! 🥳

And just in case you speak English and that last question made no sense, Are the two filter capacitors negatives interconnected?

Ja, sind sie

Yes, they are

Danke!

„Verwandt“ ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Nicht so wie Brüder aber vielleicht wie Cousins. Dynacord hat das Konzept genommen und an der Schaltung vieles „verbessert“ und manche Sachen sogar ganz anders gemacht. Was vermutlich der bedeutendste Unterschied ist, den man eventuell auch akustisch wahrnimmt ist, dass Dynacord die HF Stärke nicht abstuft, also unterschiedlich viel HF Bias pro Aufnahmekopf. Da hat Klemt nämlich ein Patent drauf gehabt und deshalb hat die Echolette anders klingende Echos.

The SE200 has 120watts of output power, the SE300 has 160 watts. Other than that they are the same. It is very hard to give advice on one specific problem on any of these devices. In general they need a complete overhaul after all these years. Even more so when they were stored poorly. I have several documents on my website: SE200 overview: download.bandecho.de/Archiv_Hans_Ohms/last/pdf/Echolette/SE200.pdf SE300 overview: download.bandecho.de/Archiv_Hans_Ohms/last/pdf/Echolette/SE300A.pdf SE200 schematics: download.bandecho.de/Schematics/Echolette_SE200A_Schaltbild.pdf SE300 schematics: download.bandecho.de/Schematics/Echolette_SE300A_Schaltbild.pdf SE300 manual: download.bandecho.de/Manual/Echolette_SE300A_Manual-Schematics-etc.pdf

Vielen Dank! Ich hoffe mit der Reihe bald weitermachen zu können, es wird weitergehen!

Ein ganz neues Genre: Heißkleber-Spaghetti Western 🤠

@@bandecho_de Clint Eastwood ist grad mit seinem Film fertig...ruf ihn doch mal an🤠🤠🤠

Grüß dich, Mario! Das sind sehr gute Fragen. Die ehrliche Antwort ist aber zum einen: Ich mache das so, weil ich das mal so gelernt habe :-) Aber das wäre natürlich zu kurz gegriffen. Bei den Echolette-Verstärkern ist das meine bevorzugte Methode, weil die in späteren Versionen des M40 und auch in anderen Modellen wie dem M80 oder dem Showstar diese 1 Ohm Kathodenwiderstände schon ab Werk drin hatten. Die haben ja eigentlich keinen Sinn in der Schaltung, außer zur Ruhestrommessung. Insofern sehe ich das als die "Werks-Methode". Im Grunde wäre das aber mal ein Objekt für ein paar Versuche und Vergleiche, denn "weil man es immer so gemacht hat" ist ja nicht unbedingt die sinnvollste Rechtfertigung :-) Was mir beim Vergleich der Methoden etwas Theorie-Kopfzerbrechen macht: Beim M40 war ich mir nie so sicher ob die Messmethode über den Ausgangsübertrager wirklich das ganze Bild gibt, weil: A) pro Seite gibt es ja zwei Endröhren, also müsste ich den Spannungsabfall pro Übertrager-Seite durch 2 Teilen (oder je eine Röhre ziehen zur Messung) - aber ist es wirklich 50:50? Oder 70:30? (siehe auch unten Bias Einstellung). Das macht zwar bezogen auf die Summe beider Seiten (und die Brumm-Eliminierung) jetzt nicht den riesigen Unterschied, aber wenn ich es über den Kathodenwiderstand jeder Röhre messe, dann kann ich in meiner Vorstellung besser einschätzen, wie gut jede Röhre noch ist. Gut, könnte man auch mit einem wirklich guten Röhrentester. Wenn ich den hätte... B) Mit der 1 Ohm Methode messe ich nicht nur den Anoden-Ruhestrom, sondern in der Summe auch den Strom über das Schirmgitter (der bei dieser Ultralinearschaltung meinem Verständnis nach per Design relativ hoch ist). Da wird mein Theoriewissen ehrlich gesagt aber sehr schwammig... Deshalb wäre hier ein Vergleich der Ergebnisse und Bewertung der Ergebnisse beider Methoden eigentlich mal interessant. Hast Du eventuell mal Lust, das irgendwann mal zwischen zwei Tassen Kaffee zu testen? :-) Bei diesem M40 Modell ist es mit dem Einstellen der Arbeitspunkte nicht so einfach. Das ist zwar ein Klinkenmodell (ab Werk) aber noch ohne Platine - ein Zwischenmodell sozusagen. Der Endstufenbias wird über einen Spannungsteiler R89/R90 in erster Näherung festgelegt. Wenn an den Gittern der Wert nicht stimmt, dann kann man an dem Spannungsteiler die R-Werte etwas variieren, dass es besser stimmt oder hier auch einen Trimmer einbauen. Das gilt dann aber für alle 4 Endröhren, es gibt erst bei dem Platinenmodell ab Werk 4 Trimmer, so dass man den Bias abstimmen kann. Bei diesem Nicht-Platinen-Modell bleibt einem deshalb nichts anderes übrig, als wirklich 4 sehr nahe "gematchte" EL84 zu nehmen. Wo auf der Kennlinie wir den Arbeitspunkt eigentlich setzen - das ist ein Problem! Es gibt keine Einstellanweisung vom Werk. Ich arbeite nur mit Werten, die ich von Hans Ohms und von Norbert Böckmann habe. Norbert hat die M40 immer eher heiß gebias't. Ich habe bei meinem eigenen, den ich dieses Jahr repariert habe etwas kälter gearbeitet. Was besser ist, weiß ich nicht. Überhaupt ist mir der M40 dahingehend noch ein Rätsel, das man sich eigentlich mal etwas genauer ansehen müsste: Das ist zweifelsohne eine AB-Endstufe. Aber wenn man ihn richtig aufreißt, dann sieht man irgendwann die ganz klassischen Class B Übernahmeverzerrungen. Und zwar nicht nur bei einem, sondern das habe ich schon bei einigen so gesehen. Norbert hat mir mal gesagt, dass er von Bobby Staedel gehört hat, dass dieser diese Class B Nulldurchgänge wegbekommen hat, aber es war nicht klar, was Bobby genau gemacht hat. Den Arbeitspunkt eben verschoben, aber wohin? Ich denke, für die Klärung dieser Fragen müsste man noch einiges an Studium investieren...

@@bandecho_de Ich glaube da ist wirklich mal ne Mess-Session bei ein paar Tassen Kaffee notwendig. Beide Bias-Messmethoden haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der Übertrager-Methode hast Du halt den Vorteil, dass Du tatsächlich nur den Anoden-Strom misst. Allerdings hast Du völlig recht, dass Du in der M40 keine Aussage über den Zustand der einzelnen Röhren erhältst. Das ist blöd. Was bei mir kein Problem ist, da ich die Röhren eh separat in meinem eTracer Meßsystem vermesse. Die 1Ohm Methode verwende ich selbst auch sehr gerne, weil sie schnell und praktisch ist. Meiner Erfahrung nach erhält man in einer "normalen" Endstufenschaltung recht genaue Werte, wenn man für den Schirmgitterstrom 5% abzieht. Wie das bei einer Ultralinear-Endstufe aussieht weiß ich leider auch nicht. Bedenken muss man auch, dass man bei abweichenden Messwerten nicht genau weiß ob jetzt der Anodenstrom oder der Schirmgitterstrom zu hoch ist. Bezüglich den Übernahmeverzerrungen ist es so, dass diese stärker werden je "kälter" die Endstufe läuft. Da treten diese schon auf wenn die Endstufe selbst noch nicht clippt. Hier hat sich als Arbeitspunkt 60-65% Plate Dissipation so als "Sweet-Spot" gezeigt. Hiermit erhält man im unverzerrten Bereich der Endstufe meist ein Ergebnis mit sehr wenig Übernahmeverzerrungen. So zumindest meine Erfahrungswerte...