Video

Сейчас у меня стоит лампа h4 35+35 6v, галоген. Генератор справляется, но свет по сравнению с 60+55 совсем не фонтан. 15+15 это все таки плохой свет, это скорее обозначить свое присутствие на дороге. Для справки : "по бумагам" 35+35 ( галоген) даёт поток 820+520 люмен, лампа А6-15+15 даёт поток 203+203 люмен. Разница приличная. Лампа "шарик" А12-45+40 даёт поток 700+450 люмен, но на мой глаз шестивольтовая 35+35 не дотягивает до "шарика". Опять же меньшее напряжение в два раза это большая в два раза сила тока в самой лампе и подводящих проводах и бОльшие потери в проводниках в 4 раза, может дело и в этом, надо проверять. Дальнейшие мысли в сторону светодиодов.

@@user-bp6hw3kq5i Многое от конструкции оптики зависит. Вот именно квадратная Карпатовская фара отлично освещала дорогу с этой лампой в обоих режимах. Хорошей круглой оптики я так и не нашел. ОСВАР слишком узкий, хотя и яркий. Киржач от советской техники шире, но с тусклой лампой уж очень бледный луч. Для мотоцикла критично. Хорошо светили старые рассеиватели ФГ-105 американского типа, но там и лампы совсем старого типа, а другие в тот конус отражателя не подходят

А вторая нет

Чё значит Спасибо

​@@user-fk5vd4lv1i, тут варианты: обрыв в обмотке или перетянуты пружины. Очень вероятно, что есть окисление в месте соединения вывода обмотки к "массе" .

Посмотрите видео "лечим РР302".

Заменил реле на вазовское зарядки нет

Общий смысл переделки был таков: имея опыт работы с мотоблоками МБ-1, МБ-23, Арго мне показалась работа Кротом весьма тяжелой. То есть я думал, что кротом работать легко, а в итоге я прошел 4 раза по 10 метров и реально устал. Тяжелые условия работы я связал с явно выраженной задней развесовкой культиватора. Точка опоры была в передней части культиватора, ЦТ между точкой опоры и оператором. Таким образом, сила тяжести, приложенная к ЦТ создает вращающий момент, которому при работе постоянно должен противодействовать оператор, испытывая нагрузку на позвоночник. Вся эта конструкция представляет собой рычаг второго рода - аналогично как в садовой тачке. По идее, опора должна быть на сошник и опорные колеса. В результате переделки как бы главный недостаток ушел, конструкция превратилась в рычаг первого рода с ЦТ перед осью культиватора. По аналогии с тачкой, у которой груз поместили впереди за пределами колеса - держать легко, но устойчивость страдает. Легкость работы можно оценить по видео, которое есть на канале. На ухоженной почве работать очень легко, скорость обработки высокая. Но всегда есть то, что не устраивает. Не устраивает глубина обработки, Она всего 140-150мм. При междурядной обработке культиватор стал более валкий, чем раньше. Культиватор "не хочет грызть" условную целину, пытается проскочить, "пробежать" по быстрому, не обращая внимания на заглубление сошника. Главное сомнение в правильности полученной конструкции - возможно опыт работы со средними и тяжелыми мотоблоками подсознательно заставлял выполнять работу быстро, может нужно было не "бороться" и "таскать на пузе" а просто подстроиться под работу агрегата. В принципе, как основной агрегат фрезерования почвы он меня особо не интересует. Хотелось бы приспособить для междуряной обработки картофеля ( справляется) и обработки небольших клочков земли, не культивируемой 4-5 лет подряд.

@@user-bp6hw3kq5i Понятно. Если ЦТ у вас переместился вперёд дальше фрез, то получается, надо всегда очень активно заглублять сошник, чтобы фрезы хорошо заглублялись и культиватор "не проскакивал" по мелкой глубине. Вероятно, это также утомительно, как постоянно приподнимать руль классического Крота, чтобы он не зарывался. Очень может быть, что таков сам принцип, когда глубина фрезерования регулируется заглублением сошника - надо постоянно, работая руками, ловить баланс скорости движения и глубины обработки. Но, с другой стороны, ведь более тяжёлые аппараты управляются точно таким же образом. На них ЦТ расположен ближе к оси фрез, поскольку с большим рычагом ( и следовательно - усилием на руле) условный средний оператор просто бы физически не справился. Мне думается, что на переделке вы просто слишком далеко закинули ЦТ, только теперь вперёд. Можно было попробовать чем-нибудь дополнительно огрузить зад - что-то бы изменилось или нет? У меня, кроме Крота, есть опыт работы только с другими средними культиваторами - Тарпан, Viking HB 400, 445 и 560. Так вот они как раз отличаются от Крота по расположению ЦТ относительно оси фрез и удобство работы с ними кардинально иное в лучшую сторону, по сравнению с Кротом - просто небо и земля. У них ЦТ всё же чуть позади оси фрез и, выходит, это всё и решает. А компоновка классического Крота такова, как она есть - сильно сзади висят редуктор, основная рама, рама сошника, шасси, рулевая колонка, поэтому им работать так неудобно. Можно, но неудобно, поэтому народ с Кротами и "рукоблудит" по-всякому.

Очень рад. Я не одинок. Модернизировал аналогично. И очень рад

Спасибо. Очень приятно, что ВАМ пригодилось.

Да, я с этим согласен. Конечно, если генератор стоит на коленвале то я именно так бы и поступил. На моем мотоцикле привод от распределительного вала. Нагрузка даже в 50 Вт вызывает "вой" шестерней ГРМ и мне это не нравится. А чему удивляться? двигатель проектировался в 30 годы прошлого столетия, тогда расчет шел на нагрузку примерно в 30 Вт. В моем случае изыскания в "6-вольтовой" теме являются как бы промежуточным вариантом. Признаюсь, в чистом виде с оптикой Явы не экспериментировал, но светораспределение пары "отражатель под h4 + стекло PAL" показалось мне интересным.

@@user-bp6hw3kq5i там есть 2 вида этой оптики: под 6 В и под 12- если говорить о стандарте 180 мм. Узел крепления лампы сходный- кольцо такое зеленое с пружинками. На 6 В кольцо имеет контактные пластины, на 12 В пластин нет, лампа насквозь через кольцо проходит, и колодка прямо на лампу надевается

Что значит «примагнитилась наглухо» ?

Разобрался детальнее, одна из обмоток не магнитит пластину, просто замениил на вазовское@@user-bp6hw3kq5i

@MasterArchery может Вы проверяли реле-регулятор от мотоцикла с 12-вольтовым электрооборудованием? РР-330?

Да все верно, минус на корпус а плюсом кратковременно по среднему контакту, магнитился только один, другой не отвечал, произвел чистку не помогло, решил оатавить и заменил на вазовское@@user-bp6hw3kq5i

@@MasterArchery реле РР-330 имеет иную конструкцию и принцип работы, поэтому не стоит применять показанные методы для диагностики РР-330. Замену его на ВАЗовское одобряю.

Переход на 12 Вольт может быть полным и частичным. Полный переход - это установка генератора на 12 вольт, или перемотка генератора Г414 на 12 вольт. Мне пока этот вариант не нравится, поскольку конкретно на моем мотоцикле при нагрузке от 50 Вт начинают гудеть шестерни ГРМ и меня это настораживает. Поэтому у меня в планах частичный переход на 12 вольт. То есть с система зажигания и АКБ останутся штатными, а световое оборудование будет питаться напряжением 13,6 В от штатного генератора через повышающий DC-DC преобразователь. Лампы будут светодиодные. Насколько это приемлемо покажет время. Если по уму, то мощный генератор нужно ставить с приводом от коленчатого вала, а не от распределительного. Мне это пока не подходит.

Спасибо)

Никой чудесной лампы к сожалению пока не найдено. Сейчас у меня стоит лампа Tungsram hs-1 6v 35w/35w c оптическим элементом Осфар. Получше чем штатный вариант, но только до тех пор, пока не сравнишь с лампой 55w/60w. Штатный генератор откровенно слаб, с ним однозначно нужен переход на светодиодное освещение.

Ставив собі лампу 6v 15/15w на лампу тож як у відосі надівав кольцо і устанавлював у оптіку від 2101 ваз і все чотко, світло як на 12 вольвом обладнані

@@bogdanavtomototema6376 почему вы пишите на албанском слышав Русскую речь.

В какой то степени да, особенно с цветовой температурой свыше 4000К. Вторая проблема заключается в том, что заводские светодиодные лампы не работают при напряжении 6 Вольт. В настоящий момент найдены более эффективные варианты освещения.

@@user-bp6hw3kq5i здравствуйте, какие? У меня юпитер 3, 6В, света не хватает.... Какую лампу поставить?

@@user-bh2hf4dj9o , Здравствуйте. Насколько я помню, генератор юпитера-3 имеет максимальную мощность 45 Ватт. Этого явно мало. Имея генератор такой мощности очень сложно решить вопрос с освещением. Прежде всего я постарался бы установить 12 вольтовый генератор, или от моделей 4 и 5, или современные китайские на постоянных магнитах. Есть ещё варианты с генераторами от Минска и Восхода, и Совы 90 Вт. Если этот вариант не подходит, то остается либо искать лампу HS-1 6v 35x35 Вт ( С заменой оптического элемента) - очень редкая и все-таки не очень яркая. Либо переходить на светодиодную лампу H4 c оптикой ваз-2106 и преобразователем 6В--> 13,6В или 6В--> 12В c Ali. Используя такой преобразователь можно также просто поставить доп. светодиодные фары, как это делают многие мотоциклисты, но головную фару придется выключить. Ещё есть светодиодные мотолампы «Osram» с цоколем P15d. В Этом варианте потребуется сделать переходник под штатную оптику. При выборе лампы в заводскую фару следует выбирать максимально «короткую», иначе она упрется в спидометр, возможно даже придется обрезать штатные выводы. Тем не менее, проблема слабого освещения создается генератором постоянного тока, Убирать из системы нужно именно его. Если, конечно у Вас не музейный экспонат.

​@@user-bh2hf4dj9oczcams.com/video/hRDpUZ6rWVc/video.htmlsi=ZoOxc0-CL2iJfckV

Конечно же нет. Редуктор имел «вылет» нижней части вперед, теперь он повернулся на примерно на 90 градусов относительно выходного вала. Рама перевернута задом наперед, возможно из-за этого создается впечатление, что «идет задом». Для фрезерования прямых участков хорошее решение. Для «руления» между кустарников и т.п. - спорное решение.

Спасибо за ответ. А можете пару фото в вотсапп, особенно где натяжитель? И смотрите мой канал))

@@dmitriikuznecov3894 если очень нужно, то сделаю. Однако сейчас не работает камера в телефоне. Во время модернизации выкладывал фото на форуме «Мастерград»в теме «мотокультиватор крот и все что с ним связано». Идея переворота не моя, но реализовал по своему.

Ок. Посмотрю на форуме

Ремонтировать можна их

@@user-jk7eo2dc2kВы точно говорите про пару Г-414 и РР-302? Что-то не вяжется по напряжению. Может у Вас Г-424 и РР-310 ? Уточните.

Где взять новые контакты не знаю. Возможно от любых других реле-регуляторов вибрационного типа, прежде всего от 6 вольтовых ижей. Если релерегулятор настолько изношен, что требуется замена контактов, то лучше купить другое реле. Можно поставить реле ИЖ РР-1. ( от ижей 1-3) Считаю ремонт с заменой контактов нецелесообразным. Если замены требуют только контакты РОТ, то легче РОТ выбросить и заменить на диод Шоттки. Если испорчены контакты РН - собирайте электронное реле, там деталей на 300-500 рублей. Все прекрасно помещается в штатный корпус и выглядит абсолютно аутентично.

@@user-bp6hw3kq5i да приобрел электронное реле но хочу восстановить еще и родное на запас на всякий случай не известно как поведет электронное реле на разных нагрузках.ижевское реле не корректно работает на урале нет зарядки на холостых.

Здравствуйте. Отвечал на подобный вопрос в видео "Чистка контактов". Продублирую ...Информация в литературе по РР-302 несколько неверная. Везде пишется, что этот реле регулятор идентичен по конструкции ИЖ-РР-1. Значения величин зазоров приводятся для них одинаковые. Зазор в контактах РОТ 0,25-0,35мм, зазор между сердечником и якорем 0,6-0,8 мм. Зазор в контактах РН 0,25-0,3мм, зазор между сердечником и якорем 0,9-1,1 мм. Это по книгам, в жизни несколько иначе, отличия в конструкции имеются. Зазор между якорем и сердечником РН невозможно установить менее 1,5 мм, из-за высоты стойки контактной пластины. При регулировке можно придерживаться этих значений, зазор между якорем и сердечником РН установить минимальным, если он больше рекомендуемого здесь. Специально укорачивал стойку контакта, зазор в 1 мм не дает сколь-нибудь заметных изменений в работе реле. Две ступени регулировки, как задумано, не работают, возможно это из-за отсутствия компенсационной обмотки. При этом реле вполне нормально держит напряжение в диапазоне 6,8-7,2 В. Сначала нужно установить зазор между якорем и сердечником, затем уже зазор в контактах.

Да, если контакты серебряные и не были в работе. Сам так чистил контакты электромагнитного реле ( в бытовой технике). В случае чистки контактов реле-регулятора ситуация несколько иная. У нового реле нужно чистить вольфрамовый контакт,спирт не поможет. У Б/У реле "чистка" направлена на устранение электрической эрозии, это достигается механическим воздействием.

Что значит «сгорает»? Обгорает изоляция обмоток или ротор выходит из строя без видимых повреждений?

@@user-bp6hw3kq5i иногда без видимых выходит из строя, иногда с перегревом коллектора. Сейчас вообще лампа зарядки перестала загораться на холостом ходу, хотя реле обратного тока размыкается, генератор заряд даёт, реле регулятор тоже работает. Не понимаю что происходит.

@@Stray88Cat Очень странно, что лампа не горит. Плюс на лампу приходит с АКБ через контактную группу замка при установке ключа. Далее ток идет идет на клемму "Я" генератора и идет на "массу" через якорь генератора и одновременно шунтовую обмотку генератора и контакты РН. Для проверки замкните клемму "Я" генератора на массу ПРИ НЕЗАПУЩЕННОМ двигателе, если лампа не горит, вина лежит не на генераторе и РР. Возможно она просто перегорела.

Нашёл причину?

Что конкретно вкладываете в понятие "не работает РОТ"? Контакты не замыкаются при увеличении напряжения между "Я" и массой? Или не размыкаются при появлении обратного тока? Посмотрите ролик "Проверка обмоток реле и резистора реле-регулятора рр302"

Нет нигде описания устройства и принципа работы РР302 с одним резистором и без компенсационной обмотки. Во всяком случае я не нашел, хотя искал очень тщательно. Однако, и реле с двумя резисторами тоже не видел. Были ли РР302 такие, какими они описаны во всех книгах - не знаю. Может ранние, но я не видел. Есть предположение: генератор Г414 не способен работать с реле-регулятором, который обеспечивает двухрежимную регулировку. Возможно это из-за сравнительно малого количества обмоток ротора, в отличии от генераторов ИЖа и Явы. А раз двухрежимное регулирование не работает ( или почти не работает) то реле упростили до однорежимного, удалив одну обмотку реле напряжения и заменив два резистора одним. В интернете видел фото РР302 с пятью "клёпками" около выводов ( вместо четырех) может это как раз то самое реле. Жаль, что не пришлось повертеть такое в руках.

@@user-bp6hw3kq5i Я тут решил восполнить пробелы со схемой drive.google.com/file/d/1qBWnpDM1iV61myOXc7rKYGbz2DPWeaBV/view?usp=sharing Подкорректировал в паинте :) У меня тоже 6 ом на трёх реле. Как-то странно сделано... При замыкании второго контакта РН напряжение якоря просто садиться на массу через этот резистор, в то время, как катушка возбуждения замыкается накоротко. Получается, второй контакт принимает экстренные меры, если не справился первый :) Так, что для проверки на стенде нужно бумажку подкладывать под второй (нижний) контакт, иначе дым пойдёт с резистора

@@user-kz2wp9gs1i Основная функция нижней контактной группы - замыкание накоротко обмотки возбуждения при выходе напряжения из необходимого диапазона. Очевидно это необходимо на генераторах постоянного тока из за остаточной намагниченности статора, в генераторах переменного тока эта функция упразднена, поскольку неактуально. По резистору - его основная функция - ограничение тока возбуждения статорной обмотки при размыкании верхней контактной группы. Тот факт, что этот резистор оказывается шунтирующим якорь при замывании нижней группы - это как говорится "к случаю", он не может рассеять и 10% мощности генератора.

Да, всё верно :)

Сейчас очень напряженная ситуация с временем. Будет позже. По зазорам: с книжкой не сходится 🙂

@@user-bp6hw3kq5i Может те зазоры даны для РР 31 ? Потому, как в книгах без изменения схемы РР-31 подписали РР-302? Зазоры действительно не выставить... Может их и не трогать ? Я тут пару дней ковырялся с этими релюшками- понял как их настраивать :) ЛАТР не годиться- даже с большой сглаживающей ёмкостью пульсации жужжат якорьками... Оптимально - компьютерный БП, к 12 вольтам которого подключён китайский регулируемый понижающий ДС-ДС преобразователь. Настроил РОТ 6,3; РН 7,2 в. (В разных книгах разные значения указаны: Абросимов К750, М61, М62- РОТ 6,5-7 в, РН 6,5-7,2 Быков Урал, Днепр - РОТ 6- 6,6 в ) Поставил - всё отлично заработало !!! :) После чего понял, что зря генератор менял :) Может попробую снять видео. Еще с чем столкнулся - в одном реле РОТ не щелкало а плавно включалось, на десятую долю вольта уменьшил- плавно выключилось... Оказалось не было минимального зазора между краем якоря с плоской пружиной и ярмом

@@user-kz2wp9gs1i Зазоры в описании РР302 указываются от ИЖ РР-1.

​@@user-bp6hw3kq5i Может с РР-31 ? В линейке тяжёлых мотоциклов оно было предыдущим. Там 2 резистора и дополнительная обмотка. Хотя, может РР-31 идентично ИЖевскому? (Мне не доводилось разбирать ни РР-31, ни РР-1) Что еще - попробовал смазать контакты вазелином (так делают с контактами на пускателях и др), но контакты перестали контачить :) Опять протёр бензином

@@user-kz2wp9gs1i не думаю, что описание от РР-31, РР-31 - одноступенчатый регулятор. Найдите схему ИЖ-РР-1 и увидите знакомую Вам схему.

На тех приборах, которые были в моих руках, был установлен один резистор с сопротивлением 6 Ом.

Такую замену я не делал и однозначно такую замену рекомендовать не могу. Однако, эти приборы имеют практически одинаковую конструкцию. Скажем так: РР302 - упрощенный вариант РР-1. С очень большой вероятностью РР-1 будет нормально работать с генератором Г-414.

РР330 - это несколько другая вещь. При указанных симптомах первое, что бы я проверил - чистоту контактов реле напряжения. А контрольная лампа как себя ведет? при отсутствии зарядки горит?

Здравствуйте. Сделаю, но сейчас навалилось много дел. Регулировал, и пока у меня создалось впечатление, что регулировать его нужно именно на мотоцикле, а не с помощью регулируемого блока питания. Перепроверю.

Не может.Ни в каком случае. Реле-регулятор не имеет прямого отношения к системе зажигания. ( все таки мне известен единственный случай влияния реле- регулятора на искрообразование: на автомобиле ваз по вине реле-регулятора генератор выдавал 18 -20 вольт, что приводило к внутреннему пробою катушки зажигания. Выглядело это фантастически: накидывали плюс на реле регулятор и двигатель сразу глох.) Если у Вас изначально нет искры, ещё до пуска двигателя - то этот случай к Вашей ситуации отношения не имеет). Система зажигания отечественного оппозита очень проста.

@@user-bp6hw3kq5i завтра буду смотреть контакты в прерывателе. Т.к катушку уже поменял 6в. Не звонилась тестером высоковольтная обмотка..

@@BadBoyVologda включите параллельно контактам маломощную лампу. При проворачивании КВ она должна мигать. Если просто горит - то контакты не замыкаются или окисленные. Если не горит совсем - то не размыкаются, или пробит конденсатор, или не приходит на катушку +6 с замка. Конденсатор проверьте.

@@user-bp6hw3kq5i походу что то с конденсатором, как я смею предположить.... Т.к. при включении КЗ сердечник катушки. Еле еле магнитит. И искры нет

​@@user-bp6hw3kq5i скажите пожалуйста,а провод плюсовая от аккума до генератора может плавится из за неисправности РР? спасибо

Здравствуйте. В планах не было заниматься изготовлением электронных реле-регуляторов. У меня к сожалению напрочь отсутствует предпринимательская жилка. На просторах авито попадались изделия по цене 1300-1500 рублей. Мне это показалось дороговато, плюс доставка. Поэтому решил сделать самостоятельно. Деталей там рублей на 300, может чуть больше. В планах есть желание попробовать переделать реле-регулятор от ВАЗ или УАЗ. Если получится, поделюсь информацией.

@@user-bp6hw3kq5i спасибо за ответ

@@mokrorys7170 Сейчас цены подросли до 1700 р. Ищутся на авито по запросу "реле регулято 6 вольт".

Здравствуйте. Информация в литературе по РР-302 несколько неверная. Везде пишется, что этот реле регулятор идентичен по конструкции ИЖ-РР-1. Значения величин зазоров приводятся для них одинаковые. Зазор в контактах РОТ 0,25-0,35мм, зазор между сердечником и якорем 0,6-0,8 мм. Зазор в контактах РН 0,25-0,3мм, зазор между сердечником и якорем 0,9-1,1 мм. Это по книгам, в жизни несколько иначе, отличия в конструкции имеются. Зазор между якорем и сердечником РН невозможно установить менее 1,5 мм, из-за высоты стойки контактной пластины. При регулировке можно придерживаться этих значений, зазор между якорем и сердечником РН установить минимальным, если он больше рекомендуемого здесь. Специально укорачивал стойку контакта, зазор в 1 мм не дает сколь-нибудь заметных изменений в работе реле. Две ступени регулировки, как задумано, не работают, возможно это из-за отсутствия компенсационной обмотки. При этом реле вполне нормально держит напряжение в диапазоне 6,8-7,2 В. Сначала нужно установить зазор между якорем и сердечником, затем уже зазор в контактах.

@@user-bp6hw3kq5i Спасибо за ценную информацию ! :)

Здравствуйте. РР-1 у меня нет, но скорее всего оно имеет такую же конструкцию. Серебро и вольфрам - это стандартное исполнение контактов РН вибрационных реле регуляторов тех лет. РР-1 и РР-302 по описаниям в литературе идентичны, по факту РР-302 является упрощенным вариантом, имеет один резистор вместо двух и не имеет компенсационной обмотки.

Здравствуйте. Уточните, что значит нет сопротивления. Нулевое или равно бесконечности? Выполните проверку по рекомендации видео « проверка катушек и резистора».

Спасибо, разобрался.

Да, можно, небольшой мощности.

На Вашем измерительном приборе короткому замыканию щупов соответствует 1,5 Ом. Учитывая эту поправку сопротивление 7,5-1,5=6 Ом. С очень большой вероятностью у тех пяти реле верхний вольфрамовый контакт окислен. Нужна чистка. На эту тему тоже есть видео. То реле, у которого сопротивление 1,5 Ом ( по факту 0) - указанной неисправности не имеет. НО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Этот тест выявляет только одну неисправность - окисление контакта. Неплохо бы проверить исправность в цепи резистора и в цепи нижней контактной группы.

Такое возможно, если источник тока напряжением 12 вольт, а лампа мощная. Возьмите для проверки лампу небольшой мощности.

Просто с другой стороны прикрутил

@@user-io9we9cs9d Все собиралось так, чтобы в случае чего можно было вернуть к заводскому варианту. Заводские детали сварке не подвергались, однако, пришлось сделать новую деталь.media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/0b/fa/73/0bfa732771e6ae1ad638818a136ac028.jpeg Она ставится между полурамами и используется для крепления сошника, хотя многие для этого используют штатную "скобу". media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/09/2e/40/092e40e9ac3ce253515083cea652c94a.jpeg