Video

@@RussKon дожигание есть, слева от мотора коробочка черная, я вот не понял это из бака пары или что дожигается

@@user-vs6jb4jt9g уже не помню точно. кажется что корзины идентичные, а разница только в одном дополнительном диске сцепления, Толи металлическом Толи фрикционном.

После замены дисков: при нагреве переключение передач осложняется всего на 10%, а не на 80, как раньше. Рывки при трогании пропали даже после 2х часовой пробки. Есть только далекий намек на дрожь при трогании при сильном нагреве, но дергать не начинает и переключает передачи нормально. Дальше я начал слышать звонкие щелчки при сбросе газа и начале движения. Проверил крестовину - есть люфт, сейчас разобрал и пытаюсь заменить. К сожалению инфа из формума, что подходит GMB GUN28 оказалась ложной. Если может кто-то подскажите чем заменить если не покупать в оригинале весь промежуточный вал за ахулиард денег.

не буду спорить, способ ассоциацией мокрого сцепления не был одобрен. да и не помогло. зато и не сломалось. в общем вот. я кажется у Мотобоя подглядел прикол с наждаком. он всегда мне казался опытным делателем чего либо из барахла и палок. я только глянец снял, думал что масло подгорело и полимеризовалось на поверхности, но разницы никакой

извините, я этого не могу сказать, этот узел я никогда не разбирал.

увы нет. есть подозрение на крестовину, она хоть и не в коробке но близко, моя реально люфтит, уже купил но менять не охота там маятник менять, дождусь холодов и тогда раскидаю.

спасибо, что напомнили про мануал. хотите я дам вам мануал в на дран стар, у меня есть, а вы если захотите поможете мне найти место где указаны допуски по люфтам вала и редуктора? наперед скажу что крестовину я решил менять и купил для этого gun28 аналог от nissan . а вот муфту крестовины решил пока не менять, так как она даже на разборке как крыло Боинга стоит. там на шлицах поперечный люфт присутствует. видел и читал про разные решения, пока думаю наименее деструктивное капроновые нитки вдоль шлицов проложить, так как там в общем незначитено люфтит. говорят помогает. но я даже не знаю что и думать, пишут что полиамид из к которого нитки мега прочный. есть вариант стянуть муфту сваркой, но боюсь станет хрупкой и разлетится в дороге, впрочем другие варят и зазоры уменьшаются

@@bachik99 сваркой не в коем случае! Уже пройденный вариант лопает и отрывает все к чертям и приехали. Там ещё есть такая переходная втулочка со шлицами она соединяет вал с самим редуктором вот это больное место как 400 так и 650 вот ее нужно ревезировать на предмет конусного износа и ржавчины ее там очень много если редуктор некто не обслуживал.

@@mihaelkozelchyk9360 спасибо, гляну туда в этот раз когда буду снимать редуктор

Я думаю это как-то связано с приработкой дисков друг к другу и к корзине. С новья наверное это не имеет значение, но по мере износа они притираются и если собрать их в другом положении, то могут начать работать не так же, снова начнут притираться. Это как люди ставят метки фломастером где что стояло, чтобы потом так же собрать как было. Правда всегда остается вероятность собрать не так как было стальные диски. А вот на феродо есть надписи и по ним наверное можно ориентироваться, чтобы собрать без "перевернутых" дисков. Но это я так думаю. Как на самом деле не могу утверждать однозначно. Может быть это еще как-то с балансировкой связано.

да, если я правильно понял то ты говоришь про такой "троллейбусный звук" и я думаю что это особенность конструкции двигателя и v образных ямах в принципе. Но, у меня этот звук тихий, я его замечаю но он не ощущается деструктивным, если у тебя он громкий и вызывает подозрения на прогрессирующий износ, то проверь масло на предмет стружки, сеточный фильтр тоже. Предполагаю, что это шестерни под правой крышкой, шестерни вообще не склонны работать совершенно бесшумно, особенно косозубые и конусные.

@@VVNomad наверное так, не могу похвастаться большим опытом сравнения шумности шестерен. что то там в ямахе подвывает у многих, не знаю что.

спасибо.

со сцеплением мне стало куда лучше, но все равно такая коробка на месте переключается не ахти, устройство такое

спасибо, в этом сезоне думаю ее снять и продиагностировать

На улице на камеру, а дома на микрофон дописываю комментарии в монтажной программе. Микрофона обычный - от наушников, но в самый упор ко рту

ну и для затяжки болтов всё же лучше прикупить динамометрический ключконечно

@@user-vm4ne3ju3y ключ точно. Но не один. В мотике хватает ответственных болтов, так что два как минимум, на разные диапазоны.

@@bachik99 какие диапазоны предпочтительно

я не специалист, так и не купил. Думаю что для закручивания большинства болтов 10-30 (если такие ключи есть) а большие болты для колес и подвески и мотора от 30-60, а самые большие можно и трубой закрутить наверное. Скорее всего резьбы срываются именно на маленьких болтах и гайках, особенно в алюминии. В моторе самые важные гайки зашплинтованы и их можно тянуть ориентируясь на ощущения. А самый точный способ - это открыть мануал и найти там таблицу моментов затяжки всех болтов (или они там раздельно по узлам я не знаю). Там и определиться какой ключ больше всего нужен будет именно вам

@@bachik99 спасибо

Спасибо. Устройство коробки без синхронизаторов приводит к проблемам нейтралки на месте. Но если и на малом ходу переключается туго значит сцепление ведёт. Я на месте включаю так: как бы трогаюсь и сразу нажимаю сцепу и в этот именно момент переключаю, получается очень легко. А просто на месте трудновато, туго.

я тоже приобрел 400 ))

@@user-tn3qd9jp3i Кстати, скорее всего. Потому что толстые провода идут к обеим грипсам

Подогрев ручек.

@@sdwggg Каких-то 1400км ))

Новые диски нужно вымачивать в масле, так как они его много напитывают. А вот б/у диски пропитывать не обязательно. Можно промазать, мне же хотелось проверить как крутятся без масла, поэтому при первом пуске вообще не давал нагрузку на диски, просто повыжимал и заглушил. Так что да, промачивать обязательно нужно, но это касается только новых дисков. Б/у диски я протирал раз пять и из них снова сочилось из всех дырочек.

@@bachik99 Спасибо за ответ, я буду новые диски ставить, значит надо замочить. Просто кто-то на час замачивает, а кто-то на сутки, даже не знаю что лучше.

@@alexanderpolle5869думаю часа хватит, в любом случае в начале сцепление стоит поберечь, первые километры. А потом уже само пропитается.

@@bachik99 спасибо за совет, буду осторожен !!!

@@bachik99 поменял сегодня сцепление, прокатился чуток, всё работает отлично :) Где-то 200 евро сэкономил на работе. Спасибо Александр за видос, мне это помогло.

Очень жалею что пропустили, даже наверное повторно поедем, чтобы посмотреть город. Не хватило нам сил и воли подняться рано утром и приехать часов в 8.

@@bachik99да, одного дня точно мало. Даже для парка Монрепо) Мы его ни разу целиком не прошли. Там, чуть дальше за скалой с Вайне Мяйненном за забором еще с прошлого года открыли довольно протяженную экотропу. Там вообще красота - облагороженный и ухоженный "дикий" лес))

@@user-qs1bu2jo2j Значит есть куда снова вернуться.

@@bachik99 Да, спасибо большое, так и поступлю, запишу разбор ,чтоб потом не перепутать)

прямотоки интересно на холостых, а как вжаришь по трассе, то потом весь оставшийся день в ушах шумит. У меня вайнс и хайнс, но я сделал затычки. Кстати при установке прямотоков возникает тревожная ситуация с переобеднением смеси. При сбросе газа стреляет в трубы и свечи совершенно белые, без налета. Думаю, что такой режим работы может убить клапана и даже прогар поршня возможен. Повышение уровня в поплавках и открутка качества смеси (как практикуют в салонах при установке прямотоков) не помогает достичь нормальной смеси. Звуки реально удручают, после серьезного прогрева по пробкам, начинает слышаться колокольчик в районе головок (но не цепи, так как пол натяжиеля в запасе), и эта шляпа с щелчками. Подозреваю три вещи:

1. крестовина как-то люфтит слегонца вдоль оси вращения игольчатых подшипников и кстати вибрация на скорости 2. Промежточный вал имеет механическую муфту (там пружина и возможно при крайний положениях этот механизм стукает) 3. зацепление шестеренок в коробке по сути 2 из 3х вариантов неустранимы. Нооо! Почему гораздо сильнее только на горячую? Может все таки где-то износец за пределами? Вот бы кстати такую звукотеку с звуками и описанием проблем. Круто было бы

@@bachik99 прямо все как у меня

не пропадает. При отпускании сцепления появляется только какое-то шуршание. Тут именно на включенном сцеплении, даешь нагрузку резко и цццттт. Сейчас думаю что это либо промежуточный вал с системой пружинного демпфера стучит или он же дает колебания и зацепы шестеренок в коробке туда сюда люфтят давая стук. Люфт между зацепами шестеренок аж 10-15 градусов кажется.

У меня тоже самое, говорят диски сцепления