Réduire le bruit grâce aux empilements dans Photoshop
Vložit
- čas přidán 15. 04. 2020
- Dans cette vidéo, je vous montre les bases de l'empilement sous Photoshop. Cette technique permet d'améliorer sensiblement la qualité de vos photos prises dans des conditions difficiles.
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Tuto juste Parfait!!!! Grand Merci!
Merci pour vos guides! c'est très bien expliqué ! Et gratuit en plus!
Exposé clair et constructif, encore une fois merci
Merci george !
Enfin, la vidéo que je cherchais désespérément ! Un grand merci🙏👏
De rien et merci pour ton commentaire ! :D
Merci Harry
Super tuto merci HC 👍
4 DEEE EMPRAAAAAH!!!!
Explications très claires et démo très parlante. Merci
Merci beaucoup Florence ! :D
Très bon tuto, je connaissais cette technique mais c’est très bien explique. Merci.
Merci Philippe ! :)
Super vidéo, très claire 👌👏👍
Merci Thibaut ! :)
Salut, superbe explication.
J'attends avec impatience un tuto avec la Voie lactée et vos actions d'empilement 😉
Salut Cédric, merci beaucoup ! :D Pour la Voie lactée, l'idéal est d'empiler en utilisant un logiciel dédié comme Sequator ou DSS (c'est d'ailleurs pour cette raison que mes actions d'empilements sont dans le pack HC Actions et non dans HC Actions - Pack Astro). Cependant, il y a bien des actions qui fonctionnent très bien sur la Voie lactée, notamment celles qui concernent les étoiles (sélections des étoiles, réduction de la taille des étoiles, éliminations d'halos, etc.). Je travaille depuis un moment sur une mise à jour majeur du pack Astro et il devrait sortir avant la fin de l'année (lorsqu'il sera disponible, vous recevrez automatiquement un email avec un lien de téléchargement pour récupérer la nouvelle version).
Sur ce, bonne journée ! :D
@@harrycollis3365 Merci Harry ! c'est cool vivement la fin de l'année.
Pour l'instant Je vais essayer avec ce que j'ai...
Bonjour Harry.
J'ai particulièrement apprécié cette vidéo consacrée aux empilements. Pourrais-tu me (nous...) donner quelques explications supplémentaires sur les empilements de paysages, notamment sur le (les) logiciels(s) d'empilement que tu utilises pour mener à bien ces travaux , Merci !
Bonjour Guy,
Merci pour ton commentaire 😊
Pour les paysages, je fais ça dans Photoshop, mais c'est rarement nécessaire de faire des empilements de photos de paysages.
Ca peut être intéressant dans des situations spécifiques, comme celle de la vidéo où on manque cruellement de lumière par exemple. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas nécessaire.
Néanmoins, ça peut être intéressant de faire ça sur les cascades si on ne dispose pas de filtre ND. On peut ainsi simuler le rendu d'une pose longue 😁
On peut aussi faire ça lorsque l'on photographie un endroit où il y a pas mal de personnes. En faisant un empilement en mode médiane, on peut faire disparaitre toutes les personnes qui se déplacent ce qui peut être très utile et intéressant. Avec cette approche, on peut créer des photos de villes en pleine journée, mais sans être humains dans le cadre.
@@harrycollis3365 Bonjour Harris !
Je n'espérais pas de réponse, surtout aussi détaillée, car je croyais avoir découvert ce post avec un peu trop de retard.
Je te remercie pour la foule de renseignements que tu me donnes. Les empilements pour les paysages sont réputés être inutiles, comme tu l'expliques. J'ai toutefois expérimenté cette technique pour tenter d'en mesurer les effets et la pertinence. Il faut se rendre à la raison : si l'on a une bonne lumière on pourra avoir une netteté depuis quelques décimètres jusqu'à l'infini, en une seule photo.
Tu poursuis ta « leçon » (merci !) au sujet des cascades dont on peut produire un effet lissé sans filtre HD. Pourrais-tu me détailler cette technique ? Supposons que nous fassions 10 photos avec des vitesses de déclenchement « normales » devant une cascade ou un torrent. Que va-t-il se passer dans Photoshop ou mieux dans Hélicon Focus ? Ta réponse m'intrigue et je me rends justement mardi 25 juin - dans deux jours - aux cascades du Hérisson dans le Jura. Une bonne occasion pour expérimenter !
Pour ce qui concerne l'effacement des personnes ou des automobiles dans un lieu célèbre et très fréquenté (comme la place de l'Etoile à Paris, je fait une série de photos sur trépied et je laisse un logiciel faire le boulot, en l'occurrence Franzis Neat Project (v2 ou v3). C'est génial de voir l'Arc de Triomphe sans un seul bagnolard !
Mes amitiés !
@@guybourguignoul2469 Salut Guy 😊
De rien ! Attention, il ne faut pas confondre les empilements et le focus stacking.
Il s'agit de deux techniques différentes.
On parle normalement d'empilement lorsque l'on combine une série de clichés avec les mêmes réglages et la même mise au point. Le but principal d'un empilement est de réduire le bruit, mais comme mentionné dans mon commentaire précédent, il y a aussi deux effets secondaires (ça floute ou efface les éléments en mouvement).
Le focus stacking peut être très intéressant en photographie de paysage, mais uniquement dans des situations spécifiques.
Par exemple, sur un APN plein format, je ferme le diaphragme à f/16 et je maximise la profondeur de champ avec la distance hyperfocale. Si, à ce moment-là, la profondeur de champ n'est toujours pas suffisante, je peux soit refermer davantage, soit faire du focus stacking. Mais en refermant davantage, je vais constater une perte de netteté importante à cause de la diffraction. Il est donc préférable de faire du focus stacking avec une ouverture entre f/8 et f/16 par exemple.
Je pourrais ainsi avoir une énorme profondeur de champ tout en évitant de perdre en netteté à cause de la diffraction.
Au sujet des cascades, il ne faut pas tenter d'utiliser Hélicon Focus pour empiler les images puisque ce logiciel est conçu pour le focus stacking.
La technique : je referme le diaphragme, mais pas au point de perdre en netteté à cause de la diffraction (Micro 4/3 = f/8, APS-C = f/11 et sur un plein format f/16 - ces ouvertures sont approximatives puisque la perte de netteté engendrée par la diffraction se verra plus ou moins facilement en fonction de la résolution du capteur, du filtre passe-bas du capteur et aussi du pouvoir séparateur de l'objectif utilisé).
Je mets ensuite la sensibilité ISO à sa valeur minimale native (ISO 100 sur la majorité des APN) et je règle le temps de pose afin que l'image soit exposée à droite (c'est à dire que j'ai l'image la plus claire possible, mais rien n'est surexposé/écrêté. L'histogramme ne dépasse pas à droite !)
En procédant comme ça, on a déjà le temps de pose maximal possible sans filtre. Si ce temps de pose n'est pas suffisamment long pour obtenir le rendu que l'on veut, on peut ensuite faire une série de clichés que l'on empile (exemple : 10 photos avec un temps de pose d'1/10eme de seconde donnera un rendu similaire à une photo de 1 seconde).
Astuce : on peut aussi refermer davantage le diaphragme afin d'augmenter le temps de pose. On peut ensuite faire une autre image avec une plus grande ouverture et combiner les deux dans Photoshop avec un masque de fusion. On aura ainsi le flou de la petite ouverture sur la cascade et la netteté de la photo sans diffraction sur le reste de l'image.
Merci Harry, explications claires, tu ne te contentes pas de donner une méthode, tu expliques le pourquoi. J’ai deux questions : 1/ton premier plan est bien net, mais comment récupères-tu le ciel étoilé qui a été soit effacé avec la médiane, soit transformé en filé d’étoiles avec la moyenne ? 2/ Lorsqu’on fait une série de photos pour empilement avec un premier plan et la Voie Lactée derrière, ta technique ne va t’elle pas supprimer la Voie lactée de la même façon ??
Salut Claire et merci pour ton commentaire ! :D Désolé si je n'ai pas répondu plus tôt, CZcams ne me notifie pas pour tous les commentaires :(
Il faut voir cette vidéo comme une introduction aux empilements. J'explique les principes et une méthode très simple dans Photoshop qui va principalement servir pour les photographies de paysages. Pour les photos de Voie lactée avec un premier plan, il faut faire deux empilements distincts :
- une pour le ciel avec alignement des étoiles
- une pour le sol sans alignement (ou avec un alignement des éléments du sol)
On combine ensuite les deux images en utilisant un masque.
Pour les photos de Voie lactée, il vaut mieux utiliser un logiciel dédié comme Sequator ou Deep Sky Stacker et opter pour le Kappa Sigma Clipping. Cette méthode d'empilement va éliminer les éléments qui bougent comme les avions ou satellites, mais préserve un peu plus de signal que la médiane et donne logiquement un rapport signal/bruit légèrement supérieur.
First
Bonjour et merci pour ce tuto. Je bloque malgré-tout car je n'ai pas l'empilement dans les actions photoshop. Ou puis-je le trouver svp ? Merci de me dire ou je puisse charger cette ATN ? Bien cordialement..
Bonjour Francis,
De rien ! 😊
Je n'ai pas mis l'action d'empilement dans le pack d'actions gratuit pour l'instant, mais vous pouvez faire ça manuellement comme dans la vidéo.
Salut Harry. J'ai essayé avec mes photos de la Lune prises hier soir. Ce sont des photos de 1/20" de temps de pose. J'ai tout fait tout ce que tu dis mais Toshop refuse de m'aligner les photos car elles ne se chevauches pas assez.
Comme la Lune se déplace il évident qu'elle n'était pas exactement au même endroit à chaque prise de vue.
Une solution pour ça ?
Salut Senshi, pour empiler des photos de lune, il faut utiliser des logiciels spécialisés comme AutoStakkert par exemple. Empiler des photos de lune dans Photoshop ne sert pas à grand chose ;)
Quand on empile des photos de lune, le but est d'améliorer la netteté tout en réduisant le bruit et pour ce faire, il faut que le logiciel puisse analyser le niveau de netteté des clichés et faire des empilements séparés pour chaque zone.
@@harrycollis3365 merci pour ta réponse rapide 🙂👍
J'ai bien noté ok super.
Salut Harry, tu dis d'appuyer sur MAJ pour faire une selection multiple mais c'est Shift pas MAJ qu'il faut faire ;)
Salut Senshi, c'est la même touche ;) On dit Shift en anglais et MAJ en français
@@harrycollis3365 oui j'ai confondu avec Verr MAJ 😉👍 Merci pour ta vidéo
Faire des poses de 2 minutes avec des iso faibles par exemple 800 iso voir moins , cela donnerait il un résultat vraiment moins qualitatif ou pas , sachant que l'on peut toujours remonter l'expo en post traitement et ensuite synchroniser le tout . ?
Salut Eurêka savoir :) Ca dépend de l'appareil photo utilisé.
Avec un 5D Mark III (ce que j'ai utilisé ici), le résultat aurait été nettement moins bon à ISO 800 qu'à ISO 3200 vu que c'est un appareil très ISO variant, mais avec un appareil comme le Nikon D850 ça n'aurait grossièrement rien changé vu qu'il est ISO invariant à partir d'ISO 400.
J'ai écrit un article sur le sujet que tu peux trouver ici :
www.photohc.com/blog/2017/12/7/monter-en-iso-pour-reduire-le-bruit
@@harrycollis3365 j'ai un d 850 ; merci pour ta réponse ( c'est exactement ce qu'il me fallait ) ; j'avais posé la question sur ton groupe Facebook , mais visiblement tu est le seul qualifié et qui est capable de répondre sans se moquer de la personne .
Harry , la réduction du bruit sur mon d 850 est sur off , pour la photo de nuit en Voie Lactée tu me conseil de mettre sur ON ou pas ? J'ai peur de perdre en détaille du coup . Merci
La majorité des options de réduction de bruit n'affectent que les JPG, tu peux donc mettre ce que tu veux 😉
Cependant, la réduction de bruit pour expositions longues (l'option a peut-être un autre nom sur le D850) affecte bien les RAW en plus des JPG.
Lorsque cette option est activée, à la fin de la prise de vue, l'APN reprend une photo avec le même temps de pose mais avec l'obturateur fermé et il applique cette image noire (Dark frame) sur le RAW pour éliminer les pixels chauds. Mais je conseille généralement de désactiver cette option parce que ça augmente légèrement la présence de bruit dans l'image et les pixels chauds sont automatiquement éliminés dans les logiciels comme Lightroom qui lisent la carte des pixels chauds contenu dans le RAW.
J'ai écrit un article sur le sujet que tu peux trouver ici :
www.photohc.com/blog/2020/03/23/les-pixels-chauds
@@harrycollis3365 Ok Harry pour ta réponse et le lien , je vais le lire ; @+ et grand merci