Поиск скорости печати пластиком PETG
Vložit
- čas přidán 24. 01. 2022
- Эта видео является продолжением моих исследований по поиску оптимальных настроек печати, завязанных на предположении, что максимальная скорость печати привязана к производительности сопла для конкретного типа пластика.
Здесь я разбираю поведение пластика PETG при экструзии.
Если вы не видели предыдущие материалы по теме, то советую с ними ознакомиться, для более полного понимания - Věda a technologie
Ссылка на статью 3DToday - 3dtoday.ru/blogs/sakkra2005/pecat-petg-prakticeskii-poisk-maksimalnoi-dopustimoi-i-optimalnoi-skorostei-pecati
disk.yandex.ru/d/UlxR1EJ_XYpYQA - ссылка на G-код с тестами, для прутка 1.75 и слоя 0.2 мм
*Ссылки на предыдущие материалы:*
czcams.com/video/J9hYRnjf_Qc/video.html - ссылка на метод поиска максимальных скоростей печати
czcams.com/video/1oI_H4FbMbI/video.html - ссылка на видео с поиском скоростей печати PLA
czcams.com/video/UPDN1hfF3Ic/video.html - ссылка на видео с поиском скоростей печати ABS
*А тут можно скинуться на чипсы к квасу =) :*
Кошелек Яндекс.Деньги: yoomoney.ru/to/4100116818043972
Кошелек PayPal: www.paypal.com/paypalme/leninsk3D
В общем первый раз купил PETG, и как же я сам всё это прочувствовал)
До этого печатал PLA, спокойно ставил скорость 100 и ускорения 1000, а тут понеслось. При таких настройках PETG уже не давится, экструдер щёлкает, в печати пропуски. Самый первый раз печатал из него катушку, ибо заказал 2 бухты, и на второй её части поставил не рекомендованные 235, а 220 градусов, чтобы волос не было. Прихожу утром, на внешних частях просто полосы из пропусков, а вот внутри, на трубе, которая надевается на крепление катушки, выступающие хорды.
Сначала я даже не понял, в чём дело, думал что просто из-за высокой скорости в этих местах слой не прилипал к слою, но после последующих печатей заметил и щелчки, и пропуски в реальном времени, и дошло.
Там даже на этой трубе видно, что первые сантиметры после шва, когда после задержки на откат и печати не таких быстрых мест, всё гладко, а когда сопло разгоняется по радиусу, пропуски и начинаются.
Сделал сейчас стандартные 60мм, стандартное ускорение 500, рекомендованную температуру 235 и всё чётко. Ну и ретракт увеличил.
В общем повезло, что недавно попал на твой канал и это видео, сейчас буду в очередной раз пересматривать, а потом подгонять температуру к скорости.
Спасибо за отзыв, а то всё больше пишут: "у меня всё печатается, petg не набирает влагу и вообще автор дурак"😆
Там есть видео "красный метод 2.0" - рекомендую к просмотру, сам мучался год почтм, пока не дошло, что и как на самом деле.
@@leninsk3d
Ну да, если печатать на стандартных 60, которые на самом деле в половине случаев 30, у них всё будет нормально по умолчанию.
Весь канал уже давно посмотрел и буду ещё пересматривать)
Я печатал петджи 40мм/с. Минимальная температура,получилась случайно 210 градусов,толщина стандарт 0,2мм. Пластик получился эластичным,у меня на канале есть об этом видео, печатаю дешманским петом,но он меня полностью устраивает(Некрасовский полимер).
Моя табличка это результат проверки моего пэта(фдпласт), на моем сопле и моём экструдере по "красному методу 2.0"(видео на канале есть). Для каждого иного производителя пластика и каждого отличного от моего экструдера она получится своя уникальная табличка.
Таблица разделена на три зоны: зеленая - гарантированно качественная экструзия, желтый - условно допустимая скорость печати(объемного расхода), печатать можно, но это далеко не идеал, красный - заведомо плохая печать или невозможность печати.
Всё зависит от сопла(диаметра), филамента, производителя, экструдера. И, в конечном счете завязано на объемный расход пластика.
Земляяяк! Привет из Новокузнецка!!!!
Привет южной столице. :)
Ну смотря что за PETG. Какие-то и до 90 разгоняются. Если сильно переработанный может и на 40 не слипаться.
Я печатаю 235, внутри до 90 стоит, но для дешевских пластиков режу 70 обычно. Тут вот решил попробовать до 50 зарезать. Посмотрю будет ли качество лучше.
На 240 ничего не течет, всё норм. Видимо зависит от попугаев принтера. Течет жостко уже от 260 примерно.
Тут как-то пробочку словил на дешевском пластике, когда его с третьего раза пропёрло, на всякий случай поднимал до 260 температуру, чтобы прочистилось как надо. Удивился даже особо качество печати не пострадало, на 250 градусов печаталось около дела, на 260 начали комочки появляться.
Потом вернул обратно на 235. Может конечно адгезия хуже, ну смотря что печатать. Что-то надежное я бы всё равно из такого дешевского не стал делать. (по 350 рэ в фиолетовом магазине)
Нихуя не понятно, но очень интересно, продолжаем смотреть!
Я иначе определял максимальную скорость печати. Выставляю калибровочный куб в слайсере по центру стола, включаю кайму и ставлю количество линий побольше (штук 50). Устанавливаю скорость печати каймы повыше и запускаю печать. Если слышу пропуски шагов экструдера, то понижаю скорость немного на самом принтере. В итоге выяснил, что для температуры 235C слоем 0.25 и шириной линии 0.6 у меня печатает без пропусков шагов на скорости 16 мм/с (я стал использовать 15 мм/с). Путем математических вычислений выходит, что шириной линии 0.4 можно печатать на скорости 22.5 мм/с. Ну и так далее для слоя 0.2 и 0.1 можно посчитать. Также измерил максимальную скорость и для температуры 260C и она естественно выше (сейчас не скажу цифр, принтер на работе). И если нет нависающих элементов и мостов, то печатаю температурой 260C с повышенной скоростью.
P.S. у меня принтер Ender 3 Pro, пластик PETG белый
Примерно то-же самое пытался делать изначально, и пришёл к выводу, что давить необходимые объемы пластика гораздо проще.
К примеру, на проверку скорости уходит 20 секунд, а на проверку температуры порядка 7 минут.
Это просто быстрее - за полчаса времени можно протестировать десять скоростей для пяти-шести температур.
Более того - можно подбирать параметры печати, например того же ретракта. Как это сделать тут не скажу, но в планах записать подробный ролик, с обновлением "красного метода".
Чем выше температура, тем с большей скоростью можно печатать, а в некоторых случаях, например с PLA, еще и минимально допустимая скорость появляется, ниже которой образуются наплывы.
Мне в комментариях тут, да и на форуме, часто пишут, что печатают соплом 0.4, petg аж на 100 мм/сек, и у них всё получается. Но никто не показал еще, что именно получается. :)
Сегодня сам с petg воевал, создаёт пробку в термобарьере на длительной печати и всё-тут(барьер цельнометаллический).
Победил точной калибровкой потока.
@@leninsk3d Ну если печатать слоем 0.1, то возможно и у меня 100 мм/с будет без пропусков шагов. Либо хотэнд лучше (с большей мощностью)
@@jorchick flying bear ghost 5, температура 230 попугаев, раньше печатал на скорости 30,а потом решил поставить 70 - не понравилось. А вот на 50 понравилось, нормально вполне печатает
самый дешевый эндер 3 печатает Petg на 50 скорости как зеркало идеально, может у вас проблема в настройках печати ?
Да нет у меня никаких проблем. После того, как я нашел для себя "красный метод 2.0" - я могу довольно уверенно объявить петж самым низкотехнолошичным пластиком для печати из общедоступных.
Скорость печати периметров, дна и крышки слоем 0.3 и шириной 0.6, на ender 3 можно 75м/с со стандартным хотендом, но механика не позволяет, появляются вибрации
Механика моего принтера позволяла печатать на скоростях перемещения до 120 мм/сек.
Но, petg не позволяет печатать на таких скоростях сколь-либо продолжительное время. Материал такой.
@@leninsk3d 120 это для всех параметров или отдельных? Просто если к примеру в курсе выставить скорость 120,то скорость печати будет 60
@@leninsk3d да и минимальное время слоя тогда уж нужно ставить 0
печатаю PETG на 250град и 70-80мм\с, и норм. сопло 0,4.
Честно говоря тесты не соответствуют моим результатам. Я печатаю петгом на скоростях 100 ускорениях до 2500 0,4м соплом на температуре 235… ничего не струнит. По моим наблюдениям петгом можно печатать очень быстро и малыми диаметрами сопла. Но он категорически не любит сильные рывки и обратные движения экструдера. Это когда при окончании линии экструдер резко срывается к другой точке или резко ( без экструзии) идет в обратную сторону. В моем случае нить гарантировано отрывает. Если исключить резкие рывки (особенно на первом слое) то проблем не возникает. Ну и петг от разных производителей и даже просто разного цвета( наполнени) может отличаться катастрофически. Я печатал красным петгом на очень агрессивных настройках, пластик ложился идеально. Но как только поставил серебристый от того же производителя, понеслась … по кочкам, сутки потратил на подбор параметров чтоб приблизиться к тому же результату. Так что таблички бесполезны ( или полезны только в вашем случае).
Спасибо за комментарий.
Про табличку, из статьи в статью говорю, что это мои результаты, для моего пластика, экструдера и т.д., и что брать эти результаты руководство нельзя - для каждого принтера и пластика табличка может измениться, и, скорее всего изменится.
Этот тест, не вдаваясь в подробности всего исследования(оно гораздо шире), призван найти объемный расход, который позволит гарантированно строить линии заданных габаритов на необходимых скоростях.
Т.е. он позволяет за полчаса времени оценить диапазон применимых скоростей и температур для дальнейших тестов, например температурных башенок, и наконец-то не ставить настройки в произвольном порядке, беря цифры с потолка.
PETG был четвертым протестированным типом пластика, и его поведение существенно отличается от ABS(который теперь обоснованно считаю наиболее технологичным филаментом для печати) и PLA.
Про скорость печати - жёлтый диапазон таблицы мной условно признан допустимым(отклонение ширины нити не превышает 0.1 мм), и в целом, все этим диапазоном и пользуются, но я его оптимальным не считаю.
Скорость печати, это вообще эфемерное определение - единственное, что может её характеризовать - объемный расход на построение, который одинаков как для слоя 0.2 на скорости x, так и для слоя 0.1 на скорости 2x, т.е. скорость печати обратно пропорциональна высоте слоя на номинальной ширине линии.
В закреплённом комментарии ссылки на форум и предыдущие материалы, в том числе на теорию, можете ознакомиться, если это будет интересно, критика в комментариях к статьям вполне себе приличная, особенно к статье про ABS.
Вот казалось бы, одно сообщество, одна теория - но под всеми тремя статьями совершенно разные мнения. :)
Буду признателен, если сделаете свою табличку на вашем принтере и пластике (коды для теста, которые давят необходимые объемы для слоя 0.2 мм в закрепленном комментарии), и поделитесь мнением.
@@leninsk3d ужас как не люблю тесты, мне хватило тех что были для настройки основных параметров. Все эти тестовые детали просто сразу улетают в мусор. Поэтому печатаю только те детали которые нужны и по ним подбираю параметры. И то на каждой детали приходится варьировать настройки. Что касается скорости и объёма печати, хоть убей не понимаю я этот параметр объёмного расхода и пока живу без этих глубоких знаний. Кстати на скорость и качество печати оказывает и алгоритм слайсера, например как нарезает модель последняя версия суперслайсера меня вообще не устраивает. Это просто неимоверное количество тупых и пустых перемещения головы из стороны в сторону, поэтому отползаю на более старые версии ( правда там другие косяки). В общем слишком много производных.
полностью согласен, на сопле 0.4 печатаю, скорость 100мм.с и рывки 1500. все отлично при условии что пластик высушен!!! Как только зарядил сырой идут хлопки, нити и в особых случаях даже не хочет нормально прилипать к столу. на 0.8 сопле скорость снижаю до 60 но и добавляю поток на 3-5 процентов.
@@stasvarlamov6416 цилиндр, диаметром 100 мм, в одну стенку, соплом 0.4, слоем 0.2, Petg, 100 мм/с, в режиме вазы - на какой высоте ваш экструдер подавится? :)
Добавлю, замер скорости с секундомером проводить. Там 314 мм длина окружности, не больше 3 секунд на круг.
Что такое "струнить"?
Сопливить, неконтролируемо тянуться, создавать нити и повышать волосатость детали.🙂
@@leninsk3d у меня директ на эндер 3 , не знаю этой проблемы..
Проблем с petg нет. При скорости 60 и выше ведет себя нормально. Печатал, на самом дешевом принтере из хороших ender 3 стандартный который, без доработок. Pla по качеству по мне лучше и прочнее. Даже с abs все впорядке, и никакая термокамера не нужна. Один раз проблема была с abs расслоилась модель, но то был пластик который без упаковки лет 5 если не больше лежал, влагу впитал естественно. А так из Abs без всяких камер и коробок печатал мелкие модели и большие сложные. Проблем нет
Один раз купил плохой petg из dns, но он и стоил слишком дёшево. Да и то все более менее, просто обдув для него 60% сделать пришлось, так он более хрупкий становится если обдув больше делаю. А так нормальными печатаю как обычно
@@user-mp4ie9le9g все говорят, что с petg проблем нет. все говорят, что сушить не надо. все говорят, что печатаем соплом 0.2-0.4 и проблем нет.
Говорят все, а проблемы есть - только за проблемы их мало кто воспринимает.
Наплывы по углам? - проблема
Пресловутая "волосатость petg" проблема.
Слоновья нога - проблема.
Перегрызание прутка - проблема.
Настройка ретрактов от фонаря - проблема.
Все кто говорит, что проблем нет - забывают рассказать про решения, которые им приходится применять, чтобы это "нормально" произошло.
Всё, что в "жёлтом" диапазоне таблички - это условно годные скорости, которые я сам обозначил такими, и которыми можно пользоваться, но только на моём сопле и экструдере, с моим пластиком - у всех остальных табличка будет совершенно другая(например, я очень часто слышал что тем же volcano нельзя печатать из pla, и я догадываюсь почему), всё, что в "зеленом" диапазоне это скорости, на которых пластик гарантированно печатается с хорошим качеством.
Про принтеры: принтер неважен - важен экструдер, так на моих e3d v5/v6 результаты были одни, а на миксере geeetech a10m с их соплом результаты совершенно иные.
Pla действительно прочнее - лаборатории МИСИС подтвердили, что из общедоступных пластиков он самый жесткий и прочный, причем с повышением температуры его прочность только растёт. Но у него есть свои недостатки, при определенной температуре он перестаёт удерживаться в сопле и начинает неконтролируемо истекать, что позволяет печатать на дичайших скоростях, но ограничивает минимально допустимые - самым технологичеым пока считаю abs.
Термокамера необходима для abs, если детали крупные, для мелочи она без надобности.
@@leninsk3dну да, Abs я действительно печатал только маленькую хрень, из большого только литофанию, плоские картинки. Слоновья нога бывала только при кривой настройке стола, да и то быстро научился стол ровнять, не встречал больше такой проблемы. Заменил пружины на жёсткие, настраивать каждую неделю не надо, сейчас с датчиком автоуровня проблем вообще нет.
Обвисания на углах бывают, но очень редко, и на маленьких и на больших модельках.
А так petg вначале сильно не нравился из-за соплей, но случайно в слайсере как-то обдув 60% поставил, даже не знаю когда и как я умудрился случайно это сделать, потом заметил что настройки не такие как обычно стоят. Заметил что последнее время норм без соплей было.
Стал сравнивать, дешёвый неизвестный пластик из днс
При 60 печатает без соплей, но бывает между слоями есть полосы незаполненные, слои не склеины.
При 80 % обдува, очень хрупкий становится.
При 100 % вроде нормально, и слои нормально легли друг на друга, но сопли.
С Алика вроде у хороших фирм заказывал, о которых хорошо отзываются люди.
При 60% обдува печатают идеально, слои ложатся ровно, хорошо, модельки не хрупкие.
У хорошего пластика с обдувом больше не экспериментировал, всегда 60 % теперь у птега ставлю. Но беру petg только по скидкам, так pla люблю, просто нравится сильно больше, даже как будто тактильно модель приятнее трогать. Из pla petg уже большие модели печатаю.
Недавно в видосах, в обсуждениях, стал встречать, что многие petg печатают, с меньшим обдувом, у всех разные цифры, все сами экспериментируют, думаю связанно с разными обдувами, разными вентиляторами и их количеством. Кто-то советует совсем без обдува печатать petg, но другие люди пишут, что идея плохая.
Лично я ставлю на ендере 3 без доработок существенных 60% обдув для petg и рад.
Так же пол личным наблюдениям, местные неизвестные petg забивают сопло, пол кило напечатаю, и сопло забито.
@@leninsk3dостаётся одна проблема у меня, буквы выдавленные внутри модельки плохие очень, если конечно не крупные делаю. Когда надпись снизу, тоже хуже по качеству, сейчас брелки, бирки, надписи на деталях только вертикально делаю, или лицом вверх тоже результат хороший, но там ограничение размера сопла на качество влияет, вертикально качество всегда лучше. Мелкие надписи на petg вдавленные, прям конкретно плохие
В тестах всё логично, кроме одного, что сразу бросилось в глаза. Ты был уверен, что на обычном тестовом кубике печать точно разгонялась до заданных тобой значений? Там же маленькие прямые расстояния, постоянные ускорения и замедления. Судя по тому, что в таблице выстроился правдоподобный паттерн, с увеличением скорости в настройках скорость и на деле увеличивалась, но я настойчиво предполагаю, что она всё-таки не была эталонной и всё равно занижалась из-за размера модели.
Я бы просто взял деталь максимального размера, например квадрат во всю ширину стола и печатал его без заполнения двойной стенкой.
Это сведёт влияние ускорений к минимуму и покажет именно максимально возможную скорость печати для конкретного принтера.
Ведь, возможно, на маленьком тестовом кубике у тебя всё было настроено впритык и получалось хорошо, а на больших деталях, где реальные скорости намного дольше держатся на максимальных значениях, подающая система уже может не справляться.
Тесты не проводятся на кубиках - используется авторский(т.е. лично мной созданный) метод поиска настроек печати "красный метод 2.0"(в первой версии метода я использовал кубики, но пришел к тому-же мнению, что результаты не являются достоверными).
Загугли "красный метод 2.0" или найди видео на моем канале - с его помощью можно найти не только оптимальные скорости печати в зависимости от объемного расхода, но и оптимальные ретракты, температуру печати и т.д.
@@leninsk3d пересмотрел уже все ролики и это тоже)
@@user-mb2dc1bv1b заказал на днях geetech a10m.
Возвращаюсь в fdm. Проверю свои наработки уже на замешивающем экструдере. :)
@@leninsk3d найс, буду ждать новые видео)
А не было двойных принтеров поновее этого?
@@user-mb2dc1bv1b были, но этот бюджетный. :) Очередного монстра за 150+к я теперь просто финансово не потяну, да и не зачем - мне теперь опыта хватает, чтобы качественно на практически любом принтере печатать. :)
а LA настроен?
LA не используется в тестах, да и при печати тоже, из-за "костыльности" решения.
Поэтому, хоть и разрешён в прошивке - выставлен в 0 всегда.
А получив данные по четырём типам пластика я сомневаюсь в его способности хоть как-то влиять на тот же PLA(когда появляется еще и минимально допустимая скорость печати) и абсолютно не понимаю людей, у которых стоит один коэффициент LA на все случаи жизни.
попробуйте, много нового для себя откроете
@@redcat-vm1yx пробовал, специально в прошивке включал, проблему озвученную в ролике решает лишь частично. Позже покажу, что имею ввиду и почему LA костыль.
дело ваше
@@redcat-vm1yx чтобы LA настроить, сперва с ретрактами надобно разобраться. :)
Уже 6 лет печатаю PETG пластиком, смотрю тут настолько углубились в тему, что на научную статью уже потянет. Для меня это выглядит очень странно. Особых проблем с печатью petg в целом не возникает, ну да он может слегка сопливить, хотя на директе откаты в целом получаются маленькие (не более 2 мм в самом плохом случае), от производителя к производителю температурный режим может быть разным, ну бывает влага в нем накопится, а так без проблем печатается вообще. Если бы тут в качестве испытуемого был какой нибудь инженерный филамент или пластик с высокой усадкой, я бы разделил эти муки подбора параметров, адгезивов и пр., а так petg он и есть petg - ничего особенного 😊
Основная проблема любого пластика - подбор параметров случайным образом, для новичков это вообще беда.
Профили, которые даются в слайсерах - тоже подобраны наугад и только под тот принтер, на котором его подбирали.
Температуры - это отдельная песня.
Поэтому и пришлось создать методику, чтобы просто, понятно и обоснованно.
И многое на свои места встало.
У меня ретракт для petg на директе e3d v5 и сопле 0.6 - всего 0.8 мм, на скорости 6-8 мм/с.
За глаза. :) но вот на боудене - уже больше, боуден влияет сильно. На миксере - еще не подбирал, но на нём вообще своя специфика, которую наугад подбирать можно бесконечно.
Вот для того, чтобы не угадывать - теория и была создана.
Инженерный? Да, pp-gf30, total gf-30, pa66-gf30 и т.д. уже пройдено. :)
Найти за полчаса времени скорость печати, ретрактов и температуру(в первом приближении) - бесценно.
@@leninsk3d ну с композитами в целом попроще работать, нежели чем с самими полимерами. Чистый нейлон, полипропилен, коликарбонат - вот тут вариации, особенно если принтер открытый 😄👍
@@102diy открытый принтер это отличный вариант для PETG, PLA, SBS и их производных. TPU отлично печатается на открытом столе, и с хорошим обдувом.
А вот всё сильно усаживаемое, там ABS, и т.д. печатать на открытом столе сложно, если честно, то на самом первом своём принтере мне так и не удалось распечатать что-то серьёзное из ABS(тогда много чего не знал ещё, например, что сопло 0.4 мм для ABS та ещё беда, из-за которой приходится температуры под 240 ставить).
Основная беда всех усаживаемых пластиков - низкая адгезия к столу, PA, POM, PP и т.д. просто так к столу не липнут. =)
Ланкара ты что ли? 😁
бяда, печатаю PETG 240 гр, скорость 60, ни волос, ни пропусков, вообще норм, а секрет прост, его сушить надо обязательно, 65 гр часов на 8, сразу после распаковки
Прямо сечас ищу режимы для отлично просушенного petg на миксере geeetech a10m.
И пластик себя ведёт ещё хуже, чем на e3d v6.
Ну и по табличке - она же условная, желтый диапазон позволяет печатать, но с качеством, которое лично я для себя считаю неприемлемым.
У каждого табличка своя должна получиться.
Никогда не сушил, всегда все нормально печатается и при 60, и при ускорении. Пластик с завода приходит нормальный, в запечатанной герметичной пленке, у хорошего производителя пластик всегда нормальный, сушить не нужно. Если пластик действительно впитал влагу, то при сушке будут образовываться трещины, печатать будет, но конечно хуже чем новый. Нас самом деле из воздуха пластик долго влагу втягивает при нормальных условиях
профессор, производительность бывает у того, кто производит работу. сопло (само сопло!) работу не производит и у сопла нет и не может быть производительности!
профессор, сколько можно тупить?!
Предупреждение за хамство уже выписано, так что напоминать не буду.
Пропускная способность и производительность в данном случае не одно и то-же?
@@leninsk3d Еще раз: производительность может быть у того, КТО ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ. Сопло - это просто дырка и работу она не выполняет. Если позади этой дырки мощный насос, с тягой 10 кило, то он протащит жидкий пла такого-то объема.
А если позади этой же самой дыры насос с тягой 100 кило, и вместо пла у нас сверхтекучий гелий, то через это же самое (ЭТО ЖЕ САМОЕ!!!!!) сопло с дыркой 0,4 прокачается стопитсот раз больше объема.
В связи с этим и возник вопрос:
Какой такой "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ" обладает сопло, если оно не обладает НИКАКОЙ производительностью? Производительность есть у пары ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ экструдера плюс НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК, который плавит.
Вот у них есть производительность.
А у сопла нет, потому что это тупо дыра!!!!!
@@reindeermosseater вы не поверите, но вы меня смогли убедить. Соглашусь, что не совсем корректно называть пропускную способность сопла производительностью, она всего лишь влияет на производительность всего экструдера и является узким местом всей системы, о чем я и говорил в первом ролике по теме.
Спасибо за критику, буду учитывать, что смотрят меня самые разные люди, и постараюсь точнее оперировать определениями.