Вы говорили про притирку станины. В связи с этим очень рекомендую все трущиеся поверхности, куда попал абразив, протереть с силой бруском из мягкого металла - медь, алюминий, цинк. Оставшиеся выступающие зёрна абразива захватятся этим брусочком и станина дольше прослужит. Сейчас скорее всего очень быстро масло на станине становится чёрным даже если ничего не точить, а просто двигать суппорт.
Рабочая часть заканчивается на кромках станины. Восстановить станину раками не сложно, тем более она не калёная. Проверять на прилегание нужно сажей(можно взять художественною краску голубая лазурь), но после того как выровняется станина. Прижимные планки нужно переделывать, они не должны регулироваться. Они просто ставятся на место, а вот зазор нужно регулировать снятием или добавление материала. Можно добавить баббит или текстолит. Кстати клинья так же можно реставрировать. С баббитовым покрытием перемещения становятся очень легкими.
Так и не понял как именно притирался супорт к станине? Пастой или шкуркой? А нижние плоскости зря не вывел бормашиной на кронштейне. Получилось бы ровно и параллельно. Да и подставку под него хорошо бы сделать рамчатую-силовую. Она придаст жесткости самому станку! А в остальном молодца!
+егор егор Cуппорт к станине притирал мелкой наждачкой, но не на одну сторону, а сразу на две чтобы перекосов не было. Нижние плоскости бормашинкой притирать гемор, как-то надо крепить жестко, были мысли, конечно, но сложность в установке нужны специальные приспособления. Жаль что не померил конечный результат на видео, нужно было показать что все теперь ровно. В будущем буду делать стол под станок из профтрубы, жестко крепить и убирать поддон чтобы стружка падала ниже и собиралась в какую-то емкость. Но вот имплантацию чугуна в станину я все-таки делать не хочу.
Жень, у меня такой же почти станок. На данный момент я его тоже довожу. Поменял шестерни, подшипники поставил роликовые конусные, а теперь со станиной занимаюсь как и ты. Станок нормальный только чуть-чуть руки приложить.
Это точно. Как подшипники? Бабка не греется? Я свой начал доделывать поработав на нём 9 месяцев. Изучил все болячки да и шестерни накрылись недавно, поставил опять пластиковые ну и подшипники сразу заменил. Ещё не пробовал т.к. занимаюсь сейчас станиной (бугры снизу убираю)
Я нанёс алмазную пасту между суппортом и станиной притянул планками и прокатал несколько раз, затем нанёс пасту межу планками и тоже прокатал, планки стоят родные, регулировал планки сначала средним винтом, до устранения люфта затем боковыми, планки из стали вроде, как пишут, не совсем хорошо, тоже думал сделать из-за отсутствия латуни, бронзы , чугуна.
Со своими планками проведите эксперимент: поставьте интикатор к резцу ( горизонтально) индикатор крепите к станине рядом с суппортом и отжимаете резец на себя. Ещё попробуйте налить масло на суппорт чтобы было поверх масленки и давите резцедержку на себя, из маслёнок будут идти пузыри, эти планки плохо держат.
притереть чугун к чугуну просто, берешь образивный порошок и моторное масло тонким слоем мажешь масло и совсем чуть образивом посыпаешь и трешь поверхность о поверхность
Dmitryi levscha71 после чего получаем два куска чугуна, с вкраплениями образива, которые будут жрать друкдруга. Следовательно оба куска чугуния быстро придут в негодность. Поэтому для притирки используется оправка из более мягкого материала чем деталь которую обрабатывают.
это просто пздц, пусть до повышения курса станок стоил 30т и бу 20-25, но зачем брать и портить, хотя бы книжку по ремонту прочесть так тяжело? это просто взять и выкинуть, понятно что этот китаеза с новья брак, но все же это хорошая заготовка и можно получить на выходе что то дельное.
Если внимательно посмотреть, какие плоскости работают в режиме резания при прямом вращении, станет понятно, что притирка "нижних плоскостей" практического смысла не имеет. Работать они начинают при сверлении - для задней бабки (большая точность поверхности обычно не требуется) и точении на обратном вращении шпинделя - для суппорта (довольно редкий режим резания).
А можно картинку или фото какие плоскости работают? Как я считаю: на проходном резце канавка, он заходит на деталь и пытается врезаться в нее, тем самым нагрузка уходит в сторону патрона( так же и внутренний проходной), правую часть поперечного суппорта отгибает. При резании да, пусть даже будет зазор в миллиметр, но когда пойдет вибрация, резец сломает, а у меня люфтов нет.
![Токарный станок Кратон MML-01. Ремонт и модернизация [3] Mini lathe](http://i.ytimg.com/vi/tyQaSuxS1q8/mqdefault.jpg)
Вы говорили про притирку станины. В связи с этим очень рекомендую все трущиеся поверхности, куда попал абразив, протереть с силой бруском из мягкого металла - медь, алюминий, цинк. Оставшиеся выступающие зёрна абразива захватятся этим брусочком и станина дольше прослужит. Сейчас скорее всего очень быстро масло на станине становится чёрным даже если ничего не точить, а просто двигать суппорт.
Да я подумал об этом, очень долго смывал бензином, стирал немного наждачкой и протирал. Но мягкий матал не использовал, надо сделать спасибо за совет!
Рабочая часть заканчивается на кромках станины. Восстановить станину раками не сложно, тем более она не калёная. Проверять на прилегание нужно сажей(можно взять художественною краску голубая лазурь), но после того как выровняется станина. Прижимные планки нужно переделывать, они не должны регулироваться. Они просто ставятся на место, а вот зазор нужно регулировать снятием или добавление материала. Можно добавить баббит или текстолит. Кстати клинья так же можно реставрировать. С баббитовым покрытием перемещения становятся очень легкими.
Молодец!
Так и не понял как именно притирался супорт к станине? Пастой или шкуркой? А нижние плоскости зря не вывел бормашиной на кронштейне. Получилось бы ровно и параллельно. Да и подставку под него хорошо бы сделать рамчатую-силовую. Она придаст жесткости самому станку! А в остальном молодца!
+егор егор Cуппорт к станине притирал мелкой наждачкой, но не на одну сторону, а сразу на две чтобы перекосов не было. Нижние плоскости бормашинкой притирать гемор, как-то надо крепить жестко, были мысли, конечно, но сложность в установке нужны специальные приспособления. Жаль что не померил конечный результат на видео, нужно было показать что все теперь ровно. В будущем буду делать стол под станок из профтрубы, жестко крепить и убирать поддон чтобы стружка падала ниже и собиралась в какую-то емкость. Но вот имплантацию чугуна в станину я все-таки делать не хочу.
Жень, у меня такой же почти станок. На данный момент я его тоже довожу. Поменял шестерни, подшипники поставил роликовые конусные, а теперь со станиной занимаюсь как и ты. Станок нормальный только чуть-чуть руки приложить.
Если бы вместо нас завод его выпускал уже доделанным, ему бы цены не было.
Это точно. Как подшипники? Бабка не греется? Я свой начал доделывать поработав на нём 9 месяцев. Изучил все болячки да и шестерни накрылись недавно, поставил опять пластиковые ну и подшипники сразу заменил. Ещё не пробовал т.к. занимаюсь сейчас станиной (бугры снизу убираю)
+Leonid Austrums Бабка теперь не греется, нет биения вроде натяг теперь в норме. А станину обязательно нужно выпрямить если есть бугры.
Я нанёс алмазную пасту между суппортом и станиной притянул планками и прокатал несколько раз, затем нанёс пасту межу планками и тоже прокатал, планки стоят родные, регулировал планки сначала средним винтом, до устранения люфта затем боковыми, планки из стали вроде, как пишут, не совсем хорошо, тоже думал сделать из-за отсутствия латуни, бронзы , чугуна.
Со своими планками проведите эксперимент: поставьте интикатор к резцу ( горизонтально) индикатор крепите к станине рядом с суппортом и отжимаете резец на себя. Ещё попробуйте налить масло на суппорт чтобы было поверх масленки и давите резцедержку на себя, из маслёнок будут идти пузыри, эти планки плохо держат.
Elena Bon алмазная паста вьедается в металл намертво!!! Ей ни в коем случае не притирают движущиеся части!
Алмазная паста убила станину....ее не убрать потом,она вьедается и продолжает есть.
притереть чугун к чугуну просто, берешь образивный порошок и моторное масло тонким слоем мажешь масло и совсем чуть образивом посыпаешь и трешь поверхность о поверхность
и получится "линза"
Dmitryi levscha71 после чего получаем два куска чугуна, с вкраплениями образива, которые будут жрать друкдруга. Следовательно оба куска чугуния быстро придут в негодность. Поэтому для притирки используется оправка из более мягкого материала чем деталь которую обрабатывают.
@@user-jn3pd9ps5v да уж куда мягче?
@@avi-crakhome2524 есть куда.
это просто пздц, пусть до повышения курса станок стоил 30т и бу 20-25, но зачем брать и портить, хотя бы книжку по ремонту прочесть так тяжело? это просто взять и выкинуть, понятно что этот китаеза с новья брак, но все же это хорошая заготовка и можно получить на выходе что то дельное.
Если внимательно посмотреть, какие плоскости работают в режиме резания при прямом вращении, станет понятно, что притирка "нижних плоскостей" практического смысла не имеет.
Работать они начинают при сверлении - для задней бабки (большая точность поверхности обычно не требуется) и точении на обратном вращении шпинделя - для суппорта (довольно редкий режим резания).
А можно картинку или фото какие плоскости работают? Как я считаю: на проходном резце канавка, он заходит на деталь и пытается врезаться в нее, тем самым нагрузка уходит в сторону патрона( так же и внутренний проходной), правую часть поперечного суппорта отгибает. При резании да, пусть даже будет зазор в миллиметр, но когда пойдет вибрация, резец сломает, а у меня люфтов нет.