Отлично все! Как начинавший с "Универсал 2", могу только подтвердить, что любой самый говенный и пластилиновый станок - по прежнему гораздо лучше, по сравнению с отсутствием станка, чем хороший станок, по сравнению с говенным и пластилиновым%))
У меня сейчас есть второй универсал. Да, он не точен, да, он полумягкий, но это все равно токарный станок. Кстати отрезать у меня получается и на Универсале со всеми его суммируемыми люфтами... Даже при условии, что это точилка для карандашей, обрабатывать на нем получается вполне себе серьезные вещи, вплоть до стали подшипников.
@@Zortorond откровенно говоря, давно засматривался либо на третий универсал, либо на тв-3/4/7. У меня в гараже дефицит свободного места, поэтому больше, чем "игрушку" или школьника мне поставить некуда. Иногда на Авито всплывают новые универсалы-3, может перехвачу. В любом случае, расставаться со вторым универсалом я не буду, как-то я с ним уже сросся, будет законсервирован в запасе
@@sm-club Ну одним из основных недостатков у2 являются эти дурацкие "палки"-направляющие, из-за которых сильно страдает жесткость. В у3 применили еще более странное решение - вместо двух тонких палок сделали одну толстую плюс плоскость. Зачем так было делать примерно понятно, но решение все равно так себе и сильно ограничивает возможность ручной доводки. Т.ч. я бы лично смотрел в сторону более традиционно устроенных станков. Из Хентая нет возможности заказать? -Выбор сейчас очень большой...
@@Zortorond да, честно говоря, хороший хентайский станок будет стоить под сотню, я себе такого позволить не могу. Тем более, если станок, как и Универсал, токарно-фрезерный, там все полторы сотни выложить придется. В принципе, мне, на рабочие нужды, хватает и двойки, хотя действительно, палки очень сильно гуляют. Как у механика у меня было предположение, что из-за плоскости вместо второй направляйки жесткость будет сильно больше. Да и люфты у универсала-3 убираются в большем диапазоне, конструкция ходовой гайки продольной подачи мне нравится больше. Поэтому, пока я только думаю о покупке нового станка
Не хочу расстроить автора, но лучше сказать прямо. Станок сам дерьмо а вот мастер, золотые руки и мозги на месте. Спасибо мастер, отличная работа, браво !!!
@@Dingo__69 Ну в общем то я возможно ошибаюсь, прошу извинения !!! Я сам когда то токарем работал и станок у меня был большой, новый, название уже не помню. Конечно не сравнить с таким станком ваш станок, возможно поэтому мне показался ваш станок слабым. Ведь ваш станок мини станок, наверно поэтому мне кажется. Извините пожалуйста, если вас расстроил, однако вы мастер хорош..., за это ручаюсь !!! Здоровья и удачи вам желаю !!!
@@user-eh7ty6kz7j Разница в цене тут играет большую роль. Купить станок за 40 тыс и привести в чувство ( более или менее ) или потратить 150 тыс. Вот нашел для примера. www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-sc4-bench-lathe-ax927507 А вот что на таком станке можно делать , вернее . czcams.com/video/dU7iKNmQBIs/video.html Р.С. Можно купить металмастер 80 тыс.
@@The111www1111 Лучше потратить не только 150 тыс. хоть триста тысяч, чем купить дерьмо и мучатся с ним. Я конечно не такой мастер как вы, поэтому у меня не получится переделать и привести в чувства мини станки и в добавок деньги нужно потратить на них. Лучше купить надежный станок и уверенно работать. Я рад что мы на связи, если получится набрать деньги, с вами посоветуюсь, какой станок мне лучше купить для домашних работ. А пока денег нет и станка нет, только общение. Спасибо что уделили внимание, надеюсь не потеряемся.
Дам пару советов. Сначала нужно смотреть на коробку с пластинками и узнавать рекомендованные характеристики для данной пластинки. То есть обороты и подача. В идеале конечно делать линейную характеристику изменения скорости вращения шпинделя с меньшей до большей, а подачи наоборот. Настанке без чпу этого не сделать конечно же) Второе о чем бы я подумал, почему ламает пластинки - это убитая первая державка. Из-за большой нагрузки на кончик пластинки - она дохнет. Лучше сразу в митолл такие державки. Третье, и не маловажное. Отрезной любит точность установки по отношению к высоте центра шпинделя. Верить что там 13 державка встаёт четко по центру - глупо. У меня на довольно таки крутом станке, есть наборчик подкладух к державкам. Ставишь резец, меряешь сколько там высота до станины. Смотришь в паспорт, сверяешь и добавляешь сколько нужно или убавляешь. А если по дешману, тупо берешь кругляк, отрезаешь. Смотришь, если есть пыпка на торце заготовки что в патроне - меряешь ее, и делишь сей размер на два и примерно такой толщины берешь подкладуху. Если чувствуешь что резец под конец отрезания заламывает в низ, резец надо подрезать. Как-то так. Спрашивайте если что😄
Державка на 10 и само собой по умолчанию она не по центру, делал пластины из щупа, а по поводу подачи, хочется сделать электронную гитару с приводом на поперечку.
@@tehnar_dima я бы на место лимбов вколхозил бы шаговики, как мы в свое время сделали с 16к20, когда нам нужно было сделать 2500 ручек к замкам перфораторов. Сделалось за день, настроилось так же и работало долго, пока не вытащили шаговики и не были поставлены назад лимбы и станок не был продан) ну это так, вообще по дешману ЧПУ)))
Я так понял это модель Procraft VMM800, пользуюсь таким уже второй месяц и скажу, что работает шикарно даже без апгрейдов, но посмотрев этот ролик самому захотелось улучшить)
Я по этому и купил б/у ТВ-16. Доделывать новый станок, или б/у есть разница... (но это отдельная тема) На моем тоже не хило отгибает и шпиндель и поперечку с малой продольной. (малую продольную обычно затягивают по возможности, когда не используется, или делается отрезание) Так что тут точно по центру резец не прокатит. Нужно чуток выше. Иногда помогает, иногда нет, так как фиг угадаешь усилие и отгиб. Если интересно, что получилось на данный момент, то можно ко мне заглянуть на страничку ютуба (ты уже там отметился) и инстаграм, кто ещё не видел.
Эти станочки покупают в европе на Амазоне и первым делом что переделывают так это --- 1.меняют мотор. 2.меняют патрон --на 200мм. 3 убирают всю конструкцию для зажима резцов и покупают (там-же на Амазоне) новый более удобный и качественный. 4.ставят электронный датчик(примерно как у тебя но более качественный) на продольную подачу и в заключении убирают шестерни -ставят обычные шкивы под ремень...Большую часть работ ты сделал но по своему --молодец!!!
У меня такой же станочек, брал по расчёту, знал зачем, знал все его "болезни", так и держу его в чёрном теле. Из доработок, да, защитил ходовые шестерни кожухом и не стал дожидаться пока поломаются шестерни в бабке, кинул зубчатый ремень от мотора на шпиндель. Ещё стянул шлицевыми регулировочными гайками подшипники, чтобы осевого люфта не было. Только быстрорез, материалы: дюраль, латунь, сталь 45. Делаю по своим чертежам, сделанным с учётом возможностей "производства", поэтому трудно ожидать, что оно меня подведёт, а всякий длинномер и несъедобное - это к приятелю в гараж на 16к20, но это бывает достаточно редко, отсюда очевидный вывод, пользы от дешёвого китайчёнка всё же больше, чем вреда. Других доработок не делаю, считаю их чрезмерными (всё равно останется хоббийником, в пору тогда вырастать и менять оборудование), но Ваш канал смотрю с удовольствием. Успехов и больше видео, по возможности.
Я тоже боролся с этой проблемой. именно проблема того что клинья с помощью которых устраняется люфт,поджимаются криво. эту проблему просто и оригинально решил Железкин. Посмотрите на канале железкин там сделано элементарно и надёжно.На вопросы он отвечает.
На заводе работал,в заводской лаборатории,отрезали всякую дичь,для ОТК,приходилось отрезать от трубы колёную сталь 22гю,то ещё мучение было,резец ломался раза 3 за смену, приходилось новый точить...
@@tehnar_dima верь не верь но жесткось станины это 50 поцентов успеха. Был у меня тв6м а сейчас 1624м. И даже когда трехтонная хреновина стоит на неровном(отнгсительно) бетонном полу и на анкерах- разница огрмная. Я не видел вживую такие станки и немогу судить о их жесткости. Но то шо он у тебя шатается это плохо. Если нет денег сделать под него стол железный- притаракань два пня огромных и на них крепи. Добавь массы и он перестанет дробить и пищать когда точишь нормальными сьемами.
В поперечку тоже можно поставить подшипники 10х17, 10х18 будут велики, из-за меж осевого расстояния между крепёжными болтами, да и для того чтобы поставить 10х17 на винтах нужно снять чуть резьбы, либо чут сошлифовать внешние обоймы подшиников, так же поставить подшипники на ходовой винт, с правой стороны два 8х16, с другой стороны, ближе к шестерням, игольчатый hk1312.
Как владелец точно такого же станочка(уже как 8 лет) выскажу свои мысли. Все отлично, все хорошо, и руки у автора растут из правильного места(более чем) но... Вот зачем все это? Нет, я понимаю если бы вам "достался" бракованный экземпляр то там все понятно. Но здесь то все так как задумано инженерами... китайскими, в хорошем смысле))) Теперь к сути: 1)Защита шестерней в фартуке - все верно, исполнение(в вашем случае) - люкс! 2)Электронная линейка - очень хорошая идея, но как она себя поведет при попадании масла, СОЖ, стружки? да и в целом она на таком станке и не нужна, хотя кому как удобно.... 3)Малая продольная подача - её назначение - точение конусов, и потому все остальное время она должна быть туго затянута. И чем вам мешал люфт винта МПП? какую такую операцию он не давал вам делать? вот эта история с "чудными" подшипниками - за гранью моего понимания)) или это просто личная "хотелка" автора? 4)Тут будет по подробней))..... Вот то что вы сделали с МПП нужно было делать в первую очередь с поперечной подачей! "Заводскую" планку нужно выкинуть, и изготовить планку которая будет занимать все(!) пространство в поперечнике, особенно верх-низ. Со стороны винтов нужно оставить зазор 0.2-0.1 мм - иначе не вставите, и самое важное: планка в поперечнике должна быть не только ромбом, а ромбом с "приливом", который должен "заполнять" канавку для масла(?) как я уверен он то и цепляется при "выкручивании" конструкции под нагрузкой. А потом просверлить "лунки" для родных и дополнительных прижимных винтов. В моем "личном" случае станок стал отрезать после такого "апгрейда", а вообще я "апгрейдил" поперечную подачу для ликвидации её вибрации при фрезеровании с фрезерным приспособлением, вот таким же: automotogarage.ru/equipment/metalworking/jet_bd-920w/adapter_plate/ До замены прижимной планки, поперечная подача ходила ходуном,(как не затягивай прижимные винты) и само собой вся "конструкция", ломались фрезы и прочие неприятности, а после замены - вибрации исчезли, фрезы не ломаются, чистота обработки повысилась, и вообще стало приятно работать)) Конечно, лучше сделать так же как вы сделали прижимные планки суппорта, но я как то не рискнул, да и лень)) ПС: Пардон за "многобукав"))
@Vlad Alex Хорошее, очень увеличивает возможности станка, правда нужно иметь хорошую фантазию)) Но когда я его покупал, оно стоило 5000 руб вместе с доставкой, а сейчас бы я его бы не стал покупать - что то через чур дорого, оно сейчас от 15 000 руб, дороговато(( Ведь оно, так скажем - приятное дополнение, а не полноценный фрезерный станок. Так то вещь хорошая, без нее и станок не станок, как будто бы неполноценный что ли... Но учитывая цену лучше бы попытаться сделать что то подобное самому, есть на ютюбе такие видео. Советовать не берусь, каждому свое, когда его нет - то очень его не хватает, а когда оно есть - даже не замечаешь как часто используешь, а нынешняя цена вообще ставит большой вопрос над приобретением сего приспособления, как то так))
У меня такое же чудо, да он несовершенен от слова совсем, но блин я как дядя Фёдор из Простоквашино у которого не было велосипеда, оценил этот станок, как большого помощника, потому что к токарям я ходить перестал! Да и за эти деньги, ну что ты ещё купишь, убитого школьника? Поэтому точим, и наслаждаемся процессом!
К сожалению, это видео мне ничем не поможет за неимением у меня токарного станка, но во позитива в душе от вашего видео - вагон и маленькая тележка. Спасибо, мастер. При умении - это просто кайф радоваться за толковых и рукастых людей.
BLDC тоже выкобенивается. У меня красненький 210 400, на отрезании плавают обороты рывками тоже. Правда мой отрезает из коробки, не очень гладко, правда. Тоже скоро буду его апгрейдить.
Результат впечатляет! И всё же это лишь полу мера. По факту прижим осуществляется не чугунными призмами, а прижимными болтами. На сколько ни жёсткие -- на столько и жёсток суппорт. Я зажимал так, что винты аж выворачивало! Нужно менять конструкцию: менять на клинья и ставить с другой стороны. Кстати, двигатель думаю ставить шаговый: пригодится когда приделаю фрезерную ЧПУ сверху. Будет до-..уя-координатный станок. А может и нет. Пока думаю.
@@tehnar_dima Ну да. Там система такая. Так задумано. но у меня без особой затяжки более менее нормально. Но в принципе... Прежде чем их выбросить, можно и ушатать. Всё равно же выбрасывать. А потом можно уже сделать нормально.
а если так подумать, набор рельс 25х хивин, ШВП, немного стального швеллера, сварка и доступ к шлиф. станку - получаем куда лучше вариант за те же деньги. Шпинделей навалом на али, есть и низкооборотистые. Но качество доработок на высоте!
Автор, будь добр, если читаешь комменты -- дай знать: интересно твоё мнение. Я придумал как сделать ласточкины хвосты чтоб они были более-мене человеческими! Нужно использовать по два встречных клина! При этом один клин сделать неподвижным, а второй регулируемым. Неподвижный клин можно зафиксировать одним из нескольких способов: - проварить у начала и, возможно, несколькими каплями вдоль неподвижного клина -- ну конечно спорный способ...; - припаять латунью -- имхо, не плохой вариант, но не простой; - закрепить чисто чтоб не двигался винтами или подобно подвижному клину, но без необходимости двигать -- просто и, имхо, достаточно; - ещё каким-то способом: предложения приветствуются. Клинья, при этом, лучше перенести на противоположную сторону на всех ластохвостах -- так будет жёстче. Правда придётся и другие вещи переделать, но это в основном сверление. Подвижные клинья делаем как обычно. Как такое предложение?
8:48, винты на конус вы не протачили, на видео видно, в книжке написано, что конические лунки снижают вероятность перемещения планки, конструкция становится жёстче, но про форму винтов не упоминается, но скорей всего и винты должны быть конусными. 9:45 державка с браком, резец и ломает, опоры то под ним нет, во всяком случае её нужно переделать.
Не плохо уже. Будем наблюдать дальше. Мои мысли. Там вся жёсткость на этих прижимных болтах. В своё время затягивая их наблюдал как они выгибаются. По этому не грех их её чаще поставить. А может и заменить на больший диаметр. Вот всё подумываю не срезать ли совсем эти ластохвосты и поменять на рельсы? А потом можно поставить шаговики и подключить к ардуинке. Пока времени на это нет, по этому есть время поразмышлять.
Подобные станки умеют отрезать, но доработок требуют ООООоочень много. Я после пару недель эксплуатации заменил прижимные планки на клинья (два клина на встречу друг другу шириной с прижимную планку), ну и шабер конечно же, и только тогда станок стал резать. Про него есть немного видео на моем канале, если кому интересно. Станок BL 180
Доп. прижимные болты в суппорта это хорошо, но на мой взгляд изготовить бронзовые клинья было бы практичнее, они жёстче, темболее опыт и оснастка у вас уже имеется. Резец зря ослабил, он и так достаточно жидкий, а в таком виде сломать его проще простого. С пластинами mggn как у вас он прекрасно режет, единственное нужно следить, чтобы стружка не заклинила резец в канавке, пластина завивает её не давая выйти за пределы канавки. Если нужен достаточно прочный отрезной для такого станка, то его лучше всего выточить из бруска р6м5 10х10мм. Такие бруски продаются в магазинах инструмента, также есть и у китайцев, но у нас они стоят дешевле. Такой монолитный резец гораздо жёстче и прочнее китайских под сменные пластины, высокие обороты на таких станках при отрезании не применимы, поэтому резец прекрасно работает. Единственное условие, углы заточки должны быть максимально острые и ширина режущей части не более 2мм. Ещё можно обзавестись люнет ом, он позволяет отрезать и торцевать заготовки на некотором вылете.
@@tehnar_dima дисковая фреза практически не оставляет места для обточки боковых поверхностей режущей части, если только она не с напайками. Вариант приемлемый, но легко испортить заготовку под резец. Точнее придётся точить по новой. Брусокже можно заточить под любые задачи. Хоть проходной, хоть резьбовой, хоть фасонный. Правда обдирать его в домашних условиях то ещё удовольствие.
Ну этот станок и стоит копейки. У них есть свои большие плюсы по сравнению с ТВшками например. Хотя бы что у такого же маленького, есть проходное шпинделя 38мм. А для меня это играло первейшую роль. Т.к. стоял он в квартире. Но не мешало бы войлочные щетки с боков суппорта и на эл.линейке. а доводить до ума подачи лучше все же через поверочные пластины и шабер, а не микродрелью. А вообще красавец, руки правильно работают. Если опыта еще мало, то быстро наберется с такими задатками.
Ставь электронную гитару, имплант в станину и асинхронник с частотником - получишь ГИППЕР апгрейд. Мой КАТ180В после такой модернизации не узнать. Мотор брал с запасом АИР-80 1.5 кВт 1400 оборотов.
Поинтересовался ценой. Пока это самый дешёвый станок какой мне попадался. На АлиЭкспресс цена невнятная какая-то. Смотрел на сайте представителя в Беларуси. Вполне доступная цена
Я заметил у хобийных станков есть 2 версии. Первая с патроном 80мм, платстиковыми шестеренками и укороченной задней бабкой. Вторая - 100мм патрон, шернерни металл и в целом вес больше. Вторая стоит дороже порцентов на 20-30, поэтому покупать пластиковый хлам нет никакого смысла.
Перед установкой упорных подшипников на малой продольной подаче имеет смысл проверить ходовой винт на прямолинейность. Если он "гнутый" то упорные подшипники не дадут результат и будет неустранимый "люфт" в подаче. И упорные подшипники имеет смысл ставить слева и справа от бортика на валу. То есть с минимальным расстоянием между ними. Тогда на размерную цепь будет влиять минимальное число промежуточный деталей которые имеют "не идеальные" плоскостности которые делают риск появление "неустранимого люфта" выше. Я сделал проще и без люфта. Кстати, имеет смысл поставить на ходовой винт справа "барашек" для точной продольной подачи а резцедержатель закрепить без малой продольной подачи на подходящем по размеру "квадрате или цилиндре". А малую продольную подачу ставить только для точения конусов. И кстати, имеет смысл изменить конструкцию защитного кожуха сзади для того чтобы стружка не летела во все стороны. Кстати улучшенный кожух не должен мешать работе оптической линейке которую вы установили сзади .
@Vlad Alex это понятно. А как делали вы? Кстати в моём канале есть новая серия про модернизацию китайского токарного станка. И в выходные будет ещё одна серия готова. Приглашаю посмотреть и пообщаться в моём канале.
А я купил себе токарный jet bd 8a, настольный за 160 рубликов, но качество сборки, жесткость и точность на высоте, и все это дело работает на бесколлекторном моторе 1кВт.
Я себе делаю отрезные из диска цыркулярки по дереву с напайками, режет тоже как в масло. Но только после замены подшипников в передней бабки на конические.станок стн-1
Что его заставлять отрезать? Я с коробки достал и сразу же отрезал без проблем. Пластинку надо затачивать уметь, заводская заточка затирает-либо ломает пластину, либо вообще перестаёт резать на прохождении какого-либо диаметра. При правильной заточке при отрезании ручка порой должна сама чуть ли не накручиваться на деталь-усилия быть не должно практически. Так и работаю на нём "с коробки" и всё отлично. У вас обороты маленькие на отрезку. 500-950 нормально будет, в зависимости от диаметра. Диаметр 20-25 я отрезаю на 650-750 оборотов, на D10 - 850-950 оборотов. Изучайте режимы резания и заточку инструмента. Даже с люфтами станок отлично режет.
Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, какие винты Вы поставили на поворотную подачу? М4 или М5? И каким образом эти винты проточили на концевике? Заранее спасибо.
тоже считаю что данные станки лучше будут работать с быстрорезом. недостаточную жесткость можно скомпенсировать более острым инструментом.... быстрорез априори можно точить более остро.... минус в том что точить инструмент придется чаще. но на алюминии-пластике любой инструмент будет стоять долго.
Насчет сверления, мог и на стойке сверлить, даже на крутом сверлильном сверло легко уводит, сверло само по себе хорошо отгибается, тут можно либо накернить, либо сначала фрезой заглубится, а дальше сверлить
Сделай себе при помощи ардуино и моторчика нормальную автоматическую поперечную подачу. И советую увеличить тебе чугуной плитой вес станка чтоб не возникало вибраций и не прыгал в нагрузке как арабский скакун. И при большом вылете заготовки , поджимай ее задним центром. При резании длиных прутов без поджима задним центром ты в лучшем случае убьешь резец, в худшем запоришь деталь ибо ее отгибает изза вылета ну и поверхность хреновая выйдет. А так вполне неплохо ты себе станочек сделал) МОлодец)
Отрезные пластины воистину читерские. Даже на вылете 250, с поджатием задним центром, на удар - режут. Правда скалываются быстро при таких извращениях.
@nikolay vishnev )))...я тож не силен в теории.Я по каталогам смотрю.Там есть обозначение разные,в том числе и пластины которые могут работать на удар(прерывистое резание).Да и так нахватался опыта на работе своей.
Эти станочки, не серьезные. Они сделаны для детей и моделистов подростков. К тому же, материал расходный должен быть из цветмета и скажем пластмассы, оргстекла и прочие мягкие заготовки. Не важно как вы этот станочек усилите и прочие доработки на жесткость сделаете, он не будет производить серьезны вещи! Он не в силах этого сделать. Если на более или менее крепком станочке можно с железа по миллиметру или по полтора снимать за проход, ну пусть даже пол миллиметра, то этот станочек будет снимать по соточке. Не по десяткам а по соточкам... Точить вы будете заготовку скажем длинной в 250мм до того, когда Рак на горе свистнет! Точить вы будете за несколько проходов. Туда сюда, туда сюда, туда сюда... Можно с ума сойти! А почему? А всё просто! Не все такие рукастые как АВТОР КАНАЛА. Не каждый самостоятельно доведет станочек до ума именно так, как это сделал автор канала. Я все это к тому, что, не покупайте всё попало. Лучше накопить денег к имеющейся сумме и купить станочек более менее лучше и крепче.
Посоветуйте ещё, какой диаметр центровочного сверла взять на китайский станок на постоянку(для центровки кругляка), или нужно взять комплектом от 1 до 6мм? Спасибо.
Ну не отрезает станочек, жесткости не хватает. Не беда! Если он всё остальное делает не плохо, то это ерунда, это мелочи. Есть множество других способов и инструментов отрезать готовое изделие. Ножевка, УШМ да и другие инструменты и техника. Вот и все дела...
Отлично все! Как начинавший с "Универсал 2", могу только подтвердить, что любой самый говенный и пластилиновый станок - по прежнему гораздо лучше, по сравнению с отсутствием станка, чем хороший станок, по сравнению с говенным и пластилиновым%))
У меня сейчас есть второй универсал. Да, он не точен, да, он полумягкий, но это все равно токарный станок. Кстати отрезать у меня получается и на Универсале со всеми его суммируемыми люфтами... Даже при условии, что это точилка для карандашей, обрабатывать на нем получается вполне себе серьезные вещи, вплоть до стали подшипников.
@@sm-club Аппетит приходит во время еды!:) Т.ч. начинайте откладывать на что-то побольше и пожестче;)
@@Zortorond откровенно говоря, давно засматривался либо на третий универсал, либо на тв-3/4/7. У меня в гараже дефицит свободного места, поэтому больше, чем "игрушку" или школьника мне поставить некуда. Иногда на Авито всплывают новые универсалы-3, может перехвачу. В любом случае, расставаться со вторым универсалом я не буду, как-то я с ним уже сросся, будет законсервирован в запасе
@@sm-club Ну одним из основных недостатков у2 являются эти дурацкие "палки"-направляющие, из-за которых сильно страдает жесткость. В у3 применили еще более странное решение - вместо двух тонких палок сделали одну толстую плюс плоскость. Зачем так было делать примерно понятно, но решение все равно так себе и сильно ограничивает возможность ручной доводки. Т.ч. я бы лично смотрел в сторону более традиционно устроенных станков.
Из Хентая нет возможности заказать? -Выбор сейчас очень большой...
@@Zortorond да, честно говоря, хороший хентайский станок будет стоить под сотню, я себе такого позволить не могу. Тем более, если станок, как и Универсал, токарно-фрезерный, там все полторы сотни выложить придется. В принципе, мне, на рабочие нужды, хватает и двойки, хотя действительно, палки очень сильно гуляют. Как у механика у меня было предположение, что из-за плоскости вместо второй направляйки жесткость будет сильно больше. Да и люфты у универсала-3 убираются в большем диапазоне, конструкция ходовой гайки продольной подачи мне нравится больше. Поэтому, пока я только думаю о покупке нового станка
Не хочу расстроить автора, но лучше сказать прямо. Станок сам дерьмо а вот мастер, золотые руки и мозги на месте. Спасибо мастер, отличная работа, браво !!!
Не соглашусь. Для домашнего хобби станок вполне приличный. Хотя и требует приложения рук.
@@Dingo__69 Ну в общем то я возможно ошибаюсь, прошу извинения !!! Я сам когда то токарем работал и станок у меня был большой, новый, название уже не помню. Конечно не сравнить с таким станком ваш станок, возможно поэтому мне показался ваш станок слабым. Ведь ваш станок мини станок, наверно поэтому мне кажется. Извините пожалуйста, если вас расстроил, однако вы мастер хорош..., за это ручаюсь !!! Здоровья и удачи вам желаю !!!
@@user-eh7ty6kz7j Разница в цене тут играет большую роль. Купить станок за 40 тыс и привести в чувство ( более или менее ) или потратить 150 тыс.
Вот нашел для примера. www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-sc4-bench-lathe-ax927507
А вот что на таком станке можно делать , вернее . czcams.com/video/dU7iKNmQBIs/video.html
Р.С. Можно купить металмастер 80 тыс.
@@The111www1111 Лучше потратить не только 150 тыс. хоть триста тысяч, чем купить дерьмо и мучатся с ним. Я конечно не такой мастер как вы, поэтому у меня не получится переделать и привести в чувства мини станки и в добавок деньги нужно потратить на них. Лучше купить надежный станок и уверенно работать. Я рад что мы на связи, если получится набрать деньги, с вами посоветуюсь, какой станок мне лучше купить для домашних работ. А пока денег нет и станка нет, только общение. Спасибо что уделили внимание, надеюсь не потеряемся.
@@Dingo__69 продал такой, жопская штука. пенопласт точить, брал себе для обучения, на нем можно учиться, но что-то делать .. нет
Я вообще в этом бум бум. Но то что ты это делаешь сам своими руками, это восхищает! Молодец, продолжай в том же духе! За этим интересно наблюдать
Спасибо!
Дам пару советов. Сначала нужно смотреть на коробку с пластинками и узнавать рекомендованные характеристики для данной пластинки. То есть обороты и подача. В идеале конечно делать линейную характеристику изменения скорости вращения шпинделя с меньшей до большей, а подачи наоборот. Настанке без чпу этого не сделать конечно же)
Второе о чем бы я подумал, почему ламает пластинки - это убитая первая державка. Из-за большой нагрузки на кончик пластинки - она дохнет. Лучше сразу в митолл такие державки.
Третье, и не маловажное. Отрезной любит точность установки по отношению к высоте центра шпинделя. Верить что там 13 державка встаёт четко по центру - глупо. У меня на довольно таки крутом станке, есть наборчик подкладух к державкам. Ставишь резец, меряешь сколько там высота до станины. Смотришь в паспорт, сверяешь и добавляешь сколько нужно или убавляешь. А если по дешману, тупо берешь кругляк, отрезаешь. Смотришь, если есть пыпка на торце заготовки что в патроне - меряешь ее, и делишь сей размер на два и примерно такой толщины берешь подкладуху. Если чувствуешь что резец под конец отрезания заламывает в низ, резец надо подрезать.
Как-то так. Спрашивайте если что😄
Державка на 10 и само собой по умолчанию она не по центру, делал пластины из щупа, а по поводу подачи, хочется сделать электронную гитару с приводом на поперечку.
@@tehnar_dima я бы на место лимбов вколхозил бы шаговики, как мы в свое время сделали с 16к20, когда нам нужно было сделать 2500 ручек к замкам перфораторов. Сделалось за день, настроилось так же и работало долго, пока не вытащили шаговики и не были поставлены назад лимбы и станок не был продан) ну это так, вообще по дешману ЧПУ)))
Почему же этого не сделать? Я так делаю. Правой рукой кручу лимб, левой прибавляю обороты. Очень удобно это делать на этом станке.
Посмотрел с интересом. Понравился подход к проблеме. Хоть и не профессионально , но целеустремленно и аккуратно ))) Здоровья и успехов!
Нужная вещь, нужная и полезная информация! Есть чему поучиться и взять в дело!
Я так понял это модель Procraft VMM800, пользуюсь таким уже второй месяц и скажу, что работает шикарно даже без апгрейдов, но посмотрев этот ролик самому захотелось улучшить)
Классная идея с индикацией глубины резьбы!
Я по этому и купил б/у ТВ-16. Доделывать новый станок, или б/у есть разница... (но это отдельная тема)
На моем тоже не хило отгибает и шпиндель и поперечку с малой продольной. (малую продольную обычно затягивают по возможности, когда не используется, или делается отрезание)
Так что тут точно по центру резец не прокатит. Нужно чуток выше. Иногда помогает, иногда нет, так как фиг угадаешь усилие и отгиб.
Если интересно, что получилось на данный момент, то можно ко мне заглянуть на страничку ютуба (ты уже там отметился) и инстаграм, кто ещё не видел.
Эти станочки покупают в европе на Амазоне и первым делом что переделывают так это --- 1.меняют мотор. 2.меняют патрон --на 200мм. 3 убирают всю конструкцию для зажима резцов и покупают (там-же на Амазоне) новый более удобный и качественный. 4.ставят электронный датчик(примерно как у тебя но более качественный) на продольную подачу и в заключении убирают шестерни -ставят обычные шкивы под ремень...Большую часть работ ты сделал но по своему --молодец!!!
Отрезай ближе к кулачкам,и обороты добавь эти пластины сменные обороты любят. Удачи.
Контроллер глубины нарезания резьбы 2:34 меня очень удивил - СУПЕР!
У меня такой же станочек, брал по расчёту, знал зачем, знал все его "болезни", так и держу его в чёрном теле. Из доработок, да, защитил ходовые шестерни кожухом и не стал дожидаться пока поломаются шестерни в бабке, кинул зубчатый ремень от мотора на шпиндель. Ещё стянул шлицевыми регулировочными гайками подшипники, чтобы осевого люфта не было. Только быстрорез, материалы: дюраль, латунь, сталь 45. Делаю по своим чертежам, сделанным с учётом возможностей "производства", поэтому трудно ожидать, что оно меня подведёт, а всякий длинномер и несъедобное - это к приятелю в гараж на 16к20, но это бывает достаточно редко, отсюда очевидный вывод, пользы от дешёвого китайчёнка всё же больше, чем вреда.
Других доработок не делаю, считаю их чрезмерными (всё равно останется хоббийником, в пору тогда вырастать и менять оборудование), но Ваш канал смотрю с удовольствием. Успехов и больше видео, по возможности.
Для отрезания удобно применять резцы с шириной пластины 1, 5 мм( канавочные), будет, как по маслу!
Я тоже боролся с этой проблемой. именно проблема того что клинья с помощью которых устраняется люфт,поджимаются криво.
эту проблему просто и оригинально решил Железкин. Посмотрите на канале железкин там сделано элементарно и надёжно.На вопросы он отвечает.
Не думал, что когда нибудь ещё увижу видос на этом канале.
мой после установки упорных подшипников в шпиндель режет, но ваш совет по установке подшипников уже в процессе переделки, супер идея!
У меня почти такой же станок Сэр, только чуть шире станина. В принципе о неплох и из коробки но, Ваше видео Сэр было очень полезно даже мне!
На заводе работал,в заводской лаборатории,отрезали всякую дичь,для ОТК,приходилось отрезать от трубы колёную сталь 22гю,то ещё мучение было,резец ломался раза 3 за смену, приходилось новый точить...
Такими темпами автор сам! скоро будет станки делать))))
Классно! Дерзайте! Сделайте из этого станка вещь.
Хорошая токарка, моей похожей уже около 12 лет а она все работает, не раз выручала меня :)
No 7 j uu
Привет!!Где то видел видео о добавлении жесткости таких станков-методом вклейки металлических брусков с нижней стороны станка
не верю в эффективность такого решения
@@tehnar_dima Посмотри может свая идея появиться!!czcams.com/video/oD7PUd2Hsvk/video.html
@@tehnar_dima очень зря
@@tehnar_dima верь не верь но жесткось станины это 50 поцентов успеха. Был у меня тв6м а сейчас 1624м. И даже когда трехтонная хреновина стоит на неровном(отнгсительно) бетонном полу и на анкерах- разница огрмная. Я не видел вживую такие станки и немогу судить о их жесткости. Но то шо он у тебя шатается это плохо. Если нет денег сделать под него стол железный- притаракань два пня огромных и на них крепи. Добавь массы и он перестанет дробить и пищать когда точишь нормальными сьемами.
В поперечку тоже можно поставить подшипники 10х17, 10х18 будут велики, из-за меж осевого расстояния между крепёжными болтами, да и для того чтобы поставить 10х17 на винтах нужно снять чуть резьбы, либо чут сошлифовать внешние обоймы подшиников, так же поставить подшипники на ходовой винт, с правой стороны два 8х16, с другой стороны, ближе к шестерням, игольчатый hk1312.
Спасибо за игольчатый, остальные уже давно ждут
@@tehnar_dima в 80г подшипник мы протачивали для каретки велосипедов, его песком предварительно забивают, а после проточки промыть и ОК, можно ездить
Как владелец точно такого же станочка(уже как 8 лет) выскажу свои мысли.
Все отлично, все хорошо, и руки у автора растут из правильного места(более чем) но...
Вот зачем все это? Нет, я понимаю если бы вам "достался" бракованный экземпляр то там все понятно.
Но здесь то все так как задумано инженерами... китайскими, в хорошем смысле)))
Теперь к сути:
1)Защита шестерней в фартуке - все верно, исполнение(в вашем случае) - люкс!
2)Электронная линейка - очень хорошая идея, но как она себя поведет при попадании масла, СОЖ, стружки? да и в целом она на таком станке и не нужна, хотя кому как удобно....
3)Малая продольная подача - её назначение - точение конусов, и потому все остальное время она должна быть туго затянута. И чем вам мешал люфт винта МПП? какую такую операцию он не давал вам делать? вот эта история с "чудными" подшипниками - за гранью моего понимания)) или это просто личная "хотелка" автора?
4)Тут будет по подробней)).....
Вот то что вы сделали с МПП нужно было делать в первую очередь с поперечной подачей!
"Заводскую" планку нужно выкинуть, и изготовить планку которая будет занимать все(!) пространство в поперечнике, особенно верх-низ.
Со стороны винтов нужно оставить зазор 0.2-0.1 мм - иначе не вставите, и самое важное: планка в поперечнике должна быть не только ромбом, а ромбом с "приливом", который должен "заполнять" канавку для масла(?) как я уверен он то и цепляется при "выкручивании" конструкции под нагрузкой.
А потом просверлить "лунки" для родных и дополнительных прижимных винтов.
В моем "личном" случае станок стал отрезать после такого "апгрейда", а вообще я "апгрейдил" поперечную подачу для ликвидации её вибрации при фрезеровании с фрезерным приспособлением, вот таким же:
automotogarage.ru/equipment/metalworking/jet_bd-920w/adapter_plate/
До замены прижимной планки, поперечная подача ходила ходуном,(как не затягивай прижимные винты) и само собой вся "конструкция", ломались фрезы и прочие неприятности, а после замены - вибрации исчезли, фрезы не ломаются, чистота обработки повысилась, и вообще стало приятно работать))
Конечно, лучше сделать так же как вы сделали прижимные планки суппорта, но я как то не рискнул, да и лень))
ПС: Пардон за "многобукав"))
@Vlad Alex Хорошее, очень увеличивает возможности станка, правда нужно иметь хорошую фантазию))
Но когда я его покупал, оно стоило 5000 руб вместе с доставкой, а сейчас бы я его бы не стал покупать - что то через чур дорого, оно сейчас от 15 000 руб, дороговато((
Ведь оно, так скажем - приятное дополнение, а не полноценный фрезерный станок.
Так то вещь хорошая, без нее и станок не станок, как будто бы неполноценный что ли...
Но учитывая цену лучше бы попытаться сделать что то подобное самому, есть на ютюбе такие видео.
Советовать не берусь, каждому свое, когда его нет - то очень его не хватает, а когда оно есть - даже не замечаешь как часто используешь, а нынешняя цена вообще ставит большой вопрос над приобретением сего приспособления, как то так))
У меня такое же чудо, да он несовершенен от слова совсем, но блин я как дядя Фёдор из Простоквашино у которого не было велосипеда, оценил этот станок, как большого помощника, потому что к токарям я ходить перестал! Да и за эти деньги, ну что ты ещё купишь, убитого школьника? Поэтому точим, и наслаждаемся процессом!
К сожалению, это видео мне ничем не поможет за неимением у меня токарного станка, но во позитива в душе от вашего видео - вагон и маленькая тележка. Спасибо, мастер. При умении - это просто кайф радоваться за толковых и рукастых людей.
Сколько не парься станком он не станет . Его можно до бесконечности улучшать .
На индикаторе линейки надо подержать кнопку in/mm, минус в измерениях перейдёт в плюс
Я сам токарь в прошлом, уже на пенсии и мечтаю приобрести небольшой станочек.Иногда бывает очень нужен что то сделать для машины и вообще....
Дякую дуже. Маю майже такий станок і дуже задовений. Відео дуже корисне. Хай щастить Вам.
Очень информативно, лайк!
Моё почтение, мистер! : D
А так многие совершенно правы: Ваш труд полезен и восхищает, но по нашим временам лучше собрать ЧПУ.
BLDC тоже выкобенивается. У меня красненький 210 400, на отрезании плавают обороты рывками тоже. Правда мой отрезает из коробки, не очень гладко, правда. Тоже скоро буду его апгрейдить.
Проблему с отрезанием я решил уменьшив ширину резца до 1 мм.
Автор красава. Чего не скажешь про токарный. Хотя теперь уже и токарный ничего так после доработки
Результат впечатляет! И всё же это лишь полу мера. По факту прижим осуществляется не чугунными призмами, а прижимными болтами. На сколько ни жёсткие -- на столько и жёсток суппорт. Я зажимал так, что винты аж выворачивало! Нужно менять конструкцию: менять на клинья и ставить с другой стороны.
Кстати, двигатель думаю ставить шаговый: пригодится когда приделаю фрезерную ЧПУ сверху. Будет до-..уя-координатный станок. А может и нет. Пока думаю.
Ну сейчас самый большой люфт на шпинделе и люди меняли подшипники, а люфт оставался.
@@tehnar_dima Нет. У меня сидит как влитой. Но там же поджим есть со стороны гитары. Как затянешь -- так и будет.
подшипники потом греются
@@tehnar_dima Ну да. Там система такая. Так задумано. но у меня без особой затяжки более менее нормально.
Но в принципе... Прежде чем их выбросить, можно и ушатать. Всё равно же выбрасывать. А потом можно уже сделать нормально.
@@DonEstorsky а в процессе ушатывания подшипников можно ушатать посадочные места под оные.
Awesome set of upgrades! Thanks for sharing them.
лайк за нарезание руками резьбы, зажав в патроне!
а если так подумать, набор рельс 25х хивин, ШВП, немного стального швеллера, сварка и доступ к шлиф. станку - получаем куда лучше вариант за те же деньги. Шпинделей навалом на али, есть и низкооборотистые.
Но качество доработок на высоте!
Автор, будь добр, если читаешь комменты -- дай знать: интересно твоё мнение.
Я придумал как сделать ласточкины хвосты чтоб они были более-мене человеческими!
Нужно использовать по два встречных клина! При этом один клин сделать неподвижным, а второй регулируемым.
Неподвижный клин можно зафиксировать одним из нескольких способов:
- проварить у начала и, возможно, несколькими каплями вдоль неподвижного клина -- ну конечно спорный способ...;
- припаять латунью -- имхо, не плохой вариант, но не простой;
- закрепить чисто чтоб не двигался винтами или подобно подвижному клину, но без необходимости двигать -- просто и, имхо, достаточно;
- ещё каким-то способом: предложения приветствуются.
Клинья, при этом, лучше перенести на противоположную сторону на всех ластохвостах -- так будет жёстче. Правда придётся и другие вещи переделать, но это в основном сверление.
Подвижные клинья делаем как обычно.
Как такое предложение?
Спасибо за обзор,а то я чуть было подобный станок не купил.
8:48, винты на конус вы не протачили, на видео видно, в книжке написано, что конические лунки снижают вероятность перемещения планки, конструкция становится жёстче, но про форму винтов не упоминается, но скорей всего и винты должны быть конусными. 9:45 державка с браком, резец и ломает, опоры то под ним нет, во всяком случае её нужно переделать.
Не плохо уже. Будем наблюдать дальше.
Мои мысли. Там вся жёсткость на этих прижимных болтах. В своё время затягивая их наблюдал как они выгибаются. По этому не грех их её чаще поставить. А может и заменить на больший диаметр.
Вот всё подумываю не срезать ли совсем эти ластохвосты и поменять на рельсы? А потом можно поставить шаговики и подключить к ардуинке. Пока времени на это нет, по этому есть время поразмышлять.
Подобные станки умеют отрезать, но доработок требуют ООООоочень много. Я после пару недель эксплуатации заменил прижимные планки на клинья (два клина на встречу друг другу шириной с прижимную планку), ну и шабер конечно же, и только тогда станок стал резать. Про него есть немного видео на моем канале, если кому интересно. Станок BL 180
И большие станки подгоняют под себя. У меня похожий станок уже 3тий год но такие глабольные переделки не проводил.
Доп. прижимные болты в суппорта это хорошо, но на мой взгляд изготовить бронзовые клинья было бы практичнее, они жёстче, темболее опыт и оснастка у вас уже имеется. Резец зря ослабил, он и так достаточно жидкий, а в таком виде сломать его проще простого. С пластинами mggn как у вас он прекрасно режет, единственное нужно следить, чтобы стружка не заклинила резец в канавке, пластина завивает её не давая выйти за пределы канавки. Если нужен достаточно прочный отрезной для такого станка, то его лучше всего выточить из бруска р6м5 10х10мм. Такие бруски продаются в магазинах инструмента, также есть и у китайцев, но у нас они стоят дешевле. Такой монолитный резец гораздо жёстче и прочнее китайских под сменные пластины, высокие обороты на таких станках при отрезании не применимы, поэтому резец прекрасно работает. Единственное условие, углы заточки должны быть максимально острые и ширина режущей части не более 2мм. Ещё можно обзавестись люнет ом, он позволяет отрезать и торцевать заготовки на некотором вылете.
Спасибо, попробую брусок раздобыть или из дисковой фрезы
@@tehnar_dima как вариант.
@@tehnar_dima дисковая фреза практически не оставляет места для обточки боковых поверхностей режущей части, если только она не с напайками. Вариант приемлемый, но легко испортить заготовку под резец. Точнее придётся точить по новой. Брусокже можно заточить под любые задачи. Хоть проходной, хоть резьбовой, хоть фасонный. Правда обдирать его в домашних условиях то ещё удовольствие.
Крутые дороботки! С Jet третий год доработки веду)
Ну этот станок и стоит копейки. У них есть свои большие плюсы по сравнению с ТВшками например. Хотя бы что у такого же маленького, есть проходное шпинделя 38мм. А для меня это играло первейшую роль. Т.к. стоял он в квартире.
Но не мешало бы войлочные щетки с боков суппорта и на эл.линейке. а доводить до ума подачи лучше все же через поверочные пластины и шабер, а не микродрелью.
А вообще красавец, руки правильно работают. Если опыта еще мало, то быстро наберется с такими задатками.
Хорошо подаёшь, с юмором:)
Спасибо за совет - про Линукс Си Эн Си !
Ставь электронную гитару, имплант в станину и асинхронник с частотником - получишь ГИППЕР апгрейд. Мой КАТ180В после такой модернизации не узнать. Мотор брал с запасом АИР-80 1.5 кВт 1400 оборотов.
Поинтересовался ценой. Пока это самый дешёвый станок какой мне попадался. На АлиЭкспресс цена невнятная какая-то. Смотрел на сайте представителя в Беларуси. Вполне доступная цена
Ну Китай же, покупаем доводим. Зато удобно компактно и дома на балконе ставиться или на подоконник.
Очень нравятся ваши видео ! Спасибо
Давай клепай видосы чаще!!!)
Хороший канал, приятно смотреть и полезно)
Я заметил у хобийных станков есть 2 версии. Первая с патроном 80мм, платстиковыми шестеренками и укороченной задней бабкой. Вторая - 100мм патрон, шернерни металл и в целом вес больше. Вторая стоит дороже порцентов на 20-30, поэтому покупать пластиковый хлам нет никакого смысла.
Пожалуйста больше видео с токарником)
Будут, но не скоро)
@@tehnar_dima *Proxxon ???*
Перед установкой упорных подшипников на малой продольной подаче имеет смысл проверить ходовой винт на прямолинейность. Если он "гнутый" то упорные подшипники не дадут результат и будет неустранимый "люфт" в подаче. И упорные подшипники имеет смысл ставить слева и справа от бортика на валу. То есть с минимальным расстоянием между ними. Тогда на размерную цепь будет влиять минимальное число промежуточный деталей которые имеют "не идеальные" плоскостности которые делают риск появление "неустранимого люфта" выше. Я сделал проще и без люфта. Кстати, имеет смысл поставить на ходовой винт справа "барашек" для точной продольной подачи а резцедержатель закрепить без малой продольной подачи на подходящем по размеру "квадрате или цилиндре". А малую продольную подачу ставить только для точения конусов. И кстати, имеет смысл изменить конструкцию защитного кожуха сзади для того чтобы стружка не летела во все стороны. Кстати улучшенный кожух не должен мешать работе оптической линейке которую вы установили сзади .
@Vlad Alex а в каком месте был люфт? Люфт в подаче, в ласточкином хвосте, в либме?
@Vlad Alex вау, люфт в лимбе. И как вы его выбирали в прошлый раз?
@Vlad Alex это понятно. А как делали вы? Кстати в моём канале есть новая серия про модернизацию китайского токарного станка. И в выходные будет ещё одна серия готова. Приглашаю посмотреть и пообщаться в моём канале.
У меня новый дешманский китаец,на удивление всё в порядке
А я купил себе токарный jet bd 8a, настольный за 160 рубликов, но качество сборки, жесткость и точность на высоте, и все это дело работает на бесколлекторном моторе 1кВт.
Я себе делаю отрезные из диска цыркулярки по дереву с напайками, режет тоже как в масло. Но только после замены подшипников в передней бабки на конические.станок стн-1
После вашего видео хочется подшипники срочно заменить)
@@tehnar_dima 👍
Жду след. видео )) по улучшению станка
Что его заставлять отрезать? Я с коробки достал и сразу же отрезал без проблем. Пластинку надо затачивать уметь, заводская заточка затирает-либо ломает пластину, либо вообще перестаёт резать на прохождении какого-либо диаметра. При правильной заточке при отрезании ручка порой должна сама чуть ли не накручиваться на деталь-усилия быть не должно практически. Так и работаю на нём "с коробки" и всё отлично.
У вас обороты маленькие на отрезку. 500-950 нормально будет, в зависимости от диаметра. Диаметр 20-25 я отрезаю на 650-750 оборотов, на D10 - 850-950 оборотов. Изучайте режимы резания и заточку инструмента. Даже с люфтами станок отлично режет.
Вращение шпинделя при отрезании трубы больше напоминает гончарный круг а не токарный станок )
Спасибо за полезное видео.
Да и из больших не каждый может резать . На работе 1 к 625 все отрезные поломал . Хочу попробовать сделать пружинную державку , говорят работает .
реклама ДОСТАЛЛЛАААА,а видос супер,
Два года ждал этого видео, сесь комплект есть... Ждёт...
А что с голосом? ... Ааа, блин, это не Левша же
+) Я тоже забыл кто это
вот вы написали, а автор обиделся и пропал, эх
а куда Технарь пропал ? =/ Уже как 6 месяцев нет видео .
@@alexeyivanov2641 забухал
Основание под патрон еще можно подравнять резцом чтобы биение убрать
Да, для китайца отрезать нержавейку - это подвиг! 👍 Китайчонка можно дорабатывать всю жизнь!
@@ivan-khavantsev неужели? Видео в студию!
Много чего интересного увидел. Спасибо. Лайк
Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, какие винты Вы поставили на поворотную подачу? М4 или М5? И каким образом эти винты проточили на концевике? Заранее спасибо.
11:14 i have found that these insert work better without oil and higher speed.
(oil + low speed is better for HSS)
тоже считаю что данные станки лучше будут работать с быстрорезом. недостаточную жесткость можно скомпенсировать более острым инструментом.... быстрорез априори можно точить более остро.... минус в том что точить инструмент придется чаще. но на алюминии-пластике любой инструмент будет стоять долго.
@@mrsuratech8344 думаю тут дело не в размерах станка, у парня руки откуда надо.
Станок заебись!! А вот название канала - это моё имя ,-Андрюхин технарь, в некоторых баты. есть
отцентруй резцы. особенно отрезной. кажется, сильно высоко стоит.
Кажется
Мини масло подачу бы, на помпе с алика. Думаю будет удобнее чем в ручную. А так удачи в проектах.
Спасибо, полностью согласен с СОЖ надо что то придумать
@@tehnar_dima Сделать какой-то не большой поддон из "нержи", под низ помпу, пару фильтров что бы стружку отсевать и будет ляля )))
все наглядно и понятно
ТЕХНАРЬ а вы случайно переднию и заданию бабку не выстояли интересно было-бы посмотреть.
у меня пиноль задней бабки сильно люфтит, надо сначала устранить люфт как то
@@tehnar_dima
Понятно ) не было печали купила баба порося )))))))))))))))))))))))))))))
Насчет сверления, мог и на стойке сверлить, даже на крутом сверлильном сверло легко уводит, сверло само по себе хорошо отгибается, тут можно либо накернить, либо сначала фрезой заглубится, а дальше сверлить
Какой. Максимальный диаметре можно протачивать. Например тормозные роторы автомобилей ?
Да уж, станок такой станок... но в тебя верим, все получится ) удачи тебе)
Сделай себе при помощи ардуино и моторчика нормальную автоматическую поперечную подачу. И советую увеличить тебе чугуной плитой вес станка чтоб не возникало вибраций и не прыгал в нагрузке как арабский скакун. И при большом вылете заготовки , поджимай ее задним центром. При резании длиных прутов без поджима задним центром ты в лучшем случае убьешь резец, в худшем запоришь деталь ибо ее отгибает изза вылета ну и поверхность хреновая выйдет. А так вполне неплохо ты себе станочек сделал) МОлодец)
В планах электронная гитара, возможно с приводом на поперечку, не все сразу)
А резец и себе прикупить надо. Супер
Отрезные пластины воистину читерские.
Даже на вылете 250, с поджатием задним центром, на удар - режут.
Правда скалываются быстро при таких извращениях.
Миниболгарку на изоленту к резцу и получится ещё лучше 😂👍
Иногда резец плохо режет если режущая кромка находится выше или ниже оси вращения детали.
точно по центру
резец не должен находиться выше или ниже.
Стружколом не маловажная часть при выборе пластин,как отрезных ,так и проходных.Также как есть пластины для обработки тонкостенных деталей.
@nikolay vishnev... деформация инструмента и её причины.Виктор Леонов.Пока лучше не нашёл чтоб пояснить.А сам я в двух словах не смогу.
@nikolay vishnev )))...я тож не силен в теории.Я по каталогам смотрю.Там есть обозначение разные,в том числе и пластины которые могут работать на удар(прерывистое резание).Да и так нахватался опыта на работе своей.
Хороший был канал, жаль забросили его
почему сразу забросил то ?
ты думаешь он круглосуточно должен сидеть и пилить видео ??? Он тоже человек , тоже работает !
если можно оставь ссылку на мечики-это хорошая вещь-по длине отлично!!!
Спасибо. Всё понятно . Минитокарный станок покупать нельзя , ни в коем случае !
Эти станочки, не серьезные. Они сделаны для детей и моделистов подростков. К тому же, материал расходный должен быть из цветмета и скажем пластмассы, оргстекла и прочие мягкие заготовки. Не важно как вы этот станочек усилите и прочие доработки на жесткость сделаете, он не будет производить серьезны вещи! Он не в силах этого сделать.
Если на более или менее крепком станочке можно с железа по миллиметру или по полтора снимать за проход, ну пусть даже пол миллиметра, то этот станочек будет снимать по соточке. Не по десяткам а по соточкам... Точить вы будете заготовку скажем длинной в 250мм до того, когда Рак на горе свистнет! Точить вы будете за несколько проходов. Туда сюда, туда сюда, туда сюда... Можно с ума сойти!
А почему? А всё просто! Не все такие рукастые как АВТОР КАНАЛА. Не каждый самостоятельно доведет станочек до ума именно так, как это сделал автор канала.
Я все это к тому, что, не покупайте всё попало. Лучше накопить денег к имеющейся сумме и купить станочек более менее лучше и крепче.
Не плохо! Подписался, вдруг что полезное увижу! ;))
Посоветуйте ещё, какой диаметр центровочного сверла взять на китайский станок на постоянку(для центровки кругляка), или нужно взять комплектом от 1 до 6мм? Спасибо.
Ну не отрезает станочек, жесткости не хватает. Не беда! Если он всё остальное делает не плохо, то это ерунда, это мелочи. Есть множество других способов и инструментов отрезать готовое изделие. Ножевка, УШМ да и другие инструменты и техника. Вот и все дела...
Небило идеи после доработки продавать станки , я думаю многие б купляли , темболие все для переделок приспособи есть.
Нет, на это уходит очень много времени
Эт когда только настраиваэш а когда все преспособы есть то это другой вопрос.
ну ты краСАВА!!!