Tekijä numero 11: ajotyyli vaikuttaa todella paljon. Oman kokemukseni mukaan antamalla pyörän rullata välillä vapaasti mahdollisimman pitkään (englanniksi tämä termi on coasting) pääsee jopa 20-30% pidemmän matkan verrattuna siihen, että polkee koko ajan ja moottori avustaa jatkuvasti. Tämä toimii tietysti parhaiten keskiömoottorilla. Napamoottorit vastustavat hieman myös vapaasti rullatessa koska niissä on silloin dynamoefekti päällä.
Edellisestä latauksesta poljettu nyt 146 km ja akussa noin puolet jäljellä. 832Wh akku ja 1000W takanapamotti. Pyörällä painoa 28kg ja kuskilla 115 kg. Renkaina Kenda Juggernaut 26” x 4,5”. Vähän kun viitsii itsekin jalkoja käyttää niin 150km ei pitäisi olla temppu eikä mikään millekään sähköpyörälle.
Tekijä numero 12: vaihda avustustasoa koko ajan. Älä aja koko ajan samalla avustustasolla vaan laske avustustasoa heti kun tulee pienen pientäkin alamäkeä tai hieman myötätuulta. Moottorin kokonaan poiskytkeminen mukaan luettuna! Kun kerran on päässyt hyvään matkavauhtiin niin pienessäkin myötätuulessa tai alamäessä pystyy hyvin ajamaan ilman moottorin apua. Myös intervalliajaminen auttaa huomattavasti: aja jonkun aikaa alhaisemmalla avustustasolla ja kun se rupeaa tuntumaan liian raskaalta niin voi ajaa jonkun aikaa seuraavalla isommalla tasolla. Ja näin vaihdellen koko ajan. On muuten hyvää kuntotreeniä myöskin!
Aerodynamiikka. Vaikkapa lepattavat purjeet vaatteina napostelevat akkua, varsinkin kun sähköisten kaupunkipyörien ajoasennot ovat usein hyvin pystyjä.
Akun kestoa saa hyvin optimoitua laittamalla alkuavustin pienemmälle EP8:ssa niin riittää akku paremmin kun poljet tasasella itse suhteessa enemmän. Sähkön hyödyt tulee enemmän vasta sitten kun tulee ylämäkeä tai raskaampaa. Samoin toisesta profiilista kannattaa tehdä sellainen että ECO on pikkuECO eli avustaa vähemmän kun normaalisti, TRAIL moodi on se normaali eco ja BOOST moodi on se normaali TRAIL. Profiiliahan voi vaihtaa mittaristosta (assist customize) kun sen ne on ensin säätänyt äpillä mieleisekseen.
@@Velogi Tulevalle videoille ideaa että vertailet noita äppejä ST Unlocker, Etube, jne... Moni voi yllättyä shimanon laadusta tai siis "laadusta". Takuut saattaa mennä mutta se on pieni hinta maksettavaksi vitutuksesta. Toisaaltaan se on lakien puolesta kyseenalaista ehkä evätä takuu jos käytetään saatavissa olevaa rajapintaa jollain kolmannen osapuolen äpillä.
Kiitos videosta! Pystyykö sähköpyörää polkeen kun akku on loppu.. vai onko se hirvittävän raskas? Mitä tapahtuu kun siinä 25 h/km avustus loppuu.. muuttuuko polkeminen raskaaksi sen jälkeen?
No se sähköpyörä painaa yleensä akkuineen 20-25 kiloa eli sen ajaminen akun loputtua on yhtä raskasta kuin on ajaa 10-15 kiloa vastaavaa luomupyörää painavammalla pyörällä. Ei siis mikään mahdoton juttu, mutta jos olet sen muutaman tunnin ensin ajanut avustettuna, niin kyllä se avustuksen poisjäänti saa ajon tuntumaan raskaalta.
Ja yli 25 km/h ajaessa ajo tosiaan muuttuu samalla tavalla raskaaksi kuin tyhjällä akulla ajo, koska moottori ei enää avusta. Itse tosin huomaan yleensä ajavani matalammalla avustuksella ja avustuksen maksiminopeutta matalammalla nopeudella.
Muotoilinpa huonosti. Siis harvoin tulee ajettua yli 25 km/h tai edes sitä tavoiteltua muuten kuin alamäkeen eli käytännössä 25 km/h rajoitusraja ei ole ollut itselleni ongelma.
Minun bosch moottori ei avusta yhtään kun ajan yli 25kmh vauhtia. Vauhti nousee kyllä helposti noihin vauhteihin mutta kun ylämäessä rupeaa hyydyttämään niin saan apuja sähköstä. Toimintamatka on minulle riittävä. 500 akku pyörässä.
Ensimmäinen sähköpyöräni antoi 190 wattia, 26V/9 Ah akusta joka riitti 23 km kauppareissuun, 20 mäkeä sisältävältä reitillä. Säätö oli vipu jossa oli käytännössä vain päällä-pois. Matkan lopulla se yleensä alkoi katkoa virtaa. Sitten yksi pitempi matka, sisältäen samat mäet, se riittikin 42 km. En ymmärrä miten.
Olisko Mr Velogilla jotain ideoita, mitä tehdä uudelle sähköpyörälle ennen isompaa käyttöä? Tarkoitan jotain sellaista, jota ei kerrota käyttöoppaassa vaan omaa insinöörimäistä optimointia kun haluaa omalleen parasta. Itselleni tuli mieleen alaputken suojateippaus, mitä muuta?
Eipä oikeastaan - tai jarrujen sisäänajoa ei taida olla käyttöohjeessa. Sitten vain käyttää ensihuollossa tai tehdä vastaavat tsekkaukset ettei lähde paikat hajoamaan ennen aikojaan; kiekkojen puolaus, kampien kireys, ohjainlaakerin kireys, vaihteiden hienosäätö...
Aikalailla tosiaan samat tarkistukset kuin normipyörillekin. Jos ajat päällystämättömillä alustoilla/teillä, niin alaputki on tosiaan hyvä suojata että säilyy pyörän kunto/arvo parempana. (suojakalvoa/teippiä voi myös pestä kovemminkin) Samoin kannattaa kiinnittää huomiota renkaiden sopivuuteen ajoalustoille/teille. Vakiorenkaat kun voivat olla jotkin asvalttinakit, jotka toimivat surkeasti jos "eksyy" pehmeälle alustalle tai märälle nurmikollekin.
Mitä tulee omaan pyörääni joka on saksalainen Gudereit 9 Lite Boschin 3. sukupolven Performance Line moottorilla ja 500WH akulla niin matkahaarukka on 50-60-70-130km (Turbo-Sport-Tour-Eco) joka pitää melko tarkkaan yhtä sen kanssa mitä Bosch lupaa. Ajettuna on tällä hetkellä n. 10000 km, pääasiassa kaupunki- ja työmatka-ajoa. Bosch on juuri julkaissut 5. sukupolven moottorinsa ja käy oikein kateeksi kaikkia niitä herkkuja mitä ne tarjoavat!
Kiitokset hyvästä videosta... taas. Sellainen kysymys asian vierestä, että miten pakkanen vaikuttaa akun kestoon tai käyttö ikään. Eli jos akkua säilyttää latausten välillä kiinni pyörässä pakkaskelien aikaan ulkona, lyhentääkö se akun käyttöikää muutenkin kuin teoriassa. Sähköautojen akuthan ovat tietysti koko ajan pakkasen ja isojen lämpötilavaihtelujen armoilla, joten koskeeko samat "luonnonlait" myös pyörien akkuja.
Sanotaan, että tyhän akun säilytys pakkasessa ja täyden säilytys kuumissa olosuhteissa tekee pysyvää hallaa akulle. Samat lainalaisuudet näitä tosiaan koskevat kuin sähköautojakin, mutta autoissa on akuston lämmitys, pyörissä ei.
@@Velogi Kiitokset vastauksesta. Itsellä on useasti pakkasilla ollut houkutus jättää akku paikoilleen, kiitos hiukan vaivaloisen akun irrotuksen, mutta toistaiseksi ja kallista akkua säästääkseni olen ottanut sen irti ja lämpimään. Polkupyörän akun ympärille on saatavilla erilaisia lämmittimiä, mutta ne eivät varmaan kovin kauaa pidä akkua lämpimänä. Eli, jäädäänpä odottelemaan polkupyörän akkujen sähköisiä lämmittimiä...
Noista auton akuista hieman, sen mitä olen muutaman auton bms juttuja ihmetellyt niin eivät käytä ko akkukemian kumpaakaan päätä joka tietty pienentää energiasisältö mutta lisää syklien määrää ja esim akku ei siis seiso täytenä sanan varsinaisessa merkityksessä. Pyörästä en tiedä mutta luulen että niissä pyritään käyttämään koko jännitealue ja tavoitellaan suurinta energiatiheyttä. Josta seuraa sitten pienempi syklien määrä kuin esim autokäytössä. Veikkaan ettei monessakaan autossa lämmitetä akkua stand by tilassa vaan vasta käytössä ja silloinkin vasta tarpeen mukaan.
@@WasteOfTimeFIN Moderneissa sähköautoissa on lähes kaikissa akkujen esilämmitys? Kun en itse sähköautoa omista, en tiedä mitä tuo käytännössä tarkoittaa ( onko pakkasessa kokoajan toiminnassa). Niin tai näin, akkujen käyttöä ei liene suunniteltu tai optimoitu meille pohjoisen asukkaille. Toisaalta, ainakin Tekniikan Maailman on testannut säännöllisesti sähköautoja ja ihan kelpo peleiksi havainnut. Koskeneeko sama sähköpyöriä?
Oisko 11. kohta kuinka paljon lenkillä polkee yli sen 25 km/h. Omalla Boschilla tullut poljettua aika vauhdikkaasti ja myyntimiehen lupaama 120 km ylitettyä reilusti. Pyörä GrailON
Itselle sähköpyörän myyjä on kertonut että pyörän akkuun kytketyt valot pienentävät sähköpyörän rangea koska ajotietokone on ohjelmoitu pitämään pyörässä olevat valot päällä eli pyörä lopettaa avustuksen normaalia aikaisemmin. Tämä koskee myyjän mukaan ainakin Boschin sähkömoottoreilla varustettuja pyöriä.
Kertoiko myyjä kuinka iso vaikutus valoilla on? Pienimmillä valotehoilla yleensä pienetkin pyörän akut pääsee satoihin tai tuhansiin tunteihin pelkkien valojen kanssa.
@@steffe9404 mikäli en väärin muista niin 10% kun on varausta jäljellä niin loppuu avustus kokonaan ja 20% avustus taso tippuu Eco:lle. Selvennykseksi vielä, tämä koskee integroituja valoja joita ohjataan ajotietokoneelta/näytöltä
@@samketonen4789 mulla on shimano E5000 ja jos sen päästää siinä tilassa sammuun ei mee päälle ja sillon valot ei toimi. Sähköpyörään kannattaa hankkia varavalot.
Tekijä numero 13: sähkömoottorin hyötysuhde eli miten tehokkaasti se muuntaa sähköenergiaa liike-energiaksi ei ole lineaarinen vaan se on ainakin Boschin moottoreilla alaspäin auki olevan paraabelin muotoinen eli sähkömoottori antaa parhaan hyötysuhteen paraabelin huipulla ja hyotysuhde laskee huomattavasti huipun kummallakin puolella. Ero on pahimmillaan jopa 50%. Huippuhyotysuhteen hyödyntäminen eli pysyminen paraabelin huipulla ei ole aivan yksinkertaista mutta hieman kokeilemalla ja tekemällä tilastoa omasta pyörästäni olen päässyt hyviin tuloksiin. Voinette arvata, että olen koulutukseltani insinööri ja tällaiset mittaukset ovat niin kuin selkärangassa, heh heh.
Ei tarvinnut erikseen sanoa, että olet insinööri...tekstistä jo huomasi kun se ei avaudu maallikolle :) ....mutta vitsit sikseen. Tässä videossa ei mainittu laisinkaan kadenssista mitään. Eli tarkoittaako tuo sinun paraabelisi keskivaihe jotain moottorin kierroslukua? Sattuuko se 80-100 kadenssille joka nyrkkisääntö maatiepyöräilyssä?
@@MrTatu1975 Kyllä, paraabelin x- tai vaaka-akseliksi voi laittaa kadenssin eli keskiön pyörimisnopeuden. Y- tai pystyakselilla on sitten hyötysuhde. Ja omassa pyörässäni huippu on suunnilleen kadenssin 85 kohdalla. On mielestäni erittäin valitettavaa etteivät sähköpyörien tietokoneet yleensä näytä kadenssia ollenkaan. Joten sitä varten täytyy hankkia erillinen mittari. Ja wattimittaria myöskin tarvitaan jos oikein asiaan paneutuu. Suurimmat tehohäviöt tapahtuvat alhaisilla kierrosnopeuksilla. Ja tällaisia sähköpyörän polkijoita näkee paljon liikenteessä ajamassa liian suurella vaihteella ja junnaavat eteenpäin alhaisella kadenssilla. Muitakin suureita voi toki x-akselina olla. Jos aihe kiinnostaa syvemmin niin seuraava tuubivideo pureutuu aiheeseen melko hyvin. Tosin sen tehokäyrät eivät aivan vastaa Boschin nettisivuilta löytyviä tai mitä itse olen mittaillut. czcams.com/video/dxJe_gygRGU/video.html&ab_channel=GrinTechnologies
Shimanossa näkee ainakin kandenssin, joten se on kätevä kyllä. Riippuen toki näytöstä, mutta omassa näkyy. Shimanossa tosi tärkeetä pitää kampikierrokset korkeella 70-90 ni kone avittaa eniten.
@@Ragnarok20854 Shimanot tosiaan ovat "kierroskoneina" tunnettuja. Yamahan PW-sarja sitten taas enemmän "laivadieselin" suuntaan... Alkuperäisen PW:n antama teho heikkenee reilusti 80 kadenssilla ja 90 jälkeen se ei enää anna mitään tehoa. (eli ylämäkeen ei pidä laittaa liian pientä vaihdetta)
Itse en enää hanki turvallisen säilytyksen puutteen vuoksi. Toinen juttu on se kun sisältävät paljon ikääntyvää ja vikaantuvaa elektroniikkaa joiden korjaaminen on kallista. Melko hintaviahan halvimmatkin sähköpyörät ovat hyvään luomufillariin verrattuna.
@@YPO6 Itse vertaisin enemminkin sähköpyörää autoon. Taajama alueella työmatkat sujuvat luotettavasti ja edullisesti verrattuna autoon. Jotta saat polttomoottori auton asiallisesti liikkeelle -20 asteen pakkasessa niin pitää huolehtia moottorin lämmityksestä hyvissä ajoin ennen starttia ja mielellään ohjaamokin on lämmitetty, tuulilasit skrapattu ja sitten menoksi. Sähköpyörässä ladattu akku paikoilleen ja menoksi. Sähköpyörällä pääsee luomupyörään verrattuna aina hikoilematta perille. Tuuli ja tuiversi minkäverran tahansa. Turvallisuus on tärkeä juttu. Kannattaa olla laadukas akku, jossa on erillaiset turvallisuus mekanismit, ylilatauksen esto, lämpöanturit ja pitää myös opetella ymmärtämään mitä ne akun valokoodit tarkoittaa ja muutenkin lukea käyttöohje. Toki jokaisen kannattaa miettiä sitä varastointia. Itsellä on toinen Boschin akku menossa. Ensimmäisellä akulla mentiin melkein 20 000 km ja viisi vuotta. Sitten se rupesi lämpenemään ja katkaisi latauksen ennen täyttä. Joku kenno oli varmaan jo mennyt huonoksi. Nyt mennään uudella akulla.
@@fischer-3934 Jos verrataan autoiluun ja pyöräilyyn kuluvaa aikaa, ei kannata unohtaa sitä pyöräilykamojen pukemiseen kuluvaa aikaa. Sopivat kengät, hanskat, huput, kypärät jne. Autoon kun voi talvellakin nousta vaikka sisävaatteissa.
@@wanhapatu Totta, pyöräilijällä pitää olla ulkoiluvaatteita ja ylipäätänsä sellainen ulkoiluhenkisyys auttaa ymmärtämään, miten siellä ulkona pukeudutaan. Sähköpyöräilyn pukeutuminen on siitä kiva luomupyöräilyyn nähden, että voit pukeutua vähän liiankin lämpimästi eikä se ole ongelma, koska voit säätää avustusta sopivaksi ettet hikoile. Voin kyllä kertoa, että pyöräily pukeutumisessa villapaidan pukeminen on virhe. Sen kanssa tulee aina hiki, siis aina. Lähellä ihoa pitää olla jotain hengittävää, muttei ihan super eristävää kuten villapaita, koska sähköpyöräillessä keho tuottaa enemmän lämpöä kuin seisoskellessa ja se kerääntyy kyllä aiheuttaen hikoilua.
Joka kerta joku kysyy kuinka pitkälle tolla pääsee..Nykyään on olemassa monen tehoisia moottoreitakin, vaikka lain mukaan 250 Wattia ei saisi ylittää..
Takertuminen toimintamatkan pituuteen on usein turha koska tyypillisimmät pyöräilymatkat ei kovin pitkiä. Jos energiaa tulee myös akusta, arkiajossa jaksaa tehdä pidemmän matkan kuin luomuna. Urheilullisen ajon voi edelleen ajaa luomupyöräillen. Sähkön avulla voi jaksaa maastopyörällä ajaa haasteellisemman lenkin. Omasta mielestä esim. läskipyörä liian raskas etenijä muutoin kuin reilusti sähköllä buustattuna, mutta se rohmuaa myös sähköä. Muunsin tavallisen Kalkhoffin kaksivetoiseksi ja tuli 1000 watin etumoottori. Aika kovan luokan asiointipyörä, mutta painava kahdella akulla.
Tunturi e-maxin akku meni just vaihtoon reilut 16000km mittarissa ja ktm:n akku menee kohta vaihtoon mittarissa reilut 22000km,ktm:n boschin akku huomattavasti parempi samoilla ajoilla! Vain ajamalla oppii akun tavat 👍
Meikä pääsi melkein 20 000 km ja viisi vuotta Boschin 400 akulla. Nyt Bosch 500. Pitäs tehdä perushuolto pyörälle, jotta jaksaa seuraavan akun loppuun kunnialla. :)
@@Velogi Jarrutukseen käytetty liike-energian määrä on vähintään saman suuruinen kuin akusta otettu energian määrä kun pyörä kiihdytettiin kyseiseen vauhtiin. Asia korostuu mitä rikkonaisempaa ajaminen on(kiihdytys/jarrutus), sekä tietysti maaston muodot vaikuttaa. Esim. kiikkuminen pitkän ja jyrkän mäen päälle imaisee melkoisen määrän energiaa akusta, laskeuduttaessa regellä energiaa saadaan melkoisesti takaisin.
@@micetsu1 Mutta iman regenerointia voit lasketella vapaalla ja päästä paljon pidemmälle sillä samalla potentiaalienergialla. Joku insinööri voisi laskea, paljonko energiaa kuluu ilmanvastuksen voittamiseen vrt regeneroinnissa syntyneet häviöt. Väitän, että vapaalla lasketellen pääset pidemmälle. Jarruttaessa regenerointi olisi tietysti hyvä juttu.
@@wanhapatu Siis nimenomaan rikkonaisessa(kiihdytys/jarrutus) ajossa sekä mäkisessä maastossa. Yleensäkin ajossa jossa joudut käyttämään jarruja. Näinhän se on sähköautoissakin, eli hyödynnetään jarrutuksessa massasta saatavaa liike-energiaa. Toki hyötysuhde ei mitenkään voi olla 100% Eli tehohäviöitä syntyy niin sähköenergian tuottamisessa kuin sen lataamisessakin, mutta onhan se nyt kuitenkin tyhjää parempi.
Onko tätä testattu kontrolloiduissa olosuhteissa? Luulen, että ne "erot" on tullut moottorien välille juuri sen taki, kun ihmiset kertovat erillaisia kokemuksiaan, jotka vaihtelevat suuresti toisistaan syistä, jota tässä videolla kerrottiin. Eli nämä jutut ovat yhtä vertailukelpoisia kuin ne ennätys kalat, jotka pääsivät karkuun. Semmoinen kontrolloitu testi olisi tietysti mukava nähdä. Tekiskö TM tälläisen?
Tuossahan taisikin tulla kaikki asiat jotka vaikuttavat sähköpyörän toimintamatkaan, kylmyyttä myöten. Olen ymmärtänyt että kylmästä akku ei vahingoitu ellei sitä mene lataamaan kylmänä, mutta liiallinen lämpö on vahingollista, esim. jättäminen aurinkoon. Akku pitää myös pienistä latausvirroista, eli pienempi tehoisella laturilla akku saattaa kestää pidempään. Kuten myös varauksen pitäminen noin 40% - 80% välillä (käytännössä usein mahdotonta). Mielestäni sähköpyörien akun kapasiteetin ilmoittamisessa ollaan menty pahasti metsään. Mielestäni Ampeeritunti kertoo akun kapasiteetista ja toimintasäteestä paljon enemmän kuin Wattitunti. Esimerkiksi kaksi pyörää joissa kummankin akun Wh on sama, mutta yksi on 36V, ja toinen 48V. Eli 48V akun Ah täytyy siinä tapauksessa olla pienempi kuin 36V akussa. Ja pienempi Ah tarkoittaa yleensä pienempää toiminta-aikaa. Toki Wh on yleensä suurempi 48V akuilla. Korkeampi jännite tarkoittaa yleensä suurempaa vääntöä ja parempaa virran ja lämmön hallintaa. Akun jännite ja Ampeeritunti kertoo jo paljon, ja ainoa asia jossa tarvitaan tietää Watteja, on moottorin teho. Ja suuremmilla tehoilla akun kennojen virran anto kyky ja kontrollerin virran kesto, joka on yleensä tehokkaiden mutta halpojen sähköpyörien pullonkaula.
Ampeeritunnit ajavat kyllä asiansa, mutta on selkeämpää ilmoittaa kapasiteetti wattitunteina. Jos asiaan perehtymätön vaihtaa 48V järjestelmästä 36V järjestelmään olettaen, että 14Ah akku antaa kummassakin pyörässä saman toimintamatkan, menee ajatus puihin. Wattitunnit antavat perustarkan kuvan järjestelmästä huolimatta.
@@jeejee3058 No se on kyllä tosi. Toisin korkeampi jännite tarkoittaa lähes aina suurempaa moottorin tehoa, joka taas imaisee enemmän Wattitunteja, vaikka Ampeerituntien kulutus pysyisikin samassa. Olisi hyvä että näissä pyörämainoksissa ilmoitettaisiin aina nämä kaikki kolme oleellista sähköistä arvoa, eli järjestelmän käyttöjännite, sekä akun kapasiteetti Ampeeritunteina ja Wattitunteina.
Käsitin sinun videolta, että akkua voisi ladata tai kanattaisi ladata vaikkapa työpaikallakin riippumatta siitä paljonko varausta akussa on jäljellä. Tarkennan asiaani. Minulla on Boschin 500 Wh akku ja siinä on 5 tolppaa kertomassa akun varaustilasta ja melkein aina ajan akun viimeiselle tolpalle ja vasta tuon jälkeen lataaan akun. Että, eikö olekaan paras tapa ladata akku täyteen vasta sitten kun siinä on varausta jäljellä n. 20% ?
Ymmärtääkseni nykyakuilla tuo ei ole niin merkittävä kuin ennen. Jossakin ohjeessa oli, että uudelle akulle on hyvä tehdä alkuun täyttä lataussykliä, mutta myöhemmin sen merkitys on pieni.
Minulla on ilmeisesti samanlainen Bosch 500Wh akku. Seuraavassa vinkkejä joita itse noudatan: - Asiantuntijoiden mukaan ei pitäisi olla suurta väliä sillä miten usein akkua ladataan. Itse lataan melko usein vaikka olisi vielä 2-3 kolme tolppaa eli 40-60% jäljellä. - Olen myös kuullut, että akku välillä kannattaa ajaa aivan tyhjäksi mutta en osaa sanoa onko tällä merkitystä. Omani olen ajanut täysin tyhjäksi ehkä vain 5-6 kertaa josta ei voine vetää mitään johtopäätöksiä. Vaatisi vertailevan tutkimuksen. Sen voin kuitenkin sanoa, että tyhjänä ei akkua kannata säilyttää pitempään vaan heti lataukseen! - Latausta ei kannata lopettaa heti kun viimeinen tolppa lopettaa vilkkumisen vaan antaa olla latauksessa ainakin tunti vielä tämän jälkeen. Boschin akuissa on hallintasysteemi joka tasaa latausta eri elementtien välillä sillä niissä on pieniä eroja latausajassa täyteen. Akku saattaa vielä jatkaa lataamista 15-30 minuutin tauon jälkeen eli 5. tolppa alkaa taas vilkkumaan. Lataaminen yön yli ei aiheuta ylilatautumista koska hallintasysteemi lopettaa ajoissa. - Akkua ei saa koskaan ladata kylmänä vaan antaa sen ensin palautua huonelämpötilaan. Tämä voi vaatia useita tunteja. - Akkua ei saa säilyttää kylmässä vaan se on aina tuotava sisälle huonelämpötilaan. - Talvella ajaessa on hyvä käyttää Boschin akkuihin sopivaa "suojasukkaa" joka eristää akkua kylmyydeltä. - Jos ei aja pidempään aikaan esimerkiksi talvella niin akkua ei saa säilyttää pitkään 100% latauksessa vaan suositus on suunnilleen 60-70% eli 3 tolppaa ja risat. - Näitä ohjeita noudattamalla oma akkuni on vielä varsin hyvässä iskussa 10000 km jälkeen. Eroa uuteen on vielä vaikea havaita.
Boschilla ja varmaan muillakin valmistajilla akustonhallinta on kalibroitu kennojen kulumisen vähentämiseksi näyttämään täyttä jo ennen kennojen absoluuttista täyttymistä ja tyhjäksi menoa, mutta kyllä se lisävaran jättö molempiin päihin hidastaa akun kulkumista per akkuun ladatut ja ulosotetut wattitunnit. Sähköautot käyttävät myös samaa menetelmää, koska muuten akuston varauskyky heikkenisi helposti nopeasti.
Tuo turhuus nyt riippuu ihan sun tilanteesta, mitä ominaisuuksia kulkuneuvoltasi haet. Jos esim. käyt töissä säännöllisesti 1-15 km päässä ja haluat säästää polttoainekuluissa, mutta et mielellään hikoilisi kuitenkaan työmatkalla työsi tai ihan vaan mukavuutesi takia. Siihen sähköpyörä on erittäin hyvä vaihtoehto ja saat liikuntaa joka työpäivä siinä sivussa.
Hintaa sähköpyörällä toki on, mutta jos sellainen on mahdollista hankkia, niin on siitä paljon iloa. Esim. uusi motivaatio pyöräillä 10 kilometrin tuulinen reitti töihin sen sijaan, että sen menee autolla vanhaan tapaan. Se on kaikkea muuta kuin turha kapistus.
Tekijä numero 11: ajotyyli vaikuttaa todella paljon. Oman kokemukseni mukaan antamalla pyörän rullata välillä vapaasti mahdollisimman pitkään (englanniksi tämä termi on coasting) pääsee jopa 20-30% pidemmän matkan verrattuna siihen, että polkee koko ajan ja moottori avustaa jatkuvasti. Tämä toimii tietysti parhaiten keskiömoottorilla. Napamoottorit vastustavat hieman myös vapaasti rullatessa koska niissä on silloin dynamoefekti päällä.
Edellisestä latauksesta poljettu nyt 146 km ja akussa noin puolet jäljellä. 832Wh akku ja 1000W takanapamotti. Pyörällä painoa 28kg ja kuskilla 115 kg. Renkaina Kenda Juggernaut 26” x 4,5”. Vähän kun viitsii itsekin jalkoja käyttää niin 150km ei pitäisi olla temppu eikä mikään millekään sähköpyörälle.
Nyt on kyllä mielenkiintoinen aihe. Itselläkin tullut mietittyä monesti.
Tekijä numero 12: vaihda avustustasoa koko ajan. Älä aja koko ajan samalla avustustasolla vaan laske avustustasoa heti kun tulee pienen pientäkin alamäkeä tai hieman myötätuulta. Moottorin kokonaan poiskytkeminen mukaan luettuna! Kun kerran on päässyt hyvään matkavauhtiin niin pienessäkin myötätuulessa tai alamäessä pystyy hyvin ajamaan ilman moottorin apua. Myös intervalliajaminen auttaa huomattavasti: aja jonkun aikaa alhaisemmalla avustustasolla ja kun se rupeaa tuntumaan liian raskaalta niin voi ajaa jonkun aikaa seuraavalla isommalla tasolla. Ja näin vaihdellen koko ajan. On muuten hyvää kuntotreeniä myöskin!
Aerodynamiikka. Vaikkapa lepattavat purjeet vaatteina napostelevat akkua, varsinkin kun sähköisten kaupunkipyörien ajoasennot ovat usein hyvin pystyjä.
Akun kestoa saa hyvin optimoitua laittamalla alkuavustin pienemmälle EP8:ssa niin riittää akku paremmin kun poljet tasasella itse suhteessa enemmän. Sähkön hyödyt tulee enemmän vasta sitten kun tulee ylämäkeä tai raskaampaa. Samoin toisesta profiilista kannattaa tehdä sellainen että ECO on pikkuECO eli avustaa vähemmän kun normaalisti, TRAIL moodi on se normaali eco ja BOOST moodi on se normaali TRAIL. Profiiliahan voi vaihtaa mittaristosta (assist customize) kun sen ne on ensin säätänyt äpillä mieleisekseen.
Hyvä pointti. Shimano EP8 personointia on käsitelty videolla czcams.com/video/kK7Q3Xgb65g/video.html
@@Velogi Tulevalle videoille ideaa että vertailet noita äppejä ST Unlocker, Etube, jne... Moni voi yllättyä shimanon laadusta tai siis "laadusta".
Takuut saattaa mennä mutta se on pieni hinta maksettavaksi vitutuksesta. Toisaaltaan se on lakien puolesta kyseenalaista ehkä evätä takuu jos käytetään saatavissa olevaa rajapintaa jollain kolmannen osapuolen äpillä.
Kiitos videosta!
Pystyykö sähköpyörää polkeen kun akku on loppu.. vai onko se hirvittävän raskas?
Mitä tapahtuu kun siinä 25 h/km avustus loppuu.. muuttuuko polkeminen raskaaksi sen jälkeen?
No se sähköpyörä painaa yleensä akkuineen 20-25 kiloa eli sen ajaminen akun loputtua on yhtä raskasta kuin on ajaa 10-15 kiloa vastaavaa luomupyörää painavammalla pyörällä. Ei siis mikään mahdoton juttu, mutta jos olet sen muutaman tunnin ensin ajanut avustettuna, niin kyllä se avustuksen poisjäänti saa ajon tuntumaan raskaalta.
Ja yli 25 km/h ajaessa ajo tosiaan muuttuu samalla tavalla raskaaksi kuin tyhjällä akulla ajo, koska moottori ei enää avusta. Itse tosin huomaan yleensä ajavani matalammalla avustuksella ja avustuksen maksiminopeutta matalammalla nopeudella.
Muotoilinpa huonosti. Siis harvoin tulee ajettua yli 25 km/h tai edes sitä tavoiteltua muuten kuin alamäkeen eli käytännössä 25 km/h rajoitusraja ei ole ollut itselleni ongelma.
@@juhner84 Kiitos vastauksesta 👍
Pystyy, mutta tosiaan raskahan se on. Tämä ja monta muuta peruskysymystä on käsitelty videolla czcams.com/video/dHMCY34ja0U/video.html
Minun bosch moottori ei avusta yhtään kun ajan yli 25kmh vauhtia. Vauhti nousee kyllä helposti noihin vauhteihin mutta kun ylämäessä rupeaa hyydyttämään niin saan apuja sähköstä. Toimintamatka on minulle riittävä. 500 akku pyörässä.
Ensimmäinen sähköpyöräni antoi 190 wattia, 26V/9 Ah akusta joka riitti 23 km kauppareissuun, 20 mäkeä sisältävältä reitillä. Säätö oli vipu jossa oli käytännössä vain päällä-pois. Matkan lopulla se yleensä alkoi katkoa virtaa. Sitten yksi pitempi matka, sisältäen samat mäet, se riittikin 42 km. En ymmärrä miten.
Varmaan tämän hintaluokan laitteita voi saada myös pidempään koeajoon, että testaa vaikka sitä työmatkaa?
Niistä liikkeistä joilla on erillisiä esittelypyöriä, kuten Bikeshop.fi
Olisko Mr Velogilla jotain ideoita, mitä tehdä uudelle sähköpyörälle ennen isompaa käyttöä? Tarkoitan jotain sellaista, jota ei kerrota käyttöoppaassa vaan omaa insinöörimäistä optimointia kun haluaa omalleen parasta. Itselleni tuli mieleen alaputken suojateippaus, mitä muuta?
Eipä oikeastaan - tai jarrujen sisäänajoa ei taida olla käyttöohjeessa. Sitten vain käyttää ensihuollossa tai tehdä vastaavat tsekkaukset ettei lähde paikat hajoamaan ennen aikojaan; kiekkojen puolaus, kampien kireys, ohjainlaakerin kireys, vaihteiden hienosäätö...
@@Velogi liekö talvella akun neopreenisuojasta mitään hyötyä?
Kyllä ainakin silloin kun akku tuodaan lämpimästä, niin suoja hidastaa sen jäähtymistä.
Aikalailla tosiaan samat tarkistukset kuin normipyörillekin.
Jos ajat päällystämättömillä alustoilla/teillä, niin alaputki on tosiaan hyvä suojata että säilyy pyörän kunto/arvo parempana. (suojakalvoa/teippiä voi myös pestä kovemminkin)
Samoin kannattaa kiinnittää huomiota renkaiden sopivuuteen ajoalustoille/teille.
Vakiorenkaat kun voivat olla jotkin asvalttinakit, jotka toimivat surkeasti jos "eksyy" pehmeälle alustalle tai märälle nurmikollekin.
näkeekö shimanosta jostain akun cyclecount kuten esim läppäreissä näkee
Näkisikö sillä E-Tube apilla? Millä siis säädetään avustustasoja ja tehoja?
Muistaakseni e-tubesta näkyy sekä lataussyklien määrä että akun kunto%. Hyvä kysymys - pitääkin tarkistaa!
Mitä tulee omaan pyörääni joka on saksalainen Gudereit 9 Lite Boschin 3. sukupolven Performance Line moottorilla ja 500WH akulla niin matkahaarukka on 50-60-70-130km (Turbo-Sport-Tour-Eco) joka pitää melko tarkkaan yhtä sen kanssa mitä Bosch lupaa. Ajettuna on tällä hetkellä n. 10000 km, pääasiassa kaupunki- ja työmatka-ajoa.
Bosch on juuri julkaissut 5. sukupolven moottorinsa ja käy oikein kateeksi kaikkia niitä herkkuja mitä ne tarjoavat!
Kiitokset hyvästä videosta... taas.
Sellainen kysymys asian vierestä, että miten pakkanen vaikuttaa akun kestoon tai käyttö ikään. Eli jos akkua säilyttää latausten välillä kiinni pyörässä pakkaskelien aikaan ulkona, lyhentääkö se akun käyttöikää muutenkin kuin teoriassa. Sähköautojen akuthan ovat tietysti koko ajan pakkasen ja isojen lämpötilavaihtelujen armoilla, joten koskeeko samat "luonnonlait" myös pyörien akkuja.
Sanotaan, että tyhän akun säilytys pakkasessa ja täyden säilytys kuumissa olosuhteissa tekee pysyvää hallaa akulle. Samat lainalaisuudet näitä tosiaan koskevat kuin sähköautojakin, mutta autoissa on akuston lämmitys, pyörissä ei.
@@Velogi Kiitokset vastauksesta. Itsellä on useasti pakkasilla ollut houkutus jättää akku paikoilleen, kiitos hiukan vaivaloisen akun irrotuksen, mutta toistaiseksi ja kallista akkua säästääkseni olen ottanut sen irti ja lämpimään. Polkupyörän akun ympärille on saatavilla erilaisia lämmittimiä, mutta ne eivät varmaan kovin kauaa pidä akkua lämpimänä. Eli, jäädäänpä odottelemaan polkupyörän akkujen sähköisiä lämmittimiä...
Ne neopreenisuojat /lämmittimet toimii mielestäni parhaiten juuri kun vie läpimän akun pyörään, niin akku pysyy paremmin toimintakykyisenä.
Noista auton akuista hieman, sen mitä olen muutaman auton bms juttuja ihmetellyt niin eivät käytä ko akkukemian kumpaakaan päätä joka tietty pienentää energiasisältö mutta lisää syklien määrää ja esim akku ei siis seiso täytenä sanan varsinaisessa merkityksessä. Pyörästä en tiedä mutta luulen että niissä pyritään käyttämään koko jännitealue ja tavoitellaan suurinta energiatiheyttä. Josta seuraa sitten pienempi syklien määrä kuin esim autokäytössä. Veikkaan ettei monessakaan autossa lämmitetä akkua stand by tilassa vaan vasta käytössä ja silloinkin vasta tarpeen mukaan.
@@WasteOfTimeFIN Moderneissa sähköautoissa on lähes kaikissa akkujen esilämmitys? Kun en itse sähköautoa omista, en tiedä mitä tuo käytännössä tarkoittaa ( onko pakkasessa kokoajan toiminnassa). Niin tai näin, akkujen käyttöä ei liene suunniteltu tai optimoitu meille pohjoisen asukkaille. Toisaalta, ainakin Tekniikan Maailman on testannut säännöllisesti sähköautoja ja ihan kelpo peleiksi havainnut. Koskeneeko sama sähköpyöriä?
Pitkässä reissussa paras pyörä on maastopyörä sähköpyörä on ihan hyvä kodin lähellä ajamisen säästeliäs peli.
Oisko 11. kohta kuinka paljon lenkillä polkee yli sen 25 km/h. Omalla Boschilla tullut poljettua aika vauhdikkaasti ja myyntimiehen lupaama 120 km ylitettyä reilusti. Pyörä GrailON
Itselle sähköpyörän myyjä on kertonut että pyörän akkuun kytketyt valot pienentävät sähköpyörän rangea koska ajotietokone on ohjelmoitu pitämään pyörässä olevat valot päällä eli pyörä lopettaa avustuksen normaalia aikaisemmin. Tämä koskee myyjän mukaan ainakin Boschin sähkömoottoreilla varustettuja pyöriä.
Kertoiko myyjä kuinka iso vaikutus valoilla on? Pienimmillä valotehoilla yleensä pienetkin pyörän akut pääsee satoihin tai tuhansiin tunteihin pelkkien valojen kanssa.
@@steffe9404 mikäli en väärin muista niin 10% kun on varausta jäljellä niin loppuu avustus kokonaan ja 20% avustus taso tippuu Eco:lle. Selvennykseksi vielä, tämä koskee integroituja valoja joita ohjataan ajotietokoneelta/näytöltä
Valot eivät pienennä käytännössä ollenkaan rangea koska ovat vähävirtaiset led tyyppiset ja kun ne sammuttaa valoisan aikaan.
@@samketonen4789 mulla on shimano E5000 ja jos sen päästää siinä tilassa sammuun ei mee päälle ja sillon valot ei toimi. Sähköpyörään kannattaa hankkia varavalot.
Tekijä numero 13: sähkömoottorin hyötysuhde eli miten tehokkaasti se muuntaa sähköenergiaa liike-energiaksi ei ole lineaarinen vaan se on ainakin Boschin moottoreilla alaspäin auki olevan paraabelin muotoinen eli sähkömoottori antaa parhaan hyötysuhteen paraabelin huipulla ja hyotysuhde laskee huomattavasti huipun kummallakin puolella. Ero on pahimmillaan jopa 50%. Huippuhyotysuhteen hyödyntäminen eli pysyminen paraabelin huipulla ei ole aivan yksinkertaista mutta hieman kokeilemalla ja tekemällä tilastoa omasta pyörästäni olen päässyt hyviin tuloksiin. Voinette arvata, että olen koulutukseltani insinööri ja tällaiset mittaukset ovat niin kuin selkärangassa, heh heh.
Ei tarvinnut erikseen sanoa, että olet insinööri...tekstistä jo huomasi kun se ei avaudu maallikolle :) ....mutta vitsit sikseen. Tässä videossa ei mainittu laisinkaan kadenssista mitään. Eli tarkoittaako tuo sinun paraabelisi keskivaihe jotain moottorin kierroslukua? Sattuuko se 80-100 kadenssille joka nyrkkisääntö maatiepyöräilyssä?
@@MrTatu1975 Kyllä, paraabelin x- tai vaaka-akseliksi voi laittaa kadenssin eli keskiön pyörimisnopeuden. Y- tai pystyakselilla on sitten hyötysuhde. Ja omassa pyörässäni huippu on suunnilleen kadenssin 85 kohdalla. On mielestäni erittäin valitettavaa etteivät sähköpyörien tietokoneet yleensä näytä kadenssia ollenkaan. Joten sitä varten täytyy hankkia erillinen mittari. Ja wattimittaria myöskin tarvitaan jos oikein asiaan paneutuu. Suurimmat tehohäviöt tapahtuvat alhaisilla kierrosnopeuksilla. Ja tällaisia sähköpyörän polkijoita näkee paljon liikenteessä ajamassa liian suurella vaihteella ja junnaavat eteenpäin alhaisella kadenssilla.
Muitakin suureita voi toki x-akselina olla. Jos aihe kiinnostaa syvemmin niin seuraava tuubivideo pureutuu aiheeseen melko hyvin. Tosin sen tehokäyrät eivät aivan vastaa Boschin nettisivuilta löytyviä tai mitä itse olen mittaillut. czcams.com/video/dxJe_gygRGU/video.html&ab_channel=GrinTechnologies
Shimanossa näkee ainakin kandenssin, joten se on kätevä kyllä. Riippuen toki näytöstä, mutta omassa näkyy. Shimanossa tosi tärkeetä pitää kampikierrokset korkeella 70-90 ni kone avittaa eniten.
Yleistä laitteiden dokumentaatioiden puutteellisuuttahan se ettei noita moottorin hyötysuhde- ja vääntökäyriä tule aina mukana...
@@Ragnarok20854 Shimanot tosiaan ovat "kierroskoneina" tunnettuja.
Yamahan PW-sarja sitten taas enemmän "laivadieselin" suuntaan...
Alkuperäisen PW:n antama teho heikkenee reilusti 80 kadenssilla ja 90 jälkeen se ei enää anna mitään tehoa.
(eli ylämäkeen ei pidä laittaa liian pientä vaihdetta)
Hoppeeta ni 😅💚🥁
Ihan looqista ni ja kitooooos Ripe
Kevyimmät tietenkin käytetään, Valitettavan tuttua tuo postinjako taannoin, ei onnistunut pyörällä..
11. Nopeus
Joo se vaikuttaa välillisesti tuohon paljonko avustusta käytetään - vai käytetäänkö (yli 25 km/h)
Itse en tiedä hankinko sähköpyörää koskaan. Jää nähtäväksi.
Itse en enää hanki turvallisen säilytyksen puutteen vuoksi. Toinen juttu on se kun sisältävät paljon ikääntyvää ja vikaantuvaa elektroniikkaa joiden korjaaminen on kallista. Melko hintaviahan halvimmatkin sähköpyörät ovat hyvään luomufillariin verrattuna.
@@YPO6 Itse vertaisin enemminkin sähköpyörää autoon. Taajama alueella työmatkat sujuvat luotettavasti ja edullisesti verrattuna autoon. Jotta saat polttomoottori auton asiallisesti liikkeelle -20 asteen pakkasessa niin pitää huolehtia moottorin lämmityksestä hyvissä ajoin ennen starttia ja mielellään ohjaamokin on lämmitetty, tuulilasit skrapattu ja sitten menoksi. Sähköpyörässä ladattu akku paikoilleen ja menoksi.
Sähköpyörällä pääsee luomupyörään verrattuna aina hikoilematta perille. Tuuli ja tuiversi minkäverran tahansa.
Turvallisuus on tärkeä juttu. Kannattaa olla laadukas akku, jossa on erillaiset turvallisuus mekanismit, ylilatauksen esto, lämpöanturit ja pitää myös opetella ymmärtämään mitä ne akun valokoodit tarkoittaa ja muutenkin lukea käyttöohje. Toki jokaisen kannattaa miettiä sitä varastointia.
Itsellä on toinen Boschin akku menossa. Ensimmäisellä akulla mentiin melkein 20 000 km ja viisi vuotta. Sitten se rupesi lämpenemään ja katkaisi latauksen ennen täyttä. Joku kenno oli varmaan jo mennyt huonoksi. Nyt mennään uudella akulla.
@@fischer-3934 Jos verrataan autoiluun ja pyöräilyyn kuluvaa aikaa, ei kannata unohtaa sitä pyöräilykamojen pukemiseen kuluvaa aikaa. Sopivat kengät, hanskat, huput, kypärät jne. Autoon kun voi talvellakin nousta vaikka sisävaatteissa.
@@wanhapatu Totta, pyöräilijällä pitää olla ulkoiluvaatteita ja ylipäätänsä sellainen ulkoiluhenkisyys auttaa ymmärtämään, miten siellä ulkona pukeudutaan. Sähköpyöräilyn pukeutuminen on siitä kiva luomupyöräilyyn nähden, että voit pukeutua vähän liiankin lämpimästi eikä se ole ongelma, koska voit säätää avustusta sopivaksi ettet hikoile.
Voin kyllä kertoa, että pyöräily pukeutumisessa villapaidan pukeminen on virhe. Sen kanssa tulee aina hiki, siis aina. Lähellä ihoa pitää olla jotain hengittävää, muttei ihan super eristävää kuten villapaita, koska sähköpyöräillessä keho tuottaa enemmän lämpöä kuin seisoskellessa ja se kerääntyy kyllä aiheuttaen hikoilua.
Samaa mietin joskus itsekin, ja olin skeptinen sähköpyörien suhteen. Kävin koittamassa vuokrapyörää, ja nyt on tallissa oma sähkötäpäri :D
Joka kerta joku kysyy kuinka pitkälle tolla pääsee..Nykyään on olemassa monen tehoisia moottoreitakin, vaikka lain mukaan 250 Wattia ei saisi ylittää..
Kyllä osa niistä tehokkaammistakin on laillisia, mutta ne eivät enää ole luokitukseltaan polkupyöriä.
@@Velogi niin tosiaan on laillisia ja laittomia, osa mopediluokassa ainakin.
Takertuminen toimintamatkan pituuteen on usein turha koska tyypillisimmät pyöräilymatkat ei kovin pitkiä. Jos energiaa tulee myös akusta, arkiajossa jaksaa tehdä pidemmän matkan kuin luomuna.
Urheilullisen ajon voi edelleen ajaa luomupyöräillen. Sähkön avulla voi jaksaa maastopyörällä ajaa haasteellisemman lenkin. Omasta mielestä esim. läskipyörä liian raskas etenijä muutoin kuin reilusti sähköllä buustattuna, mutta se rohmuaa myös sähköä.
Muunsin tavallisen Kalkhoffin kaksivetoiseksi ja tuli 1000 watin etumoottori. Aika kovan luokan asiointipyörä, mutta painava kahdella akulla.
Tunturi e-maxin akku meni just vaihtoon reilut 16000km mittarissa ja ktm:n akku menee kohta vaihtoon mittarissa reilut 22000km,ktm:n boschin akku huomattavasti parempi samoilla ajoilla! Vain ajamalla oppii akun tavat 👍
Meikä pääsi melkein 20 000 km ja viisi vuotta Boschin 400 akulla. Nyt Bosch 500. Pitäs tehdä perushuolto pyörälle, jotta jaksaa seuraavan akun loppuun kunnialla. :)
Minkä valmistajan kennoja Bosch käyttää?
Eikö sähköpyörässä ole regenia, eli esim. Alamäessä tai jarrutettaessa ottais energiaa talteen.
Sellaisiakin sähköpyöriä on olemassa, ainakin napamoottorilla.
Jossain napamoottoreissa tosiaan on, mutta pyörän liike-energia on niin pieni että se on enemmänkin myyntikikka.
@@Velogi Jarrutukseen käytetty liike-energian määrä on vähintään saman suuruinen kuin akusta otettu energian määrä kun pyörä kiihdytettiin kyseiseen vauhtiin.
Asia korostuu mitä rikkonaisempaa ajaminen on(kiihdytys/jarrutus), sekä tietysti maaston muodot vaikuttaa.
Esim. kiikkuminen pitkän ja jyrkän mäen päälle imaisee melkoisen määrän energiaa akusta, laskeuduttaessa regellä energiaa saadaan melkoisesti takaisin.
@@micetsu1 Mutta iman regenerointia voit lasketella vapaalla ja päästä paljon pidemmälle sillä samalla potentiaalienergialla. Joku insinööri voisi laskea, paljonko energiaa kuluu ilmanvastuksen voittamiseen vrt regeneroinnissa syntyneet häviöt. Väitän, että vapaalla lasketellen pääset pidemmälle.
Jarruttaessa regenerointi olisi tietysti hyvä juttu.
@@wanhapatu Siis nimenomaan rikkonaisessa(kiihdytys/jarrutus) ajossa sekä mäkisessä maastossa.
Yleensäkin ajossa jossa joudut käyttämään jarruja.
Näinhän se on sähköautoissakin, eli hyödynnetään jarrutuksessa massasta saatavaa liike-energiaa.
Toki hyötysuhde ei mitenkään voi olla 100%
Eli tehohäviöitä syntyy niin sähköenergian tuottamisessa kuin sen lataamisessakin, mutta onhan se nyt kuitenkin tyhjää parempi.
Myös eri moottori merkkien välillä on eroa virrankulutuksessa yllättävänkin paljon.
Todellakin - hyvä lisäys!
Onko tätä testattu kontrolloiduissa olosuhteissa? Luulen, että ne "erot" on tullut moottorien välille juuri sen taki, kun ihmiset kertovat erillaisia kokemuksiaan, jotka vaihtelevat suuresti toisistaan syistä, jota tässä videolla kerrottiin. Eli nämä jutut ovat yhtä vertailukelpoisia kuin ne ennätys kalat, jotka pääsivät karkuun.
Semmoinen kontrolloitu testi olisi tietysti mukava nähdä. Tekiskö TM tälläisen?
Tuossahan taisikin tulla kaikki asiat jotka vaikuttavat sähköpyörän toimintamatkaan, kylmyyttä myöten.
Olen ymmärtänyt että kylmästä akku ei vahingoitu ellei sitä mene lataamaan kylmänä, mutta liiallinen lämpö on vahingollista, esim. jättäminen aurinkoon.
Akku pitää myös pienistä latausvirroista, eli pienempi tehoisella laturilla akku saattaa kestää pidempään.
Kuten myös varauksen pitäminen noin 40% - 80% välillä (käytännössä usein mahdotonta).
Mielestäni sähköpyörien akun kapasiteetin ilmoittamisessa ollaan menty pahasti metsään.
Mielestäni Ampeeritunti kertoo akun kapasiteetista ja toimintasäteestä paljon enemmän kuin Wattitunti.
Esimerkiksi kaksi pyörää joissa kummankin akun Wh on sama, mutta yksi on 36V, ja toinen 48V.
Eli 48V akun Ah täytyy siinä tapauksessa olla pienempi kuin 36V akussa.
Ja pienempi Ah tarkoittaa yleensä pienempää toiminta-aikaa.
Toki Wh on yleensä suurempi 48V akuilla.
Korkeampi jännite tarkoittaa yleensä suurempaa vääntöä ja parempaa virran ja lämmön hallintaa.
Akun jännite ja Ampeeritunti kertoo jo paljon, ja ainoa asia jossa tarvitaan tietää Watteja, on moottorin teho.
Ja suuremmilla tehoilla akun kennojen virran anto kyky ja kontrollerin virran kesto, joka on yleensä tehokkaiden mutta halpojen sähköpyörien pullonkaula.
Ampeeritunnit ajavat kyllä asiansa, mutta on selkeämpää ilmoittaa kapasiteetti wattitunteina. Jos asiaan perehtymätön vaihtaa 48V järjestelmästä 36V järjestelmään olettaen, että 14Ah akku antaa kummassakin pyörässä saman toimintamatkan, menee ajatus puihin. Wattitunnit antavat perustarkan kuvan järjestelmästä huolimatta.
@@jeejee3058 No se on kyllä tosi.
Toisin korkeampi jännite tarkoittaa lähes aina suurempaa moottorin tehoa, joka taas imaisee enemmän Wattitunteja, vaikka Ampeerituntien kulutus pysyisikin samassa.
Olisi hyvä että näissä pyörämainoksissa ilmoitettaisiin aina nämä kaikki kolme oleellista sähköistä arvoa, eli järjestelmän käyttöjännite, sekä akun kapasiteetti Ampeeritunteina ja Wattitunteina.
Pääsee jopa 200km, 1008 akulla. Luvataan ainakin.
Käsitin sinun videolta, että akkua voisi ladata tai kanattaisi ladata vaikkapa työpaikallakin riippumatta siitä paljonko varausta akussa on jäljellä.
Tarkennan asiaani.
Minulla on Boschin 500 Wh akku ja siinä on 5 tolppaa kertomassa akun varaustilasta ja melkein aina ajan akun viimeiselle tolpalle
ja vasta tuon jälkeen lataaan akun. Että, eikö olekaan paras tapa ladata akku täyteen vasta sitten kun siinä on varausta jäljellä n. 20% ?
Ymmärtääkseni nykyakuilla tuo ei ole niin merkittävä kuin ennen. Jossakin ohjeessa oli, että uudelle akulle on hyvä tehdä alkuun täyttä lataussykliä, mutta myöhemmin sen merkitys on pieni.
Minulla on ilmeisesti samanlainen Bosch 500Wh akku. Seuraavassa vinkkejä joita itse noudatan:
- Asiantuntijoiden mukaan ei pitäisi olla suurta väliä sillä miten usein akkua ladataan. Itse lataan melko usein vaikka olisi vielä 2-3 kolme tolppaa eli 40-60% jäljellä.
- Olen myös kuullut, että akku välillä kannattaa ajaa aivan tyhjäksi mutta en osaa sanoa onko tällä merkitystä. Omani olen ajanut täysin tyhjäksi ehkä vain 5-6 kertaa josta ei voine vetää mitään johtopäätöksiä. Vaatisi vertailevan tutkimuksen. Sen voin kuitenkin sanoa, että tyhjänä ei akkua kannata säilyttää pitempään vaan heti lataukseen!
- Latausta ei kannata lopettaa heti kun viimeinen tolppa lopettaa vilkkumisen vaan antaa olla latauksessa ainakin tunti vielä tämän jälkeen. Boschin akuissa on hallintasysteemi joka tasaa latausta eri elementtien välillä sillä niissä on pieniä eroja latausajassa täyteen. Akku saattaa vielä jatkaa lataamista 15-30 minuutin tauon jälkeen eli 5. tolppa alkaa taas vilkkumaan. Lataaminen yön yli ei aiheuta ylilatautumista koska hallintasysteemi lopettaa ajoissa.
- Akkua ei saa koskaan ladata kylmänä vaan antaa sen ensin palautua huonelämpötilaan. Tämä voi vaatia useita tunteja.
- Akkua ei saa säilyttää kylmässä vaan se on aina tuotava sisälle huonelämpötilaan.
- Talvella ajaessa on hyvä käyttää Boschin akkuihin sopivaa "suojasukkaa" joka eristää akkua kylmyydeltä.
- Jos ei aja pidempään aikaan esimerkiksi talvella niin akkua ei saa säilyttää pitkään 100% latauksessa vaan suositus on suunnilleen 60-70% eli 3 tolppaa ja risat.
- Näitä ohjeita noudattamalla oma akkuni on vielä varsin hyvässä iskussa 10000 km jälkeen. Eroa uuteen on vielä vaikea havaita.
Boschilla ja varmaan muillakin valmistajilla akustonhallinta on kalibroitu kennojen kulumisen vähentämiseksi näyttämään täyttä jo ennen kennojen absoluuttista täyttymistä ja tyhjäksi menoa, mutta kyllä se lisävaran jättö molempiin päihin hidastaa akun kulkumista per akkuun ladatut ja ulosotetut wattitunnit.
Sähköautot käyttävät myös samaa menetelmää, koska muuten akuston varauskyky heikkenisi helposti nopeasti.
E7000 vakioakulla
Säästellen, kesällä matkavarastuksessa 90km
Täysillä, ilman kuormaa pakkasessa 20km
:)
Kuulostaa turhalta ostaa sähköpyörä
On siinä puolensa. Kannattaa ainakin kokeilla!
@@Velogi ihan liian kallis ostos
No se on sitten toinen asia.
Tuo turhuus nyt riippuu ihan sun tilanteesta, mitä ominaisuuksia kulkuneuvoltasi haet.
Jos esim. käyt töissä säännöllisesti 1-15 km päässä ja haluat säästää polttoainekuluissa, mutta et mielellään hikoilisi kuitenkaan työmatkalla työsi tai ihan vaan mukavuutesi takia. Siihen sähköpyörä on erittäin hyvä vaihtoehto ja saat liikuntaa joka työpäivä siinä sivussa.
Hintaa sähköpyörällä toki on, mutta jos sellainen on mahdollista hankkia, niin on siitä paljon iloa. Esim. uusi motivaatio pyöräillä 10 kilometrin tuulinen reitti töihin sen sijaan, että sen menee autolla vanhaan tapaan. Se on kaikkea muuta kuin turha kapistus.