Zásadně neposílat! ta obrazovka je celkem náchylná na cokoliv, nebo fakt dobře zabalit. škoda, že se nepodařilo. No napadlo mne, nemá náhodou být v obvodu nějaký zdroj?
Jinak co se týče obrazovky - pokud není mezi Katodou a G1 - žádná emisní schopnost 9-17 uA při nažhaveni (6,3V), nechat obrazovku nažhavenou - vzít kondenzátor 33 uF/450V(na kondík napájet dva delší kabely třeba silnější zvonkový drát)a na laboratorní zdroji Tesla BS 452,BS 275 nebo Tesla BM 208 - nabít na 400-450V přes rezistor 8K(omezení proudu - klidně i 20K :-)) a kondenzátor vybít bez rezistoru do katody obrazovky (katoda minus(-) a G1 plus+)(v obrazovce musí prsknout pokud neprskne tak opakovat) a poté znovu měřit, pokud se něco naměří - měřit min 5 min a pokud proud neklesá - je to OK, pokud proud začne klesat - opakovat nabití a vybití kondíku mezi Katodu a G1 a znovu měřit. Pokud není k dispozici napájecí zdroj do 450V lze v případě nouze nabít kondík přes 230V (usměrněno 320V) a omezeno 8-10K/10 Wattů - nejlépe přes oddělovací transformátor). Tento postup je ověřený - pokud nepomůže - lze obrazovku přižhavit a opakovat nabití a vybití do obrazovky :-)
Každopádně zajimavé meření v 10:40 je multimetr zapojený v pořádku měřící kabel na rozsah mA ale v 11:59 je měřící kabel na rozsahu V - to bude důvod proč to nic nezměřilo na rozsahu do 2 mA :-p
Ahoj Rapíku. Někdy pomůže žhavení okolo 7-8 voltů (maximálně) a na 48 hodin. Pak stabilizovat na 6,3 a opět 48 hodin. V kuse. Neprerušovat. Takto lze navrátit někdy katodě emisi. Určitě máš nějakou knížku o elektronkách je to tam popsané 👍 Mě se někdy takto podaří obnovit například EM11. Prostě ta katoda se musí nechat bombardovat elektronama. Samozřejmě to nepomůže pokud je ta bílá emisní vrstvička na katodě již sloupnutá. Rovněž 2 x 48 hodin zlepšuje vakuum v baňce protože se částečně teplem a zahřátím obnoví getr. Zdravím tě ♥️
Takéto meranie emisie je skôr pre dobrý pocit. Stačí sa pozrieť na obrazovku ktorú mi posielali z Prahy. Emisia 0 a v obvode svetlosť náležitá veku. Veľa ľudí sa ma na toto pýta a ty si im aspoň ukázal realitu. Tak hádam škola pôjde dobre a aj ja budem mať na CZcams videá ktoré si rád pozriem. Vďaka za video.👍
Ono to měření moc nefunguje kvůli jeho principu. Po vyžhavení katody jsou z ní tepelně vyráženy elektrony, kolem ní vytvoří elektronový mrak a ten případně vytváří onen proud. Takže strašně záleží na tom, jak je systém G1-K konstruován. Podle mě je lepším způsobem vyzkoušet, zda systém G1-K funguje jako dioda - to je jestli pod malým napětím s nějakým předřadným odporem začne procházet proud. Bylo by insprativní zjistit jak fungují takové ty testery obrazovek, které používá třeba Shango. Tam se zjevně využívá G1 i G2, ne jen samotná emise z katody.
@@xsc1000 Mal som aj úspešné merania, ale na 80% je 0-vá odozva. Fakt preštudovať manuál ku tesláckemu meráku a inšpirovať sa. Len z mojou lenivou povahou sa neviem dokopať ani k meraču elektrónok.☹️
Úplně nevím, proč jsi po "hodině žhavení" předělal měřící šňůru na multimetru ze svorky "mA" do svorky "V". Tam proud skutečně nenaměříš. A nejsem si moc jistý, jestli ten digitál dokáže na rozsahu 2mA měřit proudy v řádu desítek mikroampér. Na takové měření bych spíše spoléhal na ručičkový měřák.
Zásadně neposílat! ta obrazovka je celkem náchylná na cokoliv, nebo fakt dobře zabalit.
škoda, že se nepodařilo. No napadlo mne, nemá náhodou být v obvodu nějaký zdroj?
Mal žhavenie. Je to naozaj extrémne orientačná vec. Merajú sa mikroampére.
Jinak co se týče obrazovky - pokud není mezi Katodou a G1 - žádná emisní schopnost 9-17 uA při nažhaveni (6,3V), nechat obrazovku nažhavenou - vzít kondenzátor 33 uF/450V(na kondík napájet dva delší kabely třeba silnější zvonkový drát)a na laboratorní zdroji Tesla BS 452,BS 275 nebo Tesla BM 208 - nabít na 400-450V přes rezistor 8K(omezení proudu - klidně i 20K :-)) a kondenzátor vybít bez rezistoru do katody obrazovky (katoda minus(-) a G1 plus+)(v obrazovce musí prsknout pokud neprskne tak opakovat) a poté znovu měřit, pokud se něco naměří - měřit min 5 min a pokud proud neklesá - je to OK, pokud proud začne klesat - opakovat nabití a vybití kondíku mezi Katodu a G1 a znovu měřit. Pokud není k dispozici napájecí zdroj do 450V lze v případě nouze nabít kondík přes 230V (usměrněno 320V) a omezeno 8-10K/10 Wattů - nejlépe přes oddělovací transformátor). Tento postup je ověřený - pokud nepomůže - lze obrazovku přižhavit a opakovat nabití a vybití do obrazovky :-)
Každopádně zajimavé meření v 10:40 je multimetr zapojený v pořádku měřící kabel na rozsah mA ale v 11:59 je měřící kabel na rozsahu V - to bude důvod proč to nic nezměřilo na rozsahu do 2 mA :-p
6,3 voltů a dnes je 6.3. :) Každopádně díky moc za video a přeji hezký den.
To sú náhody .🤔
Ahoj Rapíku. Někdy pomůže žhavení okolo 7-8 voltů (maximálně) a na 48 hodin. Pak stabilizovat na 6,3 a opět 48 hodin. V kuse. Neprerušovat. Takto lze navrátit někdy katodě emisi. Určitě máš nějakou knížku o elektronkách je to tam popsané 👍
Mě se někdy takto podaří obnovit například EM11. Prostě ta katoda se musí nechat bombardovat elektronama. Samozřejmě to nepomůže pokud je ta bílá emisní vrstvička na katodě již sloupnutá.
Rovněž 2 x 48 hodin zlepšuje vakuum v baňce protože se částečně teplem a zahřátím obnoví getr.
Zdravím tě ♥️
To to určite vyskúšam .
@@Tesla_Radio někdy to pomůže 👍 i slabounkým obrazovkám to prospívá. Za zkoušku nic nedáš. 👍
na to pájení ulomeného kolíčku žhavení by možná šel použít woodův nebo fieldův kov - ty mají teplotu tavení okolo 70C
a nebo to nastavit pomocí malé dutinky bez plastového límce
@@martinhaman4344 presne takúto radu som dostal , ten presah kolíka by to umožňoval .👍
Takéto meranie emisie je skôr pre dobrý pocit. Stačí sa pozrieť na obrazovku ktorú mi posielali z Prahy. Emisia 0 a v obvode svetlosť náležitá veku. Veľa ľudí sa ma na toto pýta a ty si im aspoň ukázal realitu. Tak hádam škola pôjde dobre a aj ja budem mať na CZcams videá ktoré si rád pozriem. Vďaka za video.👍
Ono to měření moc nefunguje kvůli jeho principu. Po vyžhavení katody jsou z ní tepelně vyráženy elektrony, kolem ní vytvoří elektronový mrak a ten případně vytváří onen proud. Takže strašně záleží na tom, jak je systém G1-K konstruován. Podle mě je lepším způsobem vyzkoušet, zda systém G1-K funguje jako dioda - to je jestli pod malým napětím s nějakým předřadným odporem začne procházet proud. Bylo by insprativní zjistit jak fungují takové ty testery obrazovek, které používá třeba Shango. Tam se zjevně využívá G1 i G2, ne jen samotná emise z katody.
@@xsc1000 Mal som aj úspešné merania, ale na 80% je 0-vá odozva. Fakt preštudovať manuál ku tesláckemu meráku a inšpirovať sa. Len z mojou lenivou povahou sa neviem dokopať ani k meraču elektrónok.☹️
natočíš video o testování magického oka EM 11? (nebo alespoň obecně o testování magického oka bez testovače elektronek) Díky
ale takova obrazovka muze vybouchnout kdyz do ni vnikne vzduch pokud je vyroba starsi nez rok 1970
Mají se měřit mikroampery ne miliampery
Heh, kdybych měl, tak to tím měřím. Jestli máte, rád si ho vezmu nebo koupím :)
@@RAPAprojekty můj multimetr měří uA i mA. Ale já nejsem profík takže si nejsem jistý jestli říkám pravdu. TubeTech říkal že se mají měřit uA.
@@KutilDomacihoTypu Stačí sa pozrieť na dysplej , rozsah mA a 3 desatinné miesta. A máš mikro ako lusk
@@Tesla_Radio to je pravda když jsou na displeji 3 desetinná místa tak to jde
@@KutilDomacihoTypu tak multimetr v režimu měření napětí je s jeho vstupním odporem 10MOhm orientační nA-metr :D
Úplně nevím, proč jsi po "hodině žhavení" předělal měřící šňůru na multimetru ze svorky "mA" do svorky "V". Tam proud skutečně nenaměříš. A nejsem si moc jistý, jestli ten digitál dokáže na rozsahu 2mA měřit proudy v řádu desítek mikroampér. Na takové měření bych spíše spoléhal na ručičkový měřák.
To je otázne , merák od meráku. Ja som skúšal Fluke, Metex, Unit a keď tam je tak ju ukázalo na všetkých . Iba unit mal v rozsahu mikroampére.