Tuto photo studio : Le flashmètre
Vložit
- čas přidán 27. 07. 2018
- Tutoriel photo au flash en studio. Comment et pourquoi utiliser un flashmètre pour de la photo en studio.
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Le flashmètre permet de mesure la bonne exposition d'une photo et permet ainsi de réaliser le bon cliché du premier coup sans devoir passer par une multitudes d'essais et erreurs.
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🌏 Comprendre l'histogramme
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N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire part de vos commentaires. Ca pourrait être une bonne piste pour la suite des vidéos ;-)
Déclic numérique Aussi clair et bien amené que pour les réglages du Boitier... je vais refaire mon pinailleur : il vaudrait mieux dire "demi-sphère d'intégration" (ce qui correspond à ce que tu as assez bien expliqué) plutôt que "cache de protection" ce que cette " demi-boule" blanche n'est en aucun cas (même si un profane pourrait le croire ne sachant pas à quoi ça sert)
J'ai moi même un (très) vieux L-308 (pas "S") qui a traîné dans un tiroir plus de 10 ans avant que je me mette vraiment aux flashes de studio
C'est certes un gros investissement pour le portraitiste débutant, mais c'est increvable (!) et ne sera jamais obsolète dans les années à venir contrairement à 95% du matos photo qui contient de l'électronique ...
Pour ce qui est de la mesure sans sphère d'intégration (en lumière RÉFLÉCHIE), je l'utilisais en photo argentique N&B pour mesurer les écarts de réflectance (en IL) entre les différentes zones du sujet ! Le HDR était de la science fiction à l'époque et cela me permettait de savoir quelles zones seraient cramées ou bouchées en fonction de la dynamique de la pellicule utilisées (connue grâce à un instrument toujours d'actualité : le pifométrix de l'expérience...) 😜
C'est ce qui différencie les débutants comme nous des vieux briscards de la photo de studio, qui connaissent tellement bien leur matos qu'ils savent déjà avec 95% de précision ce que va leur dire leur flashmetre et ne l'utilisent plus que pour peaufiner les ratios entre les 3 ou 4 flashes utilisés...
Vivement que j'en sois là !
Merci beaucoup vous êtes le meilleur.
Petite question est-ce que c'est le même cas avec 2 flash. Merci d'avance
@@mohammedhedadji2120 oui le principe est le même. Il faut juste mesurer chaque source séparément.
Bravo. Clair net et précis merci beaucoup.
Tellement correct et complet, merci !
Merci très bien explique
Merci pour ce super tuto!
Explications au top ! 👍
Explications très claires merci beaucoup
Super bien expliqué bravo
Comme d'habitude explications claires et bien présentées...Merci pour cette vidéo
enfin j'ai compris comment fonctionne un posemètre, merci pour cette vidéo clair et précise.
Super ! merci pour les explications bien clair et nette !
Bon tuto, toujours aussi efficace.J'adore ! 👏
merci :)
Très bonne vidéo, explications nettes et précises. Merci👍
Très riche enseignement 🎁Merci 📸
Grand merci pour cette video ! C'était tellement bien expliqué 👍🏽
Explications claires et précises. Merci, en septembre, je me lance dans la photo en flash studio.
Salut Déclic numérique,
Etant débutant et amateur, je te remercie pour toutes tes vidéos, car même si je n'ai pas le même matos, tu est tellement ludique et précis, que je comprend l'essentiel.
SUPER !! j'ai enfin compris beaucoup de choses Un grand BRAVO !
Très bon pédagogue !
très bonne vidéo !!!
Vous êtes super ! :D
Super merci
Bonjour ! Une suite de ce tuto sur l'utilisation du flashmètre serait bien pour le réglage et l'équilibrage de l'éclairage, avec deux, voire trois source de lumière
Merci pour cette excellente vidéo, auriez vous un tuto pour m'aider à choisir le bon flash studio? Merci
Merci pour ce tuto clair, bien exposé, mis en lumière par tes soins ! Comme le modèle en fait ;)
Franchement merci, c'est incroyable la qualité de ces tutos.
Pour info quel logiciel utilisez vous pour afficher les photos sur l'ordinateur ? avec la dernière version de lightroom je n'y arrive plus
Merci bcp !!
Merci 👍
J'utilise Capture One
Je fais de la photo depuis bien longtemps, en amateur, en autodidacte. Je suis "tombé" par hasard sur vos vidéos dont celle-ci … j'ai passé commande pour mon tout premier flashmètre
aujourd'hui (peut-être vais-je le recevoir avant Noël ;-) … ou tant cas encore
cette année :-) je l'espère).
Merci pour votre partage.
Vos explications sont claires, précises, didactiques en un mot EXCELLENTES ! Merci !!!
Bon investissement ... c'est sans doute l’accessoire photo qui peut durer le plus longtemps :)
Je me fais mon (auto) cadeau de Noël, c'est une bonne excuse ;-) pour un ... "Sekonic L-478D Flash Master"
@@steven_b007 c'est du sérieux :) J'économise pour le 858D + un module radio compatible avec mes flash. Mais bon c'est pas donné :p
@ Oui, j'ai aussi vu son prix ... heu ... peut-être un jour pour moi, dans quelques années ;-)
Très bonne vidéo effectivement le flashmètre est indispensable en studio lorsque le setup est en multi flash, sans flashmètre c'est très pénible moi j'utilise le sekonic 758 depuis 3 ans y compris en paysage pour avoir la bonne exposition du premier coup et passer moins de temps sur Lightroom une fois le profil du boitier installé dans le posemètre tout est plus simple pour le shoot.
Cordialement
Un flashmètre de ce gabarit est dans ma "wish-list" ... mais bon ;-) ... On ne peut pas tout avoir directement :p ... En attendant le 308 fait le job.
Le 308 ne permet pas la mesure de contraste. Il faut prendre le modèle au dessus.
merci pour tout ce que tu fais pour nous... malgré mes recherches je ne suis pas arrivé à trouver un vendeur capable de me fournir un mannequin assis comme le tien.
Ce sont les modèles les plus rares visiblement
Merci pour tous tes tuto, ils sont géiaux. Je pose me une question; comment utilises tu le flashmètre lorsque tu as plusieurs flashs?
J'y viendrai dans une prochaine vidéo, mais pour répondre rapidement, exactement comme avec un seul. Je fais juste attention de soit les déclencher séparément, soit de bloquer la lumière que je ne veux pas mesurer.
J'adore vos tutos, ça me fait progresser très vite, un grand merci.
Je peux vous demander où vous avez acheté le mannequin ?
A l'époque je l'ai acheté dans un magasin spécialisé en équipement de ... magasins justement, mais l'enseigne où je l'avais trouvé ne vend plus ce genre de produits depuis assez longtemps.
Aussi clair et bien amené que pour les réglages du Boitier... je vais refaire mon pinailleur : il vaudrait mieux dire "demi-sphère d'intégration" (ce qui correspond à ce que tu as assez bien expliqué) plutôt que "cache de protection" ce que cette " demi-boule" blanche n'est en aucun cas (même si un profane pourrait le croire ne sachant pas à quoi ça sert)
J'ai moi même un (très) vieux L-308 (pas "S") qui a traîné dans un tiroir plus de 10 ans avant que je me mette vraiment aux flashes de studio
C'est certes un gros investissement pour le portraitiste débutant, mais c'est increvable (!) et ne sera jamais obsolète dans les années à venir contrairement à 95% du matos photo qui contient de l'électronique ...
Pour ce qui est de la mesure sans sphère d'intégration (en lumière RÉFLÉCHIE), je l'utilisais en photo argentique N&B pour mesurer les écarts de réflectance (en IL) entre les différentes zones du sujet ! Le HDR était de la science fiction à l'époque et cela me permettait de savoir quelles zones seraient cramées ou bouchées en fonction de la dynamique de la pellicule utilisées (connue grâce à un instrument toujours d'actualité : le pifométrix de l'expérience...) 😜
C'est ce qui différencie les débutants comme nous des vieux briscards de la photo de studio, qui connaissent tellement bien leur matos qu'ils savent déjà avec 95% de précision ce que va leur dire leur flashmetre et ne l'utilisent plus que pour peaufiner les ratios entre les 3 ou 4 flashes utilisés...
Vivement que j'en sois là !
Merci pour ces précisions, je cherchais justement l'équivalent du terme "lumisphere" que l'on trouve dans la doc du posemètre ;-)
La mesure en lumière réfléchie est super utile aussi en studio si on veut correctement exposer le fond, pour un high-key par exemple. Mais pour ça il vaut mieux un modèle plus avancé avec système de visée, sinon on est jamais sur de ce qu'on mesure :)
Déclic numérique c'est tout à fait vrai !
Cela ne fonctionne correctement que si la zone visé est plutôt large et homogène…
Il existe en effet des flashmètres (chez SEKONIK et MINOLTA) qui sont excellents en effet à ce petit jeu, mais hors de prix 💸💸pour ma petite bourse…💰
ho ça oui, le Seikonic L-858D me fait baver. D'autant plus qu'on peut lui adjoindre un module déclencheur pour flashes Elinchrom :p ... mais bon ça fait plus de 800€ au total :/
Encore bravo ! J'ai par contre un peu de mal a bien visualiser la position du flash par rapport au sujet
Ici l'octobox est donc en hauteur, inclinées à un peu moins de 45° vers le bas. Elle se trouve en avant du sujet et est dirigée de manière à ce que le "faisceau lumineux" principal passe devant le visage permettant ainsi de n'éclairer que avec la lumière qui est réfléchie sur les parois intérieures de l'octobox, ce qui produit un rendu plus homogène et plus doux.
Merci beaucoup pour ta vidéo. Une question… Est-ce que tous les posemètres déclenchent automatiquement le flash de studio ? Merci encore.😎
Non en général il faut déclencher manuellement.
Il y aqqies modèles qui permettent de déclencher des modules sans fil, mais ce sont des haut de gamme.
Dans les modèles plus modestes on retrouve en général un prise pc Sync qui permet de déclencher un flash par câble.
Très intéressant, merci pour cette vidéo. Petite question : tu dis de diriger le pose mètre face à la lumière, mais comment fais - tu si tu as par exemple 2 éclairages? Fais-tu 2 réglages indépendamment l'un de l'autre? Mais dans ce cas ça ne tient pas compte de l'ajout de lumière par le second flash?
En effet, dans le cas de plusieurs sources, il faut les mesure séparément. Chacune a un rôle précis à jouer et donc on mesure son rôle et pas l'ensemble de la scène. Dans ce cas tout est une question de ratio entre les différentes sources pour gérer les contrastes. Donc on veut connaître le rapport de puissance entre les sources, tout simplement. J'en parlerai dans une vidéo quand j'aurai fait le tour de quelques points plus fondamentaux.
Merci pour cette réponse.
Très bonne question, hâte de voir la vidéo qui traitera le sujet concrètement.
merci pour ces explications très claires. Où as-tu acheté ton mannequin?Tu as des références stp? J'en ai un mais il a la peau couleur chair et brille un peu trop! merci
Dans une boutique en Belgique : Étalages Campens.
merci pour la réponse je vais chercher. Continue comme ça, je découvre tes videos et j'adore. C'est bien expliqué et les videos in situ sont parfaites.
Merci pour les explications, pkoi n'as-tu pas réglé sur ton boitier la vitesse d'obturation à 125ème et non pas à 60 pour être concordant avec les paramètres de ton flashmètre ?
Boone soirée
Michel Be sur le boitier je suis à 1/160e. Donc c'est quasi identique. Ça n'a aucun impact sur le resultat du flash qui pour ce modèle là donne au pire un éclair de 1/800 e
bravo ! tout est clair , par contre je vois des youtubers qui parlent de calibrage du posemetre , cest important ? si oui comment le faire ?
La calibration du posemètre, c'est la création d'n profil pour le posemètre adapté à la combinaison boitier/objectif utilisé.
En général le processus consiste à photographier une cible de calibration avec un éclairage uniforme et contrôlé de la passer dans le logiciel fourni avec le posemètre pour en déterminer les dérives et les compenser.
Il n'y a que les posemètres haut de gamme qui proposent cette fonctionnalité en général.
C'est utile quand on veut aller chercher les limites des capacités du boîtiers en terme de plage dynamique.
Pour donner un exemple, j'ai un Sony A7III que j'utilise majoritairement avec un 85mm f1.8 pour du portrait serré.
Le profil que j'ai créé pour mon Sekonic L858 donne un décalage d'environ 1/3 de tops par rapport au réglages de bases. (Le combo objectif boitier restitue 1/3 de stop de lumière de moins que ce qu'il devrait en théorie).
A moins d'en avoir un utilisation ultra pro, la calibration n'est pas une nécessité, c'est mieux si on a l'occasion de le faire, mais ça ne change pas non plus la vie.
Salut et merci pour ce tuto, mais j’ai une question. Sur le manuel de sekonic il dit de mesurer la lumière avec le flashmetre pointé vers l’objectif, alors que tu dit qu’il faut le pointer en direction du flash, du coup le quelle est correct ? Merci.
Tout dépend des situations. Si on travaille au flash sans lumière d'ambiance on mesure vers la source.
Si on messire avec une lumière d'ambiance on mesure vers l'objectif
On mesure aussi vers l'objectif quand on mesure un contraste puisque celui ci est dépendant du point de vue.
Mais en studio quand on mesure la lumière incidente d'une source sur le modèle, c'est vers la source et si possible avec le lumisphere rétracté pour éviter de mesurer une source annexe.
Bonjour, D'abord merci pour tes tutos J'ai une question concernant ton mannequin. Ou peut on se procurer ce type d'accessoire. C'est formidable pour tester ses éclairages.
Merci et encore BRAVO
Jacques-01
On arrête pas de me le demander 😅
Malheureusement, je n'ai pas de réf à donner, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé dans les équipement de commerces, mais ils ne le vendent plus.
La seule info que j'ai c'est le modèle du mannequin : Adrianna
Très bonne vidéo claire et ludique. J'ai une question car après de nombreuses visualisations de différentes vidéos je ne trouve pas ma réponse. J'entends souvent "J'ai décidé d'ouvrir à f11" par exemple ou autre ouverture. Mais comment définir ceci en premier lieu? Pourquoi se dire, j'ai décidé d'ouvrir à 5.6 par exemple? Je sais qu'on créé un bokeh si on ouvre beaucoup et plus qu'en on ferme mais comment décider de l'ouverture? Pourquoi se dire F11 plutôt que F8 par exemple? Je vous remercie par avance et merci pour vos vidéos.
Le choix de l'ouverture est un choix de rendu et parfois aussi un compromis de situation.
En général pour de la photo de portrait on utilise une focale relativement longue (pour du portrait serré), ce qui implique une faible profondeur de champs.
Hors un portrait où l’ensemble du visage n'est pas net ça donne en général un rendu étrange (a moins que ce soit ce qu'on recherche).
Donc le F11 choisi ici est un choix pour obtenir moyennant la situation une profondeur de champ suffisante pour avoir le visage net, et déjà dans un cas pareil l'arrière de la tête commence déjà à être dans le flou.
Ensuite il y a aussi les contraintes environnementales.
En photo studio on ne veut en général pas de lumière parasite (éclairage naturel, luminaire du local, ...) donc il faut combiner temps de pose et ouverture pour obtenir un cliché noir quand le flash est pas déclenché.
Et comme avec les flash on est généralement limité par la vitesse de synchro-flash qui tourne aux alentours de 1/160-1/250s il ne reste que l'ouverture pour annihiler les lumières parasites.
@ Merci beaucoup pour votre réponse. Oui je comprend le principe même si c'est encore difficile pour moi de tout cerner et de l'appliquer en temps que débutant. C'est vraiment un métier d'être photographe et je pense que l'expertise et la pratique aideront. Encore merci pour vos vidéos qui m'aident (nous aident) à avancer dans mes connaissances.
salut super video comme dab je cherche un mannequin comme tu as on trouve ou stp?
Dans un magasin en Belgique mais ils ne le vendent plus.
Le modèle du mannequin c'est 'adrianna'... Je n'ai pas plus de référence
Merci pour votrevidéo claire. Par contre quand on a plusieurs sources, comment mesure t-on?
On les mesure indépendamment si elles ne se mixent pas et conjointement si elles se mixent
@ Heu.. comment sait-on si elles ne se mixent pas? Fait-on une moyenne?
Bonjour, de superbes vidéos, chapeau, par contre j'ai une question, tu ne parle pas du réglage "mode" sur le flashmètre, sur quoi il faut le mettre ???
En mode flash si on travaille au flash et en mode ambiant si on est en mesure de lumière continue. Et ici c'est en mesure incidente.
Est ce une bonne idée de mettre un câble synchro???
@@jean-luclaplagne3441 ca aide pour la mesure 'ça évite de devoir utiliser le déclencheur.
Écoute je te remercie pour les réponses ultra rapide et tes super conseils, entre temps, j'ai essayé et c'est top avec le câble synchro, bonne continuation et à bientôt.
Bonjour Steve. Il me semble que le parapluie est dirigé vers ton boitier et vers le mannequin ! Ne crains-tu pas un effet de lumière parasite sur ton capteur s'il est exposé au flash ?
c'est bien le cas en effet, mais le pare-soleil est là pour veiller au grain ;-)
Bonjour, une question. Très bien pour le réglage ISO et obturateur mais la distance sujet appareil et focale n'intervient-il pas? Merci pour votre réponse.
Non en effet, la focale et la distance de prise de vue n'impactent que le cadrage et la profondeur de champ. Et donc n'ont aucun impact sur l'éclairage.
tu es sur de ne pas pouvoir modifier le pas du flashmètre pour la vitesse ? Sur mon sekonic 308 je peux avec la manipulation suivant , éteindre le flashmètre , rester appuyer sur mode + power puis ce reporter au manuel pour modifier le pas :)
Ha c'est bine possible en effet, mais c'était un emprunt, donc je ne le connais pas à fond. Après il faut voir aussi quel 308, il y a plusieurs versions et les plus récentes (celui-ci était le plus ancien) ont pas mal de fonctions en plus.
Bonjour, quand tu présente ton modèle de flashmètre le Sekonic L308S tu annonces une centaines d'euros pour le prix. Je ne trouve pas à moins de 210 euros. Peux tu me dire où tu l'as trouvé ? merci. Tes vidéo sont toujours très claires merci !
Le l-308 a été remplacé par le 308s qui un peu plus cher pour pas gd chose en plus malheureusement.
Je l'avais acheté dans un magasin à Bruxelles.
@ merci effectivement débutant en photo de studio je recherche un modèle simple et pas cher !
Bonjour svp j'ai une question est-ce que on peut remplacer un flashmètre avec le mode TTL? Merci
En théorie pour la source principale oui, mais pour plusieurs sources il n'y a aucun contrôle possible.
Le ttl n'est vraiment pas adapté au studio.
@ merci bcp pour la réponse et aussi pour vos vidéos que j'adore
bonsoir quelle gris es ton fond studio stp?
Du charcoal grey.
Bonjour, Où avez-vous acheter le mannequin en polystyrene (?) ?
Merci pour vote retour
fabien
C'est n'est pas du polystyrène, c'est un mannequin de magasin relativement haut de gamme.
Le magasin physique où je l'ai acheté ne le vend plus.
La seule référence que je connaisse, c'est le modèle du mannequin: Adrianna.
La belle Adriana trouvée à cette adresse : www.bestmannequins.be/fr/boutique-en-ligne-1/mannequins-detalage/adriana-marvin-1/110116995601104-mannequin-detalage-femme-cheveux-sculptes-blanc-1.htm?f%5B28%5D=123
Bonjour,
Je suis toujours vos vidéo avec beaucoup d'assiduité et surtout celle sur le bon réglage de l'appareil et des flashes pour obtenir la meilleur exposition.
Il se trouve que j'ai lu le livre de Nath Sakura qui se trouve être aujourd'hui "La bible" en photographie ( Manuel de la photo et d'éclairage) et ou l'on puisse une quantité importante de bonnes informations et ou il est dit que: " 50% des informations reçues par le capteur se trouve dans les "Très hautes lumières" 25% dans les hautes lumières ce qui laisse une petite portion pour les valeurs moyennes, soit 25%.
Ce qui veut dire que dans le numérique qui est fabriqué pour privilégier les hautes lumières, on devra toujours décaler son exposition vers les valeurs claires, en exposant à +1.3 IL pour que les gris neutres reçoivent une quantité de lumière suffisante pour que les photosites soient utilisés à plus de la moitié de leur capacité, les blancs ne soient pas encore écrêtés et pour que la plage dynamique disponible soit parfaitement optimisée.
Concrètement, cela signifie que si l'on veut shooter à f/5.6, il faut régler le flash à la puissance nécessaire pour que le flashmètre indique 8.03 ( l’équivalant de f/9).
Merci de me répondre afin de connaître votre point de vue sur cette théorie et de pouvoir les confronter, si bien sur la votre est différente et de pouvoir ainsi affiner nos réglages.
C'est tout à fait exact. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé par contre : optimiser son exposition.
Ici je me 'contente' de la mesure classique histoire de ne pas m'embarquer dans 2h de vidéo et aussi parce que ça ne change pas grand chose au principe de base, si ce n'est qu'on surex de 1.3il
Merci de votre réponse rapide qui confirme bien mes lectures et je vous remercie au passage pour toutes les vidéos très interressantes que vous partagées.
Pour avoir essayé cette mèthode hier au soir dans mon studio au Portugal, ii suffit juste ensuite de baisser un peu l'exposition dans lightroom et au miracle on récupére toute la texture de peau et il n'y a aucune zone cramèe sachant qu'a la prise de vue mon appareil clignotte et me signale toutes les zones surex, il faut le laisser faire son travail sans en tenir compte et récupérer toute la texture au post-traitement.
J'espère une prochaine vidèo de votre part pour compléter celle regarder et afin qu'un maximum de photographes puissent profiter de tous ces petits plus qui font la bonne photo.
J'essaye pour ma part modestement de partager mes acquis pour que tous les photographes puissent en profiter.
Un flashmètre est-il spécifique à une marque de flash et une marque d'appareil photo ou on peut l'utiliser pour n'importe quel flash et appareil photo ? Merci pour votre réponse.
Pour la plupart non, c'est générique.
La seul solution exception sont des modèles qui intègrent un système de déclenchement sans fil du flash
@ Merci pour votre réponse ! Amicalement.
Bonjour. Je viens de te poser la question sur une autre de tes vidéos mais celle ci correspond mieux. Je comprend pas trop l'histoire des stops dont tu parles a 10 minutes. Pourquoi 13 pour passer de 5.6 a 11 ?merci
Je parle de 13 incréments sur le réglage du flash. Soit 13x 1/10 de stop.
A la base j'ai mesuré f/5.6,7 ... il faut 0,3 stop pour arriver à f/8.0 et encore 1 stop de plus pour arriver à f/11 ... donc 13 x 0.1 stops au total.
@ merci mais c'est ça en fait que je comprend pas. Pourquoi 1 stop de f8 a f11 ? Tu te bases sur quelle échelle pour arriver a ça ?
@@Skyla87 c'est une progression arithmétique de la racine de 2.
Quand on multiplie l'ouverture par la racine de 2, on optent le stop suivant, et concrètement, l'ouverture es 2x plus grande. Donc 1 stop c'est 2x plus de lumière.
Je te.temercie. je vais me pencher sur l'utilisation de mon flash, j'apprends le milieu du studio ! Continue tes vidéos
Très bonne vidéo (mais tu parles un peu vite... ;-) ).
Clair, net et précis.
Sinon pour pinailler, au début tu parles de posemètre, hors en studio on dit flashmetre, posemètre est plutôt pour de l' éclairage naturel.
Ca c'est du pinaillage en règle ;-) ... Il me semblait que je le disais dans la vidéo, j'ai du couper ça au montage :p
Peut tu me dire ou je peut trouver un buste comme le tient et a quel prix.Merci de ta réponse si tu vie encore 😄
J'ai acheté ce mannequin dans une boutique physique qui n'en vend plus .
La seule chose que j'ai comme info, c'est le modèle : Adrianna
J'étais tombé dessus en cherchant : mannequin tête sculptée
J'ai voulu commander deux flash SB900 avec un émetteur Godox XPRO et des récepteurs X1R. La doc de l'émetteur Godox indique que les flash doivent être en mode TTL. On peut régler la puissance des flashes indépendamment c'est parfait.
En revanche dans ce mode les flashes émettent des pré-éclairs qui perturbent le flasmètre et le rendent inutilisable. !! dommage
Ne pas oublier ( en numérique ) en RAW de SUREXPOSER d'au moins 1 stop car les infos des capteurs sont essentiellement dans les hautes et très hautes lumières, que l'on récupère facilement au développement. Évidemment l'aperçu Jpeg et l’histogramme du boitier sont des mensonges photographiques. ( cf. manuels d'éclairages divers, dont ceux de Nath Sakura)
C'est plus d'un 1+1/3 de stop en soi et on peut parfois aller plus loin selon les appareils (2 stops sans souci sur un SOny A73 par exemple). Il faut bien sur faire celà à parti de la mesure de la lumière incidente réalise avec un flashmètre/posemètre externe.
@ Tout à fait, mais comme tout le monde ne possède pas des boitiers dont le capteur peut supporter en RAW autant de surexposition, je me suis limité, par principe, à 1 stop.
Bonjour,
En mesure de lumière incidente, tu dis qu'il faut orienter le flashmètre en direction du flash.
Or le manuel du L-308s dit qu'il faut l'orienter dans la direction de l'appareil photo, pas du flash...
Quand on oriente vers l'appareil, le lumisphère produit une moyenne de la scène et ne tient donc pas compte que de la source.
Normalement il faut rétracter le lumisphère quand on mesure vers la source, mais le 308 ne le permet pas.
Le principe ici est de caller ses réglages sur la source principale et de régler les éventuelles autres en fonction de manière très précise.
@ OK
Ça me semble aussi plus logique de l'orienter vers la source :)
@@fredmfp sinon une raison de le pointer vers l'objectif, est de mesurer le point chaud de la source, ça permet de voir si elle est bien positionnée en hauteur. Là l'idée est de mesurer à plusieurs niveaux et de vérifier que ce qu'on veut éclairer en principal (le visage par exemple) a bien la mesure la plus élevée.
@ sur le sekonic 308, tu peux mettre le lumidisc que l'on peut acheter à part qui fait le même que rétracter le lumisphere des plus gros modèles
@@fabricedossi6436 c'est pas tout à fait la même chose.
Le disk est fait principalement pour de la mesure de lumière sur surface plate (reproduction de toile,...).
Il permet aussi de mesurer des contrastes être plusieurs sources.
Ça remplace vaguement la sphère retractable mais ne donne pas tout à fait le même résultat. Il a tendance aussi au capter plus large et donc à être moins précis pour une mesure incidente d'une source spécifique.
A compléter des tuto de Claude fougerolle meilleur ouvrier de France en photo …pour approfondir ces’notions
Les guides de Nath Sakura sont des mines d'or dans le domaine aussi.
Ah enfin ! Je pensais que j’étais un dinosaure avec ma cellule...
Ho que non! C'est un outil tellement utile!
Bonsoir, la 308 S devrait être réglable par 1/3 d'Il et donc pouvoir afficher 1/160, c'est le cas de la mienne. Voir page 20 du manuel ( www.sekonic.com/downloads/l-308s_french.pdf )
Exact, mais je préfère le mode par 1/10e qui correspond à mes flash studio ;) On peut aussi le faire travailler par 1/2 stop au besoin.
Oui, je n'avais pas pensé au 1/10e que je n'utilise pas . Je me sers des 1/2 pour l'argentique.
à 0,29 j'entends mal... sinon ce posemètre a couté un peu plus de 130 euros d'occasion
Bonsoir,
Tu as écrit flasmètre, dans le titre, au lieu de flashmètre ;)
oops en effet, bien vu :p
En fait, il y a une erreur : quand on mesure la lumière incidente sur un flash, on enlève la sphère.
Surtout pas ... la mesure serait erronée, pour une mesure incidente il faut un diffuseur entre la cellule et la lumière. On ôte le lumisphere pour une mesure réfléchie.
Par contre, normalement il faut le faire avec la sphère "rentrée" mais toujours devant la cellule.
Le L-308 , n'a pas cette fonction.
Je referai une vidéo plus précise avec le 858D que j'ai acquis récemment et qui lui permet de rétracter le lumisphère.
Déclic numérique je maintiens. On enlève la sphère, on la rentre sur le L758 que j’utilise en visant La source. On fait alors de mesures très précise,. Sphère rentrée ou sortie, c’est juste changer l’angle d’entrée de la lumière. On utilise sphère sortie pour la mesure par ou de contraste. Voir le blog d’Olivier Chauvignat, génial formateur et photographe de mode de haut niveau.
Cela dit, on est Peut-être d’accord. Effectivement, sur ton Flash mètre , nous enlève la sphère. Sur le mien, on la rentre. C’est peut-être ce détail qui nous fait dire deux choses apparemment différentes.
@@jean-charlesleon normalement le 308 est livré avec un lumisphere plat qui devrait être utilisé comme équivalent à la sphère rentrée. Le lumisphere enlevé revient à utiliser la visée reflective sur les modèles qui l'ont. Et elle donne une lecture d'un angle de 5° sur le 308,ce qui n'est juste pas exploitable.
Déclic numérique tu va changer ta pratique avec le 858, et tu iras même à l’utiliser à l’extérieur, ce qui changes encore la photographie et le photographe : lire la lumière !