Dobrze zrobiłeś zabezpieczenia. Jak kabel PV jest dłuższy niż 10m winnno być zabezpieczenie przy panelach i w obiekcie. Osobiście zastosowałem zabezpieczenie topikowe jak ty w garażu, ale także i w budynku.
02:10 lepik prawdopodobnie z czasem zostanie zmyty przez deszcz. Daj znać za jakiś czas jak wygląda wodoszczelność tego rozwiązania. 12:50 mówisz, że regulator podaje napięcie 12 V. To jest plus... ale jeżeli integrujemy nasze "zabawki" z Home Assistantem to chcemy aby konwerter RS485 działał cały czas. Dzięki stałemu zasilaniu regulator wyświetla temperaturę a konwerter wysyła te dane do HA. Można stworzyć automatyzację która załączy grzałkę gdy temp. spadnie do określonej wartości.
Gdy nagrywałem ten film poddawałem w wątpliwość sens stosowania dodatkowego zasilacza. W późniejszym czasie zmieniłem zdanie (mówiłem o tym bodajże w filmie o integracji regulatora z HA) i teraz uważam że warto, a nawet trzeba stosować ten zasilacz, właśnie tak jak piszesz, żeby dane do HA spływały cały czas i były aktualne. Docelowo tak, będzie automatyzacja w HA, która włączy trzecią grzałkę do sieci, jeśli temperatura spadnie poniżej zadanego progu, a wyłączy gdy osiągnie zadana temperature. Póki co, jak brakuje wody to przepalam w piecu lub ręcznie włączam dodatkowa grzalke do sieci. Ale docelowo ma to działać automatycznie. Jesli chodzi o lepik to nic innego, lepszego, wtedy nie wymyslilem ;) Zasmarowane grubo, kilkukrotnie po wyschnięciu poprzedniej warstwy i mam nadzieję że to wytrzyma wiele lat. Ale będę obserwowal.
Dołóż zab. R/P na grzałkę i ochronnik przepięć typy "D" od strony sieci ( o ile masz w instalacji domu ochronę B + C ) lub B+C. Najważniejszy przewód w instalacji elektrycznej to przewód PE ochronny. Jak instalacja nie będzie działać to "pikuś" ale jak kogoś zabije to już nie. Podziwiam pasjonatów :)
W jakiej odległości są panele od pokrycia dachowego? Panele same w sobie nagrzewają się mocno. Ciepłe są mniej wydajne. Jaki powinien być min prześwit a jaki zadowalający optymalny? Wiadomo, że minimum wymusi szyna montażowa. Można unieść lekko na śrubach owej szyny lub dać jakieś podkładki pod profil? Tylko czy standardowe np10 cm a wymuszone 15cm da znaczącą różnicę? Lepiej by między dachem a panelami powietrze miało swobodny ruch.
Moim zdaniem czym wieksza szczelina między dachem a panelami tym lepiej. Szczególnie jak blacha jest pokryciem. Blacha mocno się nagrzewa i wpływa to mocno na nagrzewanie paneli. Ja akurat prześwit mam mały. Tylko grubosc profila. Ale to ze względu na niemożność wkręcenia się śrubami do konstrukcji dachu (krokwie, łaty). U mnie panele są na dachu garazu blaszanego o wymiarach 3x5m i tam właściwie jest samo pokrycie na wzmocnieniach (brak krokwi, łat), więc jedynie bezpośrednie przykręcenie profili do blachy wchodziło w grę, bez podnoszenia.
Ramy paneli posiadają otwory do z symbolem uziemienia. Czy łączyłeś panele ze sobą w tych miejscach czy uziom od "konstrukcji"? Wydaje mi się, że w tych miejscach robimy połączenie jeśli jest konieczność, jeśli zaś mamy panele na szynach aluminiowych to wystarczy uziemić szyny. Przecież ramy paneli stykają sie z nimi do tego przez specjalną podkładkę polepszającą kontakt panel/szyna.
@@arkadiuszk.3898 W teorii wystarczają podkładki uziemiajace między panelami, a szyną. Albo tylko połączenie przewodem paneli z szyną. Ja zastosowałem oba rozwiazania, czyli dałem podkładki uziemiajace, plus dodatkowo każdy panel połączyłem przewodem 16mm2 z szyną.
@@linuksowiec82 Przewód PE przy szpilkach zabezpieczyłeś lepikiem. Czym/jak zabezpieczałeś miejsca styku przewody miedzianego z ramą paneli? Wazelina, towot, lepik? Coś co nie popłynie przy 50stC.
@@arkadiuszk.3898 Nie zabezpieczałem. Teoretycznie połączenia są pod panelami. Bezpośrednio woda na to nie spływa. Co najwyżej wilgoć może na to działać. Ale zabezpieczyć nigdy nie zaszkodzi. Choćby wazeliną przesmarować.
Podstawę bezpiecznikową w garażu z wkładkami topikowymi masz typu 2P czyli rozłącz ona 2 przewody (czerwony i czarny). A czy nie wystarczyło dać typu 1P tylko pod czerwony? W kładki o jakim Amperżu zastosowałeś? 10A ?
Tak, mam 2P. Przy prądzie stałym zawsze stosujemy jednoczesne rozłączanie plusa i minusa. I takie rozwiązanie zalecam stosować. Przy prądzie przemiennym wystarczy rozłączenie fazy.
@@arkadiuszk.3898 Nie bardzo rozumiem skąd ta wieksza rezystancja miała by się wziąść 🤷 Chętnie bym widział rozwinięcie tego tematu. Wkładka topikowa jak i wyłącznik nadprądowy typu "es" to rezystancja w okolicach zera. Miernik pokazuje 1 ohm. Nawet gdyby założyć że ma 1 ohm to 2P ma 2 ohm. Co to zmienia? Moim zdaniem nic. Choć nie jestem elektrykiem z uprawnieniami. Natomiast zmienia dużo w kwestii bezpieczeństwa. Prad stały jest dużo bardziej niebezpieczny od przemiennego, bo istnieje ryzyko powstania łuku elektrycznego i nawet pożaru. Dlatego uważam że rozłączanie jednocześnie plusa i minusa jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją. Ale to moje zdanie, na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytego przez lata, a nie posiadania uprawnien których nie mam ;) Więc nie będę się spierał ;)
Profile aluminiowe na dachu będę osadzał na śrubach dwugwintowych. Profil 40x40mm, czyli dystans od pokrycia to min 50mm. Czy jeśli do zamocowania wystarczy śruba dwugwint 200mm to czy nie zastosować 250mm lub nawet 300mm aby zdystansować panele od pokrycia dachowego i tym samym polepszyć warunki chłodzenia paneli? Przy dwugwintach 200mm wyjdzie mi prześwit ok 80mm, przy 250mm już 130mm i to już niezły wynik. Jak wiadomo ciepły panel to obniżona wydajność.
Minimum to 50mm, ale zasada jest taka że czym większa odległość tym lepiej, więc jeśli masz możliwość daj więcej. Ja niestety nie mam zachowanego nawet minimum, bo konstrukcja dachu jest jaka jest i jedyną możliwość było przymocowanie profili bezpośrednio do blachy. Dlatego u mnie odległość to grubość profila czyli 40mm. Ale gdybym miał możliwość to zdecydowanie dałbym więcej. U mnie przy upałach produkcja była zdecydowanie niższa, właśnie przez nagrzewanie się paneli. Dlatego uważam że warto zapewnić dobre chłodzenie paneli. Tak że nie żałuj odległości :)
@@daniel1ful Bez pomiarów to wróżenie z fusów. Wiesz, nie jestem elektrykiem z uprawnieniami, ale nawet jeśli ma powiedzmy 20 czy 30 ohm zamiast wymaganych 10 ohm to wydaje mi się że lepsze takie niż wogole. Może się mylę, ale tak na chłopski rozum wydaje mi się to bezpieczniejsze niż całkowicie bez uziomu.
Jestem elektrykiem. Rzeczywiście jak nie ma pomiarów to wróżenie z fusów. Z własnego doświadczenia wiem że przy złym gruncie nawet na 6 metrowej szpilce może wyjść 40 Ohm tym bardziej jak jest sucho. Ale Ty masz w domu uziom fundamentowy, który jest według mnie najbardziej pewny, połącz sobie te uziomy przy garażu, konstrukcje od PV, i uziom z domu bednarką, linką 16mm2 albo chociaż jakimś drutem ocynkowanym takim jak do odgromu i wtedy będziesz pewny że instalacja jest odpowiednio uziemiona.
O 15.00 wystartowałem system oparty o przetwornicę ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Na przetwornicy 1650W, 195V, grzałka 2500W i piszczy od chwili startu. Dźwięk cichł im moc układu wzrastała. Kabel zasilający 3mb 2,5mm2. Jakaś podpowiedź? Pisk jest pulsacyjny. Wybrałem tą przetwornicę, ponieważ mam 2 bojlery. Na drugim nie sprawdzałem jeszcze.
@@arkadiuszk.3898 Pojedyncza grzalka? Ma termostat? Ciekawy temat z tymi piszczącymi grzalkami. Ktoś kiedyś pisał że też mu piszczało. Wymianil grzalke na inną, od innego producenta i ustało. Niektóre grzałki z termostatami też potrafią piszczeć w zależności co jest ustawione na termostacie. Nie wiadomo dlaczego. Możesz spróbować podlaczyc ja na chwilę do sieci 230V i sprawdzić czy daje jakieś odgłosy, albo jak masz druga grzalke to sprawdź czy na niej też piszczy. Moim zdaniem to wina grzałki. Regulatory typu Elcar czy Eco Solar Boost dają co prawda na wyjściu sygnal pulsacyjny PWM, ale nie powinno to powodować piszczenia grzałki. U mnie jest cichutko. Żadnych odgłosów grzałki nie wydają. U mnie delikatne pulsowanie jest słyszalne na wyłączniku nadprądowym AC po stronie grzałki. Dwie grzałki połączone równolegle przy małej mocy z paneli sprawiają że wyłącznik nadprądowy wydaje delikatne pulsujące dźwięki. Ale działa poprawnie i nie wybija. A dźwięk jest delikatny, prawie nie słyszalny.
@@arkadiuszk.3898 Fajnie ze udało Ci się w końcu uruchomić swoją instalacje :) Niech służy i produkuje jak najwięce. U mnie już prawie 5 miesięcy bez dogrzań. Ostatnie dogrzanie wody miałem 17 kwietnia. Jest rewelacyjnie.
@@linuksowiec82 Grzałka to 2500W z termostatem bimetalicznym firmy Gwarant. Podmieniony przewód na 2,5mm2 i 3mb. Nie ma różnicy jaką wartość ustawię na grzałce jej pokrętłem. Na przetwornicy 210V; 9,5A; 2026W grzałka nadal piszczy choć ciszej. Po przełączeniu na drugi bojler za pomocą przedłużacza 3x2,5mm2 i 5mb z grzałką 1500W na przetwornicy zmieniają się parametry: 224V; 6A; 1360W i ta mniejsza grzałka nie piszczy. Uważam, że przewymiarowana jest grzałka 2500W. Mamy godzinę 11.30, panele od południowej strony, podejrzewam, że do 2400W nie dojdzie nawet o 13.00 i grzałka 2500W może nie przestać piszczeć ze względu na niedobór mocy. O godzinie 7.30 na przetwornicy 650W, grzałka 2500W mocno piszczała (jest to pisk pulsacyjny). Po przełączeniu na grzałkę 1500W, piszczała ale dużo ciszej. Pisk malał wraz ze wzrostem mocy. Myślę podmienić grzałkę 2500W na 1500W. Grzałka powinna mieć zabezpieczenie bimetaliczne. Nie wiem czy brać od Gwarant czy inną? O instalacji: 5x panel 565W, 40V, dla STC na dachu dość płaskim od strony południa. Podłączone 2 bojlery, 80L pionowy z grzałką 1500W na samym dole i 120L poziomy z grzałką 2500W w połowie (bo tak poziome mają). Liczba użytkowników max 4, czasem mniej, do 2. Ze spostrzeżeń wynika, że lepiej użyć mniejszą grzałkę i dogrzewać trochę dłużej niż o większej mocy, kiedy i tak system startuje od niskich wartości i do grzałki wysokiej mocy będzie długo dochodził. Przy obecnej, letniej pogodzie te 2 zbiorniki zagrzeje mi w 5-6h? Wiosną, jesienią grzałka dużej mocy nie zostanie obsłużona w mojej opinii. Tak, wystartowałem, dzięki za wsparcie.
@@linuksowiec82 Godzina 12.30 mam już 7kWh. Jeszcze chwila i system się wyłączy, woda gorąca. 2 zasobniki blisko 80stC. To dopiero pierwszy dzień. Bojler 80L był zagrzany w nocy z sieci, więc z paneli tylko nieznacznie. Obecnie 4 osoby, będzie zużycie wody i zapewne jeszcze coś panele wyprodukują. Na przetwornicy: 213V; 9,7A; 2066W, grzałka 2,5kW delikatnie piszczy.
Na panelach nadal jest napięcie, bo panele wytwarzają napiecie. Ale prad nie plynie wtedy. Bo żeby płynął prad, obwód musi być zamknięty. Nic się wtedy złego nie dzieje, po za tym, że panele pozostają pod napięciem.
Obsluga MODBUS z tego co się orientuję została wprowadzona dopiero do nowszej wersji regulatora z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym i złączami MC4. W tym regulatorze możliwy odczyt danych jest tylko poprzez wysłanie bajtu danych ASCII i wydobycie tych danych ze zwrotnego ciągu informacji. Ale to mi wystarczyło żeby zintegrować regulator z HA. Całość wykonana w NodeRED. Będzie wkrótce film o tym. P. S. Trzeba by zapytać producenta bo być może da się wgrac wersję 3.2 z obsługą MODBUS do tego regulatora. Na stronie nic o tym nie pisze.
Temperatura radiatora utrzymuje się poniżej 40 stopni. Jak panele nie dają rady to dogrzewam przepalając drewnem w piecu. Mam też dodatkowa grzalke 2000W na 230V więc mogę ją podłączyć do sieci i dogrzać prądem w sieci. Wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka :)
Przewod solarny Neku 6mm2. Przewod solarny Neku można zakopać bezpośrednio w ziemi. Jest dopuszczony i ma certyfikaty na to jako chyba jedyny na rynku.
Złącza uziomów powinny być rozłączne, aby można było dokonać oględzin połączeń oraz pomiarów. Mazanie lepikami błąd. Mówisz, że prąd "zmienny" jest bezpieczniejszy od prądu "stałego". Pod względem bezpieczeństwa porażeniowego jest wręcz odwrotnie. Jeżeli zaś chodzi o tworzenie łuków zwarciowych i ich utrzymanie to faktycznie prąd "przemienny" jest bezpieczniejszy. Ale prąd zmienny, jednokierunkowy o przebiegu prostokątnym zachowuje obie złe cechy, bo i jest bardziej niebezpieczny w razie porażenia i bardziej utrzymuje łuki zwarciowe od prądu przemiennego. Nie wiem jaki masz konwerter, ale mówisz o plusie i minusie oraz przebiegu prostokątnym i prądzie zmiennym. Wniosek jest więc taki, że masz tam prąd zmienny, jednokierunkowy, albo mylisz prąd zmienny z prądem przemiennym oraz biegunowość prądu przemiennego. Prąd przemienny nie ma plusa i minusa.
Cóż tu się zadziało w tym komentarzu? 1. Co to jest prąd zmienny jednokierunkowy??? Prąd zmienny, niezależnie od kształtu przebiegu (sinusoidalny, prostokątny, itp.), zmienia kierunek przepływu. Jeśli prąd jest jednokierunkowy to jest prądem stałym - DC a nie zmiennym. 2. Stwierdzenie, że prąd zmienny (czyli tutaj przemienny) jest bezpieczniejszy od prądu stałego, jest nieprecyzyjne. W rzeczywistości, dla ludzi prąd przemienny o częstotliwości sieciowej (50/60 Hz) jest bardziej niebezpieczny niż prąd stały o tej samej wartości skutecznej, głównie ze względu na jego zdolność do wywoływania skurczów mięśni i fibracji (migotanie) serca. Prąd stały może być niebezpieczniejszy przy wyższych wartościach napięcia i ze względu na trudności w gaszeniu łuków elektrycznych, ale to nie oznacza, że prąd przemienny jest bezpieczniejszy pod względem porażeniowym. 3. Stwierdzenie, że prąd przemienny „nie ma plusa i minusa”, jest technicznie poprawne, ale kontekst, w którym to zostało powiedziane, jest niejasny i może być mylący. Plus i minus są terminami używanymi dla prądu stałego (DC), a w kontekście prądu przemiennego mówi się raczej o fazie i przewodzie neutralnym.
@@linuksowiec82 Jeśli mamy panele przykręcone do profili aluminiowych długich to wystarczy wykonać uziemieni w jednym punkcie przykręcając przewód uziomu do profilu alu? A kiedy mamy panele na trapezach (mostki) to łączymy uziom przewodem od panela do panela i od ostatniego w dół? ?
@@arkadiuszk.3898 Ja to zrobiłem tak: drive.google.com/file/d/1OweRqsi7vzR8VlGtS5-SOOH9W6HsNpBX/view I z ostatniego profila do uziomu. Plus pod każdy panel w miejscu mocowania blaszka uziemiająca: drive.google.com/file/d/1ucM9sA4mXZF2jvdChfu2wH1hYYOST0GR/view Blaszki uziemiające polecam. To pewne połączenie elektryczne miedzy ramą panela a profilem montażowym. Jeśli są teapezy to blaszka uziemiająca miedzy trapezem a panelem. Ramy paneli połaczyć ze sobą przewodem uziemiającym, jeden do drugiego i na końcu z ostatniego panela do uziomu. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
@@linuksowiec82 Masz 2 panele i pod nimi 2 kolejne widzę. Profile z alledrogo? Tak blaszki są mi znane jako części z katalogu. Co z czym połączyć obecnie tylko w domysłach. Przygotuję listę i podam ci. W wolnej chwili może zerkniesz czy czegoś nie przegapiłem?!
Coś takiego: www.speckable.pl/pl/product/58308,rozdzielnica-natynkowa-hermetyczna-phs-12-modulow-256x319x144mm-400v-ac-1500v-dc-drzwi-przezroczyste-z-listwa-n-pe-ip65-noark?gclid=Cj0KCQjw1aOpBhCOARIsACXYv-cDiNFpV8NOpp4ZhuwBIXXT49OSA5IuHEtTiKrzft7Q8_CCqfwgHwQaAq7UEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Noark, DC, 12 modułów. Fajne są. Duże gabaryty, ale dużo miejsca w środku. I odpowiednie do DC.
To co pokazuje "Power" to moc przekazywana w danej chwili na grzalke, a nie moc która dają panele, więc jak pokazuje 1.00 to na grzalke powinno iść 1000W. Ale miernikiem tego nie mierzyłem.
@@rafa6959 Nie jestem fachowcem. Musiał by się wypowiedzieć ktoś madrzejszy odemnie, ale gdzieś kiedyś czytałem, że mierniki uniwersalne mogą mieć problemy z prawidłowym odczytem napiecia przy przebiegu prostokątnym. A tu na wyjściu regulatora mamy właśnie przebieg prostokatny. Możliwe że Twój miernik ma problem z prawidłowym odczytem napiecia przy takim przebiegu i stąd taki odczyt.
@@rafa6959 Jeśli są wątpliwości co do pomiaru po stronie przetworzonej to w najprostszy sposób można zmierzyć moc po stronie prądu stałego . W przyrodzie nic nie ginie więc moc wchodząca do konwertera wyjdzie z niego w tej samej wielkości minus straty cieplne w konwerterze. To ile on traci (jak się grzeje) można pominąć lub łatwo oszacować (na oko) porównując do źródeł znanej mocy jak żarówki tradycyjne. To nie mogą być istotne wartości bo musiałby mieć aktywne odprowadzanie ciepła.
Od grzałki do rozdzielnicy PV 3x1,5mm2, a od rozdzielnicy, ochronny do uziomu budynku dałem linkę 4mm2. Do uziomu generalnie czym grubszy tym lepszy. Ja miałem szyne uziemiająca blisko to dałem 4mm2, ale jeśli miałbym więcej metrow to dałbym 6mm2. Obojętne czy drut czy linka, ale linkę się lepiej układa.
@@marekburzowski1218 A gdzie masz te panele? Na dachu domu, budynku gospodarczego czy na stelażu na gruncie. Najlepiej daj oddzielną szpilkę. Nie wprowadzaj potencjału z paneli do budynku/domu.
@@marekburzowski1218 Grzałkę uziemiasz gdyby doszło do zwarcia, prądu na obudowie. A panele odgramiasz przed wyładowaniami atmosferycznymi. Od paneli szpila a grzałka do domowej lub jak nie masz też szpila ale oddzielna. Ja nie mówię, że wykonanie uziemienia jest zawsze łatwe ale powinno być.
5 stopni, bo taki jest spadek garażu. Chcąc podnieść trzeba by kombinować np. z ekierkami, ale ze ten garaż to dość kiepska konstrukcja, bałem się ryzykować. Trudno by było stabilnie ekierki przymocować. Nie ma do czego ich zabardzo wkręcić, a do samej blachy strach. A robienie dodatkowej konstrukcji to znów dodatkowy koszt i dużo więcej kombinacji. Stwierdziłem że nawet jak będzie mniejszy uzysk to nic złego się nie stanie. A jeśli chodzi o zimę to mi nie zależy bo jaki by kąt nie był, nie zagrzeje wody. W zimie grzeje kocioł na ekogroszek, więc problemu nie ma.
@@linuksowiec82 oki to czekam na dalszą część, konfiguracji , i chyba sobie coś takiego ogarnę. Podtrzymanie pradowe do RS485 służy tylko do tego aby miec dostep do danych z bieżących dni podtrzymanie pamięci?
@@krzysztofstanco5770 Zasilanie konwertera RS485 jest konieczne by działał. Myślałem że będę potrzebował do tego zasilacz i dlatego kupiłem, jednak okazało się, że mógłbym ten konwerter zasilić bezpośrednio z regulatora, poniewaz regulator ma wbudowany swój zasilacz, więc teoretycznie zasilacz który zastosowałem nie jest konieczny. Konwerter nie zbiera danych, tylko pośredniczy w komunikacji pomiędzy regulatorem, a Home Assistant. To właśnie w Home Assistant te dane są zbierane, zapisywane. A potem możemy przeglądać historie, generować wykresy itp.
@@krzysztofstanco5770 Oczywiście sam konwerter to za mało. Musimy jeszcze mieć postawiony serwer Home Assistant. Najlepiej i najtaniej na jakimś terminalu. Koszt zakupu od 100 zl. Ale będzie o tym w filmie.
@@sergiejsergiehPewnie chodzi im o to, że prąd zwarciowy paneli nie jest wstanie uruchomić takie zabezpieczenie. Ja mam z innego powodu. Pełni funkcję odłacznika i w przypadku uszkodzenia falownika ma zapobiec płynięciu prądów większych niż dopuszczalnych dla tych przewód w tych warunkach.
Bardzo dokładnie opisane. Rysunek na 5+ Wszystko co trzeba.
Dobrze zrobiłeś zabezpieczenia. Jak kabel PV jest dłuższy niż 10m winnno być zabezpieczenie przy panelach i w obiekcie. Osobiście zastosowałem zabezpieczenie topikowe jak ty w garażu, ale także i w budynku.
Po co Ci w budynku zabezpieczenie topikowe? MCB jest lepszym rozwiązaniem.
czekamy na dalsze👍
swietny materiał
02:10 lepik prawdopodobnie z czasem zostanie zmyty przez deszcz. Daj znać za jakiś czas jak wygląda wodoszczelność tego rozwiązania.
12:50 mówisz, że regulator podaje napięcie 12 V. To jest plus... ale jeżeli integrujemy nasze "zabawki" z Home Assistantem to chcemy aby konwerter RS485 działał cały czas. Dzięki stałemu zasilaniu regulator wyświetla temperaturę a konwerter wysyła te dane do HA. Można stworzyć automatyzację która załączy grzałkę gdy temp. spadnie do określonej wartości.
Gdy nagrywałem ten film poddawałem w wątpliwość sens stosowania dodatkowego zasilacza. W późniejszym czasie zmieniłem zdanie (mówiłem o tym bodajże w filmie o integracji regulatora z HA) i teraz uważam że warto, a nawet trzeba stosować ten zasilacz, właśnie tak jak piszesz, żeby dane do HA spływały cały czas i były aktualne.
Docelowo tak, będzie automatyzacja w HA, która włączy trzecią grzałkę do sieci, jeśli temperatura spadnie poniżej zadanego progu, a wyłączy gdy osiągnie zadana temperature. Póki co, jak brakuje wody to przepalam w piecu lub ręcznie włączam dodatkowa grzalke do sieci. Ale docelowo ma to działać automatycznie.
Jesli chodzi o lepik to nic innego, lepszego, wtedy nie wymyslilem ;) Zasmarowane grubo, kilkukrotnie po wyschnięciu poprzedniej warstwy i mam nadzieję że to wytrzyma wiele lat. Ale będę obserwowal.
Dołóż zab. R/P na grzałkę i ochronnik przepięć typy "D" od strony sieci ( o ile masz w instalacji domu ochronę B + C ) lub B+C. Najważniejszy przewód w instalacji elektrycznej to przewód PE ochronny. Jak instalacja nie będzie działać to "pikuś" ale jak kogoś zabije to już nie. Podziwiam pasjonatów :)
W jakiej odległości są panele od pokrycia dachowego? Panele same w sobie nagrzewają się mocno. Ciepłe są mniej wydajne. Jaki powinien być min prześwit a jaki zadowalający optymalny? Wiadomo, że minimum wymusi szyna montażowa. Można unieść lekko na śrubach owej szyny lub dać jakieś podkładki pod profil? Tylko czy standardowe np10 cm a wymuszone 15cm da znaczącą różnicę? Lepiej by między dachem a panelami powietrze miało swobodny ruch.
Moim zdaniem czym wieksza szczelina między dachem a panelami tym lepiej. Szczególnie jak blacha jest pokryciem. Blacha mocno się nagrzewa i wpływa to mocno na nagrzewanie paneli.
Ja akurat prześwit mam mały. Tylko grubosc profila. Ale to ze względu na niemożność wkręcenia się śrubami do konstrukcji dachu (krokwie, łaty). U mnie panele są na dachu garazu blaszanego o wymiarach 3x5m i tam właściwie jest samo pokrycie na wzmocnieniach (brak krokwi, łat), więc jedynie bezpośrednie przykręcenie profili do blachy wchodziło w grę, bez podnoszenia.
Estetycznie zrobione
Odnośnie uziemienia: linki miedzianej nie powinno się łączyć z aluminium. W to miejsce lepiej jest zastosować aluminiowy drut odgromowy.
Ramy paneli posiadają otwory do z symbolem uziemienia. Czy łączyłeś panele ze sobą w tych miejscach czy uziom od "konstrukcji"? Wydaje mi się, że w tych miejscach robimy połączenie jeśli jest konieczność, jeśli zaś mamy panele na szynach aluminiowych to wystarczy uziemić szyny. Przecież ramy paneli stykają sie z nimi do tego przez specjalną podkładkę polepszającą kontakt panel/szyna.
@@arkadiuszk.3898 W teorii wystarczają podkładki uziemiajace między panelami, a szyną. Albo tylko połączenie przewodem paneli z szyną. Ja zastosowałem oba rozwiazania, czyli dałem podkładki uziemiajace, plus dodatkowo każdy panel połączyłem przewodem 16mm2 z szyną.
@@linuksowiec82 Przewód PE przy szpilkach zabezpieczyłeś lepikiem. Czym/jak zabezpieczałeś miejsca styku przewody miedzianego z ramą paneli? Wazelina, towot, lepik? Coś co nie popłynie przy 50stC.
@@arkadiuszk.3898 Nie zabezpieczałem. Teoretycznie połączenia są pod panelami. Bezpośrednio woda na to nie spływa. Co najwyżej wilgoć może na to działać.
Ale zabezpieczyć nigdy nie zaszkodzi. Choćby wazeliną przesmarować.
Jaki wyłącznik nadprądowym AC zastosować do 4 paneli x500w z mikroinwenterem też 2000w
Podstawę bezpiecznikową w garażu z wkładkami topikowymi masz typu 2P czyli rozłącz ona 2 przewody (czerwony i czarny). A czy nie wystarczyło dać typu 1P tylko pod czerwony?
W kładki o jakim Amperżu zastosowałeś? 10A ?
Tak, mam 2P. Przy prądzie stałym zawsze stosujemy jednoczesne rozłączanie plusa i minusa. I takie rozwiązanie zalecam stosować. Przy prądzie przemiennym wystarczy rozłączenie fazy.
@@linuksowiec82 Wkładki topikowe w garażu i rozłączniki w rozdzielnicy w kotłowni o jakim A?
@@linuksowiec82 Podpytałem elektryka w kwestii zabezpieczeń 1P a 2P: "podwójny bezpiecznik zwiększa opór obwodu zasilania."
@@arkadiuszk.3898 Nie bardzo rozumiem skąd ta wieksza rezystancja miała by się wziąść 🤷 Chętnie bym widział rozwinięcie tego tematu. Wkładka topikowa jak i wyłącznik nadprądowy typu "es" to rezystancja w okolicach zera. Miernik pokazuje 1 ohm. Nawet gdyby założyć że ma 1 ohm to 2P ma 2 ohm. Co to zmienia? Moim zdaniem nic. Choć nie jestem elektrykiem z uprawnieniami. Natomiast zmienia dużo w kwestii bezpieczeństwa. Prad stały jest dużo bardziej niebezpieczny od przemiennego, bo istnieje ryzyko powstania łuku elektrycznego i nawet pożaru. Dlatego uważam że rozłączanie jednocześnie plusa i minusa jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją. Ale to moje zdanie, na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytego przez lata, a nie posiadania uprawnien których nie mam ;) Więc nie będę się spierał ;)
@@arkadiuszk.3898 Ja mam nadpradowy 16A w kotlowni i wkladki topikowe 15A w garazu.
Czy mógłbyś proszę podać modele sprzętu jaki użyłeś?
Profile aluminiowe na dachu będę osadzał na śrubach dwugwintowych. Profil 40x40mm, czyli dystans od pokrycia to min 50mm. Czy jeśli do zamocowania wystarczy śruba dwugwint 200mm to czy nie zastosować 250mm lub nawet 300mm aby zdystansować panele od pokrycia dachowego i tym samym polepszyć warunki chłodzenia paneli? Przy dwugwintach 200mm wyjdzie mi prześwit ok 80mm, przy 250mm już 130mm i to już niezły wynik. Jak wiadomo ciepły panel to obniżona wydajność.
Minimum to 50mm, ale zasada jest taka że czym większa odległość tym lepiej, więc jeśli masz możliwość daj więcej.
Ja niestety nie mam zachowanego nawet minimum, bo konstrukcja dachu jest jaka jest i jedyną możliwość było przymocowanie profili bezpośrednio do blachy. Dlatego u mnie odległość to grubość profila czyli 40mm. Ale gdybym miał możliwość to zdecydowanie dałbym więcej.
U mnie przy upałach produkcja była zdecydowanie niższa, właśnie przez nagrzewanie się paneli. Dlatego uważam że warto zapewnić dobre chłodzenie paneli. Tak że nie żałuj odległości :)
@@linuksowiec82 A nie mogłeś dać mostków trapezowych i dopiero na nie profile?
@@arkadiuszk.3898 Nie przyszlo mi to do głowy wtedy.
Fajnie ale zabrakło doboru wielkości poszczególnych elementów do układu.
Dam sobie rękę uciąć że uziemienia w tej instalacji praktycznie brak. 2*1,5m w kamienistym gruncie szkoda byko twojej roboty.
Może kiedyś się uda zrobić pomiary. Póki co muszę wierzyć że zadziała ;)
Ziemia w tym miejscu jest na metr w dół. Potem zaczyna się kamień.
Twoje uziemienie to fikcja, nie licz na to że działa
@@daniel1ful Bez pomiarów to wróżenie z fusów. Wiesz, nie jestem elektrykiem z uprawnieniami, ale nawet jeśli ma powiedzmy 20 czy 30 ohm zamiast wymaganych 10 ohm to wydaje mi się że lepsze takie niż wogole. Może się mylę, ale tak na chłopski rozum wydaje mi się to bezpieczniejsze niż całkowicie bez uziomu.
Jestem elektrykiem. Rzeczywiście jak nie ma pomiarów to wróżenie z fusów. Z własnego doświadczenia wiem że przy złym gruncie nawet na 6 metrowej szpilce może wyjść 40 Ohm tym bardziej jak jest sucho. Ale Ty masz w domu uziom fundamentowy, który jest według mnie najbardziej pewny, połącz sobie te uziomy przy garażu, konstrukcje od PV, i uziom z domu bednarką, linką 16mm2 albo chociaż jakimś drutem ocynkowanym takim jak do odgromu i wtedy będziesz pewny że instalacja jest odpowiednio uziemiona.
O 15.00 wystartowałem system oparty o przetwornicę ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Na przetwornicy 1650W, 195V, grzałka 2500W i piszczy od chwili startu. Dźwięk cichł im moc układu wzrastała. Kabel zasilający 3mb 2,5mm2. Jakaś podpowiedź? Pisk jest pulsacyjny. Wybrałem tą przetwornicę, ponieważ mam 2 bojlery. Na drugim nie sprawdzałem jeszcze.
@@arkadiuszk.3898 Pojedyncza grzalka? Ma termostat?
Ciekawy temat z tymi piszczącymi grzalkami. Ktoś kiedyś pisał że też mu piszczało. Wymianil grzalke na inną, od innego producenta i ustało. Niektóre grzałki z termostatami też potrafią piszczeć w zależności co jest ustawione na termostacie. Nie wiadomo dlaczego.
Możesz spróbować podlaczyc ja na chwilę do sieci 230V i sprawdzić czy daje jakieś odgłosy, albo jak masz druga grzalke to sprawdź czy na niej też piszczy. Moim zdaniem to wina grzałki.
Regulatory typu Elcar czy Eco Solar Boost dają co prawda na wyjściu sygnal pulsacyjny PWM, ale nie powinno to powodować piszczenia grzałki. U mnie jest cichutko. Żadnych odgłosów grzałki nie wydają.
U mnie delikatne pulsowanie jest słyszalne na wyłączniku nadprądowym AC po stronie grzałki. Dwie grzałki połączone równolegle przy małej mocy z paneli sprawiają że wyłącznik nadprądowy wydaje delikatne pulsujące dźwięki. Ale działa poprawnie i nie wybija. A dźwięk jest delikatny, prawie nie słyszalny.
@@arkadiuszk.3898 Fajnie ze udało Ci się w końcu uruchomić swoją instalacje :) Niech służy i produkuje jak najwięce. U mnie już prawie 5 miesięcy bez dogrzań. Ostatnie dogrzanie wody miałem 17 kwietnia. Jest rewelacyjnie.
@@arkadiuszk.3898 Jaką masz pojemność zasobnika i ile osób korzysta z wody?
@@linuksowiec82 Grzałka to 2500W z termostatem bimetalicznym firmy Gwarant. Podmieniony przewód na 2,5mm2 i 3mb. Nie ma różnicy jaką wartość ustawię na grzałce jej pokrętłem.
Na przetwornicy 210V; 9,5A; 2026W grzałka nadal piszczy choć ciszej.
Po przełączeniu na drugi bojler za pomocą przedłużacza 3x2,5mm2 i 5mb z grzałką 1500W na przetwornicy zmieniają się parametry: 224V; 6A; 1360W i ta mniejsza grzałka nie piszczy.
Uważam, że przewymiarowana jest grzałka 2500W. Mamy godzinę 11.30, panele od południowej strony, podejrzewam, że do 2400W nie dojdzie nawet o 13.00 i grzałka 2500W może nie przestać piszczeć ze względu na niedobór mocy.
O godzinie 7.30 na przetwornicy 650W, grzałka 2500W mocno piszczała (jest to pisk pulsacyjny). Po przełączeniu na grzałkę 1500W, piszczała ale dużo ciszej. Pisk malał wraz ze wzrostem mocy.
Myślę podmienić grzałkę 2500W na 1500W. Grzałka powinna mieć zabezpieczenie bimetaliczne. Nie wiem czy brać od Gwarant czy inną?
O instalacji: 5x panel 565W, 40V, dla STC na dachu dość płaskim od strony południa. Podłączone 2 bojlery, 80L pionowy z grzałką 1500W na samym dole i 120L poziomy z grzałką 2500W w połowie (bo tak poziome mają). Liczba użytkowników max 4, czasem mniej, do 2.
Ze spostrzeżeń wynika, że lepiej użyć mniejszą grzałkę i dogrzewać trochę dłużej niż o większej mocy, kiedy i tak system startuje od niskich wartości i do grzałki wysokiej mocy będzie długo dochodził. Przy obecnej, letniej pogodzie te 2 zbiorniki zagrzeje mi w 5-6h? Wiosną, jesienią grzałka dużej mocy nie zostanie obsłużona w mojej opinii.
Tak, wystartowałem, dzięki za wsparcie.
@@linuksowiec82 Godzina 12.30 mam już 7kWh. Jeszcze chwila i system się wyłączy, woda gorąca. 2 zasobniki blisko 80stC.
To dopiero pierwszy dzień. Bojler 80L był zagrzany w nocy z sieci, więc z paneli tylko nieznacznie. Obecnie 4 osoby, będzie zużycie wody i zapewne jeszcze coś panele wyprodukują.
Na przetwornicy: 213V; 9,7A; 2066W, grzałka 2,5kW delikatnie piszczy.
A jak odłączysz wyłącznikiem w domu prad z paneli, ale panele dalej produkuja energie - to gdzie to znika?
Na panelach nadal jest napięcie, bo panele wytwarzają napiecie. Ale prad nie plynie wtedy. Bo żeby płynął prad, obwód musi być zamknięty. Nic się wtedy złego nie dzieje, po za tym, że panele pozostają pod napięciem.
Udało się Tobie przez MODBUS odczytać dane w HA?
Przed Nodered czy przez natywną integrację?
Obsluga MODBUS z tego co się orientuję została wprowadzona dopiero do nowszej wersji regulatora z wbudowanym wyłącznikiem nadprądowym i złączami MC4. W tym regulatorze możliwy odczyt danych jest tylko poprzez wysłanie bajtu danych ASCII i wydobycie tych danych ze zwrotnego ciągu informacji.
Ale to mi wystarczyło żeby zintegrować regulator z HA. Całość wykonana w NodeRED. Będzie wkrótce film o tym.
P. S. Trzeba by zapytać producenta bo być może da się wgrac wersję 3.2 z obsługą MODBUS do tego regulatora. Na stronie nic o tym nie pisze.
@@linuksowiec82 to widziałem Twoje rozwiązanie, ja czekam na poprawnie działający MODBUS 😉
@@BulkazMaslem Pewnie na forum ArturHome ;)
Do jakiej temperatury nagrzewa ci ten bojler i ile tam jest litrow
150L. Jak jest dużo słońca i lato, to do ponad 80 stopni potrafi zagrzać cały zasobnik.
Wszystko zależy od pogody i pory roku.
Jak mocno sie grzeje ten radiator przy pelnej mocy , jak poradziles sobie z dogrzewaniem z sieci jak panele nie daja rady.
Temperatura radiatora utrzymuje się poniżej 40 stopni.
Jak panele nie dają rady to dogrzewam przepalając drewnem w piecu.
Mam też dodatkowa grzalke 2000W na 230V więc mogę ją podłączyć do sieci i dogrzać prądem w sieci. Wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka :)
Od zabezmieczenia z blaszaka do zabezpieczenia w kotlowni jaki typ przewodu idzie??? Przewód i kabel to nie jest to samo, przewod zgnije w ziemi
Przewod solarny Neku 6mm2. Przewod solarny Neku można zakopać bezpośrednio w ziemi. Jest dopuszczony i ma certyfikaty na to jako chyba jedyny na rynku.
Złącza uziomów powinny być rozłączne, aby można było dokonać oględzin połączeń oraz pomiarów. Mazanie lepikami błąd.
Mówisz, że prąd "zmienny" jest bezpieczniejszy od prądu "stałego". Pod względem bezpieczeństwa porażeniowego jest wręcz odwrotnie. Jeżeli zaś chodzi o tworzenie łuków zwarciowych i ich utrzymanie to faktycznie prąd "przemienny" jest bezpieczniejszy. Ale prąd zmienny, jednokierunkowy o przebiegu prostokątnym zachowuje obie złe cechy, bo i jest bardziej niebezpieczny w razie porażenia i bardziej utrzymuje łuki zwarciowe od prądu przemiennego.
Nie wiem jaki masz konwerter, ale mówisz o plusie i minusie oraz przebiegu prostokątnym i prądzie zmiennym. Wniosek jest więc taki, że masz tam prąd zmienny, jednokierunkowy, albo mylisz prąd zmienny z prądem przemiennym oraz biegunowość prądu przemiennego. Prąd przemienny nie ma plusa i minusa.
Cóż tu się zadziało w tym komentarzu?
1. Co to jest prąd zmienny jednokierunkowy??? Prąd zmienny, niezależnie od kształtu przebiegu (sinusoidalny, prostokątny, itp.), zmienia kierunek przepływu. Jeśli prąd jest jednokierunkowy to jest prądem stałym - DC a nie zmiennym.
2. Stwierdzenie, że prąd zmienny (czyli tutaj przemienny) jest bezpieczniejszy od prądu stałego, jest nieprecyzyjne. W rzeczywistości, dla ludzi prąd przemienny o częstotliwości sieciowej (50/60 Hz) jest bardziej niebezpieczny niż prąd stały o tej samej wartości skutecznej, głównie ze względu na jego zdolność do wywoływania skurczów mięśni i fibracji (migotanie) serca. Prąd stały może być niebezpieczniejszy przy wyższych wartościach napięcia i ze względu na trudności w gaszeniu łuków elektrycznych, ale to nie oznacza, że prąd przemienny jest bezpieczniejszy pod względem porażeniowym.
3. Stwierdzenie, że prąd przemienny „nie ma plusa i minusa”, jest technicznie poprawne, ale kontekst, w którym to zostało powiedziane, jest niejasny i może być mylący. Plus i minus są terminami używanymi dla prądu stałego (DC), a w kontekście prądu przemiennego mówi się raczej o fazie i przewodzie neutralnym.
@@Srelus Jeżeli zmienia się kierunek prądu to jest to prąd przemienny.
Prąd stały to taki, który nie zmienia ani kierunku, ani wartości.
Robiłeś pomiar uziemienia? 16m2 w lince czy drut?
16mm2 linka. Pomiaru nie robiłem, choc dobrze by było zrobić.
@@linuksowiec82 miernik 600zł lub zlecić
@@linuksowiec82 Jeśli mamy panele przykręcone do profili aluminiowych długich to wystarczy wykonać uziemieni w jednym punkcie przykręcając przewód uziomu do profilu alu? A kiedy mamy panele na trapezach (mostki) to łączymy uziom przewodem od panela do panela i od ostatniego w dół? ?
@@arkadiuszk.3898 Ja to zrobiłem tak:
drive.google.com/file/d/1OweRqsi7vzR8VlGtS5-SOOH9W6HsNpBX/view
I z ostatniego profila do uziomu.
Plus pod każdy panel w miejscu mocowania blaszka uziemiająca:
drive.google.com/file/d/1ucM9sA4mXZF2jvdChfu2wH1hYYOST0GR/view
Blaszki uziemiające polecam. To pewne połączenie elektryczne miedzy ramą panela a profilem montażowym.
Jeśli są teapezy to blaszka uziemiająca miedzy trapezem a panelem. Ramy paneli połaczyć ze sobą przewodem uziemiającym, jeden do drugiego i na końcu z ostatniego panela do uziomu.
Przynajmniej ja bym tak zrobił.
@@linuksowiec82 Masz 2 panele i pod nimi 2 kolejne widzę. Profile z alledrogo? Tak blaszki są mi znane jako części z katalogu. Co z czym połączyć obecnie tylko w domysłach. Przygotuję listę i podam ci. W wolnej chwili może zerkniesz czy czegoś nie przegapiłem?!
Jaka to skrzynka z szyną? Dużo miejsca góra/dół.
Coś takiego:
www.speckable.pl/pl/product/58308,rozdzielnica-natynkowa-hermetyczna-phs-12-modulow-256x319x144mm-400v-ac-1500v-dc-drzwi-przezroczyste-z-listwa-n-pe-ip65-noark?gclid=Cj0KCQjw1aOpBhCOARIsACXYv-cDiNFpV8NOpp4ZhuwBIXXT49OSA5IuHEtTiKrzft7Q8_CCqfwgHwQaAq7UEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Noark, DC, 12 modułów. Fajne są. Duże gabaryty, ale dużo miejsca w środku. I odpowiednie do DC.
Hej. Sprawdzales ile wychodzi wat ze sterownika na grzałke w chwili gdy pokazuje PV POWER 1.00 czyli 1000w? Pozdrowiam
To co pokazuje "Power" to moc przekazywana w danej chwili na grzalke, a nie moc która dają panele, więc jak pokazuje 1.00 to na grzalke powinno iść 1000W.
Ale miernikiem tego nie mierzyłem.
@@linuksowiec82 Mi przy 1.00 idzie na grzałkę okolo 290w tak pokazuje miernik
@@rafa6959 Nie jestem fachowcem. Musiał by się wypowiedzieć ktoś madrzejszy odemnie, ale gdzieś kiedyś czytałem, że mierniki uniwersalne mogą mieć problemy z prawidłowym odczytem napiecia przy przebiegu prostokątnym. A tu na wyjściu regulatora mamy właśnie przebieg prostokatny. Możliwe że Twój miernik ma problem z prawidłowym odczytem napiecia przy takim przebiegu i stąd taki odczyt.
@@rafa6959
Jeśli są wątpliwości co do pomiaru po stronie przetworzonej to w najprostszy sposób można zmierzyć moc po stronie prądu stałego .
W przyrodzie nic nie ginie więc moc wchodząca do konwertera wyjdzie z niego w tej samej wielkości minus straty cieplne w konwerterze.
To ile on traci (jak się grzeje) można pominąć lub łatwo oszacować (na oko) porównując do źródeł znanej mocy jak żarówki tradycyjne.
To nie mogą być istotne wartości bo musiałby mieć aktywne odprowadzanie ciepła.
Przewody zasilające do grzałki masz 1,5mm a jaki przekrój ma przewód ochronny grzałki?
Od grzałki do rozdzielnicy PV 3x1,5mm2, a od rozdzielnicy, ochronny do uziomu budynku dałem linkę 4mm2. Do uziomu generalnie czym grubszy tym lepszy. Ja miałem szyne uziemiająca blisko to dałem 4mm2, ale jeśli miałbym więcej metrow to dałbym 6mm2. Obojętne czy drut czy linka, ale linkę się lepiej układa.
Witam interesuje mnie temat uziomu paneli.maasz puszczony do uziomu budynku
@@marekburzowski1218 A gdzie masz te panele? Na dachu domu, budynku gospodarczego czy na stelażu na gruncie. Najlepiej daj oddzielną szpilkę. Nie wprowadzaj potencjału z paneli do budynku/domu.
@@arkadiuszk.3898 Panele na ziemi ale jak wbić szpilkę w kamienie poza tym uziom grzałki pojedzie do uziomu budynku
@@marekburzowski1218 Grzałkę uziemiasz gdyby doszło do zwarcia, prądu na obudowie. A panele odgramiasz przed wyładowaniami atmosferycznymi. Od paneli szpila a grzałka do domowej lub jak nie masz też szpila ale oddzielna. Ja nie mówię, że wykonanie uziemienia jest zawsze łatwe ale powinno być.
witaj ten wyłącznik do PV Fotton ile ma Amper ?i czy dobry to materiał ?
16A. Czy to dobra firma nie wiem. Kupilem, bo producent regulatora takie same instaluje fabrycznie w nowszej wersji regulatora "Irokez".
OK.Powiedz ile A wyłącznik mam wstawić mam 1 panel Trina solar 550 W i inewrter Wolt Sinus pro 24V 2500 S ???@@linuksowiec82
@@kapitannemo9246 Trina Solar 550W ma prad roboczy 17,4A. Musisz dać większy, czyli DC 20A.
Dziękuję kolego
Dlaczego te PV są ułożone tak płasko? To przecież nie daje maksymalnej mocy.
5 stopni, bo taki jest spadek garażu. Chcąc podnieść trzeba by kombinować np. z ekierkami, ale ze ten garaż to dość kiepska konstrukcja, bałem się ryzykować. Trudno by było stabilnie ekierki przymocować. Nie ma do czego ich zabardzo wkręcić, a do samej blachy strach. A robienie dodatkowej konstrukcji to znów dodatkowy koszt i dużo więcej kombinacji.
Stwierdziłem że nawet jak będzie mniejszy uzysk to nic złego się nie stanie.
A jeśli chodzi o zimę to mi nie zależy bo jaki by kąt nie był, nie zagrzeje wody. W zimie grzeje kocioł na ekogroszek, więc problemu nie ma.
Witam ten konwerter Rs485 działa poprzez wi-Fi czy tylko skrętka....do rutera
Tylko skrętka, ale są też modele z WiFi.
@@linuksowiec82 oki to czekam na dalszą część, konfiguracji , i chyba sobie coś takiego ogarnę. Podtrzymanie pradowe do RS485 służy tylko do tego aby miec dostep do danych z bieżących dni podtrzymanie pamięci?
@@krzysztofstanco5770 Zasilanie konwertera RS485 jest konieczne by działał. Myślałem że będę potrzebował do tego zasilacz i dlatego kupiłem, jednak okazało się, że mógłbym ten konwerter zasilić bezpośrednio z regulatora, poniewaz regulator ma wbudowany swój zasilacz, więc teoretycznie zasilacz który zastosowałem nie jest konieczny. Konwerter nie zbiera danych, tylko pośredniczy w komunikacji pomiędzy regulatorem, a Home Assistant. To właśnie w Home Assistant te dane są zbierane, zapisywane. A potem możemy przeglądać historie, generować wykresy itp.
@@krzysztofstanco5770 Oczywiście sam konwerter to za mało. Musimy jeszcze mieć postawiony serwer Home Assistant. Najlepiej i najtaniej na jakimś terminalu. Koszt zakupu od 100 zl.
Ale będzie o tym w filmie.
@@linuksowiec82 oki to czekam na dalszą część
dławiki od góry.. nie robic. zapasy zawsze na kablach w srodku i estetyka,
Czemu szyscy piszą na grupach że bezp. topikowe to zło w PV?
Poczytaj jaki prąd płynie w obwodzie i kiedy takie zabezpiecznie zadziała
@@zbigniewwitkowski5045 no wiem jaki prad płynie, u mnie 320V i około 12A i mam takie zabezpieczenia jakoś się nic nie dzieje...
@@sergiejsergiehPewnie chodzi im o to, że prąd zwarciowy paneli nie jest wstanie uruchomić takie zabezpieczenie. Ja mam z innego powodu. Pełni funkcję odłacznika i w przypadku uszkodzenia falownika ma zapobiec płynięciu prądów większych niż dopuszczalnych dla tych przewód w tych warunkach.
@@jackq6000 bardzo możliwe sam Mam dwa jako rozlaczniki
Witam co to za regulator marka model.
Elcar Mega PWM MPPT 3kW
www.el-car.auto.pl/?75%2Cregulator-grzalek-mega-pwm-mppt-3000w