Uso questa tecnica (con cautela) quando voglio ridurre al minimo il rumore nelle zone scure. Queste ultime, se sono sottoesposte, anche di poco, mi danno parecchio fastidio. Comunque sto sempre attento all'istogramma, perchè le fotografie con i bianchi slavati, è quanto di peggio mi possa capitare.
Ciao Fabio! si già conoscevo la tecnica dell’ esposizione a destra, ma parlarne ancora ha contribuito a consolidare le mie idee. Condivido quanto esposto da te e ti faccio i miei complimenti per i tuoi video perché spieghi dettagliatamente gli argomenti, non sei sbrigativo e superficiale come tanti sedicenti yutuber che pur di fare un video impiegano 1,5 minuti parlando molto di fretta rimanendo in superficie. Tu sei breve ma tecnicamente coinciso. Mi piaci 😍
È veramente un piacere vedere i tuoi video, si impara molto. Hai una leggerezza e nel contempo una precisione tecnica che mi appassiona e non mi annoia... ametto che anche avendo una grande passione per la fotografia, molti mi risultano o troppo presi da se stessi o incompetenti. Grazie per i tuoi consigli, in particolare per questo, perche in ambienti poco luminosi o comunque scatti sotto esposti, sono uno dei miei giochi preferiti. P.S. Un grandissimo "inboccalupo" per il pargoletto.🤗
Ciao Fabio, vedo molti tuoi tutorial, complimenti davvero. Per quanto riguarda l esposizione a destra non la utilizzo molto e sicuramente sottoespongo almeno di uno stop quando fotografo animali con piumaggio bianco. Per il resto credo sia una tecnica giusta, non resta che consigliare ad ogni fotografo/fotoamatore di fare i due scatti, recuperare il sovraesposto e confrontarli nelle zone di ombra
Grazie per il video! Conoscevo la tecnica, e la uso per le foto notturne. Una cosa che faccio spesso nelle scene con alta dinamica è scattare a raffica 3 foto in bracketing +/- 1EV sulla macchina, così per ogni foto con l'esposizione "normale" ne ho almeno una ETTR. Se la foto ETTR è inutilizzabile, posso sempre usare quella esposta "normalmente" o generare un DNG HDR in Lightroom (Shift-Ctrl-H) con tutta la dinamica che mi serve!
Sono contento di questo chiarissimo video, davvero interessante ! Non conoscevo questa tecnica o meglio - non ne conoscevo i motivi fisici-elettronici- , e i motivi per cui in digitale è meglio esporre a più alte luci , anzi esponevo [che brutto termine ! ma esponsi o esponetti è ancora peggio :) ] sempre a -2/3 o -1 perché ero abituato con la pellicola , inoltre, in genere, preferisco le immagini un po' più contrastate e più scure. Proverò certamente nei prossimi giorni. GRAZIEEEE !
😑 Mi é crollato il mondo!!! Al corso mi avevano detto di rimanere sempre un po' sottoesposto, poiché dalle ombre riuscivi a recuperare piú info!!! GRAZIE MILLE E COMPLIMENTI per questo tuo contributo, chiaro ed esaustivo. Ho la paranoia delle aree bruciate (nuvole, cielo, neve, spiagge, ...). Per cui mi baso sempre sulle aree chiare per determinare l'esposizione. Uso quasi esclusivamente il "manuale" per avere totale controllo. Ho la Canon 6d mk ii con il 28-300 L. Prediligo lo scatto dal mirino, dove le info sono ridotte, per cui mi gestisco con le tacche dell'esposizione... Scatto jpeg+raw: se é perfett a, tengo jpeg, se no almeno ho margine di recupero. La mia domanda: considerato che monitor e stampante hanno gamme più ridotte (spazi colore) rispetto a occhio e sensore, in quale frangente potrebbero sorgere problemi con foto sottoesposte o giustamente esposte? Nelle ombre ci sono filtri appositi x ridurre i vari tipi di rumore (chroma, ecc)...che ne pensi?
Più che sottoesposto forse intendevano di non arrivare a bruciare le alte luci :-) Con le fotocamere moderne (e con alcune meglio di altre) riesci a recuperare molte informazioni dalle ombre pagando però spesso con del rumore digitale. Se non ho capito male la tua domanda, puoi avere potenzialmente dei problemi tutte le volte che ti avvicini ai limiti dello spazio colore. Con una foto molto sottoesposta ad esempio, potresti perdere completamente i dettagli nelle ombre in stampa (che invece vedi chiaramente sul monitor) semplicemente perché la stampante e la carta non riescono a riprodurre bene tutte le sfumature. Dei filtri riduzione rumore personalmente cerco di utilizzarli il meno possibile perché hanno l'effetto collaterale di "piallare" l'immagine. Per il mio modo di vedere la fotografia, meglio un pochino di grana/rumore e conservare il dettaglio anziché avere zero rumore/grana ma tutto smarmellato.
Chiaro, conciso e... tutto esatto. Conoscevo già l’esposizione a dx, anche se al passaggio analogico/digitale i primi mesi ho sbagliato (in buona fede 😄).
Che bello questo video, nonostante ascolto vari video e recensioni non conoscevo questa tecnica....essendo appassionato di panorami proverò sicuramente questa tecnica con la mia nikon d810 e tokina 16-28...vediamo cosa ne esce fuori...
Ciao Fabio, devo dire, illuminante! Non conoscevo la tecnica, anzi ero convinto che dai toni scuri fosse possibile recuperare un maggior numero di informazioni in caso di modifica esposizione in pp, forse fuorviato da qualche lettura che "demonizza" le aree bruciate... Certo che se per esporre a destra abbasso gli iso (non sia mai che nelle mie foto ci sia del rumore 😁) con combinazione diaframma/tempo che mi dà uno scatto mosso...non va bene. 😕 Meglio non farne una malattia, in fondo (almeno per me) é un hobby, accetto di buon grado qualche compromesso.
Ciao Fabio bel video, si conoscevo già la tecnica dell'esposizione a destra però non capivo se era meglio questa oppure il contrario adesso è tutto più chiaro grazie . Una cosa che vorrei sapere se puoi farci uno dei tuo bei video naturalmente quando ai tempo , sapere quando usare il punto centrale della messa a fuoco o quando usare più punti,e in che modo cioè con AF One-Shot AI SERVO E AI FOCUS GRAZIE ciao
Ciao, ottimo video. L'ETTR lo conoscevo già ed è derivato dal famoso Sistema Zonale di Ansel Adams. Faccio street e ho provato a utilizzare l'ETTR, ma, come hai giustamente detto tu nel video, è un casino e, con la compensazione dell'esposizione, spesso non si hanno risultati "buoni", soprattutto in casi di luce molto forte, purtroppo. Quindi cerco sempre una esposizione corretta, che è anche più semplice da ottenere, in camera, cercando di rimanere con gli ISO massimo a 3200, anche se, devo dire, a volte un po' di "rumore" nelle foto non mi spiace affatto. :)
Quando hai parlato della pellicola in realtà è esattamente l'opposto. Esporre per le ombre (sovraesporre) e sviluppare per le luci (sottosviluppare). Se si fa come hai detto tu, ovvero sottoesporre in fase di scatto, perdi informazioni nelle ombre (che non potrai mai più recuperare) e sovrasviluppando non si recupereranno assolutamente tutte le informazioni perse nelle ombre ma agirà principalmente sui mezzi toni e alte luci, aumentando il contrasto della foto ottenendo ombre nere come il carbone. Quindi hai peggiorato soltanto la situazione.
Hai ragione, con la pellicola negativa è esattamente come dici tu. L'affermazione si riferiva alle pellicole per diapositive che, rispetto al negativo, tollerano molto meno le alte luci bruciate e in più sottoesponendo (senza esagerare!) regalano colori più saturi.
Lo so che sono due cose diverse e infatti ho scritto "e in più"... Sottoesporre (senza esagerare ripeto) la pellicola da diapositive serve a proteggere le alte luci perché rispetto al negativo sono meno tolleranti E come effetto collaterale da anche colori più saturi. Ti riporto una delle fonti che ho consultato dove parla della differenza tra pellicola negativa e positiva (le diapo): In the days of film, because of the chemistry of the film and the processing, negative film tended to lose detail in the shadows more readily than it might lose detail in the highlights. So, we when we exposed the shot, we would be very careful to make sure that the shadows were exposed perfectly even if it meant that we were overexposing much of the image. In those instances we said that we exposed for the shadows. Conversely when we shot slide film, which of course is the opposite of negative film, due to the chemistry of the film and the processing, slide film would tend to lose detail in the highlights more readily than the shadows. So, when we shot with it, we would make sure that the highlights were perfectly exposed even if it meant that we were underexposing much of the scene.
Ottima descrizione sopratutto dei livelli di stop e relative informazioni digitali.....ero curioso di capire se con la mia vecchia eos50d aveva senso usare la tecnica ettr.....ora mi sono tolto un dubbio.
Ciao Fabio, video interessante e stimolante come sempre. Conoscevo già la storia dell'esposizione a destra ma "numeri alla mano" è ancora più interessante. Mi rimane un dubbio: se espongo scene con un certo contrasto (esempio, fotografo un paesaggio col cielo più luminoso della terra), posso esporre a destra sul cielo ma la terra verrà comunque, se mi va bene, un po' sottoesposta. Questo sempre ipotizzando di fare un unico scatto, senza HDR. Cioè, se vado a sovraesporre la terra il cielo me lo sono giocato. Mi confermi che è così o c'è qualcosa che mi sfugge?
Eh sì, ci sono sempre dei limiti nella gamma dinamica che un sensore può catturare. Meglio evitare le alte luci bruciate perché sono praticamente impossibili da recuperare anche scattando in RAW.
Ciao scusa ma non c'è la faccio più a rispondere a tutti ma sei sempre presente un po' alla volta rispondo a tutti, che sia una meravigliosa giornata per Te 👍♥️🤗👏📹♥️♥️🤗🔊🔊🔊💞📈🤗
ciao Fabio intanto volevo ringraziarti per i tuoi video sempre molto interessanti,e volevo chiederti ,invece di guardare dopo ogni scatto l'istogramma non ci si potrebbe regolare con l'esposimetro nel mirino?
In realtà no perché lo 0 dell'esposimetro è sul grigio medio 18%. Se lo punti verso una zona molto chiara te la darà come sovraesposta (segnandoti +2 o +3 ad esempio) anche se in realtà non lo è. Per questo meglio guardare l'istogramma che ti dice esattamente come sono distribuiti oggettivamente i valori di luminosità sulla tua immagine.
Complimenti, tutto sempre molto interessante. Una domanda: ha senso l'ETTR con lettura spot? (Io normalmente vado a leggere sulle parte più luminosa della scena inquadrata).
giusto ieri ho fatto delle prove e sovraesponendo di 2 stop una misurazione sulle alte luci arrivavo allo stesso valore della misurazione fatta su tutta la scena. Ho constatato che facendo una misurazione su tutta la scena, sovraesponendo di 2 stop e poi recuperando i 2 stop in lightroom il rumore si riduceva visibilmente.
Ciao Fabio, Forse per convinzione più che per studio tendo a sovraesporre leggermente soprattutto quando la gamma dinamica della scena è molto ampia, la pellicola in bianco e nero. Infatti la pellicola in bianco e nero sopporta anche due o tre stop di sovraesposizione mentre nelle ombre si rischia di non registrare nulla. Infatti non capisco perché tu abbia detto che a pellicola l'esposizione a destra non va bene. Ti ringrazio anticipatamente se avrai tempo di rispondermi Ciao e buona luce complimenti per i tuoi video Ben strutturati e più che capibili
@@Fabio_Porta fabio se ti vanno due chiacchere potremmo organizzare una puntata congiunta, io lavoro su fb... ti va se ci sentiamo e ti spiego cosa facciamo?
In questo periodo sono molto incasinato... se ti va, mandami intanto due righe su cosa avevi in mente alla mail fabio@thegeekphotographer.com e magari poi ci sentiamo con calma più avanti ;-)
Grazie per la spiegazione chiara ed esaustiva. In sostanza si tratta di un procedimento di riduzione del rumore digitale, ma se come me utilizzi un esposimetro sekonic spot per la luce riflessa,( solo come analisi della scena, per la veridica dello scarto di brillanza) , vai anche ad incasellare in maniera differente le varie zone della tua immagine all'interno della scala del sistema zonale di Adams? Perdona la mia domanda, ma, credo sia alla base di tutto. Grazie mille.
Ciao Giuseppe, non è solo per ridurre il rumore digitale, ma anche per sfruttare al massimo tutta la gamma dinamica di un sensore digitale. Non sono così esperto del sistema zonale di Adams per darti una risposta esaustiva alla tua domanda (e preferisco non dirti cavolate). Diciamo che puoi usarlo per misurare le parti più luminose della scena e far sì che ricadano nelle zone IX o X. Secondo me, con gli strumenti del digitale, è però più comodo e immediato sfruttare l'istogramma e l'avviso alte luci bruciate (o il pattern zebra se la tua fotocamera lo ha).
Ciao, Fabio, buongiorno. Ti scrivo un po' in ritardo, ma solo adesso sto affrontando questa tematica. Io conosco un'altra tecnica che si utilizza anche nella fotografia di paesaggio. Con misurazione spot vado a focheggiare sulla zona delle alte luci della scena e poi vado a compensare con valori positivi. Che ne dici? Grazie
Bel video..Ho appena cominciato questa tecnica e devo dire che non è così immediato come sembra però in pp puoi fare veramente tanto! Una domanda te usi mai la tecnica di fondere due immagini uguali ma con esposizioni diverse?.. potrebbe essere un argomento per un tuo video?
Sì, ogni tanto mi è capitato di utilizzare l'HDR per gestire scene con una gamma dinamica particolarmente ampia. Tra l'altro con Lightroom è super semplice fondere gli scatti. Ottimo spunto per un prossimo video!
Fabio Porta - The Geek Photographer sarebbe bello... perché ti spiego io essendo un principiante neofita e facendo foto per pura passione faccio un po’ di fatica a prendere programmi tipo lightroom... che poi dovrei imparare tutto da zero.. quindi se fai un video dove spieghi questa tecnica sia durante lo scatto che in pp sarebbe molto utile per me, spero anche per altri... grazie 🤗
Complimenti x l argomento chiedo una cosa io di solito uso una fuji s5 pro che nn ha istogramma ne live view faccio tutto da mirino...e in più nn sovraespone a destra la fuji ma a sinistra. Quindi la fomanda è l esposimetro a zero è esposta corretta ma se sposto a sinistra di quanti stop si deve fare x nn bruciare poi la foto?
Ciao Fabio e un Bravo + per i tuoi video. In live view allora controllo che il grafico vada il più possibile a dx senza bruciare nulla, ma senza toccare il riquadro: quindi potrebbe starci un alto picco che sfiori parallelo la linea verticale di fondo? E se comunque è l'istogramma di un'anteprima jpeg, il margine del RAW di quanto potrebbe "essere avanti"? In breve...non ci vado proprio attaccato (magari per non fare danni) tanto il file effettivo va più in là...
Il "quanto avanti" è difficile dirlo a priori, ma se sull'anteprima in JPG vedi che hai solo un picco vicino al bordo e gli avvisi lampeggianti delle alte luci non ci sono o sono in aree molto piccole, allora quasi sicuramente il file RAW non avrà problemi ;-)
Ciao Fabio, ancora una cosa per cortesia...sulla 6D II (che hai anche tu) scattando in live view posso vedere preventivamente l'istogramma, ma gli avvisi delle alti luci credo si possano vedere solo a fotografia fatta, insieme a svariate altre informazioni... Probabilmente ho inteso male, ma se è possibile avere quegli allarmi in LV, in quale menu della fotocamera devo accedere? Grazie per la tua disponibilità, ciao!
L'ettr ha senso per le foto in RAW. In video se vuoi sfruttare al massimo la gamma dinamica della tua macchina devi girare in profili log, che sono tutta un'altra cosa.
Nelle mirrorless Sony in S-Log2 dicono di sovraesporre di 1.5/2. Ma in condizioni di sole diventa molto complesso. Io sto preferendo usare il profilo Cine2 di Sony...
Ciao Fabio, non conoscevo questa tecnica, grazie! Nella preview della mia Olympus ho l'avviso delle alte luci, una cosa non mi è chiara : Spostando l'istogramma tutto a destra, la possibilità di avere delle alte luci aumenta, giusto? Se sì, come faccio a capire che non ho esagerato? Grazie
Ciao Matteo, se l'avviso alte luci inizia a lampeggiare ovunque allora sei andato troppo oltre. Se invece noti solo delle piccolissime aree che lampeggiano puoi stare ragionevolmente tranquillo dato che con il RAW hai comunque margine per recuperare.
.... Salve Fabio. Bel video e semplice, hai ragione esporre con le digitali a DX. Io sovraespongo non di tanto più o meno 0,3 o 0,7, è poco ma per me va bene poi recupero le luci. Allego link con le mie ultime foto scattate a + 0,3 dove dopo ho recuperato le alte luci. www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listAlbumImages:142999&method=main&filters:user_filter=142999
Le foto al draghetto sono scattate a 800 iso. Ettr si fa solo ed esclusivamente a iso base. Inoltre penso che in astrofotografia nessuno faccia ettr, perché nessuno scatta a iso base... Ciao
Negli scatti che lo permettono associo l'ettr all'uso dell'UniWB, il quale permette di sovraesporre con maggiore sicurezza. Grazie all'uso di magic lantern il tutto è abbastanza agile.
il problema che la sovraesposizione porta spesso anche ad iso piu alti..... uso anchio comunque priorita di apertura e sovraesposizone di piu 1 . si viaggia perfetti
purtroppo negli eventi di compleanno cn pochissima luce durante la disco risulta improponibile....e quidni si fa il contrario...sottoesposto e rialzi dopo in post ma i risultati insomma..per lo meno cn la mia nikon d7100 e un flash di rimbalzo sulle pareti....
Funziona al meglio in RAW dato che il JPEG è un formato compresso. Qualche beneficio lo avresti comunque, ma nulla a che vedere con quello che riusciresti a ottenere dal RAW.
Ciao carissimo elettronica pappe come vanno, è meraviglioso fare il papà, pensa mia famiglia oggi compie 39 Anni, e per me è come il primo microsecondo, che è venuta al mondo, ma quando l'hai tenuto in braccio la prima volta cosa hai provato? Bellissimo vero?.... Auguroni. ciao 💞👍👍📷🔊📷👏👏👏👏🤝🤝🤝
Ciao ragazzi!
Conoscevate già la tecnica dell'esposizione a destra ? La utilizzate o no nei vostri scatti ?
Fatemelo sapere commentando qua sotto!
Uso questa tecnica (con cautela) quando voglio ridurre al minimo il rumore nelle zone scure. Queste ultime, se sono sottoesposte, anche di poco, mi danno parecchio fastidio. Comunque sto sempre attento all'istogramma, perchè le fotografie con i bianchi slavati, è quanto di peggio mi possa capitare.
Questa è la qualità di cui CZcams ha bisogno. Grazie per il tuo lavoro, Fabio!
Ciao Fabio! si già conoscevo la tecnica dell’ esposizione a destra, ma parlarne ancora ha contribuito a consolidare le mie idee. Condivido quanto esposto da te e ti faccio i miei complimenti per i tuoi video perché spieghi dettagliatamente gli argomenti, non sei sbrigativo e superficiale come tanti sedicenti yutuber che pur di fare un video impiegano 1,5 minuti parlando molto di fretta rimanendo in superficie. Tu sei breve ma tecnicamente coinciso. Mi piaci 😍
È veramente un piacere vedere i tuoi video, si impara molto. Hai una leggerezza e nel contempo una precisione tecnica che mi appassiona e non mi annoia... ametto che anche avendo una grande passione per la fotografia, molti mi risultano o troppo presi da se stessi o incompetenti.
Grazie per i tuoi consigli, in particolare per questo, perche in ambienti poco luminosi o comunque scatti sotto esposti, sono uno dei miei giochi preferiti.
P.S.
Un grandissimo "inboccalupo" per il pargoletto.🤗
Ciao Fabio, vedo molti tuoi tutorial, complimenti davvero. Per quanto riguarda l esposizione a destra non la utilizzo molto e sicuramente sottoespongo almeno di uno stop quando fotografo animali con piumaggio bianco. Per il resto credo sia una tecnica giusta, non resta che consigliare ad ogni fotografo/fotoamatore di fare i due scatti, recuperare il sovraesposto e confrontarli nelle zone di ombra
Grazie per il video! Conoscevo la tecnica, e la uso per le foto notturne.
Una cosa che faccio spesso nelle scene con alta dinamica è scattare a raffica 3 foto in bracketing +/- 1EV sulla macchina, così per ogni foto con l'esposizione "normale" ne ho almeno una ETTR.
Se la foto ETTR è inutilizzabile, posso sempre usare quella esposta "normalmente" o generare un DNG HDR in Lightroom (Shift-Ctrl-H) con tutta la dinamica che mi serve!
Non conoscevo questa tecnica. Ottimo video. Descrizione chiarissima.
Sono contento di questo chiarissimo video, davvero interessante ! Non conoscevo questa tecnica o meglio - non ne conoscevo i motivi fisici-elettronici- , e i motivi per cui in digitale è meglio esporre a più alte luci , anzi esponevo [che brutto termine ! ma esponsi o esponetti è ancora peggio :) ] sempre a -2/3 o -1 perché ero abituato con la pellicola , inoltre, in genere, preferisco le immagini un po' più contrastate e più scure. Proverò certamente nei prossimi giorni. GRAZIEEEE !
Bravo Fabio!
Sempre ottime spiegazioni e chiarezza nei video. Continua così!
😑 Mi é crollato il mondo!!! Al corso mi avevano detto di rimanere sempre un po' sottoesposto, poiché dalle ombre riuscivi a recuperare piú info!!! GRAZIE MILLE E COMPLIMENTI per questo tuo contributo, chiaro ed esaustivo. Ho la paranoia delle aree bruciate (nuvole, cielo, neve, spiagge, ...). Per cui mi baso sempre sulle aree chiare per determinare l'esposizione. Uso quasi esclusivamente il "manuale" per avere totale controllo. Ho la Canon 6d mk ii con il 28-300 L. Prediligo lo scatto dal mirino, dove le info sono ridotte, per cui mi gestisco con le tacche dell'esposizione... Scatto jpeg+raw: se é perfett a, tengo jpeg, se no almeno ho margine di recupero. La mia domanda: considerato che monitor e stampante hanno gamme più ridotte (spazi colore) rispetto a occhio e sensore, in quale frangente potrebbero sorgere problemi con foto sottoesposte o giustamente esposte? Nelle ombre ci sono filtri appositi x ridurre i vari tipi di rumore (chroma, ecc)...che ne pensi?
Più che sottoesposto forse intendevano di non arrivare a bruciare le alte luci :-)
Con le fotocamere moderne (e con alcune meglio di altre) riesci a recuperare molte informazioni dalle ombre pagando però spesso con del rumore digitale.
Se non ho capito male la tua domanda, puoi avere potenzialmente dei problemi tutte le volte che ti avvicini ai limiti dello spazio colore. Con una foto molto sottoesposta ad esempio, potresti perdere completamente i dettagli nelle ombre in stampa (che invece vedi chiaramente sul monitor) semplicemente perché la stampante e la carta non riescono a riprodurre bene tutte le sfumature.
Dei filtri riduzione rumore personalmente cerco di utilizzarli il meno possibile perché hanno l'effetto collaterale di "piallare" l'immagine. Per il mio modo di vedere la fotografia, meglio un pochino di grana/rumore e conservare il dettaglio anziché avere zero rumore/grana ma tutto smarmellato.
Spiegazione eccellente...complimenti....inoltre argomento nuovo e interesaante, almeno x me .grazie
Chiaro, conciso e... tutto esatto. Conoscevo già l’esposizione a dx, anche se al passaggio analogico/digitale i primi mesi ho sbagliato (in buona fede 😄).
Conoscevo ma non conoscevo tanti dettagli, grazie. Credo debba fare più attenzione in futuro a come scatto.
Video super interessante, soprattutto per chi come me non conosceva la tecnica! Sono curioso di metterla in pratica il prima possibile! Grande Fabio!
Ciao non conoscevo la tecnica... sono curioso di provarla! Grazie per la dritta 👍
Che bello questo video, nonostante ascolto vari video e recensioni non conoscevo questa tecnica....essendo appassionato di panorami proverò sicuramente questa tecnica con la mia nikon d810 e tokina 16-28...vediamo cosa ne esce fuori...
Ciao Fabio, devo dire, illuminante!
Non conoscevo la tecnica, anzi ero convinto che dai toni scuri fosse possibile recuperare un maggior numero di informazioni in caso di modifica esposizione in pp, forse fuorviato da qualche lettura che "demonizza" le aree bruciate...
Certo che se per esporre a destra abbasso gli iso (non sia mai che nelle mie foto ci sia del rumore 😁) con combinazione diaframma/tempo che mi dà uno scatto mosso...non va bene.
😕
Meglio non farne una malattia, in fondo (almeno per me) é un hobby, accetto di buon grado qualche compromesso.
Mi hai tolto dei dubbi, grazie 🙏🏽
Ciao Fabio bel video, si conoscevo già la tecnica dell'esposizione a destra però non capivo se era meglio questa oppure il contrario adesso è tutto più chiaro grazie . Una cosa che vorrei sapere se puoi farci uno dei tuo bei video naturalmente quando ai tempo , sapere quando usare il punto centrale della messa a fuoco o quando usare più punti,e in che modo cioè con AF One-Shot AI SERVO E AI FOCUS GRAZIE ciao
Bentornato!!
Grazie. Molto chiara l'esposizione.
Grazie! Non conoscevo questa tecnica....
Ciao, ottimo video.
L'ETTR lo conoscevo già ed è derivato dal famoso Sistema Zonale di Ansel Adams.
Faccio street e ho provato a utilizzare l'ETTR, ma, come hai giustamente detto tu nel video, è un casino e, con la compensazione dell'esposizione, spesso non si hanno risultati "buoni", soprattutto in casi di luce molto forte, purtroppo. Quindi cerco sempre una esposizione corretta, che è anche più semplice da ottenere, in camera, cercando di rimanere con gli ISO massimo a 3200, anche se, devo dire, a volte un po' di "rumore" nelle foto non mi spiace affatto. :)
Quando hai parlato della pellicola in realtà è esattamente l'opposto.
Esporre per le ombre (sovraesporre) e sviluppare per le luci (sottosviluppare).
Se si fa come hai detto tu, ovvero sottoesporre in fase di scatto, perdi informazioni nelle ombre (che non potrai mai più recuperare) e sovrasviluppando non si recupereranno assolutamente tutte le informazioni perse nelle ombre ma agirà principalmente sui mezzi toni e alte luci, aumentando il contrasto della foto ottenendo ombre nere come il carbone. Quindi hai peggiorato soltanto la situazione.
Hai ragione, con la pellicola negativa è esattamente come dici tu.
L'affermazione si riferiva alle pellicole per diapositive che, rispetto al negativo, tollerano molto meno le alte luci bruciate e in più sottoesponendo (senza esagerare!) regalano colori più saturi.
Fabio Porta - The Geek Photographer nel video hai parlato di gamma dinamica, non di colori saturi. Sono due cose ben diverse
Lo so che sono due cose diverse e infatti ho scritto "e in più"...
Sottoesporre (senza esagerare ripeto) la pellicola da diapositive serve a proteggere le alte luci perché rispetto al negativo sono meno tolleranti E come effetto collaterale da anche colori più saturi.
Ti riporto una delle fonti che ho consultato dove parla della differenza tra pellicola negativa e positiva (le diapo):
In the days of film, because of the chemistry of the film and the processing, negative film tended to lose detail in the shadows more readily than it might lose detail in the highlights. So, we when we exposed the shot, we would be very careful to make sure that the shadows were exposed perfectly even if it meant that we were overexposing much of the image. In those instances we said that we exposed for the shadows.
Conversely when we shot slide film, which of course is the opposite of negative film, due to the chemistry of the film and the processing, slide film would tend to lose detail in the highlights more readily than the shadows. So, when we shot with it, we would make sure that the highlights were perfectly exposed even if it meant that we were underexposing much of the scene.
Ottima descrizione sopratutto dei livelli di stop e relative informazioni digitali.....ero curioso di capire se con la mia vecchia eos50d aveva senso usare la tecnica ettr.....ora mi sono tolto un dubbio.
Grazie Fabio ottimo video
Ciao Fabio, video interessante e stimolante come sempre. Conoscevo già la storia dell'esposizione a destra ma "numeri alla mano" è ancora più interessante. Mi rimane un dubbio: se espongo scene con un certo contrasto (esempio, fotografo un paesaggio col cielo più luminoso della terra), posso esporre a destra sul cielo ma la terra verrà comunque, se mi va bene, un po' sottoesposta. Questo sempre ipotizzando di fare un unico scatto, senza HDR. Cioè, se vado a sovraesporre la terra il cielo me lo sono giocato. Mi confermi che è così o c'è qualcosa che mi sfugge?
Eh sì, ci sono sempre dei limiti nella gamma dinamica che un sensore può catturare. Meglio evitare le alte luci bruciate perché sono praticamente impossibili da recuperare anche scattando in RAW.
Ciao scusa ma non c'è la faccio più a rispondere a tutti ma sei sempre presente un po' alla volta rispondo a tutti, che sia una meravigliosa giornata per Te 👍♥️🤗👏📹♥️♥️🤗🔊🔊🔊💞📈🤗
Ciao fabio grazie mille
ciao Fabio intanto volevo ringraziarti per i tuoi video sempre molto interessanti,e volevo chiederti ,invece di guardare dopo ogni scatto l'istogramma non ci si potrebbe regolare con l'esposimetro nel mirino?
In realtà no perché lo 0 dell'esposimetro è sul grigio medio 18%. Se lo punti verso una zona molto chiara te la darà come sovraesposta (segnandoti +2 o +3 ad esempio) anche se in realtà non lo è.
Per questo meglio guardare l'istogramma che ti dice esattamente come sono distribuiti oggettivamente i valori di luminosità sulla tua immagine.
Complimenti, tutto sempre molto interessante. Una domanda: ha senso l'ETTR con lettura spot? (Io normalmente vado a leggere sulle parte più luminosa della scena inquadrata).
giusto ieri ho fatto delle prove e sovraesponendo di 2 stop una misurazione sulle alte luci arrivavo allo stesso valore della misurazione fatta su tutta la scena. Ho constatato che facendo una misurazione su tutta la scena, sovraesponendo di 2 stop e poi recuperando i 2 stop in lightroom il rumore si riduceva visibilmente.
@@lucabof9559 Molto interessante, grazie.
Ciao Fabio, Forse per convinzione più che per studio tendo a sovraesporre leggermente soprattutto quando la gamma dinamica della scena è molto ampia, la pellicola in bianco e nero.
Infatti la pellicola in bianco e nero sopporta anche due o tre stop di sovraesposizione mentre nelle ombre si rischia di non registrare nulla.
Infatti non capisco perché tu abbia detto che a pellicola l'esposizione a destra non va bene.
Ti ringrazio anticipatamente se avrai tempo di rispondermi Ciao e buona luce complimenti per i tuoi video Ben strutturati e più che capibili
sei un grande! bravo davvero
Grazie mille 😊
@@Fabio_Porta fabio se ti vanno due chiacchere potremmo organizzare una puntata congiunta, io lavoro su fb... ti va se ci sentiamo e ti spiego cosa facciamo?
In questo periodo sono molto incasinato... se ti va, mandami intanto due righe su cosa avevi in mente alla mail fabio@thegeekphotographer.com e magari poi ci sentiamo con calma più avanti ;-)
Bravo molto interessante
Grazie per la spiegazione chiara ed esaustiva. In sostanza si tratta di un procedimento di riduzione del rumore digitale, ma se come me utilizzi un esposimetro sekonic spot per la luce riflessa,( solo come analisi della scena, per la veridica dello scarto di brillanza) , vai anche ad incasellare in maniera differente le varie zone della tua immagine all'interno della scala del sistema zonale di Adams? Perdona la mia domanda, ma, credo sia alla base di tutto. Grazie mille.
Ciao Giuseppe,
non è solo per ridurre il rumore digitale, ma anche per sfruttare al massimo tutta la gamma dinamica di un sensore digitale.
Non sono così esperto del sistema zonale di Adams per darti una risposta esaustiva alla tua domanda (e preferisco non dirti cavolate). Diciamo che puoi usarlo per misurare le parti più luminose della scena e far sì che ricadano nelle zone IX o X.
Secondo me, con gli strumenti del digitale, è però più comodo e immediato sfruttare l'istogramma e l'avviso alte luci bruciate (o il pattern zebra se la tua fotocamera lo ha).
Ciao Fabio, l'espozione a destra è consigliata anche per foto al buio o con bassa illuminazione?
Se vuoi minimizzare il rumore digitale assolutamente sì.
❤
Ciao, Fabio, buongiorno. Ti scrivo un po' in ritardo, ma solo adesso sto affrontando questa tematica. Io conosco un'altra tecnica che si utilizza anche nella fotografia di paesaggio. Con misurazione spot vado a focheggiare sulla zona delle alte luci della scena e poi vado a compensare con valori positivi. Che ne dici? Grazie
Ciao, sulla mia Sony a7RII è possibile impostare l'istogramma in livewiev? Grazie
Se è come la mia A7 III sì. Lo si fa agendo sul pulsante DISP sul retro.
Bel video..Ho appena cominciato questa tecnica e devo dire che non è così immediato come sembra però in pp puoi fare veramente tanto! Una domanda te usi mai la tecnica di fondere due immagini uguali ma con esposizioni diverse?.. potrebbe essere un argomento per un tuo video?
Sì, ogni tanto mi è capitato di utilizzare l'HDR per gestire scene con una gamma dinamica particolarmente ampia.
Tra l'altro con Lightroom è super semplice fondere gli scatti.
Ottimo spunto per un prossimo video!
Fabio Porta - The Geek Photographer sarebbe bello... perché ti spiego io essendo un principiante neofita e facendo foto per pura passione faccio un po’ di fatica a prendere programmi tipo lightroom... che poi dovrei imparare tutto da zero.. quindi se fai un video dove spieghi questa tecnica sia durante lo scatto che in pp sarebbe molto utile per me, spero anche per altri... grazie 🤗
Ben fatto
Complimenti x l argomento chiedo una cosa io di solito uso una fuji s5 pro che nn ha istogramma ne live view faccio tutto da mirino...e in più nn sovraespone a destra la fuji ma a sinistra. Quindi la fomanda è l esposimetro a zero è esposta corretta ma se sposto a sinistra di quanti stop si deve fare x nn bruciare poi la foto?
Purtroppo è impossibile dirlo a priori.
Serve per forza l'istogramma o per lo meno l'avviso per le alte luci bruciate.
In sostituzione del istogramma sul display, posso usare il Bracketing? Certo ho lo svantaggio di avere 2 scatti su 3 che non mi serviranno
Proprio per il motivo che hai detto, secondo me non ti conviene.
@@Fabio_Porta grazie mille
Ciao Fabio e un Bravo + per i tuoi video.
In live view allora controllo che il grafico vada il più possibile a dx senza bruciare nulla, ma senza toccare il riquadro: quindi potrebbe starci un alto picco che sfiori parallelo la linea verticale di fondo? E se comunque è l'istogramma di un'anteprima jpeg, il margine del RAW di quanto potrebbe "essere avanti"? In breve...non ci vado proprio attaccato (magari per non fare danni) tanto il file effettivo va più in là...
Il "quanto avanti" è difficile dirlo a priori, ma se sull'anteprima in JPG vedi che hai solo un picco vicino al bordo e gli avvisi lampeggianti delle alte luci non ci sono o sono in aree molto piccole, allora quasi sicuramente il file RAW non avrà problemi ;-)
Ciao Fabio, ancora una cosa per cortesia...sulla 6D II (che hai anche tu) scattando in live view posso vedere preventivamente l'istogramma, ma gli avvisi delle alti luci credo si possano vedere solo a fotografia fatta, insieme a svariate altre informazioni...
Probabilmente ho inteso male, ma se è possibile avere quegli allarmi in LV, in quale menu della fotocamera devo accedere? Grazie per la tua disponibilità, ciao!
Sulla 6D II non ci sono in live view ma solo dopo lo scatto ;-)
Ciao. Ottimi consigli come sempre. Ma pensi che ETTR sia il caso di usarlo nei video e quando ?
L'ettr ha senso per le foto in RAW. In video se vuoi sfruttare al massimo la gamma dinamica della tua macchina devi girare in profili log, che sono tutta un'altra cosa.
Nelle mirrorless Sony in S-Log2 dicono di sovraesporre di 1.5/2. Ma in condizioni di sole diventa molto complesso. Io sto preferendo usare il profilo Cine2 di Sony...
Ciao Fabio, non conoscevo questa tecnica, grazie! Nella preview della mia Olympus ho l'avviso delle alte luci, una cosa non mi è chiara : Spostando l'istogramma tutto a destra, la possibilità di avere delle alte luci aumenta, giusto? Se sì, come faccio a capire che non ho esagerato? Grazie
Ciao Matteo,
se l'avviso alte luci inizia a lampeggiare ovunque allora sei andato troppo oltre.
Se invece noti solo delle piccolissime aree che lampeggiano puoi stare ragionevolmente tranquillo dato che con il RAW hai comunque margine per recuperare.
Perfetto, grazie mille! Ottimo video, molto chiaro.
Domanda: quando l'istogramma presenta più curve, tutte alte e magari distanziate, come comportarsi?
Basta non bruciare le alte luci e per l'ETRR sei a posto!
Interessante.
.... Salve Fabio.
Bel video e semplice, hai ragione esporre con le digitali a DX.
Io sovraespongo non di tanto più o meno 0,3 o 0,7, è poco ma per me va bene poi recupero le luci.
Allego link con le mie ultime foto scattate a + 0,3 dove dopo ho recuperato le alte luci.
www.nikonclub.it/gallery/index.php?module=listAlbumImages:142999&method=main&filters:user_filter=142999
le case produttrici potrebbero inserire una nuova modalità, magari chiamata "priorità di alte luci".
Ma quindi, a parità di apertura e di tempi di scatto, ha senso Alzare gli ISO per esporre a destra?
In sintesi no. Per la versione lunga ti rimando al video sull'invarianza ISO: czcams.com/video/34BK4rsxvZY/video.html
Le foto al draghetto sono scattate a 800 iso.
Ettr si fa solo ed esclusivamente a iso base.
Inoltre penso che in astrofotografia nessuno faccia ettr, perché nessuno scatta a iso base...
Ciao
Negli scatti che lo permettono associo l'ettr all'uso dell'UniWB, il quale permette di sovraesporre con maggiore sicurezza. Grazie all'uso di magic lantern il tutto è abbastanza agile.
Ha senso l’esposizione a destra con una nikon d800?
In linea teorica sì, diciamo che con i sensori Nikon e Sony recenti se ne sente meno la necessità.
il problema che la sovraesposizione porta spesso anche ad iso piu alti..... uso anchio comunque priorita di apertura e sovraesposizone di piu 1 . si viaggia perfetti
purtroppo negli eventi di compleanno cn pochissima luce durante la disco risulta improponibile....e quidni si fa il contrario...sottoesposto e rialzi dopo in post ma i risultati insomma..per lo meno cn la mia nikon d7100 e un flash di rimbalzo sulle pareti....
ma tutto questo, vale solamente se si scatta in raw, o funziona anche in jpeg ?
Funziona al meglio in RAW dato che il JPEG è un formato compresso.
Qualche beneficio lo avresti comunque, ma nulla a che vedere con quello che riusciresti a ottenere dal RAW.
@@Fabio_Porta grazie :)
Ciao carissimo elettronica pappe come vanno, è meraviglioso fare il papà, pensa mia famiglia oggi compie 39 Anni, e per me è come il primo microsecondo, che è venuta al mondo, ma quando l'hai tenuto in braccio la prima volta cosa hai provato? Bellissimo vero?.... Auguroni. ciao 💞👍👍📷🔊📷👏👏👏👏🤝🤝🤝
Veramente emozionante sì... grazie!