Drucken nach Maß, 3D Drucker kalibrieren
Vložit
- čas přidán 21. 07. 2018
- In diesem Video zeige ich Euch wie man den 3D Drucker so kalibriert, dass er maßgenau druckt. Hierbei zeige ich den Weg, der ohne Flashen der Firmware funktioniert. Einfach den Start G-Code so ändern, dass die Steps/mm über den G-Code definiert werden.
Hier der Link zum Calibration Cube von Thingiverse:
www.thingiverse.com/thing:214260 - Krátké a kreslené filmy
Hallo Thorsten. Ich habe als 3D Einsteiger bereits mehrere Teile mit PLA ausgedruckt. Alle bei 200/60 Grad. Die ersten Teile waren alle rund, d.h. ein Zylinder mit mehreren Abstufungen und einem durchgehenden Loch in der Mitte. Das Nachmessen der Durchmesser - nehmen wir mal 75mm Außendurchmesser - hat teils unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Die Rundheit der Teile weicht um bis zu 0,5mm ab, der Durchmesser sogar um bis zu 1,2mm kleiner. Der Innendurchmesser weicht ebenfalls um etwa 0,6mm ab und ist kleiner. Drucke ich hingegen einen 20mm Kubus aus, ist dieser im Bereich innerhalb von 0,1mm größer absolut maßhaltig auf jeder Seite (abgesehen von den Ecken). Diesen Vorgang habe ich mit einem anderen PLA wiederholt und auch etwas andere Ergebnisse erhalten, im Bereich bis 0,2mm. Meine Frage wäre nun: Besteht noch eine Möglichkeit das zu korrigieren? Der Kubus war ja maßhaltig, aber der Kreis nicht. Die Wandstärke sollte ich noch kontrollieren, aber das hätte ja dann auch Auswirkungen auf den Kreis. Auch habe ich am Ende eines Kreises pro Schicht immer einen leichten Überstand von 0,2mm, ähnlich wie die Ecken des Kubus.
Der Drucker ist brandneu und ich bin mit meinen Drucken bisher bis auf das Problem welches ich oben beschrieben habe sehr zufrieden. Ist ein Anycubic Mega S Modell 2020. Ich slice mit Cura.
Weltklasse gemacht vielen Dank!!!
Ein wahrer Held! Und guten Kleidungsstil ;) Video war super, genau das was ich gesucht hatte!
Vielen Dank für dein Video. Das ist echtes Grundlagenwissen, welches ich sonst noch nirgendwo gefunden habe. Mach bitte weiter so.
+Stefan Tank vielen Dank für die Rückmeldung. 😊 Das freut mich.
Nur leider vollkommen falsches.
Danke für das Video ich habe mich heute mal rangetraut und den Drucker eingestellt. Und siehe da er kann runde Löcher drucken ! Vorher nur Eier keine Kreise.
bist der beste:) danke
Super Tip! Danke
Super Video
die Gerätespezifischen Einstellungen in Cura sind ja aber nicht viel Anderes als in den Geräteeinstellungen des Gerätes zu editieren (falls möglich) denn so passt ein generierter GCode ja auch immer nur auf den Drucker für den er generiert wurde. es stimm natürlich dass es einfacher ist die Einstellungen im GCode zu ändern.
Aber wie bringe ich den Drucker denn dazu eine exakte Länge Filament zu fördern (die 100mm) ?
Hi, gutes video aber ich komm nicht ganz mit. Wo lese ich die aktuellen 79,79 aus?
Vielen Dank!
Gutes Video
Danke.
einfach und verständlich
Wenn die Düse montiert ist hat der extruder mehr Schlupf als ohne
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen, mach weiter so.
Bei drücken neue Würfel die maßen sind die alte geblieben. obwohl durch M92 und dann x maß geändert wurde. Was ist schiefgelaufen?
Danke für die ausgezeichnete Erklärung. Ich habe einen Extruder 2in1. Bei mir war die Förderung zu gering (Soll 100, Ist 94). Demzofolge waren die Maße der Würfelwanddicke falsch. Ich habe es so, wie beschrieben, kalibriert. Nun sind die Werte ausreichend (optimiert) genau.
Wenn weitere Abweichungen, z. B. bei 100 mm Würfeln, auftreten, habe ich eine Statistik angefertigt. Zunächst beim 20mm-Würfel alle steps und Istwerte für Innen und Außenmaße notiert. Dann den 100 mm Würfel drucken und wieder kalibrieren und Werte aufschreiben. Diese Werte gegeneinander vergleichen und einen Mittelwert bilden. Damit ist aber NUR eine Optimum möglich. Man könnte nun den Wahnsinn begehen, aller 50 mm eine Kalibrierung durchführen und die Werte notieren, um bei einem dementsprechenden Druck die Werte zu aktualisieren.
Falls ich maßgetreue Drucke brauche, die bestimme Maße haben müssen, dann muss ich genau bei diesen Werten kalibrieren. Dafür sind unsere Amateurdrucker eben nicht so teuer, wie Hochkleistungsdrucker, die in den Maßhaltigkeit ständig kalibriert werden, und das bei Filamentwechsel sowieso. Man kann sich also aussuchen, was man möchte und damit den Aufwand festlegen.
Was spricht dagegen, dass man die 0.46mm in Cura als "strichdicke" einzutragen (statt 0.4 = nozzle) ?
Müsste er ja dann korrigieren
Vollkommen richtig. So ist es denke ich sogar der schönere und bessere weg.
Hallo, wo finde ich die steps/mm von der firmware vor der Änderung ?
Würde mich auch interessieren zum Beispiel beim ender 3
Wie macht man den Würfel einen innendurchmesser?
Die Berechnung im Video ist falsch. 108mm werden extrudiert. Du gehst davon aus, dass das 108% sind und man 100% möchte. Also muss man das ursprünglich durch 108 teilen und mit 100 multiplizieren. Das ergibt für die Schritte den Faktor 92,59. Du sagst 92%, das klingt als ob du einfach 8% von 100 abgezogen hast.
Die Berechnung nochmal allgemein erklärt:
n1 ist die Anzahl der eingestellten Schritte; n2 ist die gesuchte Anzahl an Schritten
n1 Schritte entspricht x mm Extrusion (x/n1)
n2 Schritte soll 100 mm Extrusion entsprechen (100/n2)
-> n1/x*100=n2
Du hast vollkommen recht. Ich werde auch nochmal ein neues Update Video dazu machen, in dem ich noch einiges klarstellen und ergänzen werde.
Danke dir. 👍
Was ja auch korrekt ist! 108 extrudiertes Material sind 100% und nicht 108% 🤦🏻♂️
Wir sind hier nicht bei einer Einkauf Kalkulation mit MwSt 🤦🏻♂️ oder über Gewinn Ermittlung der Spanne...😅
108 mm hat der extruder ausgespuckt und dass sind 100%. Da aber der Wert abweicht und wir laut Software 100 mm wollten, müssen wir nach korrigieren um 8%?
Ganz einfaches Dreisatz rechnen:
100% = 108 mm
1% = 1.08 mm (108/100 =)
0,8 * 100 = 8% 😉
Somit wissen wir, dass der Extruder 1.08 mm fördert, statt 1.00 mm und somit eine Abweichung von 8% Prozent hat pro mm.
ich habe ihn mir auch als Anfangsmodell habe aber das Problem das sich der schlitten nicht bewegt was kann es sein kannst du mir das vllt helfen ?!
Sehr guter Beitrag zum Thema uns sehr gut erklärt. Die 100mm die du durch den Extruder hast fahren lassen, hast du die per Gcode gesendet oder Im Menü über die normale Extrudier Funktion?
Ich habe mal den merkwürdigen Effekt gehabt(beim ANET A8), das über das Menü mehr extrudiert wurde als per Gcode. Warum? Keine Ahnung.
Gruß
Vielen Dank. Das ist ein guter Punkt. Ich habe es Tatsächlich zuerst über das Drucker Menü extrudiert. Ich werde mal prüfen ob ich diesen Effekt auch habe. Grüße
@@technikstudio7504 ich habe den gleichen drucker aber weiß nicht wie ich zum punkt extrudieren im drucker menü komme
@@Simon-lf6ue das ist im gleichen Untermenü wie die Bewegungen der XY und Z-Achse. Normalerweise ist es als E bezeichnet. Bei mir ist es unter "Prepare" dann "Move axis" und "move E"
Danke ich werde mal nachsehen wenn er fertig gedruckt hat
Hallo Ich habe auch einen Würfel gemacht 20 mal 20 mal 20. Herausgekommen ist dann höhe 19,95, und die beiden anderen Maße waren auf 20,43 und 20,37. Ich weiß nicht ob ich mir dann die ganze Arbeit machen soll.
Wo kann ich den eingestellten wert (Steps) ablesen? Eigentlich steht das in der repetier h, die habe ich aber nicht.
Du kannst über deinen slicer einen M503 Befehl an deinen Drucker schicken. Dein PC muss natürlich währenddessen mit dem PC verbunden sein. Der Befehl "M503" gibt dir dann normalerweise Werte für XYZ und E zurück, diese sind deine Steps per mm. Hoffe es klappt. Falls nicht kannst du dich gerne nochmal melden.
Muss ich nun die M92 befehle bei jeden Druckteil auf der Slycing G-Gode Datei in den Drucker stecken? Oder speichert sich das im Drucker dann ab? So das ich diese Angabe für Zukünftig aus dem G-Code nehmen kann, zwecks, das ich auch eine Datei auf mehreren Druckern nehmen kann.
Hi. Gutes Video vorab. Wie berücksichtigst du die Schrumpfung des Materials?
Hey danke. Gute Frage. Ich Messe den gedruckten Würfel der ja bereits geschwunden ist und stelle das Maß darauf ein. Das Funktioniert super solange du immer das selbe Material zum Beispiel PLA verwendest. Problematisch wird es sobald du ein anderes Material druckst, dass eine andere Schwindung hat wie Beispielsweise ABS. Um hier dann doch noch maßhaltige Drucke zu erhalten rechne ich einen Schwindungsfaktor drauf. Ich mache das direkt im CAD Programm, geht aber auch im Slicer indem du es um den Faktor skalierst.
Ich rate ebenfalls dazu wie bereits andere geschrieben haben einen größeres Objekt zu drucken als den 20x20x20mm Würfel um das Maß einzustellen. Somit wird es dann auch bei großen Teilen genauer.
Woher bekomme ich die Steps des Motors?
Auch wenn betagt, gutes Video.
Allerdings, wie bringe ich einem Drucker denn bei, wenn er äußerlich maßhaltig druckt, die Wandstärken einhält, dass er Bohrungen in solch einen 20er Würfel maßhaltig druckt und nicht 0,2...0,3mm kleiner? Da gibt es ja Drucker, denen ein dynamischer Betrug am Auftrag zu unterstellen ist: i3 mega druckt bei 40mm außen sogar 0,5mm kleiner und der SW X1 ist genügsam. Er druckt in jede Bauteilgröße kostant 0,2mm kleinere Löcher als vorgegeben .
Frohes Fest
Hallo wie bekomme ich raus welche steps ein JGAURORA a5 hat mfg
Ich hab mal in die original Firmware des JGAurora A5 gesehen. Dort sind folgende Steps/mm hinterlegt. X/Y/Z/E 80/80/800/96
Super. Ich habe einen neuen Bresser Raptor und kann ihn nicht über die Firmware Callibirieren. So geht es gut.
Vom Nomius sollte man schon mal was gehört haben :-))
Hallo Torsten,sehr gut erklärt das Grundwissen. Ich danke Dir dafür. Ich werde auf jeden Fall noch Trapezspindeln verbauen und Wobbels mit integrieren.Mit welcher Applikation öffnest Du eigentlich die Firmware? Editor oder was anderes?VG, Romeo
Hallo Romeo, danke dir. Ja die Trapezgewindespindeln machen viel aus. Die FW bearbeite ich in der Arduino IDE und die gcodes im Editor. Grüße Torsten
Danke für die Mühe und die Infos ;-) Mal sehen ob ich als Neuling ,das beim JGaurora A5 hin bekomme ...echt spitze Dein Video ...Lg.Jürgen
Hast du Probleme mit der Maßhaltigkeit? Denn soweit ich mitbekommen habe kommt der JGArlurora A5 schon recht gut vorkalibriert. Falls nicht hast du ja gesehen wie leicht es über den gcode geht 😉
X Y und Z haben bei mir 20,1 mm ...werde Deiner Anleitung nach gehen ;-) Innen muss ich erst noch drucken und messen
Wobei das schon relativ gut ist. Aber noch besser kann ja nicht schaden 😉
hi wie bekomme ich den die Steps per mm beim einem Anycubic i3 mega raus??
Hi, beim i3 mega hast du das Problem, das es dir am Drucker nicht angezeigt wird. Also hast du zwei Möglichkeiten. 1. Du lädst dir die Firmware runter, zum Beispiel von Github oder eventuell auch thingiverse und schaust dann in die config.h was als steps hinterlegt ist. Oder 2. Du probierst einfach aus. Als dritte Möglichkeit könntest du es noch ausrechnen mit Anzahl der Schritte vom Motor, Microsteps der Treiber, Größe der Pulley, usw. Das ist aber mühselig und birgt ein großes Fehlerpotential... Wenn ich es nicht weiß und auch keine Firmware finde Probier ich es einfach aus. Ich starte zu meist mit 80 bei xy und Taste mich dann ran. Geht eigentlich relativ schnell.
Danke dann werde ich mal etwas rumprobieren!
Super Video, nur leider bekomme ich noch nicht mal einen Körper der von der Oberfläche i.O. Ist, erst recht nicht Maßhaltig...😒
Danke. Ja am Anfang kann es etwas dauern bis man es im Griff hat. 😀 Schon mal ein anderes Material probiert? Verwendest du PLA? Welche Temperaturen verwendest du?
Sehr cooles Video! Sobald mein Drucker wieder funktionsfähig ist muss ich das gleich mal testen. Weißt du ob das ganze auch mehr oder weniger identisch mit Repetier Host als Slicer anstelle von Cura funktioniert?
Ja du kannst bei den anderen Slicern ebenfalls den Startcode in genau dieser weise anpassen. Also Drucker wieder zum laufen bringen und los gehts.....
Hi, sehr gutes Video. Wie komme ich aber auf sie steps per minute, die ich dann zu Multiplikation von den X Y Z Werten nutze?
Entweder du kannst die Werte direkt am Drucker im Menü sehen und eventuell sogar ändern. Wenn das nicht geht, könntest du z.b. nach einer Firmware für deinen Drucker suchen und schauen was da eingetragen ist. Welchen Drucker hast du?
Ich habe den Anycubic Mega
S.
Innendurchmesser zu klein, trotz Einstelllungen von Achse und Vorschub Extruder. Block 25x25x25. Innendurchmesser 10 mm. Hat aber innen immer 9.4-9.5mm. Ich weiß gerade nicht weiter, wo man da noch drehen könnte.
4:15 durch 1,08 statt mal 0,92 wäre richtig, das andere führt zu Abweichungen. Da wir ja zu den 100% müssen und diese nicht bereits vorliegen.
Nur am Rande erwähnt...
Vollkommen richtig 😅👍 ich sollte demnächst noch ein Update Video machen. Danke Dir.
Das Video ist super gemacht und sehr hilfreich nur wie sieht es dann aus wenn man mal was größeres druckt passen die Maße dann weiterhin?
Hey super Frage. Am genausten wird der Druck wann man ihn nicht mit einem 20x20x20 Würfel kalibriert sondern wenn man ein viel größeres Objekt verwendet. Am besten Druckbett füllend. Jedoch hast du dann eventuell Probleme mit dem messen. Druck am Besten etwas das so groß ist was du mit deinen Messmitteln noch genau messen kannst und Kalibrieren den Drucker so dann wirst du das genauste Ergebnis bekommen. Das habe ich leider erst nach dem Video gelernt 😅
technikstudio ich würde bei meinem Drucker jetzt cr10 die Mitte nehmen X-y-z 150mm dann sollte es in beide Richtungen passen
Ja 150mm ist auch das was man mit einem normalen Messschieber noch sinnvoll messen kann. 👍 Ich muss sagen mein Cr10 wurde schon so gut ausgeliefert das ich ihn gar nicht kalibrieren musste
technikstudio ja meiner druckt auch ganz vernünftig der eine der andere ist komplett umgebaut und mit dem will ich einfach testen was mit einem günstigem Drucker mit billigen Upgrades so möglich ist.
da du die layerbreite nicht korrekt eingestellt hast und über die Außenmaße kalibriert hast, hast du ja den „Fehler“ in die kalibrierung einfließen lassen.. also passen die innenmaße nicht. stell doch in cura eine layerbreite von z.B. 0,45mm ein und und stelle dann den Fluss so ein, dass du auf die 0,45mm kommst.. so wäre der der extruder kalibriert über die fördermenge (100mm), die materialeigenschaften über den fluss ausgeglichen und du hast eine ausreichende haftung deiner layer mit korrekt eingestellter linienbreite (0,45mm). wenn du dann die außenmaße kalibrierst sollten auch die innenmaße passen. oder? 🤔
Ja du hast recht, das hatte ich damals nicht bedacht. Jedoch habe ich dennoch eine gewisse Abweichung von Innen- und Außenmaße, das ich über horizontale Erweiterung jedoch kompensieren kann.
Ich fände es gut, wenn es eine Schablone geben würde wo man dann nachmessen könnte.
Moin ,ich habe nach einer anderen Anleitung in Marlin meine X-Achse kalibriert. In Marlin waren vorher 90 (für 1mm) eingestellt, die X-Achse habe ich dann in Pronterface 100mm bewegt, allerdings ist die Achse nur 3mm weit gefahren, daraufhin habe ich den Wert mal (nach Gefühl) auf 120 eingestellt. Dann ist die Achse 4mm weit gefahren obwohl sie ja 100mm fahren sollte. Also konnte ich mir ausrechnen dass der Wert 30 sein muss, allerdings fährt die Achse mit diesem Wert immer noch nicht ihre 100mm,es sind bestimmt nicht mal 30mm.Weißt du vielleicht woran das liegen kann?
Hallo das klingt komisch. Da brauchst du ja ca. 3000 steps/mm. Das kann eigentlich fast nicht sein. Welchen Drucker hast du? Welche Pulleys und welche Motoren hast du da drin? Verwendest du einen GT2 Riemen?
Hallo! Am Ende des Videos hast ja das Problem mit den inneren Maßen! Soviel ich weiß kann man den für die innen Kontur ja bei Cura mit Horizontale Erweiterung mit einem positiven Wert die innen Kontur größer stellen.
Vielen Dank für die Information. Das wurde mir schon mal geschrieben 😅 leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen eine Testreihe zu machen. Aber jetzt muss es sein. Ich werde es hoffentlich dieses Wochenende ausprobieren und hoffentlich passt es. Dann gibt's noch ein Video in dem ich zeige ob es bei mir so funktioniert. Vielen Dank, solche Kommentare helfen allen weiter. 👍
czcams.com/video/JrwrM7Nw7cs/video.html Bei Ender 3 stimmen die Maße sehr gut. Im G-Code ist kein Eintrag vorhanden.
Ja beim ender 3 passen die Einstellungen sehr gut. Im gcode wird es nur eingetragen wenn man es per Start Code ändert. Wenn nichts eingetragen ist werden die Werte aus der Firmware verwendet
wo stehen die 79,79mm woher kommen die.
Die standen in der Steuerung vom Drucker. Dann hab ich die als Startpunkt genommen. Und in der Original Firmware stehen die auch.
@@technikstudio7504 ja, aber wo stehen die, im script,?
@@technikstudio7504 und wie lese ich die Firmware aus, du kannst nicht dein Wissen auch für andere voraussetzen,
Firmware auslesen geht nicht. Ich habe mir die original Firmware bei Github runtergeladen. Diese kannst du im Editor öffnen, dann musst du nach der Zeile suchen in der die Steps per mm eingetragen sind. Die einfachste Variante ist wie bereits erwähnt im Drucker nachschauen wenn dein Drucker die Möglichkeit hat. Wenn du überhaupt keinen Anhaltspunkt hast kannst du auch mit einem Schätzwert anfangen und dich dann rantasten. Falls du noch Unterstützung brauchst nochmal schreiben, ich könnte dann noch ein kurzes Video dazu machen.
Das Problem mit dem zu kleine Innendurchmesser habe ich auch gerade. Deswegen bin ich auch auf Dein Video gestoßen. Hast Du ne Ahnung woran das liegen könnte und gibt es eine Lösung für das Problem?
Ist halt schon blöd wenn man passende Buchsen und Bohrungen drucken möchte...
Meiner ist der JGAurora A5.
Eine Lösung habe ich noch nich direkt. Bis jetzt vermittele ich die Toleranzen so, dass außen eher etwas zu groß (+0,1)gedruckt wird und dann innen das Maß etwas kleiner ist (-0,1) somit bewegt sich die maßhaltigkeit noch in einem guten Rahmen. Ich habe schon eine Theorie woher der unterschied kommt. Dazu muss ich aber noch einige versuche machen, sollte sich die Theorie als richtig erweisen bringe ich dazu auch noch ein Video.
Super. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Fehler in Cura ist.
Das ist eine gute idee ich werde mal verschiedene slicer versuchen... 👍
In Cura ist das die Einstellung "Horizontale Erweiterung" zum kompensieren von Innen und Außendurchmeesern
Cool danke probier ich aus. 👍😀
Erstmal top Video! Habe genau das gleiche Modell wie du ^^
Ich muss sagen, bei meinen Drucks hab ich eine höhere Toleranzgrenze gehabt, beim nachmessen ist mir jedoch aufgefallen, dass ich perfekt die Größe gedruckt hab die es sein sollte :) kam mir grade bei meiner Lampenhalterung zugute, bei der 0,5mm schon viel zu viel Toleranz ist.
Was hast du gemacht an Upgrades für den Drucker? sehe schon ein Nozzle Fan, hast du die thingiverse links noch? :) hab selbst richtig Probleme mit dem Display, das ist einfach Grütze und wollte jetzt auf das vom Anet A6 upgraden. Irgend welche tipps dazu? :)
Video war klasse, super verständlich selbst für Anfänger. Werde gleich erstmal deine anderen Videos anschauen. :)
Viele Grüße :)
Hey danke Dir. Ja ich hab auch auf das Display fom Anet A6 upgegradet. Ich bin leider schon lange nicht mehr dazu gekommen neue Videos zu machen. Ich hoffe aber dass ich in 6 wochen wieder soweit bin regelmäßig Videos zu bringen. Z-Spindeln gegen Trapezgewindespindeln ausgetausch, Bauteilkühler angebracht und den Rahmen entwas versteift. In meinen anderen Videos sind die STL Daten verlinkt. Gruß Torsten
technikstudio bin grade auch auf deine anderen Videos gestoßen ^^ hoffe das bald neue Videos zum CTC kommen ;)
Prima Erklärung, vielen Dank.
2 Fragen habe ich dazu:
Stelle ich jetzt bei meinem Ender 3 die errechneten 78.82 ein, oder lieber den ganzen Wert 79.00?
Und:
Wie sieht das mit den Innendurchmessern aus? Da habe ich immer noch größere Abweichungen. Hast du dazu schon eine Lösung gefunden?
Scheinbar soll es Aufgrund des Aufbaus der Stepper besser sein ganze Zahlen einzustellen, hab ich aber noch nicht verglichen. Nein habe leider in letzter Zeit an dem Problem Innen- und Außenmaße nicht weiter probieren können. Ich hoffe ich komme bald dazu.
Habe mir auch Ender 3 zugelegt und habe die gleichen Probleme, Steppers wie im video beschrieben eingestellt , außen masse sind jetzt super aber innen noch kleiner geworden (-0,5mm), deshalb alles wieder zurück gesetzt.
Bin ich der einzige, der so eine große Y Abweichung hat, dass meine bohrungen/Kreise oval sind?
Hi, ich denke die Berechnung zur Kalibrierung des Extruder ist falsch. Die gemessenen 108 mm sind 100%. Die 100mm Soll entsprechen 92,6% und nicht 92%. Entsprechend entsteht dann auch die Diskrepanz zwischen Innen und Außenmaß. Um die Berechnung zu veranschaulichen. Man stelle sich vor der Extruder gibt 300mm aus anstatt einem Soll von 100mm aus. Wie sieht dann die Berechnung aus? Gruß
Hey, ich muss mir das nochmal anschauen was ich da gemacht hab. Schon wieder etwas her. Danke dir ich schau mal.
Der extruder gibt dann 66.66 Prozent zu viel Material aus.
Einfach immer Dreisatz rechnen und gut ist.
Aber Kommentare mit 100%+ mal getrost auslassen. Man rechnet nur im kaufmännischen mit 100%+ in der Handelsspanne (Vorwärts/rückwärts)
Könnte ich dir folgendes mal Fragen?? Meine Extrusion pass in Z 100 mm transportiert 100,04 OK. Nun die Frage beim Würfeldruck 20x20x20 wird 19.98x20,01 und Z 19,65 benutze IDEAMAKER 4.2.2 als Slicer. Wenn Du mir antworten würdest wäre TOLL LG Franz aus dem Sauerland
Hey Franz, wie meinst du genau Extrusion in Z? Ich gehe davon aus, dass du 100mm in Z verfährst und gemessen hast, dass er 100,04mm gefahren ist?!? Wenn das so ist, scheinen die Z- E-steps schonmal zu passen. Welche Layerhöhe hast du bei dem Würfel verwendet? Der Düsenabstand zum Bett also das Leveling ist korrekt?
Gruß Torsten
Bei den Schritten wäre es gut gewesen ob das laute oder leise Schritte sind.
Mir ist aufgefallen das wenn man ein 10 mal 10 mal 10 Würfel druckt kommt aber ne andere Einstellung raus das heißt für mich wenn man dann was größeres druckt hat es ja wieder ein anderes mass
Ja am besten man verwendet ein sehr viel größeres Objekt zum kalibrieren, ist mir leider auch erst nach dem Video aufgefallen.
@@technikstudio7504 aber bringt es dann auch was weil wenn ich dann was kleineres Drucke sind sie Maße auch anders also löste man mehrere Messungen machen sich aufschreiben und dann je nach Größe eingeben oder
Also bei mir passt es sowohl in groß als auch in klein. Die Maße sollten nicht anders sein, denn du kalibriert ja die Schritte pro mm. Sollte eigentlich immer annähernd passen.
@@technikstudio7504 wollt ich auch grad sagen. Wenn es in klein stimmt, dann auch in groß 🤫
Ob der Würfel jetzt 20, 40, 80, oder 160 ist, ändert ja nix daran. Was in kleiner Kalibrierung stimmt, stimmt auch in großer. Ein Meter stimmt ja auch komplett ausgeklappt und nicht nur zsm gefaltet 😉
Wegen diesem Problem bin ich auf das Video gestoßen. Bei mir passt die Höhe bei z.B. 3mm nicht, aber bei 20mm passt die genau...
An was kann das liegen?
Diese Würfel sind nicht wirklich optimal. Probier mal das aus: www.thingiverse.com/thing:2484766
Hey danke, das ist ein interessantes Modell. Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
Als kleinen Tipp: auch wenn der "Ausdruck" dann nicht 100%richtig ist würde ich die Prozentzahlen immer auf eine ganze Zahl runden, ansonsten rundet der Drucker die Schritte selber, wobei er immer wieder auf und abrundet. Dies führt teilweise zu Mustern oder Versätzen im gedruckten Modell. Daher würde ich lieber ganzzahlige Werte bevorzugen, damit muss der Drucker nicht mehr selber runden.
Lg Thomas
OK das war mir so nicht bewusst. Danke für die Information. Werde ich in Zukunft probieren und berücksichtigen.
@@technikstudio7504 ist mir auch erst durch ein Video eines Kollegen aufgefallen ;). Aber er zählt ja immer weiter und rundet dann ja immer auf oder ab. Klar kann der Druck dann etwas "verzerrt" sein im vergleich zu den gerundeten werten, aber dafür stimmt die anzahl der Schritte in jeder Ebene überein ohne dass er mal nen stepp auf oder abrundet. Das sollte einige "Oberflächenfehler" dann vermeiden. Aber natürlich ist es dann nicht mehr auf den hundertstel mm bei einem gewissen Druckweg 1:1 gleich wie im Modell weil der Faktor nicht mehr ganz korrekt ist.
@technikstudio
CHEP hat einen netten Beitrag dazu gemacht, der im Endeffekt den gleichen Hintergrund mit den Rundungen hat: czcams.com/video/WIkT8asT90A/video.html
Lg Thomas
Danke schau ich mir an.
LG Torsten
@@ThomasMasterpiece ja hab ich schon gesehen bei der Z Achse mach ich das auch so. Muss aber noch Versuche machen ob es wirklich was bringt. Denn ich bin mir nicht sicher was der Drucker beim homen macht. Wenn der Drucker in 0 Position auf einen ganzen Schritt fährt dann ist das gut. Wenn aber deine Homeposition in einem Microsteps steht dann würde das ja eigentlich nichts bringen. Hast du hier evtl. Mehr Informationen für mich?
Danke.
Sehr gutes Video. Es gibt aber eine Sache die du glaube ich nicht beachtet hast. Sagen wir Mal du hast irgendwo einen Fehler in der Mechanik. Dann kann es passieren dass du bei einem 40mm Cube die gleiche Abweichungen hast wie bei einem 20mm Cube. Änderst du jetzt die steps per mm passen zwar alle deine Bauteile die ungefähr 20mm groß sind aber alle anderen nicht mehr. Oder liege ich da falsch?
Danke. Interessanter Punkt das muss ich mal prüfen. Wie könnte so ein Fehler in der Mechanik aussehen?
Ja stimmt
Leude... wenn der Drucker über USB angeschlossen ist, kann man die GCODEs direkt im Überwachen-Fenster eingeben. Das gehört nicht in die Startsequenz! Das Extrudieren und die Werte-Ermittlung am Extruder geht besser in PrintRun/Pronterface.
Deine Berechnung stimmt auch nur bei 20 mm vom Aussenmaß. Bei 50 oder 100 mm stimmt es nicht mehr.
Jep deshalb www.thingiverse.com/thing:2484766
Man,man,man so viel falsch informationen in einem video! Die achsen eines druckers, werden nie anhand eines gedruckten objekts eingestellt, sondern am realen verfahrensweg!
1. grund die matrial schrumpfung
2. Grund wen man auf einen 20mm würfel 1/10abweichung hat, sind es bei 200mm das 10 fache!
Also PLA schrumpft nicht, sondern dehnt sich aus in der Abkühl-Phase. Wer einen Drucker hat mit „Strom aus Funktion“ wird es wissen. Weil dann in der weiteren Layer Phase das Infill angekratzt wird, nach dem Neustart. 🤫
Dir ist aber bewusst, dass während des Betriebs Schlupf auftritt, der dazu führt, dass deine Anpassung des Filament Vorschubs im Leerlauf für die Tonne ist ?!
Definiere Schlupf etwas genauer. Denn ich kann mir denken, weiß aber nicht 100%ig worauf du genau hinaus willst.
@@technikstudio7504 Der Schlupf zwischen Filament und Treibrolle.
@@technikstudio7504 und noch ein Tipp. Um das Verhältnis Steps/mm maximal genau einzustellen, nimmt man möglichst große Teile als Referenz und nicht so kleine Mini Würfel.
Hab ich mir gedacht. Aber ganz ehrlich meiner Meinung nach darf es dort keinen Schlupf geben. Wenn die Anpresskraft des Ritzel richtig ist und die Zähne des Antriebsritzels nicht verschlissen sind kommt es auch zu keinem Schlupf. Wichtig ist noch das falls man ein Bowdensystem hat, dass der Innendurchmesser des Teflonschlauches stimmt. Die günstigen PTFE Schläuche welche mit den günstigen Druckern geliefert werden haben hier öfters mal Probleme. Also ich habe keinerlei Probleme mit Unterextrusion was auf jeden Fall eine Folge von Schlupf wäre. Daher kann ich diesen Punkt nicht wirklich bestätigen. Wenn das System gut gepflegt ist, darf meiner Meinung nach kein Schlupf entstehen.
Ja da geb ich dir recht. Ich nehme seit kurzen zum kalibrieren auch sehr viel größere Teile.
Ziel des Ganzen sollte es ja sein, den Druck möglichst genau zu kalibrieren. Leider hast du die Rechnung entweder nicht genau genug ausgeführt und gerundet, oder aber gar nicht erst richtig gerechnet. Wenn du von 108mm auf 100mm reduzieren willst, reicht es nicht einfach die 8% abzuziehen. Statt dessen muss mit 108/100 = 0,9259259.... multipliziert werden um auf exakt 100mm Extrusion zu kommen.
Totaler blödsinn! In der Schule gepennt?🤦🏻♂️
Seit wann rechnet man Kaufmännisch bei einem 3D Drucker? Einzig im Kaufmännischen Rechnungswesen rechnet man über 100% zB bei einer Einkaufkalkulation oder Handelsspanne.
Der Wert ist 100% und nicht 108%! Oder ist ein Kuchen mit 108 cm bei dir dann 108% groß? 😉
Leider falsch. Man kalibriert keine Steps der Achsen anhand eines Würfels. Die Steps der der Achsen ergeben sich anhand der Mechanik und des Motors. Ein GT2 Pulley mit 16 Zähnen ergibt 100 Steps und ein GT2 Pulley mit 20 Zähnen ergibt 80 Steps. Man kalibriert auch nicht anhand eines 20x20x20 Würfel. Bitte nicht solche Falschinformationen verbreiten.
Mag richtig sein. Leider bringt mir deine Aussage nichts wenn das Maß bei mir dann zugroß ist. Aber bei dem 20x20x20 Würfel stimme ich voll zu ich mache es aktuell auch immer mit einem Probekörper der so groß ist, dass ich ihn gerade noch messen kann.
Unglaublicher Blödsinn! Extruder kalibrieren ist noch ok. Die Wandstärke ist materialabhängig und wird über den Flow eingestellt. XY und gar Z am gedruckten Objekt zu messen und dann die Steps einzustellen sind zwei Todsünden zusammen: 1. Am gedruckten Objekt wird genau gar nicht gemessen, wenn überhaupt Fahrwege. 2. Wenn die Fahrwege nicht stimmen, dann stimmt was am Aufbau nicht. (Oder ein Trottel als Vorbesitzer hat an den Steps gespielt). Steps werden errechnet und nicht "kalibiert". Lern drucken vorm Verbreiten von solchem Schwachfug.
Du sagst immer Komma meinst aber Punkt. Sehr verwirrend.
Die optimale Wanddicke ist 0,45 mm bei einem Nozzeldurchmesser von 0,4mm! Dann treten auch keine Probleme mit der Layerhaftung auf. (P.S.: Es wäre besser das Video offline zu nehmen und ein neues zu drehen. So viele Fehler sollte man korrigieren und nicht damit andere verwirren.)
Bitte macht es nicht so, wie es hier gezeigt wird. So kalibriert man keinen Drucker. Das ist einfach falsch was hier erklärt wird. Die Steps von den Achsen werden nicht verändert. Die einzigen Steps die angepasst werden, sind die vom Extruder. Hier wird Halbwissen verbreitet.
Dein Kommentar hilft den Leuten leider nichts wenn ihr Drucker über 1mm falsch druckt, was leider nicht selten vorkommt so wie ich das mitbekommen habe. Die aktuelle Drucker Generation kommt eigentlich schon sogut kalibriert, dass nichts mehr gemacht werden muss. Aber wenn man einen Drucker hat welcher einfach falsch druckt muss man etwas ändern. Also entweder man verbaut neue mechanische Komponenten oder man passt die Software an.
Ich bin für jeden Kommentar dankbar auch für diese die meiner Meinung kritisch Gegenüberstehen, aber ich bitte darum dann auch einen Vorschlag zu machen was den sonst gemacht werden soll, denn zu sagen das es falsch ist ist einfach.
Dein Video hilft den Leuten auch nicht wirklich weiter, denn sie verstellen damit nur Ihre Drucker. Das Ergebnis paßt dann zwar für den 20x20 Würfel, aber nicht mehr für andere Größen. Du gehst in dem Video leider nicht darauf ein, dass man den Verfahrweg messen sollte, bevor man tatsächlich an den Steps herumpfuscht. Nur wenn die Verfahrwege nicht stimmen, sollte man ggf. die Steps anpassen, was aber nur in ganz seltenen Fällen so ist. Man sollte dann eher die Mechanik überprüfen und diese von Fehlern befreien.
Die Steps ergeben sich anhand der verbauten Pulleys, dem Riemen und dem Motor. Ein Pulley mit 16 Zähnen ergibt 100 Steps, ein Pulley mit 20 Zähnen ergibt 20 Steps. Hier wird erklärt, wie diese Steps zustande kommen.
reprap.org/wiki/Calibration/de#Steps_per_mm
Abweichungen der Steps sind sehr unrealistisch. Klar kann es durch Fertigungstoleranzen der Pulleys dazu kommen, doch dann greift auch der Riemen nicht mehr vernünftig in den Pulley und dieser sollte dann ausgetauscht werden. Wenn die Steps nicht passen, ist es eindeutig ein mechanisches Problem. Wenn die Maße des Druckteiles nicht stimmen, dann ist das in der Regel eine Überextrusion.
Leider wird dieses Halbwissen "Pusch an den Steps" wenn die Drucke nicht maßhaltig sind nicht nur von dir verbreitet, dabei gibt es eine schöne Dokumentation auf der RepRap seite, die beschreibt wie die Steps zustande kommen. Mach doch ein anständiges Video darüber, wie man es richtig macht und verbreite bitte nicht weiterhin solches Halbwissen. Anfänger vertrauen solchen Videos und wir kämpfen immer wieder mit diesem Halbwissen in Foren und Facebook Gruppen.
Coole, einfache Methode, aber leider kannst Du so keine fertig geslicten Files Drucken, darum macht man es nicht so, sorry
nach dem soganannten "Klalibrieren" versucht mal ein Bauteil mit anderen Abmessungen drucken. ....und staunen, was da raus kommt.