Дополню своим опытом. БП с постоянным напряжением 12В нужно брать с возможностью регулировки (10...14В). Напряжение в цепи можно подобрать по сумме напряжений диодов (3 или 4 шт). Для долгой жизни и экономии на радиаторах "3Вт" диоды ркомендую питать током до 300ма. В таком режиме белые диоды потребляют 1 Вт и излучают110-150Лм (зависит от качества и бина) и почти не нагреваются (до 40 град на простейшем профиле). Белые, синие, и полноспектральные диоды требуют по 3,2- 3,3 В, а красные по 2,2В. Цепочка из 4х белых/синих= цепочки 2 белых/синих +3красных= 13,2В. А цепочка из 3х белых/синих = цепочке 3 красных+1 белый/синий= 9,9В . Паралельные цепочки должны быть рассчитаны на одно напряжение, иначе перекос по току. Точное напряжение на блоке питания нужно будет выставить по амперметру (примерно 300 мА на одну цепочку.)
@@nanoaqua2012 100+ люмен на трехватный светодиод - это для каких светодиодов? Есть трехваттные старые, у них номинал 160-180 люменов, а есть трехваттные более современные...у них на номинале выдает 260-280 люменов. И еще вопрос - можно ли на комп БП на 12 вольт вешать несколько параллельных групп, в одних из которых будет по 3 белых (3,3 В) и 1 красному (2,3 В) светодиоду, а в других - по 3 белых ну и плюс резистор как выше указано? Я не оч понял вашу фразу о перекосе по току. При параллельном подключении все параллельные линии должны иметь одинаковый ток, что ли? Почему?
@@user-tx7ie6if3k на комп БП вешай нужное количество паралельных цепочек . При указанных наборах 3 белых + красный(или резистор 6 Ом), приблизительно ток через одну цепочку будет 0,3 (+\-) ампера ( у меня получился такой). Его нужно померять и убедится. Светодиоды (с маркетинговым назнанием "3Вт") будут работать меньше чем в пол номинала и выдавать до 150 Лм и почти не нагреваться. В этом то вся фишка! Мало нагреваются (не нужен большой радиатор) и высокий КПД от светодиода. При использовании на номинальном токе (например 0,7А х 3,6В=2,5Вт , 280 Лм на 1 белый "3Вт" светодиод) светодиод становиться "печкой" и начинаются "танцы с бубном" с радиаторами и охлаждением.
@@nanoaqua2012 надеюсь, что привезут мне еще и диммер кнопочный на 12 ампер...поставлю после БП....тогда лучше наверное сделать цепь на максимальном напряжении, которое обеспечит работу близко к номиналу. Если что (перегрев, пересвет) можно будет диммером открутить назад.
@@user-tx7ie6if3k Самая дешевая часть светодиодного светильника - это сами светодиоды (количество их можно гибко менять,). Если БП на нагрузке выдает ровно 12В, а после диммера 11,5В, для того чтобы выжать из светодиодов номинал (предполагаю 0,7А при падении напряжения 3,6В, ) нужно ставить в цепь 3 белых светодиода + резистор 1 Ом (мощность 1 Вт). Резистор защитит и не даст сгореть диодам на максимуме.
Богдан, если будет возможность протестируйте свет от диодов на половине мощности с диодами на полной мощности. Поясню, хочу понять есть ли разница между 4мя диодами на 600 мА и 8ью на 300 мА. Т.е. не будит ли так, что диод на полной мощности пробивает толщу воды лучше или диоды на половинной мощности в сумме выдают больше люмен. В общем, под чем растения будут расти лучше?
У меня в аквариуме за неделю все покрывается лёгким налётом бурых водорослей, как считаете нормальный ли у меня свет? 2 прожектора 50ват светодиодных по 4000люмен и 6500кельвин. Аквариум 140 литров. Как думаете дело в свете, или нужно искать причину в другом
СО2 есть? на 140 литров достаточно 3000 люмен, я думаю у вас пересвет и перекол по нитратам фосватам. Если уверены что прожектор дает 4000 люмен то попробуйте на пару недель отключить один прожектор
как привило бурые водоросли появляются на этапе запуска аквариума...и как правило вследствие НЕДОСТАТОЧНОГО освещения. Что весьма странно при ваших суммарных 8000 тыс. люм. Согласен с Богданом, что это слишком мощно, для 140 литров. Действительно проблема скорее всего в составе воды, а не в освещении.
Дополню своим опытом. БП с постоянным напряжением 12В нужно брать с возможностью регулировки (10...14В). Напряжение в цепи можно подобрать по сумме напряжений диодов (3 или 4 шт). Для долгой жизни и экономии на радиаторах "3Вт" диоды ркомендую питать током до 300ма. В таком режиме белые диоды потребляют 1 Вт и излучают110-150Лм (зависит от качества и бина) и почти не нагреваются (до 40 град на простейшем профиле). Белые, синие, и полноспектральные диоды требуют по 3,2- 3,3 В, а красные по 2,2В. Цепочка из 4х белых/синих= цепочки 2 белых/синих +3красных= 13,2В. А цепочка из 3х белых/синих = цепочке 3 красных+1 белый/синий= 9,9В . Паралельные цепочки должны быть рассчитаны на одно напряжение, иначе перекос по току. Точное напряжение на блоке питания нужно будет выставить по амперметру (примерно 300 мА на одну
цепочку.)
выставить точное напряжение на БП с помощью диммера? Если у меня БП от компьютера - там ведь напряжение не регулируется?
@@nanoaqua2012 100+ люмен на трехватный светодиод - это для каких светодиодов? Есть трехваттные старые, у них номинал 160-180 люменов, а есть трехваттные более современные...у них на номинале выдает 260-280 люменов. И еще вопрос - можно ли на комп БП на 12 вольт вешать несколько параллельных групп, в одних из которых будет по 3 белых (3,3 В) и 1 красному (2,3 В) светодиоду, а в других - по 3 белых ну и плюс резистор как выше указано? Я не оч понял вашу фразу о перекосе по току. При параллельном подключении все параллельные линии должны иметь одинаковый ток, что ли? Почему?
@@user-tx7ie6if3k на комп БП вешай нужное количество паралельных цепочек . При указанных наборах 3 белых + красный(или резистор 6 Ом), приблизительно ток через одну цепочку будет 0,3 (+\-) ампера ( у меня получился такой). Его нужно померять и убедится. Светодиоды (с маркетинговым назнанием "3Вт") будут работать меньше чем в пол номинала и выдавать до 150 Лм и почти не нагреваться. В этом то вся фишка! Мало нагреваются (не нужен большой радиатор) и высокий КПД от светодиода. При использовании на номинальном токе (например 0,7А х 3,6В=2,5Вт , 280 Лм на 1 белый "3Вт" светодиод) светодиод становиться "печкой" и начинаются "танцы с бубном" с радиаторами и охлаждением.
@@nanoaqua2012 надеюсь, что привезут мне еще и диммер кнопочный на 12 ампер...поставлю после БП....тогда лучше наверное сделать цепь на максимальном напряжении, которое обеспечит работу близко к номиналу. Если что (перегрев, пересвет) можно будет диммером открутить назад.
@@user-tx7ie6if3k Самая дешевая часть светодиодного светильника - это сами светодиоды (количество их можно гибко менять,). Если БП на нагрузке выдает ровно 12В, а после диммера 11,5В, для того чтобы выжать из светодиодов номинал (предполагаю 0,7А при падении напряжения 3,6В, ) нужно ставить в цепь 3 белых светодиода + резистор 1 Ом (мощность 1 Вт). Резистор защитит и не даст сгореть диодам на максимуме.
Богдан, если будет возможность протестируйте свет от диодов на половине мощности с диодами на полной мощности. Поясню, хочу понять есть ли разница между 4мя диодами на 600 мА и 8ью на 300 мА. Т.е. не будит ли так, что диод на полной мощности пробивает толщу воды лучше или диоды на половинной мощности в сумме выдают больше люмен. В общем, под чем растения будут расти лучше?
У меня в аквариуме за неделю все покрывается лёгким налётом бурых водорослей, как считаете нормальный ли у меня свет? 2 прожектора 50ват светодиодных по 4000люмен и 6500кельвин. Аквариум 140 литров. Как думаете дело в свете, или нужно искать причину в другом
СО2 есть? на 140 литров достаточно 3000 люмен, я думаю у вас пересвет и перекол по нитратам фосватам. Если уверены что прожектор дает 4000 люмен то попробуйте на пару недель отключить один прожектор
@@bohdans1854 СО2 нет ,прожекторы СДО 07-50 серый IP65 IEK .пробовал отключать 1 на месяц ,не чего не изменилось .
@@user-rq7ym8kr7f если ничего не изменилось то зачем за свет переплачивать?) значит проблема не в свете
как привило бурые водоросли появляются на этапе запуска аквариума...и как правило вследствие НЕДОСТАТОЧНОГО освещения. Что весьма странно при ваших суммарных 8000 тыс. люм. Согласен с Богданом, что это слишком мощно, для 140 литров. Действительно проблема скорее всего в составе воды, а не в освещении.