Dank weer voor uw info, erg nuttig. Als purist heb ik een opmerking over de aanduiding van de dikte van de kabel. De dikte van de kabel word uitgedrukt in oppervlakte. De eenheid van oppervlakte is meter kwadraat of in dit geval met voorvoegsel millimeter kwadraat. De uitspraak 2,5 kwadraat millimeter geeft een lengte aan van 6,25 millimeter en niet een oppervlakte van 2,5 mm^2.
Beste ?, ik wil twe sets van 6 panelen met micro omvormers plaatsen mag ik die met 2 aardlek automaten van 300mA ansluiten op twee verschillende fase,s.
ik heb een vraag: ik heb reeds 12 zonnepanelen op het dak van het huis liggen en die zijn aangesloten op mijn meterkast. Nu ben ik voornemens om er nog een aantal op mijn garagedak te plaatsen. De vraag die ik heb is: kan ik op 1 meterkast 2 systemen plaatsen en dus 2 omvormers? Uiteraard in gedachten houden dat de hoofdzekering van 35A niet te zwaar belast wordt.
Ik zou voor de wallswitch gaan voor enkelvoudige inbouw schakelaars. Bij opbouwschakelaars gaat dit natuurlijk niet. Bij combi situaties met een stopcontact eronder is het wagoklemmetje niet voldoende. Er moet dan een draadje bijgemaakt worden.
Dag Ketelklets Ik kijk altijd graag naar je CZcams filmpjes! Ik heb alleen een vraag over de selectiviteit van de c20 huiszekering ten opzichte van de hoofdzekering 25a! Hier moet toch ook minimaal een factor 1,6 tussen zitten? Dus eigenlijk mag je je huiszekering Max 16a en de extra meterkast een 10a? Met vriendelijke groet, Dirk
Dat geldt alleen bij klassieke smeltpatronen (stoppen) en niet bij automaten. Bij gebruik van automaten mag je max 20A over 2,5mm2 draden voeren bijvoorbeeld, terwijl dat bij gebruik van smeltpatronen maar max 16A mag zijn. Online is hier veel over te vinden, max afzekering bij gebruik van automaten.
Leuke video, Ik heb zelf de meterkast vervangen dus dit was super interessant! heb wel een opleiding gedaan in elektro maar uiteindelijk nooit in gewerkt. dus waarschijnlijk is het verstandig om hem toch ook nog te laten keuren door iemand die nog zo'n papiertje heeft, begrijp ik. Ik heb nog een vraag over Selectiviteit met zonnepanelen en ook nog een accu systeem (Imeon 9.12 met 18 kWh) 3x25A als hoofdaansluiting en het accu pakket kan ook nog een 9kW leveren (= 13A) mag ik mijn laadpaal dan afzekeren met 32A gezien het systeem dit gemakkelijk kan leveren? Eigenlijk ben ik opzoek naar de nieuwste installatie regelementen, waar kan ik die vinden
Als je nou bij Vekto had gekeken had je meerdere voorbeelden gehad,ook met Alamats!!ALLE uitvoeringen van de groepenkasten.Bovendien een stuk goedkoper dan die dure van Hager!!En een normale groepsschakelaar gaat NIET uit bij aardlekstroom ,dat doen alleen de aardlekschakelaars of Alamats omdat die twee dingen beveiligen,te grote stroom EN aardlek.
Hier wordt die goed uitgelegd: www.solarconcept.nl/groepenkastcheck Kortgezegd: pak de maximale stroom die je omvormer kan opwekken mid-zomer. Tel daar je hoofdzekering bij op. Wanneer het totaal boven 40A uitkomt, heb je mogelijk een remautomaat nodig. Voorbeeld: solar 16A + hoofdzekering 35A = 51A > 40A dus remautomaat nodig.
Waarom heb je op de distributiegroep een Alamat geplaatst? 2 aardlekken achter elkaar is vragen om gekke storingen. Dat je er een 20A hebt geplaatst snap ik en zou ik zelf misschien ook wel doen. Maar dan enkel een automaat en niet een alamat.
Zeer interessante video. Heb je ook al eens gehoord van 10 panelen (455Wp) op een 1-fase aan te sluiten? Een monteur van een energiebedrijf vertelde me dat dit ook mogelijk was tot 3-fase aanleggen.
op 3:00: Er wordt beweerd dat een B20 aardlekautomaat achter een 25A hoofdzekering mag worden gebruikt. Waar staat dat? Ik kan dit nergens terugvinden.
Eindgroepen dienen voorzien te zijn van aardlekbeveiliging. De kabel van de woning naar de schuur mag je wel met een aardlekschakelaar beveiligen maar is niet verplicht. Een installatieautomaat was voldoende geweest. Je mag een 2,5 mm2 afzekeren met 20 A mits de maximaal toegestane lengte m.b.t. kortsluitvastheid en spanningsverlies niet wordt overschreden.
@@1eilering In dit specifiek filmpje betreft het een kabel tussen twee verdeelinrichtingen. Deze kabel is dus geen eindgroep voor een aansluitpunt zoals een wandcontactdoos.
Bij mijn panelen staat een 16A omvormer op zolder, en die is aangesloten op een bestaande kabel die daar al lag voor de ketel. Dat is dus gebeurd met een 2x B16 kastje daarboven, en de groep beneden is ook een B16. In principe zou ik dus de automaat beneden kunnen vervangen door een b20 om selectiviteit te krijgen? Dat zou nog wel te doen zijn, niet echt een significante aanpassing.
Jasper, selectiviteit van automaten is niet enkel een kwestie van stapjes in stroomsterkte. Iedere automaat heeft een thermische, en een electromagnetische uitschakelcurve. Selectiviteit bij een aitomaat is; dat van 2 automaten die uitschakelcurves elkaar nooit overlappen. (Zie datasheet van de automaat) Het hangt van het merk af, en type of dat zo is. Van ABB weet ik wel dat een b16 en een b20 niet selectief zijn. Een b16 en een c20 wel.
Volgens mij doet de aardlek in de verdeelkast na de omvormer niets voor beveiliging van de verbinding tussen de omvormer en de aardlek. Wel daarna. Ik heb de aardlek daar weggelaten.
Ik heb sinds een week 3x25A C-kar onderin, aanleg ging vrij snel (binnen 23 uur na aanvraag zat het erin). Mag je ook naar een sub-meterkast doorverbinden met een 3x25A B-KAR 30mA aardlekautomaat gezien je hier dan ook een vorm van selectiviteit hebt (C vs B)? In de sub-meterkast maak je uiteraard alles vast aan 16A (2p alamats of 4p alamats).
@@KetelKlets dan doe ik ipv een C20/300mA (in het groen in jou schema), een B20/300mA ? Waarom had je in het groen een C20/300mA en niet de Bkar? (hij was niet leevrbaar maar heb je m onderhand vervangen of mag t ook C blijven)
@@PhilippeCJR Ik heb hem C20 gelaten, maar dat komt ook omdat ik nog oude smeltpatronen van type T(raag) heb als hoofdaansluiting. Het had in mijn geval ook B mogen zijn, maar ik heb C gehandhaafd. Bij jouw kan het B of C zijn gezien je hoofdaansluiting C25 is. Als je geen noodzaak hebt voor C kun je B aanhouden.
Mijn aansluiting gaat van 3 x 40 A naar 3 x 25 A. Nu zitten er in mijn meterkast aardlekschakelaar van 40 A. Moeten die vervangen worden voor een aardlek van 20 A?
Aardlekschakelaars hebben een rating van x Ampère maar ze gedragen zich niet als installatieautomaat. Dus dat is geen probleem. Wel is het van belang dat al je automaten 16A zijn (of een enkele uitzondering van 20A) maar zeker niet hoger.
@ Ketel klets Weet je zeker dat een 30mA automaat bij een hoge lekstroom dusdanig sneller afschakelt dan een 300mA variant, en dat niet alsnog één van beide niet te voorspellen welke automaat sneller afschakelt dan de ander?
De praktijk heeft geleerd dat de 30mA altijd sneller afschakelt dan de 300mA. Tijdens het klussen is de aardlek enkele malen afgegaan en het was niet één keer de 300mA maar telkens de 30mA.
@@KetelKlets Dat kan in jouw situatie wel zo zijn. maar er zit verschil in afschakeltijd tussen de ene en de andere schakelaar. Dit mag binnen bepaalde grenzen. Dus het kan best zo zijn dat twee andere schakelaars minder mooi bij elkaar aansluiten qua afschakeltijd
@@user-kh7yr5lj2c Als je het echt helemaal zeker wilt weten, dan moet je 'S' aardlekschakelaars gebruiken. Die zijn specifiek gemaakt om in kadans met elkaar te staan.
Opmerking: een alamat achter een aardlekschakelaar lijkt me niet handig, want als de alamat op aardlek wordt getrichert dan zal ook de aardlekschakelaar uitvallen, of heb ik het mis?
Hangt er vanaf. De ene triggert al op 30mA en de andere pas vanaf 300mA. Al een aantal keer heb ik de 30mA aardlek laten afschakelen terwijl die van 300mA gewoon ingeschakeld bleef.
Als je een beperkt aantal zonnepanelen (zeg 1200 Wp) via een micro-convertor aansluit op je meterkast, moet je dan dit ook via een apparte groep op je meterkast aansluiten? Of is dit zo beperkt dat je het via een "stopcontact" aan kan sluiten? het is immers maar 30% van een groep.
Meestal ligt die grens rond de 500Wp. Het probleem is namelijk dat je een gevaarlijke situatie creëert als je 1200Wp op een gewoon stopcontact aansluit. Stel dat een apparaat in diezelfde groep kortsluiting maakt, dan kan er 3680W vanuit de meterkast + 1200W vanuit de panelen = 4880W (21A) gaan lopen i.p.v. maximaal 16A. Dat is potentieel brandgevaarlijk.
In de nen 1010 hoofdstuk 7 staat vermeld dat pv panelen op een aparte eind groep horen te zitten ook moet er een werkschakelaar geplaatst moeten worden. Omdat 30mA aardlekschakelaar trippen het .dus vast aansluiten heeft de voorkeur dan mag je hem op een eindgroep plaatsen met een aardlekschakelaar van 300mA
Geweldige video weer, zeer leerzaam. Een opmerking over de karakteristieken: jouw uitleg over de waardes is niet helemaal correct. De waardes (3-5, 5-10, 10-20 voor resp. B, C en D) betreffen allemaal de kortsluitingsbeveiliging, waarbij de eerste waarde telkens de onder- en de tweede de bovengrens aangeeft. Voor de overspanningsbeveiliging is de aanspreekstroom bij alle drie gelijk, namelijk max. 1,45 keer de nominale stroom, zoals bepaald in NEN 1010,
Alweer een geweldige video! alleen lees en hoor ik in div video's, ook in deze dus, dat de installateur niet goed weet wat hij doet. In jouw voorbeeld was het een kwestie van handelen NA de problemen (tot 2x toe!) en niet een installateur die alles in 1 keer goed kon installeren. Nu kwam dit goed zonder brand maar dat lukt niet altijd. Dus mijn vraag is en blijft: vind maar eens de goede installateur?! Ik heb de video's van Solar bouwmarkt gekeken, de 6 delige Enphase micro omvormer serie en daar bleek alweer dat veel installateurs een installatie opleveren die NIET aan de norm voldoet. (in dit geval door het IQ relais niet te plaatsen). Ik zelf heb veel slechte ervaringen met gerenommeerde (!) en dure "vakmensen" met een grote mond en ISO certificaten bij de vleet maar goed werk afleveren ho maar. Dus je conclusie van: "vraag uw installateur"... tja die weten het ook niet?
Altijd zorgen dat je meekijkt tijdens de installatie. Daar hebben ze vaak een hekel aan, maar ik betaal dus ik bepaal. Mijn elektricien had zonder mijn ingrijpen L3 aan de 0 gelegd, met alle gevolgen van dien. Ik help ze mee om scherp te blijven.
@@KetelKlets Geweldig! Dat is de beste manier! meekijken en meedenken. Ondanks dikke boeken met voorschriften is gezond verstand vaak beter. Ik heb zo vaak moeten ingrijpen. Bijv. toen de aannemer lange schroeven door de net gelegde elektraleidingen schroefde bijv. of toen de vloer centimeters uit het lood gelegd was, of toen de verf van het nieuwe kozijn bladderde en de aannemer verrekte er wat aan te doen. "vakmensen" ja hoor...
Hallo, Erg interessant, ik ga namelijk dezelfde opstelling maken. In jou plaatje de schuur, wordt bij ons een overkapping (met klein schuurtje daarnaast) Op de overkapping komen de zonnepanelen, en de omvormer daarvoor komt in het schuurtje. Het schuurtje staat 50 meter van huis, ik heb daar al een 50 meter 5x6mm2 kabel voor aangeschaft. Totaal heb ik 27 x 410 wp panelen en ik denk aan een 8 KW omvormer die ik dus op de top ga afknijpen. Shell komt onder de overkapping een laadpaal voor de EV aansluiten, en volgens mij zit er ook een load balancer bij. O ja, in het schuurtje komt dan een extra groepenkast zoals jij in je video ook uitlegd. De hamvraag is dan, waar komt die loadbalancer? ik neem aan in de meterkast thuis toch? De zonnepanelen laden de auto op, maar een toekomstige warmtepomp, of de aardappelen op de inductie moeten altijd voorrang krijgen. Wel een puzzel...
Ik denk het wel ja, alleen zal de installateur je dat exact kunnen uitleggen. Het kan ook zijn dat die wel in de onderverdeler komt, aangezien het oplaadpunt moet worden geknepen en niet de solar omvormer.
@@robbie9170 Meestal plaatsen ze dan meetspoelen in de hoofdmeterkast welke draadlos of middels RS-485 naar de loadbalancer loopt. Zoiets zal het wel zijn denk ik.
Het is zo dat alle wcd die onder de 25 amp zijn voorzien moeten zijn van een aardlekschakelaar , echter als er een vaste aansluiting is hoeft dit echter niet .omdat omvormers een hoeveelheid foutstroom genereert en hier bij de 30 mA aardlekschakelaar aanspreekt. Het is hier door aan te bevelen om de 300mA aardlekschakelaar toe te passen .
Ik kwam dit filmpje weer tegen nadat ik er op gewezen werd dat mijn installatie ook niet helemaal klopte. Het gaat om een 1 fase aansluiting waar de alamat van de panelen gewoon in de hoofd meterkast zitten. Het advies is om voor je verbruikers(aardlek+automaten) nog een extra automaat te zetten om te beveiligen tegen over belasting van je hoofd aansluiting en pv bij elkaar opgeteld. In mijn geval dus 35amp van de hoofd aansluiting en 20amp van de pv zou op kunnen lopen tot 55amp wat totaal door de kast loopt. Dit is in theorie, in de praktijk met gelijktijdigheid zal het niet snel gebeuren, better safe then sorry.. Ik heb er dus een C40 automaat tussen gezet, krijg je natuurlijk wel weer de selectiviteit wat niet lekker zit helaas! Buiten dat heb ik ook de bedrading aangepast naar 10mm ipv 6mm!
Voor selectiviteit zou je volgens mij voor je omvormer automaat een B16 zonder aardlek moeten hebben, want nu heb je weer een 300 achter een 300 en dat geeft in principe weinig extra veiligheid. En ja, dat betekent dat bij een probleem dat je hele schuur uitvalt, maar dat is nu dus ook al zo. Eigenlijk zou je een b16 misschien met een 150 mA aardlek oid willen combineren, maar of dat te krijgen is…
de onderverdeler hoeft ook niet achter een aardlekschakelaar.. je wilt dit ook helemaal niet ivm selectiviteit.. de praat over met je schep de kabel raken zal voor kortsluiting zorgen en de automaat zal dan uitschakelen..
Als je twee aardlekschakelaars in serie zet dan pas je direct een 30 ma toe en aan het begin een 300ma S. Deze is selectief omdat die een tijdvertraging heeft waardoor de 30 ma eerder afschakeld
@@freelifeproductions Dit is niet helemaal juist, als er een TT stelsel word toegepast wat vaak het geval is in Nederland dan word er bijna in 100% van de gevallen een aardlek voorschreven of je moet kunnen aantonen dat de RA voldoende laag is en met C20 automaat is dat bijna onmogelijk dus is een aardlek verplicht. Een 300mA S zoals hieronder beschreven zijn er wel maar meestal als alleen aardlekschakelaar en niet als aardlekautomaat wat je dan 4 plaatsen extra is de kast kost bij een 3 fase installatie.
Als je de afschakelcurves van automaten bekijkt zie je dat deze de eerste 30 milliseconden nog niet afschakelen. bij een ongunstige kortsluiting loopt er dan enorm veel stroom waarbij de C25 hoofdautomaat ook uitschakelt. Totale selectiviteit is niet gegarandeerd in een installatie zoals in de video. Zie voor meer info bijvoorbeeld de "Aanvullende technische informatie Laagspanningsgids" van Schneider electric
De hoofdalamat is een C20. Alle verbruikers op de onderverdeler zitten achter B16 aardlekautomaten die eerder zullen afschakelen ivm lagere waarde en lagere karakteristiek. Bij kortsluiting tússen beide meterkasten moet de C20 juist afschakelen.
@@KetelKlets Bij overbelasting en een kleine kortsluiting klopt dat. bij een botte/zware kortsluiting niet. Zowel de B16 aardlekautomaten als de C20 hoofdalamat doen bij een kortsluiting de eerste 30ms niets. gedurende die tijd loopt de kortsluitstroom. deze kortsluitstroom kan zelfs zo hoog zijn dat de hoofdzekeringen in je meterkast doorsmelten/afschakelen. Totale selectiviteit is de term die hierbij hoort. google het maar eens.
@@fpga1986 De hoofdzekeringen zijn toch altijd type T(raag) met gemiddeld 200-300ms? In dat geval is het tegenover de B16/C20 selectief genoeg. Bij een kortsluiting van >1kA vliegt sowieso alles eruit wat mooi is.
Selectiviteit qua afschakelsnelheid (want daar hebben we het over), bij een installatie die geheel is opgebouwd met automaten, kent sowieso een afschakelbereik/grafiek waarbij de reactietijd van automaten elkaar overlappen. Daarom zijn dergelijke hoofd-automaten altijd toegankelijk en bedienbaar voor de bewoner, zonder dat daartoe de verzegeling moet worden verbroken. Ergo; bij een vette kortsluiting, vliegen mogelijk je B16, C20 en C25 er alle drie uit.
Deze opstelling lijkt niet selectief. Maar uiteidelijk is je afgaande kabel wel dubbel beveiligd met de 20c alamat en de 25c hoofdzekering, in het geval van sluiting in de kabel naar de schuur heb je iig 2 stroom onderbrekers, in die zin kun je een niet afschakelende (defecte) automaat opvangen. Selectiviteit doet bij een kortsluitstroom niet zoveel bij automaten... zie meestal de 16b en 25c er uitvliegen in dat geval, en persoonlijk vind ik dat binnen een woonhuis situatie eigenlijk wel prima.
Zou je in dit geval, naast 4 ipv 2,5 mm kabel, niet moeten kiezen voor een kabelbeveiliging met een S (van selectief) Alamat die hiervoor speciaal gemaakt worden ... C20 0,3A S dus.
Dat was inderdaad nog beter geweest, alleen waren die destijds niet in de juiste alamat vormfactor leverbaar (beperkt aantal posities in de bestaande meterkast), maar wisselen kan altijd nog.
Een onderverdeler sluit je aan op de rail van de hoofdmeterkast. Direct op de hoofdzekering is niet gebruikelijk (meerdere draden onder dezelfde schroef is niet netjes). Ik heb voor een automaat gekozen zodat de hele onderverderler (en de grondkabel) aanvullend beveiligd is én ik de hele onderverdeler vanuit de hoofdmeterkast spanningsloos kan maken.
@@KetelKlets Ja denk dat ik dat ga doen anders is het weer 145 euro de kliko in .En lees toch ook vaak dat als 30 ma niet werkt er wat mis is met je aansluitingen of beter te verstaan je installatie en 300 ma zwaar overkill is .We gaan het zien nogmaals dank
De enige reden om voor 4mm2 te kiezen is het lagere verlies over de afstand. 2.5mm2 achter een automaat mag je afzekeren tot 20A per fase, de omvormer in kwestie haalt max 11A per fase, dus qua belasting past het prima.
Dit alles berust op een aanname dus om te om aan te nemen dat de omvormer maar 11 amp trek is dus vreemd de minimale zekering is dus 16 amp dit op een "b" automaat van 16 amp is dus een minimale kortsluiting van 80 amp .ook zie ik een verdeler met meerdere eindgroepen waarmee je kunt stellen dat er meer dan de gestelde 11 amp gaat lopen de voor voor zekering van de kabel die bepaal de dikte niet een vage aanname let wel met deze info laat je personen gevaren maken
@@robmulder994 Een omvormer 'trekt' geen vermogen, die voedt in. Verbruikers op de onderverdeler spreken eerst dit vermogen aan alvorens er vermogen uit de centrale groepenkast komt. Daarbij zit de hele onderverdeler achter een C20, dus van langdurige overbelasting vanuit meerdere eindgroepen kan al geen sprake zijn, dan tript uiteindelijk de bimetaal in de automaat.
@@KetelKlets de omvormer gebruik zeker vermogen dat wat gevraagd wordt van uit het net dus dan gaat er een stroom lopen zet er een ampere tang op. Een voedings kabel Bereken je en gaat niet voor aannames want als ik er 10 mtr of 35 lengte van maak dan maakt dit een heel verschil , tevens gaat er tussen distributie groepen een 1 seconden regel gelden temeer het om een tt stelsel gaat. De lengte van de kabel wordt bepaald door factoren die van invloed zijn Gaat hij door de grond of door een buis wat is de omgevingstemperatuur. ook zal de distributie groep achter de hoofdschakelaar geplaatst moeten worden. Daar ik een meter heb waarmee ik deze waarden altijd meet wat dan ook een verplichting is de nen 1010 kent voor mee geen geheimen
wat ik eigenlijk mis in je filmpje is een netspanning relais in je meterkast die zijn tegenwoordig ook verplicht om aan de vde0126 norm te voldoen. als deze ontbreekt kan de verzekering moeilijk doen.
Zover ik weet zit een netspanningrelais verplicht ín de omvormer. Als de netspanning boven de ~254V komt, of wanneer de frequentie te ver gaat afwijken, schakelt de hele omvormer preventief af.
@@cornevanstrien9457 Dat zou wel moeten, anders voldoen ze niet aan de standaard van de netbeheerders. Ook de QS7's controleren de lijnspanning en de frequentie; als de frequentie afwezig is, gaat de omvormer niet open en als de spanning te hoog wordt gaat de omvormer uit. Althans, dat is hoe het zou moeten werken 🙂. Ik ken wel enkele installateurs die een opdonder van 240V hebben gekregen van een Enphase microomvormer, heb er zelf nog nooit een in mijn handen gehad.
@@KetelKlets De Enphase micro's volgen inderdaad de frequentie van het net, maar het lijkt er op dat het stukje overspanningsbeveiliging gedaan wordt door het 'enphase q relais': www.stralendgroen.nl/product/enphase-q-relais-1fase-voor-iq7 Prima video overigens :-)
@@cornevanstrien9457 Dat is inderdaad het verschil tussen Enphase en bijvoorbeeld SolarEdge. Bij SolarEdge kun je op de omvormer het hele DC netwerk uitschakelen. Ook wanneer de netspanning weg zou vallen, schakelen de optimizers over op 'SafeDC': elke optimizer zet dan 1V op de string (kun je met een voltmeter makkelijk zien hoeveel panelen er in de string zitten). Bij Enphase kan dat niet, want alleen het korte stukje kabel van het zonnepaneel tot aan de micro-omvormer is DC, daarna wordt het 240VAC. Ik gok dat het Enphase relais bij overspanning (>255V) simpelweg de groep afschakelt. Een normale alamat doet dit niet; er is immers geen sprake van kortsluiting of een aardlek als er >255V netspanning op de huisinstallatie staat. Ik vind het wel grappig dat Enphase in hun PR materiaal schermt met de opmerking dat je bij hun systeem geen hoogspanning op je dak hebt liggen, immers kan dat bij SolarEdge wel 750-900VDC zijn. Maar van de andere kant ontbreekt bij hen iets als 'SafeDC' wat SolarEdge heeft, wat wellicht de reden is dat mijn solar installateur al enkele opdonders heeft gegad van een Enphase micro-omvormer. Aan de andere kant zorgt 240VAC er wel voor dat je dit meestal nog kunt navertellen. Maar eigenlijk stelt Enphase dat je hun product in gebruik kúnt nemen *zonder* overspanningsbeveiliging. Dat vind ik wel een enge gedachte. Cowboys kunnen zo een Enphase systeem goedkoper aanbieden of onverlaten kunnen dit component bewust weglaten zodat bij overspanning hun PV systeem niet afschakelt: eigen opbrengt eerst! Zo zie je maar, het verhaal is niet zo simpel als vaak wordt gesteld.
Nu ben je aan de aardlek kant nog steeds niet selectief. Als er een flinke lekstroom van meer dan 300mA komt gaat alsnog de eerste aardlek in de meterkast in je huis uit. Er bestaan ook nog vertraagde aardlekschakelaars. Voor dit soort doeleinden. Zgn. Selectieve aardlekschakelaars. (Hager cph440g of cph63g)
Ontdooid in bv een koelkast, kan gewoon weer ingevroren worden omdat de temperatuur een graad of 5, 6 of 7 is (in een vriezer die uistaat laten we zeggen 24 uur is dit dus ook geen probleem, ontdooid buiten de koelkast betekent dat het niet meer ingevroren kan worden omdat deze temperatuur te hoog is
Brand in de meterkast..... bij een vriend meegemaakt, groot pand, 3 appartementen een jaar onverhuurbaar. Ik heb bij hem een rookmelder in de nieuwe meterkast gehangen. En bij mezelf natuurlijk
Ik zou zelf niet voor een rookmelder gaan maar voor een hittemelder. Als een rookmelder afgaat, dan staat er al iets in de fik. De hittemelder gaat al af als het in de meterkast tussen de 50 en 70 graden wordt, dus nog vóór de brand. Ze zijn niet zo duur dus wellicht kun je er nog eentje naast hangen.
@@KetelKlets hmm, weet je dit zeker? In verscheidene cursussen de 'branddriehoek' besproken. Vuur heb je pas als de temperatuur hoog genoeg is, de rook kan dan al aanwezig zijn. Ook voor de leek is bij Expeditie Robinson te zien hoe men vuur maakt: eerst komt een (beetje) rook, al bij lage temperaturen, en daarna pas het daadwerkelijke vuur (en nog meer hitte). Een hittemelder zou ik gebruiken op een plek waar geregeld rook is, maar zelden een ontbrandingstemperatuur (koken en vlam in de pan).
@@chewmonkey89 Een meterkast is een kleine, gesloten ruimte waar hitte snel oploopt. Ook zijn er doorgaans geen zaken in een meterkast die relatief koud smeulen. Er zitten daarentegen wel kabels en geleiders is die best lang heet kunnen zijn voordat het echt misgaat. Allemaal zonder rook, maar met hitte.
@@KetelKlets Als ik je verhaal zo beluister heb je best onderzoek gedaan, echter op het topic van optische rookmelders en thermische en/of thermodifferentiaalmelders alleen dan weer niet. De eerste keuze is altijd een optische rookmelder, deze reageert veel sneller (al bij een kleine smeul brand met aerosolen die je nog niet kunt zien) dan een hitte melder. Over brand risico gesproken, heb je er ook aan gedacht dat in jouw hoofd kast alle bedrading en aardlekschakelaars wel de hoge stromen aan kunnen. (bij PV heb je 100% gelijktijdigheid in de verdeler) Stel jou PV installatie levert 16 ampère terug en je kunt 25 ampère opnemen dan is dat samen 41 ampère wat beschikbaar is op de installatie in de hoofd kast. dan heb je dus niet genoeg aan een 40 ampère aardlekschakelaar (wel aan een 16 ampère alamat). Ik zou voor minimaal 10mm2 interne bedrading gaan. En door een kabel te gebruiken met een dikker diameter voorkom je dat de omvormer bij een te hoge netspanning te snel uitschakelt. In mijn geval heb ik zelfs 5x 6mm2 gebruikt. Bij de meeste hier in de buurt schakelt de omvormer uit als het lekker zonnig is, die van mij niet! Kabel is vanaf de hoofdkast met een B20 automaat beveiligd( beveiliging van de kabel) dit hoeft overigens niet, de sub kast mag rechtstreeks op de hoofdaansluiting, als je maar een hoofdschakelaar plaatst in de sub kast. En mijn omvormer (vaste installatie) op een B16 (geen aardlek er tussen) Uiteraard wel voor alle andere automaten. Alamat was het mooiste, maar koste te veel ruimte. Met al mijn domotica/KNX erbij. En met 3 kasten met 12 groepen (36 totaal) ook een dure hobby. Ik ga zo meteen liever de automaten vervangen voor automaten met vlamboogbeveiliging zodra deze in 1 eenheid breedte goedgekeurd te krijgen zijn.
@@mremmob Vlamboogdetectie zit bij mij al ín de omvormer, dat scheelt weer. En over het afschakelen van omvormers heb ik deze video gemaakt met ook de formule om het afschakelvoltage te berekenen: czcams.com/video/rkUNjPwViG8/video.html
Tip: Pas geen aardlekautomaat toe waar dit niet verplicht is! Dit scheelt "aardlekfouten" en in de portemonnee. Die dingen zijn niet overal verplicht en dan kun je ze ook beter niet toepassen. Aan je PV installatie bijvoorbeeld. Als hier geen stekker aan zit, is een aardlekschakelaar niet verplicht. Pas er dan ook geen toe, heeft geen meerwaarde! (behalve de portemonnee spekken van de installateur)
zelfs als er wel een stekker aanzit maar het is duidelijk dat die contactdoos ALLEEN voor dat apparaat is, hoeft het niet. Je magnetron bijvoorbeeld als die stekker achter de magnetron zit en er altijd in blijft zitten.
@@KetelKlets dus niet. Onderstaand het verhaal uit de NEN 1010. Je onderbuik gevoel kan wel wat zeggen, maar het hoeft dus niet. Volgens artikel 411.3.3 van de NEN1010, aanvullende bescherming. de tekst: In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor: - contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken, OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos. OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor: - contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of - een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel. tot zover de tekst. Mijn kookplaat is aangesloten op een Perilex wandcontactdoor. Hiermee is de contactdoos een aansluiting alleen bedoeld voor een bepaald elektrisch toestel. Hierdoor vervalt de eis dat ik een ALS moet gebruiken. Ook in het geval je een magnetron aansluit op een contactdoos die achter de magnetron is geplaatst, is een aardlekbeveiliging niet nodig want je gebruikt die contactdoos alleen voor de magnetron en niet even voor de stofzuiger.
@@askingyou4life Kijk in de buurt wie zonnepanelen heeft en vraag of ze tevreden waren over het werk en de prijs. Op die manier kom je wel een goede partij op het spoor (de meeste installateurs leveren niet verder dan x km vanaf hun bedrijfspand).
Elke elektricien kan het maken, maar mijn ervaring is dat niet elke elektricien het kan bedenken of beredeneren. Vaak wordt voor de goedkoopste oplossing gekozen en laat men de nen1010 gedeeltelijk achterwege. Bijvoorbeeld door in deze situatie de aardlekbeveiliging in de meterkast richting de onderverdeler achterwege te laten zonder eerst de weerstand van de aarding te meten.
Een B automaat schakelt bij een kortsluitstroom van 3 tot 5 x I nom af. Dus voor een 16 A automaat ligt dit tussen de 48 en 80 A. Voor een 20 A B automaat geldt dan een kortsluitstroom van 60 A tot 80 A. Als er en kortsluitstroom van meer dan 60 A ontstaat. Wat heel wel mogelijk is. dan is maar de vraag of de 16 A automaat uitschakelt of de 20 A automaat. Selectiviteit is hier dus niet gegarandeerd. Selectiviteit is bij automaten altijd al een probleem geweest. Ook het toepassen van aardlekschakelaars bij zonnepanelen is sterk afhankelijk van de omvormer. Het overal toepassen van aardleks geeft extra veiligheid maar is niet altijd verplicht. Als bij aardsluiting in de grondkabel tijdige afschakeling is gegarandeerd, Ik bedoel de voeding tussen hoofdverdeler en de verdeler in de schuur, is er geen aardlekschakelaar verplicht.
Een omvormer moet op een eigen groep zitten met een eigen aardlek, anders is de installatie technisch afkeur. Wanneer er namelijk een aardlek wordt gebruikt waar ook andere groepen op zitten, dan loopt je het risico dat de aardlekschakelaar een aardlek (achter een van de andere groepen) niet opmerkt wanneer de omvormer aan het invoeden is.
@@KetelKlets Bij mijn tweede antwoord ging er iets verkeerd vandaar nog een poging. De NEN 1010 en de NPR 5310 schrijven een aardlekschakelaar voor de omvormer bij zonnepanelen voor afhankelijk van de eisen van de fabrikant van de omvormer. Als de fabrikant aangeeft dat de omvormer geen aardlekschakelaar nodig heeft omdat hij voldoet aan de specifieke eisen hier voor dan schrijft de norm dit ook niet voor. Wel kan de norm dit om andere redenen alsnog voorschrijven, bijvoorbeeld in brandgevaarlijke ruimten. Doe je het wel dan moet de omvormer een eigen aardlekschakelaar. Hebben. Mocht de fabrikant het wel voorschrijven en er is een type B aardlekschakelaar nodig dan moeten ook alle andere aardlekschakelaars worden vervangen door een type B
Dat was ook mogelijk geweest, echter is dat a) duurder en b) verlies je 4 posities aan ruimte. Wat is een reden om het als losse componenten te kiezen?
@@KetelKlets bij een eventuele overbelasting van 1 fase gaat er bij een onderverdeling beveiligd door een 4 pol. automaat alles uit zit de gehele onderverdeling zonder spanning, ruimtes zonder licht.
@@arendbiemolt6688 Ah natuurlijk, dat klopt. In dit geval is dat ook juist de bedoeling, aangezien er een 3-fase omvormer aan hangt van de zonnepanelen. Ik gok dat die erg raar gaat doen als die één fase kwijt raakt. Geldt ook voor de andere 3-fase apparatuur die er aan hangt.
Waarom zou je de aardlek aanpassen als de aardlek van je schuur groep hem doet trippen. ik zal dan juist het probleem opzoeken i.p.v. de groepenkast aanpassen. en wat betreft brand heeft lek stroom niks mee te maken.
Dat ie tript is niet het probleem, *waar* de afschakeling plaatsvindt des te meer. Nu de hoofdgroep achter 300mA zit en alle losse groepen achter 30mA is het probleem nooit meer opgetreden (zal een samenloop van omstandigheden zijn geweest).
Deze situatie is echt niet een volledige garantie op selectiviteit. de installateur heeft gewoon gehandeld op je vraag en niet op werkelijke kennis ,en zo onnodig veel aanpassingen laten doen waardoor je nog steeds geen selectiviteit hebt . de enige correcte oplossing is een aardlek beveiliger van 0,3 A in de hoofdkast van het type s (trager dan standaard type A lekker verwarrend) hierna in de zelfde kast een 0,03 type S voor de vochtige ruimtes in huis. Dan in de 2de kast start je met een 0,3A differentieel type A en plaats je zekeringen en je verbruikers .na deze differentieel plaats je ook je 0,03A differentieel en je zekeringen voor de rest dat dit vereist normaal alleen vochtige ruimtes of toestellen(badkamer wasmachine ,vaatwas). nu gebruik je allemaal dure differentieel automaten als gewone automaat.
In NL is het verschil tussen vochtige en droge ruimtes al eind jaren '80 losgelaten en dient alles achter 30mA te zitten. De gebruikte 300mA is een uitzondering vanwege het feit dat de omvormer een vaste installatie is. Type S is mij bekend, alleen waren die bij mijn weten (slag om de arm) niet verkrijgbaar als Alamat waardoor ik qua posities in de kast niet uitkwam. Was inderdaad een betere oplossing geweest achteraf, maar in dit geval moeilijk toepasbaar.
Goed verwoord, dat was direct mijn gedachte: de installateur reageerde op de problemen en niet vanuit zijn (gebrek aan) kennis. Nu kwam hij ermee weg zonder brand...
Hallo ketel Klets Die 18 meter kabel had inderdaad beter 4mm2 kabel kunnen zijn Als je er nou voor zorgt dat je aardverspreidingsweerstand laag genoeg is (2 ohm of lager ) Dan geld bij een B20 karakteristiek: 40/In Dus 40:20=2 ohm Dan kun je dus de onderverdeel aardlekautomaat ( C20 / 300ma ) Vervangen voor een gewone B20 automaat Heb je ook nooit het gedoe dat je Installatieautomaat (B20) onverwacht door een aardlek je gehele onderverdeel installatie uitschakeld Volgens mij geld deze regel nog steeds 100% zeker ben ik er niet van Gr Stefan
Hallo Stefan, het risico op onverwacht afschakelen loop ik met een C20/0,3 ook niet op dit moment. Alleen wanneer beide aardlekschakelaars _in_ de omvormer gaan bokken, dan loop ik het risico dat de C20/0,3 er samen met de B16/0,3 uit klapt. Maar dat mag dan ook wel een _freak incident_ worden genoemd, in dat geval kan ik nog kiezen voor de _s_ selectieve alamat, hoewel ik in dat geval de omvormer niet zonder controle weer terug in bedrijf neem. Wat betreft de grondkabel had ik die ook graag 5x4mm2 gezien, echter waren zonnepanelen nog geen hot item toen die kabel de grond in ging. Wat dat betreft mag ik me nog gelukkig prijzen dat het een 5-aderige krachtstroom kabel is i.p.v. een enkele fase. Correctie: ik zie dat er geen selectieve alamat bestaat, alleen een selectieve aardlekschakelaar. Dat zou dan 8 posities in de meterkast kosten i.p.v. 4 posities voor een alamat. Ook zal de prijs van een 4P aardlekschakelaar en een 4P installatieautomaat duurder zijn dan 1 alamat. Ik hou het echter wel in gedachten mocht het in de toekomst toch niet werken zoals verwacht.
De groep voor de onderverdeler hoeft helemaal geen alamat te zijn. Een B20 4-polig was genoeg geweest. En ben vreselijk benieuwd naar de aansluiting van de zonnepaneel in de onderverdeler, zoals het er nu naar uitziet is zit het niet goed.
Is precies zoals in de video is aangegeven. Voldoet overigens aan de aanbeveling van SolarEdge (100 - 300 mA aardlek voor de invoedgroep). Een B20 was voldoende geweest, maar deze was niet voorradig, dus voor de C20/300mA gegaan.
@@patjehuitinga6613 Is vooral gekozen voor het geval er met de tussenliggende kabel iets zou gebeuren. Ik duw er in de zomer toch ruim 6kW overheen, leek me wat veiliger. Had stiekem ook te maken met de nog beschikbare ruimte (posities) in de meterkast in kwestie.
@@patjehuitinga6613 “Goed installateurschap” is in beginsel de norm. Het opzoeken van de minimale eisen voldoet dan niet. Vuistregel aardlek t.b.v. PV = 10 mA per 1000 Wp
@@marcodeheus9652 nou nee, de norm is NEN 1010 en 3140. Als we het hebben over standaard installaties. Overigens als je installatie aan de minimale eisen voldoet volgens de Norm dan is er niks aan de hand.
De kortsluit stroom die tussen de twee verdelers plaatsvinden mogen in de tt stelsel wat doorgaans in woningen zit 1 seconden en hier moet je op rekenen
Dag Ketel klets Je bent dus nog steeds niet goed selectief bezig want de aardlek automaat die je in je huismeterkast hebt zitten is 300ma en daar moet dus ook een S in een vierkantje opstaan. als je omvormer meer dan 300ma zou lekken tript de b16 0,3 van de schuur en de kans is groot ook je c20 0,3 in je huismeterkast en weer het zelvde probleem schuur spannings loos. En die 5x2,5 tussen de kasten zou ook dikker moeten zijn, ik weet je kabel lengte niet tussen die 2 maar ............. Ben benieuwd naar je antwoord Groetjes Wildewipper
Hallo Wildewipper, in de video heb ik vergeten te vermelden dat in de omvormer zelf ook nog twee (zelf resettende) aardlekschakelaars zitten, een snelle voor kortsluitdetectie en een trage tegen overbelasting. De waardes bepaalt de omvormer zelf a.d.h.v. het gemeten potentiaal. Vanuit de omvormer verwacht ik daarom ook geen aardlek problemen, die zitten er in die lijn alleen in ter voorkoming van ongelukken als de kabels schade hebben. Verder klopt het, ik had die 5x2,5mm2 ook liever dikker gezien, maar die kabel is helaas niet makkelijk te vervangen (grondkabel). De kabel is rond de 18 meter lang.
@@KetelKlets Bedankt voor je reactie Maar zolang die S niet op de aardlek in het huis zit (dus een echte selectieve aardlek) kun je rare situaties krijgen dikwijls genoeg gezien bij klanten en dan hadden die een 100 ma aardlek zitten bij de omvormer en een gewone 300 ma in de hoofdkast. Om problemen te voorkomen zou ik toch effe met je installatie specialist praten. Groetjes van De Wildewipper
@@wildewipper Het bijzondere is dat ondertussen 4 installateurs naar deze situatie hebben gekeken, waarbij 3 een C20 adviseerden en 1 een B20. Die 300mA in de hoofdmeterkast, daar waren ze het allemaal over eens, alleen de 300mA bij de onderverdeler (i.p.v. 30mA), daar was nog wat discussie over, voornamelijk vanaf welke grootte van omvormer dit gaat spelen (de ene zegt 7k, de andere zegt 15k, de andere doet het gewoon altijd). Onthou dat ik een leek ben; ik maak deze video's uit interesse en passie voor het vak(gebied), maar ik heb nergens papieren voor. Nu kijk ik zeer scherp mee met wat de installateurs bij mij maken, discussieren we erover en wegen we de opties af. Dan vraag ik mij wel eens af wat er bij 'gewone' mensen wordt opgeleverd en wat daar mogelijk aan fouten in zitten. Ik had verwacht dat de NEN1010 heel duidelijk zou zijn, maar ook daar zit af en toe nog ruimte voor interpretatie bij zo blijkt.
@@KetelKlets www.groepenkastbestellen.nl/hager-aardlekschakelaar-selectief-cpa440g-4p-40a-300ma www.groepenkastbestellen.nl/hager-krachtgroep-mbn620E-3pn-20a-b-karakteristiek De prijs valt mee en ze zijn goedkoper te vinden ook andere merken maar aangezien dat je hager had heb ik daar ook op gezocht. De plaats heb je in je kast en ik vind het raar dat 4 installateurs hebt gehad en er geen een de goede oplossing geeft, en niemand je verteld dat er tussen de verdelers geen 2,5 mag zitten. En wat de solarman zegt klopt dat sommige omvormers een type b aardlek voorschrijven. Welke aardlekschakelaar is klasse A?” Een klasse A variant biedt bescherming tegen zowel sinusvormige-, als aangesneden wisselstromen en pulserende gelijkstromen. Met andere woorden: bescherming bij huishoudelijke elektronische apparatuur (bijvoorbeeld een elektrische oven of magnetron). “Welke is klasse B?” Omdat een klasse A aardlek te gevoelig is voor foutstromen van bepaalde net geschakelde apparatuur kan dit component soms onterecht een elektronische installatie uitschakelen of juist een installatie niet uitschakelen. De klasse B variant herkent deze gelijkstromen wel en waarborgt dus wel een gewenste uitschakeling. Een klasse B aardlek is handig als u gebruik maakt van frequentie regelaars, medische apparatuur en UPS systemen. Ook als u een 3 fase laadpaal voor een elektrische auto heeft of zonnepanelen, is een klasse B aardlek vereist. “Zijn de betreffende varianten van klasse A of klasse B?” Aardlekschakelaars klasse A en klasse B. Daarnaast wordt u een ruime keuze in merken aangeboden, waaronder EMAT, AEG, Eaton, Attema, Hager en Chint. Maar meestal geeft type a geen problemen wel als ze boven de 60 ampere terug leveren maar die zie je niet in de woningbouw. Groetjes de van de wilde
@@wildewipper In de documentatie van SolarEdge ( www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd_nl.pdf ) staat beschreven dat ze een klasse A adviseren met een waarde tussen de 100mA en 300mA. Wat betreft de kabel die naar de onderverdeler loopt, dat is in dit geval een bestaande kabel. Zou ik een nieuwe moeten laten leggen, dan zou ik ook voor 5x4mm2 kiezen, echter moet je in sommige gevallen werken met wat je hebt. Zo staan veel installateurs er ook in heb ik het vermoeden; als het te moeilijk of duur wordt haken potentiele klanten af. Maar door een 5x2,5mm2 kabel kan ik, als ik echt de grens op zoek, tegen de 60A aan stroom duwen, terwijl ik in mijn geval zelfs bij het uiterste grensgeval nog niet tot de helft ga komen. Er zitten ook verbruikers direct op de onderverdeler, dus niet 100% van de opgewekte zonnestroom gaat via de kabel terug naar de meterkast in huis. Al met al denk ik dat de installatie zoals deze nu staat goed zal werken voor het beoogde doel.
Interessante video..
Dank weer voor uw info, erg nuttig. Als purist heb ik een opmerking over de aanduiding van de dikte van de kabel. De dikte van de kabel word uitgedrukt in oppervlakte. De eenheid van oppervlakte is meter kwadraat of in dit geval met voorvoegsel millimeter kwadraat. De uitspraak 2,5 kwadraat millimeter geeft een lengte aan van 6,25 millimeter en niet een oppervlakte van 2,5 mm^2.
Beste ?, ik wil twe sets van 6 panelen met micro omvormers plaatsen mag ik die met 2 aardlek automaten van 300mA ansluiten op twee verschillende fase,s.
ik heb een vraag: ik heb reeds 12 zonnepanelen op het dak van het huis liggen en die zijn aangesloten op mijn meterkast. Nu ben ik voornemens om er nog een aantal op mijn garagedak te plaatsen. De vraag die ik heb is: kan ik op 1 meterkast 2 systemen plaatsen en dus 2 omvormers? Uiteraard in gedachten houden dat de hoofdzekering van 35A niet te zwaar belast wordt.
De gebruikte omvormer was dat een 1 fase of 3 fase model?
Ik zou voor de wallswitch gaan voor enkelvoudige inbouw schakelaars. Bij opbouwschakelaars gaat dit natuurlijk niet. Bij combi situaties met een stopcontact eronder is het wagoklemmetje niet voldoende. Er moet dan een draadje bijgemaakt worden.
Dag Ketelklets
Ik kijk altijd graag naar je CZcams filmpjes! Ik heb alleen een vraag over de selectiviteit van de c20 huiszekering ten opzichte van de hoofdzekering 25a! Hier moet toch ook minimaal een factor 1,6 tussen zitten? Dus eigenlijk mag je je huiszekering Max 16a en de extra meterkast een 10a? Met vriendelijke groet, Dirk
Dat geldt alleen bij klassieke smeltpatronen (stoppen) en niet bij automaten. Bij gebruik van automaten mag je max 20A over 2,5mm2 draden voeren bijvoorbeeld, terwijl dat bij gebruik van smeltpatronen maar max 16A mag zijn. Online is hier veel over te vinden, max afzekering bij gebruik van automaten.
Leuke video, Ik heb zelf de meterkast vervangen dus dit was super interessant! heb wel een opleiding gedaan in elektro maar uiteindelijk nooit in gewerkt. dus waarschijnlijk is het verstandig om hem toch ook nog te laten keuren door iemand die nog zo'n papiertje heeft, begrijp ik.
Ik heb nog een vraag over Selectiviteit met zonnepanelen en ook nog een accu systeem (Imeon 9.12 met 18 kWh)
3x25A als hoofdaansluiting en het accu pakket kan ook nog een 9kW leveren (= 13A)
mag ik mijn laadpaal dan afzekeren met 32A gezien het systeem dit gemakkelijk kan leveren?
Eigenlijk ben ik opzoek naar de nieuwste installatie regelementen, waar kan ik die vinden
Nooit hoger afzekeren dan de hoofdzekering.
Als je nou bij Vekto had gekeken had je meerdere voorbeelden gehad,ook met Alamats!!ALLE uitvoeringen van de groepenkasten.Bovendien een stuk goedkoper dan die dure van Hager!!En een normale groepsschakelaar gaat NIET uit bij aardlekstroom
,dat doen alleen de aardlekschakelaars of Alamats omdat die twee dingen beveiligen,te grote stroom EN aardlek.
Beste, ik heb een vraag over de REM automaat bij sommige PV installatie . Waarvoor en is het nodig ? Graag wat uitleg daarover. Alvast bedankt
Hier wordt die goed uitgelegd: www.solarconcept.nl/groepenkastcheck
Kortgezegd: pak de maximale stroom die je omvormer kan opwekken mid-zomer. Tel daar je hoofdzekering bij op. Wanneer het totaal boven 40A uitkomt, heb je mogelijk een remautomaat nodig.
Voorbeeld: solar 16A + hoofdzekering 35A = 51A > 40A dus remautomaat nodig.
Waarom heb je op de distributiegroep een Alamat geplaatst? 2 aardlekken achter elkaar is vragen om gekke storingen. Dat je er een 20A hebt geplaatst snap ik en zou ik zelf misschien ook wel doen. Maar dan enkel een automaat en niet een alamat.
Zeer interessante video. Heb je ook al eens gehoord van 10 panelen (455Wp) op een 1-fase aan te sluiten? Een monteur van een energiebedrijf vertelde me dat dit ook mogelijk was tot 3-fase aanleggen.
op 3:00: Er wordt beweerd dat een B20 aardlekautomaat achter een 25A hoofdzekering mag worden gebruikt. Waar staat dat? Ik kan dit nergens terugvinden.
Eindgroepen dienen voorzien te zijn van aardlekbeveiliging. De kabel van de woning naar de schuur mag je wel met een aardlekschakelaar beveiligen maar is niet verplicht. Een installatieautomaat was voldoende geweest. Je mag een 2,5 mm2 afzekeren met 20 A mits de maximaal toegestane lengte m.b.t. kortsluitvastheid en spanningsverlies niet wordt overschreden.
als je in de schuur een wancontactdoos hebt waar je zo nu en dan je boormachine in prikt, moet het wel.
@@1eilering In dit specifiek filmpje betreft het een kabel tussen twee verdeelinrichtingen. Deze kabel is dus geen eindgroep voor een aansluitpunt zoals een wandcontactdoos.
Bij mijn panelen staat een 16A omvormer op zolder, en die is aangesloten op een bestaande kabel die daar al lag voor de ketel. Dat is dus gebeurd met een 2x B16 kastje daarboven, en de groep beneden is ook een B16. In principe zou ik dus de automaat beneden kunnen vervangen door een b20 om selectiviteit te krijgen? Dat zou nog wel te doen zijn, niet echt een significante aanpassing.
Jasper, selectiviteit van automaten is niet enkel een kwestie van stapjes in stroomsterkte. Iedere automaat heeft een thermische, en een electromagnetische uitschakelcurve. Selectiviteit bij een aitomaat is; dat van 2 automaten die uitschakelcurves elkaar nooit overlappen. (Zie datasheet van de automaat) Het hangt van het merk af, en type of dat zo is. Van ABB weet ik wel dat een b16 en een b20 niet selectief zijn. Een b16 en een c20 wel.
Volgens mij doet de aardlek in de verdeelkast na de omvormer niets voor beveiliging van de verbinding tussen de omvormer en de aardlek. Wel daarna. Ik heb de aardlek daar weggelaten.
Ik heb sinds een week 3x25A C-kar onderin, aanleg ging vrij snel (binnen 23 uur na aanvraag zat het erin). Mag je ook naar een sub-meterkast doorverbinden met een 3x25A B-KAR 30mA aardlekautomaat gezien je hier dan ook een vorm van selectiviteit hebt (C vs B)? In de sub-meterkast maak je uiteraard alles vast aan 16A (2p alamats of 4p alamats).
Volgens mij moet je wel één stap naar beneden in je eigen groepenkast ivm de gelijktijdigheidsfactor. Dat zou dan hier 20A zijn
@@KetelKlets dan doe ik ipv een C20/300mA (in het groen in jou schema), een B20/300mA ? Waarom had je in het groen een C20/300mA en niet de Bkar? (hij was niet leevrbaar maar heb je m onderhand vervangen of mag t ook C blijven)
@@PhilippeCJR Ik heb hem C20 gelaten, maar dat komt ook omdat ik nog oude smeltpatronen van type T(raag) heb als hoofdaansluiting. Het had in mijn geval ook B mogen zijn, maar ik heb C gehandhaafd. Bij jouw kan het B of C zijn gezien je hoofdaansluiting C25 is. Als je geen noodzaak hebt voor C kun je B aanhouden.
Ik vroeg me af.. als de solar max 6kwh levert was een B10 alamat voor de solar groep toch ook prima geweest?
Je kiest de automaat op basis van de draaddiameter, niet op basis van de verbruiker of opwekker. Dat kan namelijk in de toekomst veranderen.
Mijn aansluiting gaat van 3 x 40 A naar 3 x 25 A. Nu zitten er in mijn meterkast aardlekschakelaar van 40 A. Moeten die vervangen worden voor een aardlek van 20 A?
Aardlekschakelaars hebben een rating van x Ampère maar ze gedragen zich niet als installatieautomaat. Dus dat is geen probleem. Wel is het van belang dat al je automaten 16A zijn (of een enkele uitzondering van 20A) maar zeker niet hoger.
@ Ketel klets
Weet je zeker dat een 30mA automaat bij een hoge lekstroom dusdanig sneller afschakelt dan een 300mA variant, en dat niet alsnog één van beide niet te voorspellen welke automaat sneller afschakelt dan de ander?
De praktijk heeft geleerd dat de 30mA altijd sneller afschakelt dan de 300mA. Tijdens het klussen is de aardlek enkele malen afgegaan en het was niet één keer de 300mA maar telkens de 30mA.
@@KetelKlets Dat kan in jouw situatie wel zo zijn. maar er zit verschil in afschakeltijd tussen de ene en de andere schakelaar. Dit mag binnen bepaalde grenzen. Dus het kan best zo zijn dat twee andere schakelaars minder mooi bij elkaar aansluiten qua afschakeltijd
@@user-kh7yr5lj2c Als je het echt helemaal zeker wilt weten, dan moet je 'S' aardlekschakelaars gebruiken. Die zijn specifiek gemaakt om in kadans met elkaar te staan.
Opmerking: een alamat achter een aardlekschakelaar lijkt me niet handig, want als de alamat op aardlek wordt getrichert dan zal ook de aardlekschakelaar uitvallen, of heb ik het mis?
Hangt er vanaf. De ene triggert al op 30mA en de andere pas vanaf 300mA. Al een aantal keer heb ik de 30mA aardlek laten afschakelen terwijl die van 300mA gewoon ingeschakeld bleef.
Als je een beperkt aantal zonnepanelen (zeg 1200 Wp) via een micro-convertor aansluit op je meterkast, moet je dan dit ook via een apparte groep op je meterkast aansluiten? Of is dit zo beperkt dat je het via een "stopcontact" aan kan sluiten? het is immers maar 30% van een groep.
Meestal ligt die grens rond de 500Wp. Het probleem is namelijk dat je een gevaarlijke situatie creëert als je 1200Wp op een gewoon stopcontact aansluit. Stel dat een apparaat in diezelfde groep kortsluiting maakt, dan kan er 3680W vanuit de meterkast + 1200W vanuit de panelen = 4880W (21A) gaan lopen i.p.v. maximaal 16A. Dat is potentieel brandgevaarlijk.
In de nen 1010 hoofdstuk 7 staat vermeld dat pv panelen op een aparte eind groep horen te zitten ook moet er een werkschakelaar geplaatst moeten worden. Omdat 30mA aardlekschakelaar trippen het .dus vast aansluiten heeft de voorkeur dan mag je hem op een eindgroep plaatsen met een aardlekschakelaar van 300mA
Geweldige video weer, zeer leerzaam. Een opmerking over de karakteristieken: jouw uitleg over de waardes is niet helemaal correct. De waardes (3-5, 5-10, 10-20 voor resp. B, C en D) betreffen allemaal de kortsluitingsbeveiliging, waarbij de eerste waarde telkens de onder- en de tweede de bovengrens aangeeft. Voor de overspanningsbeveiliging is de aanspreekstroom bij alle drie gelijk, namelijk max. 1,45 keer de nominale stroom, zoals bepaald in NEN 1010,
Alweer een geweldige video! alleen lees en hoor ik in div video's, ook in deze dus, dat de installateur niet goed weet wat hij doet. In jouw voorbeeld was het een kwestie van handelen NA de problemen (tot 2x toe!) en niet een installateur die alles in 1 keer goed kon installeren. Nu kwam dit goed zonder brand maar dat lukt niet altijd. Dus mijn vraag is en blijft: vind maar eens de goede installateur?! Ik heb de video's van Solar bouwmarkt gekeken, de 6 delige Enphase micro omvormer serie en daar bleek alweer dat veel installateurs een installatie opleveren die NIET aan de norm voldoet. (in dit geval door het IQ relais niet te plaatsen). Ik zelf heb veel slechte ervaringen met gerenommeerde (!) en dure "vakmensen" met een grote mond en ISO certificaten bij de vleet maar goed werk afleveren ho maar.
Dus je conclusie van: "vraag uw installateur"... tja die weten het ook niet?
Altijd zorgen dat je meekijkt tijdens de installatie. Daar hebben ze vaak een hekel aan, maar ik betaal dus ik bepaal. Mijn elektricien had zonder mijn ingrijpen L3 aan de 0 gelegd, met alle gevolgen van dien. Ik help ze mee om scherp te blijven.
@@KetelKlets Geweldig! Dat is de beste manier! meekijken en meedenken. Ondanks dikke boeken met voorschriften is gezond verstand vaak beter. Ik heb zo vaak moeten ingrijpen. Bijv. toen de aannemer lange schroeven door de net gelegde elektraleidingen schroefde bijv. of toen de vloer centimeters uit het lood gelegd was, of toen de verf van het nieuwe kozijn bladderde en de aannemer verrekte er wat aan te doen. "vakmensen" ja hoor...
wat is een IQ relais? Heb daar in mijn 40 jaar elektrische wereld nog nooit van gehoord,
@@1eilering Oh sorry, dat is term voor een Enphase relais, welke de micro omvormers uitschakeld indien er een fout optreedt
Hallo,
Erg interessant, ik ga namelijk dezelfde opstelling maken.
In jou plaatje de schuur, wordt bij ons een overkapping (met klein schuurtje daarnaast)
Op de overkapping komen de zonnepanelen, en de omvormer daarvoor komt in het schuurtje.
Het schuurtje staat 50 meter van huis, ik heb daar al een 50 meter 5x6mm2 kabel voor aangeschaft.
Totaal heb ik 27 x 410 wp panelen en ik denk aan een 8 KW omvormer die ik dus op de top ga afknijpen.
Shell komt onder de overkapping een laadpaal voor de EV aansluiten, en volgens mij zit er ook een load balancer bij.
O ja, in het schuurtje komt dan een extra groepenkast zoals jij in je video ook uitlegd.
De hamvraag is dan, waar komt die loadbalancer? ik neem aan in de meterkast thuis toch?
De zonnepanelen laden de auto op, maar een toekomstige warmtepomp, of de aardappelen op de inductie moeten altijd voorrang krijgen.
Wel een puzzel...
Ik denk het wel ja, alleen zal de installateur je dat exact kunnen uitleggen. Het kan ook zijn dat die wel in de onderverdeler komt, aangezien het oplaadpunt moet worden geknepen en niet de solar omvormer.
@@KetelKlets Je zou het ding in de schuur willen hebben, maar hij moet de stroom in de meterkast meten, draadloos of met een stuurkabeltje of zo
@@robbie9170 Meestal plaatsen ze dan meetspoelen in de hoofdmeterkast welke draadlos of middels RS-485 naar de loadbalancer loopt. Zoiets zal het wel zijn denk ik.
@@KetelKlets Ik zal het de shell eens gaan vragen.
Het is zo dat alle wcd die onder de 25 amp zijn voorzien moeten zijn van een aardlekschakelaar , echter als er een vaste aansluiting is hoeft dit echter niet .omdat omvormers een hoeveelheid foutstroom genereert en hier bij de 30 mA aardlekschakelaar aanspreekt. Het is hier door aan te bevelen om de 300mA aardlekschakelaar toe te passen .
Ik kwam dit filmpje weer tegen nadat ik er op gewezen werd dat mijn installatie ook niet helemaal klopte.
Het gaat om een 1 fase aansluiting waar de alamat van de panelen gewoon in de hoofd meterkast zitten.
Het advies is om voor je verbruikers(aardlek+automaten) nog een extra automaat te zetten om te beveiligen tegen over belasting van je hoofd aansluiting en pv bij elkaar opgeteld.
In mijn geval dus 35amp van de hoofd aansluiting en 20amp van de pv zou op kunnen lopen tot 55amp wat totaal door de kast loopt.
Dit is in theorie, in de praktijk met gelijktijdigheid zal het niet snel gebeuren, better safe then sorry..
Ik heb er dus een C40 automaat tussen gezet, krijg je natuurlijk wel weer de selectiviteit wat niet lekker zit helaas!
Buiten dat heb ik ook de bedrading aangepast naar 10mm ipv 6mm!
Voor selectiviteit zou je volgens mij voor je omvormer automaat een B16 zonder aardlek moeten hebben, want nu heb je weer een 300 achter een 300 en dat geeft in principe weinig extra veiligheid. En ja, dat betekent dat bij een probleem dat je hele schuur uitvalt, maar dat is nu dus ook al zo. Eigenlijk zou je een b16 misschien met een 150 mA aardlek oid willen combineren, maar of dat te krijgen is…
de onderverdeler hoeft ook niet achter een aardlekschakelaar.. je wilt dit ook helemaal niet ivm selectiviteit.. de praat over met je schep de kabel raken zal voor kortsluiting zorgen en de automaat zal dan uitschakelen..
Als je twee aardlekschakelaars in serie zet dan pas je direct een 30 ma toe en aan het begin een 300ma S. Deze is selectief omdat die een tijdvertraging heeft waardoor de 30 ma eerder afschakeld
@@freelifeproductions Dit is niet helemaal juist, als er een TT stelsel word toegepast wat vaak het geval is in Nederland dan word er bijna in 100% van de gevallen een aardlek voorschreven of je moet kunnen aantonen dat de RA voldoende laag is en met C20 automaat is dat bijna onmogelijk dus is een aardlek verplicht.
Een 300mA S zoals hieronder beschreven zijn er wel maar meestal als alleen aardlekschakelaar en niet als aardlekautomaat wat je dan 4 plaatsen extra is de kast kost bij een 3 fase installatie.
Als je de afschakelcurves van automaten bekijkt zie je dat deze de eerste 30 milliseconden nog niet afschakelen. bij een ongunstige kortsluiting loopt er dan enorm veel stroom waarbij de C25 hoofdautomaat ook uitschakelt. Totale selectiviteit is niet gegarandeerd in een installatie zoals in de video. Zie voor meer info bijvoorbeeld de "Aanvullende technische informatie Laagspanningsgids" van Schneider electric
De hoofdalamat is een C20. Alle verbruikers op de onderverdeler zitten achter B16 aardlekautomaten die eerder zullen afschakelen ivm lagere waarde en lagere karakteristiek. Bij kortsluiting tússen beide meterkasten moet de C20 juist afschakelen.
@@KetelKlets Bij overbelasting en een kleine kortsluiting klopt dat. bij een botte/zware kortsluiting niet. Zowel de B16 aardlekautomaten als de C20 hoofdalamat doen bij een kortsluiting de eerste 30ms niets. gedurende die tijd loopt de kortsluitstroom. deze kortsluitstroom kan zelfs zo hoog zijn dat de hoofdzekeringen in je meterkast doorsmelten/afschakelen. Totale selectiviteit is de term die hierbij hoort. google het maar eens.
@@fpga1986 De hoofdzekeringen zijn toch altijd type T(raag) met gemiddeld 200-300ms? In dat geval is het tegenover de B16/C20 selectief genoeg. Bij een kortsluiting van >1kA vliegt sowieso alles eruit wat mooi is.
Selectiviteit qua afschakelsnelheid (want daar hebben we het over), bij een installatie die geheel is opgebouwd met automaten, kent sowieso een afschakelbereik/grafiek waarbij de reactietijd van automaten elkaar overlappen. Daarom zijn dergelijke hoofd-automaten altijd toegankelijk en bedienbaar voor de bewoner, zonder dat daartoe de verzegeling moet worden verbroken. Ergo; bij een vette kortsluiting, vliegen mogelijk je B16, C20 en C25 er alle drie uit.
Deze opstelling lijkt niet selectief.
Maar uiteidelijk is je afgaande kabel wel dubbel beveiligd met de 20c alamat en de 25c hoofdzekering, in het geval van sluiting in de kabel naar de schuur heb je iig 2 stroom onderbrekers, in die zin kun je een niet afschakelende (defecte) automaat opvangen.
Selectiviteit doet bij een kortsluitstroom niet zoveel bij automaten... zie meestal de 16b en 25c er uitvliegen in dat geval, en persoonlijk vind ik dat binnen een woonhuis situatie eigenlijk wel prima.
Zou je in dit geval, naast 4 ipv 2,5 mm kabel, niet moeten kiezen voor een kabelbeveiliging met een S (van selectief) Alamat die hiervoor speciaal gemaakt worden ... C20 0,3A S dus.
Dat was inderdaad nog beter geweest, alleen waren die destijds niet in de juiste alamat vormfactor leverbaar (beperkt aantal posities in de bestaande meterkast), maar wisselen kan altijd nog.
Waarom is er überhaupt een extra automaat nodig in de meterkast? Kun je de extra meterkast niet rechtstreeks aansluiten op de hoofdzekering?
Een onderverdeler sluit je aan op de rail van de hoofdmeterkast. Direct op de hoofdzekering is niet gebruikelijk (meerdere draden onder dezelfde schroef is niet netjes). Ik heb voor een automaat gekozen zodat de hele onderverderler (en de grondkabel) aanvullend beveiligd is én ik de hele onderverdeler vanuit de hoofdmeterkast spanningsloos kan maken.
Dus met mijn 10 kw omvormer gaat een 30 ma aardlek automaat niet werken en moet ik een 300 ma monteren ??
Vermogen maakt niet uit, zelfs een 2500W string omvormer werd door de installateur achter een B16/300mA alamat gezet.
@@KetelKlets Nou dan kan mijn 30 ma aardlekschakelaar dd kliko in Thanks voor de informatie
@@Fritsvrolijk Je kunt ook afwachten en pas een 300mA nemen als hij eens afklikt. Scheelt weer geld.
@@KetelKlets Ja denk dat ik dat ga doen anders is het weer 145 euro de kliko in .En lees toch ook vaak dat als 30 ma niet werkt er wat mis is met je aansluitingen of beter te verstaan je installatie en 300 ma zwaar overkill is .We gaan het zien nogmaals dank
Ik zou die 5*2'5voeding afwijzen Termeer een 4mm sterk is aan te bevelen het is maar de vraag of hier de kortsluit stromen doorheen kunnen
De enige reden om voor 4mm2 te kiezen is het lagere verlies over de afstand. 2.5mm2 achter een automaat mag je afzekeren tot 20A per fase, de omvormer in kwestie haalt max 11A per fase, dus qua belasting past het prima.
@@KetelKlets dan zou ik nog eens in de nen 1010 kijken ik zelf ben inspecteur dus
Dit alles berust op een aanname dus om te om aan te nemen dat de omvormer maar 11 amp trek is dus vreemd de minimale zekering is dus 16 amp dit op een "b" automaat van 16 amp is dus een minimale kortsluiting van 80 amp .ook zie ik een verdeler met meerdere eindgroepen waarmee je kunt stellen dat er meer dan de gestelde 11 amp gaat lopen de voor voor zekering van de kabel die bepaal de dikte niet een vage aanname let wel met deze info laat je personen gevaren maken
@@robmulder994 Een omvormer 'trekt' geen vermogen, die voedt in. Verbruikers op de onderverdeler spreken eerst dit vermogen aan alvorens er vermogen uit de centrale groepenkast komt. Daarbij zit de hele onderverdeler achter een C20, dus van langdurige overbelasting vanuit meerdere eindgroepen kan al geen sprake zijn, dan tript uiteindelijk de bimetaal in de automaat.
@@KetelKlets de omvormer gebruik zeker vermogen dat wat gevraagd wordt van uit het net dus dan gaat er een stroom lopen zet er een ampere tang op. Een voedings kabel Bereken je en gaat niet voor aannames want als ik er 10 mtr of 35 lengte van maak dan maakt dit een heel verschil , tevens gaat er tussen distributie groepen een 1 seconden regel gelden temeer het om een tt stelsel gaat.
De lengte van de kabel wordt bepaald door factoren die van invloed zijn
Gaat hij door de grond of door een buis wat is de omgevingstemperatuur.
ook zal de distributie groep achter de hoofdschakelaar geplaatst moeten worden. Daar ik een meter heb waarmee ik deze waarden altijd meet wat dan ook een verplichting is de nen 1010 kent voor mee geen geheimen
wat ik eigenlijk mis in je filmpje is een netspanning relais in je meterkast die zijn tegenwoordig ook verplicht om aan de vde0126 norm te voldoen. als deze ontbreekt kan de verzekering moeilijk doen.
Zover ik weet zit een netspanningrelais verplicht ín de omvormer. Als de netspanning boven de ~254V komt, of wanneer de frequentie te ver gaat afwijken, schakelt de hele omvormer preventief af.
@@KetelKlets Alleen niet bij micro's zoals de Enphase QS7's
@@cornevanstrien9457 Dat zou wel moeten, anders voldoen ze niet aan de standaard van de netbeheerders. Ook de QS7's controleren de lijnspanning en de frequentie; als de frequentie afwezig is, gaat de omvormer niet open en als de spanning te hoog wordt gaat de omvormer uit. Althans, dat is hoe het zou moeten werken 🙂. Ik ken wel enkele installateurs die een opdonder van 240V hebben gekregen van een Enphase microomvormer, heb er zelf nog nooit een in mijn handen gehad.
@@KetelKlets De Enphase micro's volgen inderdaad de frequentie van het net, maar het lijkt er op dat het stukje overspanningsbeveiliging gedaan wordt door het 'enphase q relais': www.stralendgroen.nl/product/enphase-q-relais-1fase-voor-iq7 Prima video overigens :-)
@@cornevanstrien9457 Dat is inderdaad het verschil tussen Enphase en bijvoorbeeld SolarEdge. Bij SolarEdge kun je op de omvormer het hele DC netwerk uitschakelen. Ook wanneer de netspanning weg zou vallen, schakelen de optimizers over op 'SafeDC': elke optimizer zet dan 1V op de string (kun je met een voltmeter makkelijk zien hoeveel panelen er in de string zitten). Bij Enphase kan dat niet, want alleen het korte stukje kabel van het zonnepaneel tot aan de micro-omvormer is DC, daarna wordt het 240VAC. Ik gok dat het Enphase relais bij overspanning (>255V) simpelweg de groep afschakelt. Een normale alamat doet dit niet; er is immers geen sprake van kortsluiting of een aardlek als er >255V netspanning op de huisinstallatie staat. Ik vind het wel grappig dat Enphase in hun PR materiaal schermt met de opmerking dat je bij hun systeem geen hoogspanning op je dak hebt liggen, immers kan dat bij SolarEdge wel 750-900VDC zijn. Maar van de andere kant ontbreekt bij hen iets als 'SafeDC' wat SolarEdge heeft, wat wellicht de reden is dat mijn solar installateur al enkele opdonders heeft gegad van een Enphase micro-omvormer. Aan de andere kant zorgt 240VAC er wel voor dat je dit meestal nog kunt navertellen. Maar eigenlijk stelt Enphase dat je hun product in gebruik kúnt nemen *zonder* overspanningsbeveiliging. Dat vind ik wel een enge gedachte. Cowboys kunnen zo een Enphase systeem goedkoper aanbieden of onverlaten kunnen dit component bewust weglaten zodat bij overspanning hun PV systeem niet afschakelt: eigen opbrengt eerst! Zo zie je maar, het verhaal is niet zo simpel als vaak wordt gesteld.
Nu ben je aan de aardlek kant nog steeds niet selectief. Als er een flinke lekstroom van meer dan 300mA komt gaat alsnog de eerste aardlek in de meterkast in je huis uit. Er bestaan ook nog vertraagde aardlekschakelaars. Voor dit soort doeleinden. Zgn. Selectieve aardlekschakelaars. (Hager cph440g of cph63g)
ik zou die eerste aardlek er gewoon niet inzetten. 300 mA is veel te veel als aanraakbeveiliging. Dood ben je dan al.
Ontdooid in bv een koelkast, kan gewoon weer ingevroren worden omdat de temperatuur een graad of 5, 6 of 7 is (in een vriezer die uistaat laten we zeggen 24 uur is dit dus ook geen probleem, ontdooid buiten de koelkast betekent dat het niet meer ingevroren kan worden omdat deze temperatuur te hoog is
Brand in de meterkast..... bij een vriend meegemaakt, groot pand, 3 appartementen een jaar onverhuurbaar. Ik heb bij hem een rookmelder in de nieuwe meterkast gehangen.
En bij mezelf natuurlijk
Ik zou zelf niet voor een rookmelder gaan maar voor een hittemelder. Als een rookmelder afgaat, dan staat er al iets in de fik. De hittemelder gaat al af als het in de meterkast tussen de 50 en 70 graden wordt, dus nog vóór de brand. Ze zijn niet zo duur dus wellicht kun je er nog eentje naast hangen.
@@KetelKlets hmm, weet je dit zeker? In verscheidene cursussen de 'branddriehoek' besproken. Vuur heb je pas als de temperatuur hoog genoeg is, de rook kan dan al aanwezig zijn.
Ook voor de leek is bij Expeditie Robinson te zien hoe men vuur maakt: eerst komt een (beetje) rook, al bij lage temperaturen, en daarna pas het daadwerkelijke vuur (en nog meer hitte).
Een hittemelder zou ik gebruiken op een plek waar geregeld rook is, maar zelden een ontbrandingstemperatuur (koken en vlam in de pan).
@@chewmonkey89 Een meterkast is een kleine, gesloten ruimte waar hitte snel oploopt. Ook zijn er doorgaans geen zaken in een meterkast die relatief koud smeulen. Er zitten daarentegen wel kabels en geleiders is die best lang heet kunnen zijn voordat het echt misgaat. Allemaal zonder rook, maar met hitte.
@@KetelKlets Als ik je verhaal zo beluister heb je best onderzoek gedaan, echter op het topic van optische rookmelders en thermische en/of thermodifferentiaalmelders alleen dan weer niet.
De eerste keuze is altijd een optische rookmelder, deze reageert veel sneller (al bij een kleine smeul brand met aerosolen die je nog niet kunt zien) dan een hitte melder.
Over brand risico gesproken, heb je er ook aan gedacht dat in jouw hoofd kast alle bedrading en aardlekschakelaars wel de hoge stromen aan kunnen. (bij PV heb je 100% gelijktijdigheid in de verdeler)
Stel jou PV installatie levert 16 ampère terug en je kunt 25 ampère opnemen dan is dat samen 41 ampère
wat beschikbaar is op de installatie in de hoofd kast. dan heb je dus niet genoeg aan een 40 ampère aardlekschakelaar (wel aan een 16 ampère alamat). Ik zou voor minimaal 10mm2 interne bedrading gaan.
En door een kabel te gebruiken met een dikker diameter voorkom je dat de omvormer bij een te hoge netspanning te snel uitschakelt. In mijn geval heb ik zelfs 5x 6mm2 gebruikt.
Bij de meeste hier in de buurt schakelt de omvormer uit als het lekker zonnig is, die van mij niet!
Kabel is vanaf de hoofdkast met een B20 automaat beveiligd( beveiliging van de kabel) dit hoeft overigens niet, de sub kast mag rechtstreeks op de hoofdaansluiting, als je maar een hoofdschakelaar plaatst in de sub kast. En mijn omvormer (vaste installatie) op een B16 (geen aardlek er tussen) Uiteraard wel voor alle andere automaten. Alamat was het mooiste, maar koste te veel ruimte. Met al mijn domotica/KNX erbij.
En met 3 kasten met 12 groepen (36 totaal) ook een dure hobby.
Ik ga zo meteen liever de automaten vervangen voor automaten met vlamboogbeveiliging zodra deze in 1 eenheid breedte goedgekeurd te krijgen zijn.
@@mremmob Vlamboogdetectie zit bij mij al ín de omvormer, dat scheelt weer. En over het afschakelen van omvormers heb ik deze video gemaakt met ook de formule om het afschakelvoltage te berekenen: czcams.com/video/rkUNjPwViG8/video.html
Tip: Pas geen aardlekautomaat toe waar dit niet verplicht is!
Dit scheelt "aardlekfouten" en in de portemonnee.
Die dingen zijn niet overal verplicht en dan kun je ze ook beter niet toepassen.
Aan je PV installatie bijvoorbeeld.
Als hier geen stekker aan zit, is een aardlekschakelaar niet verplicht.
Pas er dan ook geen toe, heeft geen meerwaarde! (behalve de portemonnee spekken van de installateur)
Check altijd de documentatie van de omvormer, bij SolarEdge dient een aardlek wel te worden toegevoegd.
zelfs als er wel een stekker aanzit maar het is duidelijk dat die contactdoos ALLEEN voor dat apparaat is, hoeft het niet. Je magnetron bijvoorbeeld als die stekker achter de magnetron zit en er altijd in blijft zitten.
@@1eilering Als er een stekker aan zit moet het wel. Een huis moet ook voor de volgende bewoner veilig zijn. Daarom: stopcontact, dus aardlek.
@@KetelKlets dus niet. Onderstaand het verhaal uit de NEN 1010. Je onderbuik gevoel kan wel wat zeggen, maar het hoeft dus niet.
Volgens artikel 411.3.3 van de NEN1010, aanvullende bescherming.
de tekst:
In wisselspanningssystemen moet aanvullende bescherming tot stand worden gebracht door een toestel voor aardlekbeveiliging in overeenstemming met 415.1 voor:
- contactdozen met een toegekende stroom van ten hoogste 20 A voor algemeen gebruik door leken,
OPMERKING Een contactdoos voor algemeen gebruik is een contactdoos die niet voor specifiek gebruik is bestemd. Contactdozen voor specifiek gebruik zijn duidelijk herkenbaar door de plaatsing van de contactdoos of een aanduiding bij de contactdoos.
OPMERKING Een uitzondering mag worden gemaakt voor:
- contactdozen voor gebruik onder toezicht van vakbekwame of voldoende onderrichte personen, bijvoorbeeld in bepaalde commerciële of industriële ruimten of
- een contactdoos die alleen is bedoeld voor het aansluiten van een bepaald elektrisch toestel.
tot zover de tekst.
Mijn kookplaat is aangesloten op een Perilex wandcontactdoor. Hiermee is de contactdoos een aansluiting alleen bedoeld voor een bepaald elektrisch toestel. Hierdoor vervalt de eis dat ik een ALS moet gebruiken.
Ook in het geval je een magnetron aansluit op een contactdoos die achter de magnetron is geplaatst, is een aardlekbeveiliging niet nodig want je gebruikt die contactdoos alleen voor de magnetron en niet even voor de stofzuiger.
kunt u mij de telefoon nummer van de installateur geven ?
Elke elektricien kan dit maken. Ze werken vaak regionaal of lokaal, het is goedkoper (voorrijkosten) om er in in de buurt te kiezen.
@@KetelKlets ik heb installateur nodig om zonnepanelen te plaatsen op mijn dak
@@askingyou4life Kijk in de buurt wie zonnepanelen heeft en vraag of ze tevreden waren over het werk en de prijs. Op die manier kom je wel een goede partij op het spoor (de meeste installateurs leveren niet verder dan x km vanaf hun bedrijfspand).
Elke elektricien kan het maken, maar mijn ervaring is dat niet elke elektricien het kan bedenken of beredeneren.
Vaak wordt voor de goedkoopste oplossing gekozen en laat men de nen1010 gedeeltelijk achterwege.
Bijvoorbeeld door in deze situatie de aardlekbeveiliging in de meterkast richting de onderverdeler achterwege te laten zonder eerst de weerstand van de aarding te meten.
@@AM-pi7jy zonnepanelen installateur heeft aarde kabel aan de omvormer gekoppeld :S
20 ampere met 2,5 ampere moet je toch minimaal een kabelberekening maken… :)
Dat is helmaal waar want er kan een kortsluitstroom lopen van 200 ampère en daar wordt niet naar gekeken
Een B automaat schakelt bij een kortsluitstroom van 3 tot 5 x I nom af. Dus voor een 16 A automaat ligt dit tussen de 48 en 80 A. Voor een 20 A B automaat geldt dan een kortsluitstroom van 60 A tot 80 A. Als er en kortsluitstroom van meer dan 60 A ontstaat. Wat heel wel mogelijk is. dan is maar de vraag of de 16 A automaat uitschakelt of de 20 A automaat. Selectiviteit is hier dus niet gegarandeerd. Selectiviteit is bij automaten altijd al een probleem geweest. Ook het toepassen van aardlekschakelaars bij zonnepanelen is sterk afhankelijk van de omvormer. Het overal toepassen van aardleks geeft extra veiligheid maar is niet altijd verplicht. Als bij aardsluiting in de grondkabel tijdige afschakeling is gegarandeerd, Ik bedoel de voeding tussen hoofdverdeler en de verdeler in de schuur, is er geen aardlekschakelaar verplicht.
Een omvormer moet op een eigen groep zitten met een eigen aardlek, anders is de installatie technisch afkeur. Wanneer er namelijk een aardlek wordt gebruikt waar ook andere groepen op zitten, dan loopt je het risico dat de aardlekschakelaar een aardlek (achter een van de andere groepen) niet opmerkt wanneer de omvormer aan het invoeden is.
@@KetelKlets
@@KetelKlets Bij mijn tweede antwoord ging er iets verkeerd vandaar nog een poging. De NEN 1010 en de NPR 5310 schrijven een aardlekschakelaar voor de omvormer bij zonnepanelen voor afhankelijk van de eisen van de fabrikant van de omvormer. Als de fabrikant aangeeft dat de omvormer geen aardlekschakelaar nodig heeft omdat hij voldoet aan de specifieke eisen hier voor dan schrijft de norm dit ook niet voor. Wel kan de norm dit om andere redenen alsnog voorschrijven, bijvoorbeeld in brandgevaarlijke ruimten. Doe je het wel dan moet de omvormer een eigen aardlekschakelaar. Hebben. Mocht de fabrikant het wel voorschrijven en er is een type B aardlekschakelaar nodig dan moeten ook alle andere aardlekschakelaars worden vervangen door een type B
ik vind de aardlekautomaat C20/ 0,3 niet ideaal voor een onderverdeling, ik zie liever 3 x C20 1polig met een losse aardlekschakelaar 40/03.
Dat was ook mogelijk geweest, echter is dat a) duurder en b) verlies je 4 posities aan ruimte. Wat is een reden om het als losse componenten te kiezen?
@@KetelKlets bij een eventuele overbelasting van 1 fase gaat er bij een onderverdeling beveiligd door een 4 pol. automaat alles uit zit de gehele onderverdeling zonder spanning, ruimtes zonder licht.
@@arendbiemolt6688 Ah natuurlijk, dat klopt. In dit geval is dat ook juist de bedoeling, aangezien er een 3-fase omvormer aan hangt van de zonnepanelen. Ik gok dat die erg raar gaat doen als die één fase kwijt raakt. Geldt ook voor de andere 3-fase apparatuur die er aan hangt.
serieus?? als je dat liever ziet ben je waarschijnlijk pyromaan...
Waarom zou je de aardlek aanpassen als de aardlek van je schuur groep hem doet trippen.
ik zal dan juist het probleem opzoeken i.p.v. de groepenkast aanpassen.
en wat betreft brand heeft lek stroom niks mee te maken.
Dat ie tript is niet het probleem, *waar* de afschakeling plaatsvindt des te meer. Nu de hoofdgroep achter 300mA zit en alle losse groepen achter 30mA is het probleem nooit meer opgetreden (zal een samenloop van omstandigheden zijn geweest).
Deze situatie is echt niet een volledige garantie op selectiviteit. de installateur heeft gewoon gehandeld op je vraag en niet op werkelijke kennis ,en zo onnodig veel aanpassingen laten doen waardoor je nog steeds geen selectiviteit hebt .
de enige correcte oplossing is een aardlek beveiliger van 0,3 A in de hoofdkast van het type s (trager dan standaard type A lekker verwarrend) hierna in de zelfde kast een 0,03 type S voor de vochtige ruimtes in huis.
Dan in de 2de kast start je met een 0,3A differentieel type A en plaats je zekeringen en je verbruikers .na deze differentieel plaats je ook je 0,03A differentieel en je zekeringen voor de rest dat dit vereist normaal alleen vochtige ruimtes of toestellen(badkamer wasmachine ,vaatwas). nu gebruik je allemaal dure differentieel automaten als gewone automaat.
In NL is het verschil tussen vochtige en droge ruimtes al eind jaren '80 losgelaten en dient alles achter 30mA te zitten. De gebruikte 300mA is een uitzondering vanwege het feit dat de omvormer een vaste installatie is. Type S is mij bekend, alleen waren die bij mijn weten (slag om de arm) niet verkrijgbaar als Alamat waardoor ik qua posities in de kast niet uitkwam. Was inderdaad een betere oplossing geweest achteraf, maar in dit geval moeilijk toepasbaar.
Goed verwoord, dat was direct mijn gedachte: de installateur reageerde op de problemen en niet vanuit zijn (gebrek aan) kennis. Nu kwam hij ermee weg zonder brand...
oude installatie op tijd vernieuwen.
Hallo ketel Klets
Die 18 meter kabel had inderdaad beter 4mm2 kabel kunnen zijn
Als je er nou voor zorgt dat je aardverspreidingsweerstand laag genoeg is (2 ohm of lager )
Dan geld bij een B20 karakteristiek:
40/In Dus 40:20=2 ohm
Dan kun je dus de onderverdeel aardlekautomaat ( C20 / 300ma )
Vervangen voor een gewone B20 automaat
Heb je ook nooit het gedoe dat je
Installatieautomaat (B20) onverwacht door een aardlek je gehele onderverdeel installatie uitschakeld
Volgens mij geld deze regel nog steeds
100% zeker ben ik er niet van
Gr
Stefan
Hallo Stefan, het risico op onverwacht afschakelen loop ik met een C20/0,3 ook niet op dit moment. Alleen wanneer beide aardlekschakelaars _in_ de omvormer gaan bokken, dan loop ik het risico dat de C20/0,3 er samen met de B16/0,3 uit klapt. Maar dat mag dan ook wel een _freak incident_ worden genoemd, in dat geval kan ik nog kiezen voor de _s_ selectieve alamat, hoewel ik in dat geval de omvormer niet zonder controle weer terug in bedrijf neem. Wat betreft de grondkabel had ik die ook graag 5x4mm2 gezien, echter waren zonnepanelen nog geen hot item toen die kabel de grond in ging. Wat dat betreft mag ik me nog gelukkig prijzen dat het een 5-aderige krachtstroom kabel is i.p.v. een enkele fase.
Correctie: ik zie dat er geen selectieve alamat bestaat, alleen een selectieve aardlekschakelaar. Dat zou dan 8 posities in de meterkast kosten i.p.v. 4 posities voor een alamat. Ook zal de prijs van een 4P aardlekschakelaar en een 4P installatieautomaat duurder zijn dan 1 alamat. Ik hou het echter wel in gedachten mocht het in de toekomst toch niet werken zoals verwacht.
De groep voor de onderverdeler hoeft helemaal geen alamat te zijn. Een B20 4-polig was genoeg geweest. En ben vreselijk benieuwd naar de aansluiting van de zonnepaneel in de onderverdeler, zoals het er nu naar uitziet is zit het niet goed.
Is precies zoals in de video is aangegeven. Voldoet overigens aan de aanbeveling van SolarEdge (100 - 300 mA aardlek voor de invoedgroep). Een B20 was voldoende geweest, maar deze was niet voorradig, dus voor de C20/300mA gegaan.
@@KetelKlets ja oke, alleen voor de NEN1010 hoeft het niet plus de zonnepaneel heeft ook al een alamat.
@@patjehuitinga6613 Is vooral gekozen voor het geval er met de tussenliggende kabel iets zou gebeuren. Ik duw er in de zomer toch ruim 6kW overheen, leek me wat veiliger. Had stiekem ook te maken met de nog beschikbare ruimte (posities) in de meterkast in kwestie.
@@patjehuitinga6613 “Goed installateurschap” is in beginsel de norm. Het opzoeken van de minimale eisen voldoet dan niet. Vuistregel aardlek t.b.v. PV = 10 mA per 1000 Wp
@@marcodeheus9652 nou nee, de norm is NEN 1010 en 3140. Als we het hebben over standaard installaties. Overigens als je installatie aan de minimale eisen voldoet volgens de Norm dan is er niks aan de hand.
De kortsluit stroom die tussen de twee verdelers plaatsvinden mogen in de tt stelsel wat doorgaans in woningen zit 1 seconden en hier moet je op rekenen
Dag Ketel klets
Je bent dus nog steeds niet goed selectief bezig want de aardlek automaat die je in je huismeterkast hebt zitten is 300ma en daar moet dus ook een S in een vierkantje opstaan.
als je omvormer meer dan 300ma zou lekken tript de b16 0,3 van de schuur en de kans is groot ook je c20 0,3 in je huismeterkast en weer het zelvde probleem schuur spannings loos.
En die 5x2,5 tussen de kasten zou ook dikker moeten zijn, ik weet je kabel lengte niet tussen die 2 maar .............
Ben benieuwd naar je antwoord
Groetjes Wildewipper
Hallo Wildewipper, in de video heb ik vergeten te vermelden dat in de omvormer zelf ook nog twee (zelf resettende) aardlekschakelaars zitten, een snelle voor kortsluitdetectie en een trage tegen overbelasting. De waardes bepaalt de omvormer zelf a.d.h.v. het gemeten potentiaal. Vanuit de omvormer verwacht ik daarom ook geen aardlek problemen, die zitten er in die lijn alleen in ter voorkoming van ongelukken als de kabels schade hebben. Verder klopt het, ik had die 5x2,5mm2 ook liever dikker gezien, maar die kabel is helaas niet makkelijk te vervangen (grondkabel). De kabel is rond de 18 meter lang.
@@KetelKlets
Bedankt voor je reactie
Maar zolang die S niet op de aardlek in het huis zit (dus een echte selectieve aardlek) kun je rare situaties krijgen dikwijls genoeg gezien bij klanten en dan hadden die een 100 ma aardlek zitten bij de omvormer en een gewone 300 ma in de hoofdkast.
Om problemen te voorkomen zou ik toch effe met je installatie specialist praten.
Groetjes van De Wildewipper
@@wildewipper Het bijzondere is dat ondertussen 4 installateurs naar deze situatie hebben gekeken, waarbij 3 een C20 adviseerden en 1 een B20. Die 300mA in de hoofdmeterkast, daar waren ze het allemaal over eens, alleen de 300mA bij de onderverdeler (i.p.v. 30mA), daar was nog wat discussie over, voornamelijk vanaf welke grootte van omvormer dit gaat spelen (de ene zegt 7k, de andere zegt 15k, de andere doet het gewoon altijd).
Onthou dat ik een leek ben; ik maak deze video's uit interesse en passie voor het vak(gebied), maar ik heb nergens papieren voor. Nu kijk ik zeer scherp mee met wat de installateurs bij mij maken, discussieren we erover en wegen we de opties af. Dan vraag ik mij wel eens af wat er bij 'gewone' mensen wordt opgeleverd en wat daar mogelijk aan fouten in zitten. Ik had verwacht dat de NEN1010 heel duidelijk zou zijn, maar ook daar zit af en toe nog ruimte voor interpretatie bij zo blijkt.
@@KetelKlets
www.groepenkastbestellen.nl/hager-aardlekschakelaar-selectief-cpa440g-4p-40a-300ma
www.groepenkastbestellen.nl/hager-krachtgroep-mbn620E-3pn-20a-b-karakteristiek
De prijs valt mee en ze zijn goedkoper te vinden ook andere merken maar aangezien dat je hager had heb ik daar ook op gezocht.
De plaats heb je in je kast en ik vind het raar dat 4 installateurs hebt gehad en er geen een de goede oplossing geeft, en niemand je verteld dat er tussen de verdelers geen 2,5 mag zitten.
En wat de solarman zegt klopt dat sommige omvormers een type b aardlek voorschrijven.
Welke aardlekschakelaar is klasse A?”
Een klasse A variant biedt bescherming tegen zowel sinusvormige-, als aangesneden wisselstromen en pulserende gelijkstromen. Met andere woorden: bescherming bij huishoudelijke elektronische apparatuur (bijvoorbeeld een elektrische oven of magnetron).
“Welke is klasse B?”
Omdat een klasse A aardlek te gevoelig is voor foutstromen van bepaalde net geschakelde apparatuur kan dit component soms onterecht een elektronische installatie uitschakelen of juist een installatie niet uitschakelen.
De klasse B variant herkent deze gelijkstromen wel en waarborgt dus wel een gewenste uitschakeling. Een klasse B aardlek is handig als u gebruik maakt van frequentie regelaars, medische apparatuur en UPS systemen. Ook als u een 3 fase laadpaal voor een elektrische auto heeft of zonnepanelen, is een klasse B aardlek vereist.
“Zijn de betreffende varianten van klasse A of klasse B?”
Aardlekschakelaars klasse A en klasse B. Daarnaast wordt u een ruime keuze in merken aangeboden, waaronder EMAT, AEG, Eaton, Attema, Hager en Chint.
Maar meestal geeft type a geen problemen wel als ze boven de 60 ampere terug leveren maar die zie je niet in de woningbouw.
Groetjes de van de wilde
@@wildewipper In de documentatie van SolarEdge ( www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_ground_fault_rcd_nl.pdf ) staat beschreven dat ze een klasse A adviseren met een waarde tussen de 100mA en 300mA. Wat betreft de kabel die naar de onderverdeler loopt, dat is in dit geval een bestaande kabel. Zou ik een nieuwe moeten laten leggen, dan zou ik ook voor 5x4mm2 kiezen, echter moet je in sommige gevallen werken met wat je hebt. Zo staan veel installateurs er ook in heb ik het vermoeden; als het te moeilijk of duur wordt haken potentiele klanten af. Maar door een 5x2,5mm2 kabel kan ik, als ik echt de grens op zoek, tegen de 60A aan stroom duwen, terwijl ik in mijn geval zelfs bij het uiterste grensgeval nog niet tot de helft ga komen. Er zitten ook verbruikers direct op de onderverdeler, dus niet 100% van de opgewekte zonnestroom gaat via de kabel terug naar de meterkast in huis. Al met al denk ik dat de installatie zoals deze nu staat goed zal werken voor het beoogde doel.
voor de zonnepanelen heb ik een b32 100mA toegepast
"klets is wel een goede naam" Ik zit zolang te wachten tot je to the point komt.
In de linkjes onder de video staan de bronartikelen, daar kun je terecht als het je te lang duurt.
50cm zakken . Geen schaduw meer . 😇
C-curve zo'n 60€ - B-curve = 10 keer duurder ...
In mijn geval scheelde een B20 of C20 vrijwel niks qua aanschafprijs. 30mA vs 300mA scheelde wel veel, zo'n € 50,-.