Video není dostupné.
Omlouváme se.
Все тонкости сборки LiFePo4 батарей из EVE элементов для инверторов
Vložit
- čas přidán 7. 06. 2024
- Заказать батарею можно через телеграм: @rigid_tech
Там же можно связаться, если нужна платная консультация.
Финальная схема, что в конце видео, в полном разрешении лежит в группе в ТГ.
ВНИМАНИЕ. В видео я говорю про установку УЗО после инвертора. Что оно не спасет. Все немного не так. Не спасет после обычного инвертора. С гибридным все сложнее. После него УЗО ставить, и ставить мультиавтомат до него. Сам же инвертор заземлять. Так как часто в гибридном земля "занулена" внутри (TN-C после инвертора).
Я в видео говорю, что только JK BMS подходят. Но еще есть синие БМСки с активным балансиром, которые 100BALANCE. Там тоже доступны нужные настройки. Так что можно и их брать думаю. Просто я с ними дела не имел. Они интересны в первую очередь тем, что у них удобно сделаны силовые выходы. У JK BMS они неудобно расположены. Но меня смущают на них радиаторы большие с активным охлаждением. Учитывая, что они тоже от DALI, есть подозрение, что у них та же проблема с неравномерно открытыми фетами, из за чего возникает повышенный нагрев.
Добавлю еще что если вы используете JK BMS или любой другой балансир с током балансировки хотя бы 0.5А, то ячейки перед сборкой дополнительно балансировать не нужно. Как и заряжать отдельно и т.д. Просто проверьте их напряжение, что бы не было мертвых.
При этом важно, что если вы решили отбалансировать ячейки перед сборкой параллельным подключением, то используйте для этого тонкие проводники, которые будут выступать как сопротивление. Если вы накинете клеммы соединительные, и у вас например одна ячейка 3.3В, а вторую вы забыли проверить, а она труп с 2.6В, то у вас будет огромный ток протекать через клемму (из за ее низкого сопротивления). Отсюда параллельное подключение для балансировки только через мощные резисторы низкого номинала или проводники сечением 1-2мм и длиной по метру, которые сами будут выступать как резисторы.
Еще EVE ячейки желательно эксплуатировать вертикально, клеммами вверх. На боку хуже. Ну а вообще плохо располагать "плашмя". Кроме тех ячеек что спроектированы под такие положения. Например длинные и тонкие ячейки есть, метровые, их нужно горизонтально располагать, но не плашмя, а на ребре. Связано это с электролитом, которого есть небольшое количество внутри.
Там, где я говорю про нагрузку для гибридного инвертора. Есть два вида инверторов, с переброской линий (промежуточным реле), и онлайновые так называемые, с функцией подмешивания. Большинство гибридных сейчас вторые. Им нагрузку не внутрь, а просто на выход вешать. То-есть внутрь инвертора лезть не надо. Особенно важно повесить нагрузку, если вы подключаете инвертор через автомат ввода резерва после инвертора. Когда автомат переключится на сеть, инвертор резко останется без нагрузки, и может пойти в разнос.
Цікаве відео!
свій акумулятор, той , що ти на початку відео обводив маркером, я збирав на шпильки і стискав, щоб вони тримались купи, там не деформований акумулятор, і фанера не вигнулась - то перспектива на фотографії, глянь якось відео - там видно, що воно не деформовано.
Стосовно того, що якщо хтось і хоче стягувати - то не з тієї причини, що хтось вигадав - а це вказано в даташиті до комірок , зокрема тих, що ти водиш маркером по екрану - то EVE LF105 , даташит LF105-73103 F і там вказана сила стискання , цитую "300kgf clamp force", вже давним давно цю тему обговорили всі кому не лінь, але я дійшов висновку, що зовсім без стискання не можна, але і деформувати акуми не варто.
Про склотекстоліт як ізолятор- чому він має розсипатись, якщо його не використовують в екстремальних умовах - він же просто стоїть між акумуляторами, не рухається, не гріється не морозиться, і не під дією УФ променів, я вперше, чесно кажучи, чую щоб він там міг покришитись типу постаріти чи що)
Спасибо за труд!
Отличное видео,все нюансы прояснились.У меня и вовсе повербанк на EVE 105Ah на 12v.Когда света нет,хватает и на холодильник и газовый котел на 4-6 часов.Но много есть вопросов на счёт ёмкости,у меня стоит куллометр,но принцип его при розряде может показать,а хотелось бы иначе.При покупке батареи проверить ёмкость этой батареи.
Спасибо за очень информативное видео, заказал JK BMS, буду собирать из 4 штук 280AH,есть еще очень много вопросов по сборке)
Можете задавать вопросы в комментариях. Возможно в будущем сделаю еще видео где отвечу на все вопросы. А если вопрос простой, то прямо в комментарии и отвечу.
присоеденяюсь с тем же вопросом, как активировать акуумыляторные ячейки, коммутация 4х ячеек Евы 280 и настройка BMS JK)))
@@user-qy9jd8bn5y в каком смысле "активировать", что вы имеете в виду под "активацией"?
@@akkoxe Артем, посмотрел ваше видео, понял что это первая балансировка
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 /
также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
Хотел послушать про батареи, а услышал целую лекцию про электротехнике (очень полезная информация, для тех кто не в курсе)
Благодарность за видео и подробное ознакомление! С удовольствием досмотрел видео до самого конца!
На счет разных длин балансировачных проводов, да вы правы в теории и условие озвучили правильно, но это не для случая с балансировкой, там нет и не будет таких токов чтоб на проводах этих чтото просело, так что это теория правильная имеет место быть но не относится к баласировке, там можно разной длины провода делать и не будет ни каких потерь.
Добрий день!
Корисна інформація!
Вже друге відео сподобалось.
@@user-lw6xh6ou9t Datasheet - техническая спецификация.
спасибо. очень круто
спасибо за видео! особенно понравилась модель в солиде, буду делать как у Вас, если не сложно дайте ссылку на модель. А вот по проводам не понял до конца. У меня гибридный инвертор на 3кВт батарея 24 вольта 280А/ч lifepo4, мне нужно 30 или 50мм2?
И ещё запитывать буду от розетки без подключения к щитку (не моя квартира) реле (с УЗО) ставить на провод между розеткой инвертором?
Снимите пожалуйста видео как вы собираете сборку.
дякую, цікаво було послухати
Автор, вопрос по 39:00, вместо резистора лампа накаливания на 15-25ватт в качестве нагрузки на выходе подойдёт?
подойдет. но дохрена же мля. тупо 15вт в мусорку. Более того подойдет даже тот прибор томзон, что ограничения делает и замедление включает. После инвертора его сразу самое то. Он сам жрет какраз эти 3-4 вата. и если нагрузку вырбуит то сам не даст инвертору сгореть потому что потребляет.
Спасибо за видео. Вопрос: если ячейки с примерно одним сопротивлением и из одной партии - есть ли смысл измерять емкость каждой ячейки? Как на практике стянуть лёгенько ячейки?
Если заняться нечем, и есть ячейки на замену тех, что выбиваются по емкости, то есть смысл. А если заказано всего 8 ячеек, из которых надо 8, то даже если знать их емкость, это ничего не даст. Все равно других ячеек нет.
@@akkoxe а какую максимальную продолжительную нагрузку можно повесить на гибридные китайские инверторы 24 Вольт? Что Вы советуете своим клиентам - 24 В или 48В?
@@kymdesign1 Залежить від ємності батареї. Зазвичай залізофосфатні батареї дозволяють навантаженя на половину своєї ємності. Тобто якщо у вас 100 А батарея, її номінальний розряд це 50 А, відповідно 50А*24В=1200Вт, або 50А*48В=2400Вт, але при такому навантажені вони пропрацюють дві години.
Было бы хорошо чтоб вы показали как именно впаивается варистор и постоянная нагрузка
В контексте гибридного инвертора я в этом не особо специалист. В этом моменте я рассказывал то, что слышал от электронщиков, что их чинят.
Что касается обычного инвертора, то впаивать не обязательно, достаточно просто в выходную розетку воткнуть или в разрыв провода, что идет к потребителю. Главное не вытыкать вилку пока инвертор работает.
Спасибо за видео. Какую зарядку посоветуете для 24v, на 20-50 ампер? Надо чтоб была максимально тихая (будет использоваться в жилой комнате) с возможностью регулировки силы тока.
Зарядки в основном все с вентиляторами. Поэтому в таком случае лучше пассивный гибридный инвертор с зарядкой внутри. Например Deye.
@@akkoxe у гибридов большой холостой ход, плюс квартира съемная - не поставишь солнечные панели( Взял обычный Datouboss на 2 киловатта 24v, зарядка есть htrc p20. Но она будет долго заряжать 24v 105Ah, плюс шум. Вот думаю что взять посильнее и менее шумное…Эх, был бы частный дом, не задумываясь, подкопил бы и взял Deye плюс панели)
@@Roman-dt6hd Ну там не так что бы прямо сильно большой холостой ход. Ватт на 10 больше. Еще чем больше напряжение, тем выше холостой.
На счет зарядки на 24в не подскажу. Так как какой то статистики по ним у меня нет. Обычно либо 12В системы собираю под отдельную зарядку, либо, если напряжение 24 или 48, то под гибридники.
@@akkoxe Понял, спасибо за ответ)
@@akkoxe а вот как раз меня интересует зарядка под 12в 280ач, чтоб заряжала быстро, может на 100а если не очень влияет на акб
Доброго дня,хочу замінити плату бмс на JKb2a8s20p на lifepo4 12v 105ah,батареєю ще не користувався,у продавця не було інакшої бмс,питання: потрібно просто по схемі підключення замінити бмс і все,балансувати батарею більше не потрібно,лише настроїти меню бмс і все?і які можна використовувати кабелі від бмс до акумулятора,мінус та плюс,окрім силіконових з Китаю,можливо наші якісь є хороші?
По кабелям не подскажу. У нас они обычно в ПВХ изоляции, которая жесткая. А некоторые в такой мерзкой липкой резиновой изоляции, что в руки брать противно. Отсюда лучше брать AWG в силиконе. Но они дороже всего.
По подключению БМС фактически рассматривайте что вы собираете новую батарею из ячеек и БМС платы. И собирайте ее как будто бы собираете с нуля. То-есть проверяйте ячейки и т.д.
Дякую!
Отличній ролик! Спасибо.
Вопрос по УЗО и занулении инвертоара. Фазный ток, проходящий через тело человека пройдет по PE проводнику до земляной шины и уже затем попадет на зануленный N. Соответственно, УЗО, стоящее _после_ инвертора, должно сработать. Срабатывает же УЗО в системе TNC-S. Вроде-как аналогия корректная?
Да, верно. УЗО срабатывает в любой системе заземления, если подключено после разделения PEN проводника.
Но в случае с гибридным инвертором у нас получается TN-C после инвертора, где разделение PEN на PE и N происходит в самом инверторе внутри. Отсюда после инвертора нужно УЗО. Готовлю видео про типы заземления, и про включение инвертора в эту схему. Но когда будет не знаю.
Какую нагрузку посоветуете вешать на гибридный инвентор ? ватт 10-20?
2-3 ватта хватит.
Добрый день . У моего друга установщики включили гибридный инвертор powmr 4.2kv по схеме с общим нулем и сказали , что он так даже надежнее работает ( из их опыта ). Ваше мнение ?
Я б так не делал. Общий ноль я бы делал уже после инвертора (или после автомата ввода резерва, который после инвертора). Я говорю в видео что после обычного инвертора нет смысла в узо, но после гибридника надо ставить узо или диф автомат, и поставить его в системе с общим нулем просто не выйдет. Ставиться он потому, что в гибриднике при работе от батареи земля занулена (TN-C схема заземления).
Почему система будет работать "даже лучше" я не могу представить. Особенно ей понравится работать при обрыве нуля, когда общий ноль станет вдруг фазой, и прилетит на землю, потому что ноль и земля в инверторе соединены, и на всех корпусах будет фаза. Вот будет "лучше". Для ритуальных служб...
Приветствую.
Подскажи пожалуйста .
Есть аккумуляторная станция,к ней подключен внешний не родной акумулятор .
При разряде до 95%(не меняется в настройках) станция подключает доп акумулятор.
Получается,что станция от доп.акума берет 400ват,а расходует 300ват,при этом ещё и заряжается
Вопрос в чем.
Не вредно ли такой режим работы станции для акумулятора самой станции,или нужно,чтоб дополнительный акумулятор подключать ,допустим ,когда станция разрядилась до40%или ещё меньше?
Лучше два аккумулятора разряжать одновременно. На них нагрузка будет меньше и они дольше проживут. Но как оно там реализовано и почему так именно работает я не знаю.
если это все доп оборудование фирменное то и алгоритмы работы там оптимальные. ну и конечно работа от двух акб одновременно эффективнее чем по отдельности.
Если на выход инвертора поставить реле напряжения (типа зубр) собственное потребление которого 2 Вт, его будет достаточно в качестве "не отключаемой" нагрузки?
Да, достаточно. Но оно бывает отключается. Если случится какой то скачок напряжения, оно может отключиться. Инвертору в момент скачка напряжения и так плохо обычно, а если еще и наргрузку ему рубонет (потому что реле разорвет цепь и все отключит), он может не понять.
Может тогда стоит поставить простой ваттметр? Он не отключается и еще полезную информацию даст. Хватит такого прибора?
подскажи какую нужно брать БМС под сборку 16 ячекек по 315 ач (48в)? Погуглив\пообщавшись пришли к выводу, что достаточно на 150а, но не нашёл инфы какой нужен балансировочный ток, видел есть 150а и 1а баланс(PB-1A16S15P), а также 150а и 2а баланс(PB-2A16S15P), а 200а будет лишне? Ячейки можно ставить вертикально (типа башни друг на друге, 8 штук) ?
JK Inverter BMS на 20P в конце (200А).
На 150 то достаточно, только на 200А стоит дороже на 500 грн. Поэтому не вижу смысла брать на 150А. Балансировочный 1А или больше. 1А хватит.
Ячейки можно ставить как угодно. Но оптимальней всего горизонтально, шпильками вверх.
@@akkoxe а на ячейках которые заказл написано "HC-L315A 3.2V 315Ah Максимальный разряд: +-157A (0,5C)" я думал что БМС на 150 надо что бі она раньше отключилась чем испортились ячейки(ілі что с ними может проізойті?)
@@CityKherson ток разряда (ограничение) настраивается в БМСке. Считайте потребление по инвертору, Если инвертор на 4200вт, то это 175А где то (с учетом КПД инвертора), если 3600, то 150 хватит.
главное на шпильки ничего не ставить без диэлектрика, мне приходилось шпильками в сторону собирать. И в случае возможной нагрузки сверху на ячейку чтобы не было смятия секции, ребро акб должно быть вверх короче а в стотрону больше. ИМХО.
@@CityKherson Элементы класса B - это элементы, которые обычно не относятся к классу A производителем. Это может быть связано с оптическими дефектами, более высоким саморазрядом, меньшей емкостью и/или более высоким внутренним сопротивлением. К сожалению, производители не сообщают об этом. какие аспекты или аспекты являются причиной того, чтобы пометить конкретную ячейку как класс B. СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО БУ ЯЧЕЙКИ.
Познавательно.
Здравствуйте! Подскажите, безопасно ли подключать 2 или 3 зарядных устройства одновременно? Что б добится к примеру тока выше 100А
Зарядки все одинаковые, купленные с али, переделанные серверные БП
Много где видел что можно, но хотел бы узнать ваше мнение. Спасибо!
Здравствуйте. Безопасно.
Добрый день. А подскажите можно ли подключать паралельно доп зарядку к штатной UPSa? А то на штатном LigicPower всего 20а максимально. Или нужно отсоединять постоянно клеммы что бы заряжать большим током.
@@dsmile77пробовал. Работает только внешняя зарядка. Встроенная считает, что аккумулятор заряжен и отключается. Или УПС щёлкал как дурной.
Бошевская зарядка вообще загорелась зелёным сразу. Потом начала включаться выключаться , упс щелкать. В итоге вообще заряд ниоткуда не шел.
Я так сделал вывод, что зависит от алгоритма, встроенного в зарядку и от напряжения выдаваемого зарядкой. Чье выше тот и заряжает. Или вообще никто не заряжает.
первый раз такой фокус увидел на самокатах дуалтрон (два порта для двух зу одного акб) и сам так делал заряжая акб электроскутера даже с разным конечным напряжением и разными токами заряда при этом одно зу раньше отключалось а другое продолжало заряжать. можно также добавить в схему мощные диоды или диод для большей эфективности и кпд.
я живу в Беларуси и я не нашёл вмску за 20 баксов , как ты показываешь . где взять такую .
Артём, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть автомобильный инвертор примерно как у вас в видео,мечтаю перейти со свинца на lifepo, не сгорит ли инвертор при отключении БМС батареи при разряде и подключенной нагрузке к инверторы,ведь эти инверторы не рассчитаны на отключении батареи под нагрузкой.Инвертор не доводил до отключения и не знаю его нижний порог защиты но догадываюсь что он будет в любом случае ниже напряжения ,БМС и батарея отключится первой,не навредит ли это инверторы? Спасибо!
Да, нижний инвертора ниже отключения БМСкой.
В теории сгореть не должен, так как разряжаться все емкости и индукции будут на нагрузку, если отключится батарея.
Спасибі!
В самом инверторе должны быть настройки,чтоб он отключался раньше,чем БМС отключит батарею.
Печальней будет (из других обзоров) если при заряде батареи , бмс отключится по достижению заряда .
@@user-xm7ct6hh8y В автомоибльном? Ни разу не встречал такого. Не во сех ИБП они есть.
Детектор сети можно делать через "управление 443 МГц" - как дистанционно светом управляют. Но надо будет самому доделывать доп.реле и (или) транзисторный ключ, что конечно, правильней и красивей. Т.к. радиомодуль низкотоковый и на него обмотку реле напрямую не повесишь
Добрий день.
Я вивчаю питання організації резервного живлення вже тривалий час.
І після Вашого відео теж є одне питання.
Якщо інвертор гібридний, то нахіба перед ним ставити АВР? В чому зміст? Дякую
Для того, что бы генератор подключить. Если генератора нет, то конечно же АВР не надо перед инвертором.
Исключение составляют инверторы, у которых есть вход под генератор (дейе там и т.д.).
во первых если у вас инвертор на 12в и 500 ватт, то вы не сможете использовать резервную сеть( сеть в которую вы подключили инвертор) более чем на 500ватт, даже когда есть питание со столба и инвертор просто замыкает контакты. поэтому лучше ставить АВР, чтоб ваша сеть использовала мощность которую могут дать вводные автоматы, а когда отключается свет, то тогда переходите на резервное питание, и уже используете 500 ватт. Во вторых когда инвертор просто включен, но у него нет нагрузки--то он не шумит, вентиляторы стоят, а если проводить мощность всегда через инвертор, то он шумит
@@lozya86 Это верно. Обычно если это гибридник, то при использовании его в режиме байпас, он просто уйдет в защиту при перегрузке байпас выхода и разомкнет свое выходное реле.
И на счет шума тоже верно. Я как раз видео готовлю по схеме подключения, где этот нюанс буду освещать. Только я бы еще советовал перед АВР в таком случае ставить реле времени, что бы при переходе на байпас нагрузка не мгновенно пропадала с инвертора, а что бы сразу включился байпас, а потом, секунд через 20, пропадала нагрузка с байпаса. А то инвертор может не понять.
Добрый день, балансировка илёт только при зарчдке аккумулятора? Если да то как если бмс отключает зарядку при достижения верхнего порога
Добрый. Балансировка начинается при достижении определенного напряжения. Можно посмотреть видео по настройке БМС, где я рассказываю как это работает. Еще сейчас готовлю видео по тому, как вообще работает зарядное устройство, и по тому, как настраивать гибридный инвертор с функцией балансировки. Но пока нет времени смонтировать.
@@akkoxe хоть бы ссілку на схему, на 1:14:45 /
также особенно интересны что за платки на 1:19:36 . где взять как называются, обзор на них есть или иное видео?
@@kinostory Схема в группе в ТГ. Группа в описании.
багато досвіду стисло в одному відео. Дякую. Єдине що рекомендую - подивитись на вольт-амперну характеристику варистора і супресорного діода.
Вітаю! Будь ласка, не могли б ви показати більш детально варіанти корпусів для батарей? Зацікавив варіант для батареї з 8 елементів і з гібридним інвертором на корпусі, планую зібрати щось подібне, дякую!
Здравствуйте. Зайдите в группу в ТГ (под видео) и там я недавно скидывал. Ну или напишите там, еще раз скину.
Сколько стоит такие батареи Валерий, Дипро
Подскажите как расшифровать цифры буквы названия БМС от JK, может подскажите модель с балансировкой на 1 - 2А, мне нужно на 4s 105А
Там на Алике разверните внизу описание к любой JK BMS - у большинства продавцов в картинках показана расшифровка букв, там легко, разберетесь сразу)
А что обозначает тип батареи "4s-24s" ? Не нахожу инфы об этом (
Не пойму какую бмс нужно брать. Для 24в системы с 280Ач
S - кол-во последовательно подключенных аккумуляторов
P - кол-во параллельно подключенных аккумуляторов @@Kolyani4zpua
Добрый день!
Вопрос что будет если ячейки стянуть только армированным скотчем и всё ?
Ничего не будет. Можно не стягивать вообще. Скрутить тупо на газетке и все.
А пробкові листи можна застосовувати як прокладки між ячейками ? Відносно жорсткі і є товщина від 2 до 10 мм.
Они с годами рассыпаются. Поэтому я бы не советовал. Да и дерево не лучший материал в принципе для таких задач. В заводских батареях используют материал, похожий на изолон (на батареях ниссан лиф например), только еще выше плотности. Думаю это лучшее решение. К тому же недорогое.
EVA материал можно прокладывать между ячейками? Там тоже толщина от 3мм
лучше обрезки линолиума, у многоих наверняка есть или на базаре, или даже бутылки или канистры 5л пластиковые порезать можно если есть такие в наличии
@@aleks5683 как вариант, кстати.
Вопрос - есть ли бмс-ки для сборки батареи из 35 ячеек? На 110 вольт для ИБП. Есть ли смысл
БМСки такие есть, но на вскидку не подскажу.
На 110В смысл есть, если поддерживает инвертор. Я больше скажу. Есть смысл даже на 400В батарею делать, и потом из нее ШИМить сразу переменку без повышающего каскада. Так делают инверторы на сотни килловат. Там батареи по 600-800В без повышающего каскада. И КПД там близкое к 100%, так как потери на транзисторах и сглаживающей индуктивности там минимальные.
Опасное напряжение.
у теслы точно есть но есть еще вариант две бмс последовательно подключить как и все 35 секций
Добрый день. Артем подскажите где брали батареи?
На али.
@@akkoxe А можете кинуть ссылку на продавца, заранее спасибо
Добрий вечер. Підкажіть будь ласка яку модель bms обрать для lifepo4 105A 48v для гібридного інвертора РowМr 6.2kw щоб підійшов
Без бмс
бмс должна быть мощнее чем ваш инвертор (на 48 вольт это примерно от 150 ампер или больше) ну и акб конечно желательно не менее 6квт
Добрый день, собираю сборку на 280 банках, хочу поставить бмс на 200а jk, но не нашел 4s начинаются все с 8s, может подскажете какую можно поставить?
B1A8S20P или B2A8S20P
тоже ищу, те что 8S можно не все 8 каналов задействовать
Я как раз такие с али на скидках заказал за 37$. 50% скидка :) @@akkoxe
Интересно, чтоб больше тока шло по резьбе, имеет смысл ее каким-то веществом смазывать, токопроводящим?
Не имеет. Потому что до резьбы еще шаба, гайка, клемма балансировочного провода, сама шпилька и гайка из стали, и т.д. Все это лишнее сопротивление, и в итоге все равно по резьбе пойдет меньше в разы, чем по "прямому" пути.
Добрий день, як ви дивитись на збірку з пакетних елементів, дякую.
1:17
Можно собирать из любых элементов. Просто из пакетных сложнее.
так резитор, нагрузку , тоже припаять или хватит варистора .? обычный инвертор .
Это разные компоненты, выполняющие разные функции. Их приделывать не обязательно. Это просто небольшая доработка на всякий случай.
Нашёл ещё даташит на 105 А . Там указано 700 Н. Но это 71 кГс. А это довольно таки прилично
Это похоже на правду. Я встречал запись от 1 до 5 ньютонов на квадратный сантиметр. 700Н это около 4 ньютонов на сантиметр, что в принципе в пределах этих значений.
что будет если не сжимать ячейки? я гдето читал что сжимать их надо для максимального срока службы, а если не сжимать то будет меньше циклов. Но если меньше это не 6к, а скажем 2к, то это всё равно 5+ лет при зарядке каждый день.
Да, просто будет меньше циклов. Соотношение такое: если сжимать, то 4к циклов, если не сжимать, то 2.5к до потери 20% емкости.
Ну еще ячейки может раздуть, и станут они некрасивые, кривые, но если их не на выставку, то пофиг.
я так і не зрозумів, сілікон проводить тепло чи все ж таки є термоізолятором?
И то и другое. Силикон лучше проводит тепло, чем воздух, но при этом хуже, чем корпус термопары. Отсюда когда мы крепим термопару на силикон, то он лучше проводит тепло, чем если бы мы просто прилепили ее на скотч, но в то же время с другой стороны силикон изолирует термопару от воздуха, и воздух охлаждает собой не термопару, а силикон, что вокруг нее.
@@akkoxe десь тут закони теомодинаміки всплакнули. Вже краще на термоклей приклеїти і зверху силіконом, тоді буде логіка.
@@Nathnenyi делайте как знаете.
@@akkoxe теж варіан. не пішов діалог
@@Nathnenyi если человек чего то не понял, то он считает глупым не себя, а того, кто это сказал.
Нарисуйте градиент температур с учетом теплопроводности и теплоемкости сред, и посмотрите где будет какая температура, если залить термопару силиконом, как я говорю в видео.
А что если я вместо автомата ввода резерва поставлю чтото типа автоматического реле Hager ESC 227? ... Будет дешевле ведь ... А для бойлера поставлю реле Рубеж РКТ-40/150 ...
Да, промежуточное реле или контактор 2НО2НС без проблем можно ставить. Просто АВР понятней.
Токоограничивающее реле не совсем понял зачем для бойлера надо. Я в схеме предлагаю отключать бойлер полностью при работе от инвертора.
Арём, здравствуйте. Порекомендуйте пожалуйста где приобрести метизы? Шпильки, шайбы, болты (хромированные)
Проще найти никелированные. Можете на алиэкспресс посмотреть.
Еще кстати титановые можно.
@@akkoxeну с титановыми гораздо проще) на Таобао есть
@@akkoxeя и хромированные нашел, но там заказывать нужно от 2000 штук
Здравствуйте! Наболевший вопрос: где лучше приобретать ячейки?
Напрямую у производителя. Но такой вариант обычно не вариант. Отсюда у тех, кто заказывает напрямую у производителя. А вот как их найти, это уже сложный вопрос. Потому что все врут.
@@akkoxeУ,тех,кто заказывает их с завода,они наперед ещё до прихода раскуплены.
Специфікація на батареї, стор.2, там про зусилля: Thickness(300±20kgf，
40%SOC)
Там про те як вимірювати геометрію комірки,
Артем , добрый день . В данный момент у нас идет большей спрос на альтернативу , создаются благоприятные условия для заполнения рынка б/у мусором из поднебесной , там снимают с электротранспорта сборки , сортируют , рассверливают и перерезают резьбы на клеммах , шлифуют , напаивают болты лазером , перепаковывают и т.д . , все это для того что бы втюхать б/у обычному обывателю пользуясь сложной ситуацией в стране . Было бы не плохо снять коротенький роли на тему как отличить б/ от нового изделия , даже по внутреннему сопротивлению не всегда можно выявить б/ у . Разница по цене между бу и новым , совсем не большая .
Добрый день. Я сам не эксперт в этом. Да и то же внутреннее сопротивление зависит от размера ячейки, производителя и т.д. Отсюда его измерять особого смысла нет. QR коды тоже переклеивают и т.д.
Мне кажется самое лучшее решение в этом случае - тупо забить. Ну БУ и БУ. Взорваться оно не взорвется. Ну проработает не 10-12 лет, а 6-8. Можно даже сделать "ход конем" и сразу купить БУ. Есть заведомо БУшные ячейки по низкой цене, которые уже потеряли 10-20% емкости, несколько раз встречал в продаже.
У китайских нормальных поставщиков довольно давно уже нет никаких бу от слова совсем. Особенно это видно по ячейкам новых серий, которые только появляются у производителя. Они в принципе не могут быть бу.
Правда литокалы и т.п. это конечно же не касается
@@dlya_svoih подскажите , плиз , где и какие покупать ?
@@user-mr9kv2lg3c покупаю у gobel power, docan power, eel (поставщики), eve (производитель). В РФ есть на Авито нормальные продавцы, насколько можно судить по объявлениям. У меня есть несколько коробок eve 310 Ач остаток на продажу, (на Авито тоже).
@@user-mr9kv2lg3c основной опыт с eve. Их сейчас много в продаже, так как они идут на контакт нормально даже с розничными покупателями. Но также у меня рядом используются и rept, catl. А вот с литокалой кто заказал с Али проблемки были... Ёмкость частои занижена, припухлые, не оригинальные qr коды и тп
сильно.сильно
Додивився до моменту «шпилька здавлює на морозі» (4хв 9с)🫣 взагалі то ліфери даташитом не рекомендують використовувати при температурі нижче 0!
Автор прошу прощения, но имею стеклотекстолит которому 30 лет, он как новый и не расслоился и не потрескался
Афтор реально что то курит. Всю жизнь работаю со стеклотекстолитом и ни разу не видел как он расслаивается. Разве что ери температуре 300 градусов. градусов
По хорошему при правильной настройке зарядного устройства, BMS не должна никогда доходить защиты. Срабатывание защиты это когда одна из ячеек быстрее других доходит до граничных значений и балансировка тут уже не помогает. Это происходит когда одна ячейка стала деградировать и терять емкость. А если все ячейки в норме, то для 4S выставлять зарадное в диапазоне 2,5*4 - 3,5*4, т.е. 10,0-14,0 В
Есть поправка силиконовый герметик строительный к примеру, через время даст корозию любому металу
Используйте автомобильный, он и дешевле и не ржавеет
Есть поправка... О каком строительном силиконе речь? О кислотном или нейтральном? Чем они различаются и почему?🙃 Думаю, вы уже поняли к чему я веду...
В каких документах можно посмотреть, что 350 ньютона, а не кгс? Везде пишут кгс
Вітаю. Треба акум 500В, яку би взяти bms, підкажіть будь ласка.
Посмотрите видео про последовательное подключение аккумуляторов (сейчас оно последнее). Там рассказываю.
куда ставить на вход и выход варистор в инверторе ПОВ Мр
На провод что идет к нему и от него.
Здравствуйте Артём!
Начал сегодня настройку бмс, и оказалось что у меня есть и другие параметры в меню, такие как: calibrating volt (V), calibrating current (A), SOC-100% Volt, SOC-0% Volt, Vol. smart sleep (V), time smart sleep (A), MOS OTP (oC), MOS OTPR (oC), SCP delay (us), SCPR Time (S), LCD Buzzer trigger, LCD Buzzer trigger Val., LCD Buzzer release Val.
Можете ли помочь и с этими настройками?
Сборка у меня из 16штук 105Ah ячеек
Ой, я не к тому видео комментарий написал
Здравствуйте. Настройки, что я не затронул в видео, оставляйте по умолчанию. Это настройки относятся к БМС плате, а не батарее, и производитель их выставил их нормально. Что касается тока калибровки и напряжения калибровки, то без доп приборов это не имеет смысла. Это нужно что бы откалибровать внутренний вольтметр и амперметр БМС платы более точно. Поэтому просто не трогайте эти параметры.
@@akkoxe хорошо, спасибо
Если почитать мануал на батареи EVE, там написано про силу сжатия таки около 300 кг, однако сказано , что при заряде ячейки расширяются с силой 6000 кг и необходимо оставлять 1-2 мм на расширение. Потому да, изолон как раз подойдёт, а жесткий текстолит не катит. PS посмотрел инструкцию к заводскому ящику для 280 ah батарей, и там рекомендкют использовать между ячейками eva материал тощиной 2-3 мм
Примерно такими мыслями и руководствовался при выборе материала. Причем подобный изолону материал используется так же в заводских батареях. Например пакеты батареи ниссан лиф изолированы от стального корпуса похожим материалом.
Про силу в 300кг немного не так. Дело в том, что эта сила встречается в даташитах к ячейкам разного размера. И это заставляет задуматься. Ведь если мы будем сжимать ячейку большего размера и меньшего размера с одной силой, то для ячейки меньшего размера давление на единицу площади ее поверхности будет больше, что явно странно. И если немного покопаться, то мы найдем, что производители передирают друг у друга цифру в 300кгс, забыв дописать, что это "на квадратный метр". Кто первый допустил эту ошибку не понятно, но теперь все переписывают друг у друга без "на квадратный метр".
@@YaroslavPastushenko Блажен неведающий. Если бы вы знали, как работает завод, как делаются спецификации, брошюры, мануалы, даташиты, и КАК и КЕМ и по велению какой пятки это пишется, то вы бы не представляли, а знали...
На под лодке Курск с аккумуляторами работали до кипячения. И гремучий газ сработал как разбалансировка...
Доброго дня, дайте будьласка пораду... купив інвертор Fchao 2кВт, заказав комірки на 280ач... і ось такі в мене питання:
1- заказав вже, хоча мабуть поспішив, бмс Daly 150А, потім дивився в ютюбі, ці бмс з пасивним балансиром, треба мабуть було б заказувати jikong bms, може думаю як прийде делі продати ії і заказати jikong... чи що порадите?... чи делі норм бмс і пасивного того балансира мені достатньо буде... комірки ж нові...
2- я так розумію, що акум не можно щоб виключався коли робить інвертор, а які ж тоді виставляти параметри на бмс, більше чим відключення акума у параметрах самого інвертора, в інверторі не можно виставити, по обзорах вроді як 10.5в
3- комірки буду збирати сам, ніколи цим не займався, що мені потрібно ще для цього, дроти які, ще якісь перемикачі, вольтметр щоб показував напругу акума... як комірки збалансувати спочатку, дивився в паралель з'еднують і 3.65в заряджають, так можно?
3- ще не заказував зарядку, спочатку є китайська умна зарядка, там є вибір акум Lifepo4 , 12в - 12а , можно спочатку цей зарядкой?... і яку порадите потім купити?
Дякую якщо дасте поради і відповіді.
советую собирать как все заказали, если будут проблемы в процессе эксплуатации то тогда будете делать выводы и менять что нужно, для новых и одинаковых ячеек "очень" активная балансировка может и не понадобится.
для начала все ячейки можно тонкими проводами (1-2,5 квадрата) параллельно соединить на сутки (не заряжая и не разряжая) вольтметр для входного напряжения от акб должен быть на инверторе. зарядку лучше брать регулируемую по току (можно до 100 ампер) что бы можно было акб зарядить за 2-4ре часа хотя-бы до 80-90 процентов (или слабым током (28А) в зависимости от графика подачи энергии от сети). И зарядное желательно с регулировкой по конечному напряжению чтобы можно было снизить конечное напряжение заряда для увеличения срока службы акб (3,4 вольта вместо 3,6-3,65в) для диэлектрика между ячейками я брал обрезки линолиума а под гайки добавлял крыльчатые шайбы вместо гровера.
1.Дали БМС не норм. То, что она пассивная, это не проблема, проблема что у нее балансировочный ток 0.035А (35мА), если у вас будет разбалансировка хоть на 1%, то что бы ее выровнять понадобиться много часов. Отсюда если заказали дали, то закажите к ней в комплект пассивный балансир отдельный, который я показываю в видео (с мощным резистором белым) и поставьте просто в параллель. Ну или продайте дали и возьмите другую БМСку, как и писали. Тут можно и так и так.
2. зависит от инвертора, я специально сделал что бы закрывалась зарядка по БМСке, и все работает нормально на китайском инверторе. аккумулятор же не полностью отключится, а только заряд отключится.
Если будет возможность затроньте в каком-то из роликов как отключать тяжелые потребители с помощью WiFi розеток. Для тех у кого всего два автомата на всю квартиру, а возможности сделать отдельную проводку не представляется возможным. Я думаю для многих это актуально, так как не все могут позводить себе физически/матереально устанавливать гибриды. Спасибо за ваш труд и время зарание.
Пока я сам в этом не очень эксперт.
Из того что вроде как работает, это "home-assistant", который по событию, приходящему к нему по управляющему входу, отключает розетки. И zigbee розетки. Но это надо подключать, настраивать, и стоит 100 долларов только за хомасистант.
Сам я не делал такое, но общался с тем, кто делал.
Подскажите, где купить хромированные болтики?
Хромированные сложно найти, но никелированные тоже подойдут. Я в группе в ТГ давал ссылку на шпильки. Можете там просто по поиску поискать "шпильки" или как то так.
@@akkoxe на али продают титановые анодированые болтики, как думаете, подойдут такие?
@@kroton5067 подойдут.
Титан еще менее активный с алюминием чем никель вроде как. Один из самых инертных металлов. А анодирование еще меньше уменьшает активность. Но это не точно.
Но если есть шпильки, лучше шпильки.
В идеальном мире мы должны устанавливать почти любое напряжение, но не отсечки, а просто максимальное. При этом заканчивать заряд именно по току.
По поводу тарельчатой шайбы, я так понимаю, что можно и обычную шайбу, но сверху шайбы гровер. По идее гровер выполняет туже функцию, как и тарельчатая шайба.
Да, можно гровер. Только он на перекос давит, а тарельчатая равномерно. Но там обычно шпильки короткие, и шайба обычная плюс гровер, и уже резьбы нет на гайку.
Стеклотекстолит со временем расслаивается? Как такую дичь можно было ляпнуть? 😂 Что нужно с ним делать,что бы он расслоился и рассыпался на протяжении срока службы батареи?😅
да, все проблемы электроники это расслоение плат 🤣🤣🤣 припаянные насквозь ножки радиодеталей не дают расслаиваться 😀
Это не дичь. Просто стекло дорого стоит и аутор ставит всякое гавно вместо нормальных изоляторов.
УЗО защищающее от смертельного поражения током насколько я помню, не более 100мА.
При ограниченном бюджете слабую ячейку 280А*ч можно временно использовать с параллельным подключением маленькой ячейки на 10-20А*ч, хотя это колхоз требующий постоянного контроля
УЗО работает не так, как многие думают. Удар током будет на все амперы, сколько их есть в розетке. То-есть хоть на 100А можно получить удар током. Другое дело, что это воздействие будет очень кратковременным, и время его будет равно времени срабатывания УЗО.
То, что на УЗО пишут 30мА или 15мА это порог срабатывания. То-есть если допустим произойдет такая ситуация, что утечка на землю, но ток небольшой, например 25мА, но УЗО на 30мА, то может "прихватить" и держать. Такой ток не убьет взрослого скорей всего какое то время, но разжать руку не выйдет. А ребенка может и убить. Отсюда что бы не получить такую ситуацию, когда ток уже достаточный, что бы сделать очень больно (30мА это больно), но еще не достаточный, что бы УЗО сработало, лучше брать УЗО на меньший ток. Но без фанатизма, так как бывают естественные утечки при большой влажности, и тогда УЗО будет просто отстреливать постоянно. Отсюда УЗО на 15мА оптимально ИМХО. Потому что при 15мА еще не очень больно, еще можно оторвать руку, но при этом УЗО еще не сработает на утечки разные мелкие.
Да, способ параллелить полудохлые ячейки известный и рабочий. Я бы не сказал что прям уж такой колхоз. Просто нужно нормально собрать, а не "на соплях". Удобно в таких случаях просто цилиндрическую ячейку на 5-12Ач накинуть, так как они компактные и их есть куда засунуть. Только минус этого в том, что для того, что бы реально узнать емкость ячейки призматической, ее надо тестировать на емкость спец прибором (нагрузкой). Что долго, дорого, и геморно.
@@akkoxe тест недостаточной емкости слабой ячейки выполнить можно и через лабораторный БП, очень полезный при эксплуатации литиевых батарей. После того как слабая ячейка достигнет 3.5В при зарядке массива с нуля, можно оценить сколько будут заряжаться остальные фиксированным током, по времени. С другой стороны, если есть JK BMS, можно из журнала приложения для Windows узнать достаточно точно, сколько времени работал эквалайзер, поскольку у него обычно фиксированный ток. Предполагается что он будет перекачивать заряд в любую другую ячейку.
Как работает УЗО можно описать так. Вот у вас цепь "источник питания -нагрузка), если в цепь на + и - поставить два амперметра то они покажут одинаковый ток. Если же где-то в цепи возникнет утечка, например где то пробьет изоляцию на массу или человек схватит за провод, то в цепи возникнет разветвление. И тогда значения амперметров будут отличаться на значение этой утечки. Ток утечки по закону Ома это разность потенциалов делить на сопротивление. Когда человек хватает фазу то через него на землю начинает течь ток, сопротивление человека около 1кОм, ток 220/1000=0,22А. Этот ток и убивает. Свыше 100 мА смертельно. Но учитывая подошву ботинка, влажность и тд, то сопротивление обычно больше и ток меньше. Берегите себя
Еще бы Вы сделали видео по первоначальной верхней балансировке(зарядке) , было бы супер, и как это все сделать не имея лабораторного блока питания, а имея допустим только зарядку HTRC 12V-24V 35A
Если у вас JK BMS, то никакой первоначальной зарядки и балансировки делать не нужно. Это все выдумывают те, у кого балансировочная плата не балансирует из за очень низких токов балансировки (ну вроде тех же DALI красных).
С завода ячейки заряжают. И LiFePo4 не обладает "эффектом памяти". Отсюда при наличии JK BMS все, что нужно, это проверить, нет ли среди ячеек "мертвых", (что у всех напряжение выше хотя бы трех вольт), и просто собираете батарею, после ставите на зарядку с настройками, которые я предлагаю в видео по настройке платы, и ждете, пока плата их отбалансирует.
Еще можно услышать совет, что перед сборкой нужно подключить ячейки параллельно для балансировки. Так делать можно, хоть в случае с JK BMS и не особо нужно. Только ОЧЕНЬ ВАЖНО, перед тем как так делать, нужно убедиться что нет какой то одной ячейки с большой просадкой по напряжению. Иначе большая разность потенциалов при параллельном подключении приведет к тому, что на эту ячейку начнет переливать с большим током. Если разность по напряжению 0.1 вольта, то можно смело подключать в параллель перемычками. Если 0.1-0.2, то просто проводниками небольшого сечения (1-3мм), длиной метр где то (они будут выступать в роли сопротивления). Если больше, то к проводникам добавить резисторы ватт на 5-10 небольшого номинала, (омы, не килоомы). Учитывая все это, лучше просто промерить ячейки мультиметром, и если нет среди них мертвых, то собирать как есть, а уже после на зарядке БМСка отбалансирует.
Кстати что касается названной вами зарядки. Советую ее разобрать и заменить все конденсаторы на новые (аналогичного номинала), иначе через пол года есть большой шанс что она испустит неприятный дым.
Доброго дня,хочу замінити на lifepo4 12v 105 ah bms плату,звичайну за 100 грн,на jk b2a8s20p,як правильно замінити,повністю зарядити на старій бмс,і переставлять на jk b2a8s20p,порадьте!?
@@user-xe2hf2bj5p Добрый день. Как угодно можете заменять. Заряжать специально ничего не нужно. Просто снимаете одну БМС плату, ставите другую, настраиваете новую плату под лифепо4 (сразу настраиваете), потом заряжаете как обычно. Дальше плата все сделает сама.
даташит гласит для 105 акумы нужно тянуть 30kgf
Досмотрел до момента "текстолит растрескивается - используйте изолон" ))) дальше не смог... Откуда такой Знаток блин..
Помойму вполне логично звучит, в чем проблема? Лучше бы конструктивно прокомментировал, а не высрал
ніхто не заважає додати слой ізолони до текстоліту. не розумію вашого ображеного висеру
хоча до текстоліту який "розстріскується" таки є питання)
Как стягивать круглые банки ? ))
Их не надо стягивать. Прямоугольные стремятся стать сферой, круглые же не распирает из за того, что их форма - цилиндр, без острых углов.
Можна об"єднати нуль від мережі та від інвертора?
Не стоит. Если случиться обрыв нуля, вы получите фазу на батарее. Связано это с тем, что ноль инвертора и минус батареи и земля инвертора.
@@akkoxe но якщо не буде обриву нуля то все буде працювати в нормальному режимі?
Как можно с вами связаться
Здравствуйте. В описании к видео название группы в ТГ. Там же можно связаться, и там есть цены.
Есть еще 100 баланс, как альтернатива джк.
Чем JBD BMS хуже JK? все настройки есть.
Скорей всего ничем не хуже, а может даже и лучше. Просто лично я с ними дел не имел. В видео я немного неправильно выразился когда сказал что другие БМС не подходят. Подходят все БМС в которых можно настроить нужные параметры.
@@akkoxe еще вопрос если можно. На машину жены взял lifepo 22ач. Короче постоянно короткие поездки, два акума уже сменил, постоянный недозаряд, надоело. Ставлю в салон, надеюсь пускавых 250а хватит, двигатель 1.1л. Но есть опасение что зимой может не хватить тока, и придется делать 2р. Бмс каким пиковым током брать: 300, 450? Понятно что чем больше тем лучше, но сами знаете какой ценник. Думал агм брать но ценник заоблачный.
@@King-zj1vt если для машины, то там все по другому собирается. Там бмс должна поддерживать функцию нагрева, ставиться нагреватель и т.д.
Потому что лифепо4 нельзя заряжать на морозе.
Пиковые токи по БМС считать по токам стартера.
@@akkoxe да, так как ячейки 46160 возьму кабель и обмотаю каждую ячейку, ток стартера не получается замерить.
@@King-zj1vt токоизмерительные клещи есть с запоминанием максимального тока.
0:52 10 кг це на метровий ричаг давиться 10 кг зусилля . крепкі треба пальці мати щоб 100 Нм крутити
10 кг это осевое усилие на шпильке, а не усилие затяжки гайки.
Батарея быстрее зарядится если стоит 3.55 на ячейку чем 3.45 так как ток заряда уменьшается в разы
Не совсем. Уменьшается ток только в том случае если у вас зарядка на 60А и более. До 60А 3.45 хватает, что бы зарядка развивала ампер 55. Ну это при условии что вы действительно ставите 3.45, а не зарядник пишет 3.45, а по факту врет на 0.4 вольта, например.
Отой вимикач автоматичний, що у вас в роліку, можно його поставити замість узо, бо в мене в щітку місця немає більше, тільки виймати узо і ставити цей вимикач
Да, можно. Там внутри есть УЗО. Но я бы не сильно надеялся на это китайское УЗО. То-есть продублировать такой важный элемент безопасности, как УЗО, будет не лишним. По крайней мере защита от падения напряжения срабатывает не всегда. И поставьте время восстановления хотя б секунд 30, а то там 1 секунда.
Непогане відео, деякі речі грамотно пояснені, що приємно і видно що людина в темі.
Але не з усим згоден
1. Батареї гріються, особливо при зарядці, при температурі 40-45 градусів кількість циклів падає в два рази,
а при 45-55 градусів в три рази.
Зайва теплоізоляція в вигляді ізолону чи спіненої резини там точно не потрібна, тепло повинно виходити, а як воно буде виходити якщо вся батарея в теплоізоляції?
Найкращий варіант це все таки текстоліт, а для того щоб батарея дихала і було куди розширятись, по периметру текстоліту з обох боків наклеїти двосторонній вспінений скотч товщиною 1 мм.
Можна навіть не суцільною смужкою а клаптиками, щоб легше було розібрати.
Таким чином між батареєю і текстолітом буде 1 мм відстань з одного боку і також 1мм з іншого.
2 мм на розширення чого цілком достатньо.
Стягнути в цьому випадку не вийде але нагрів шкодить більше ніж відсутність стяжки.
2. Шпильки і гайки можна і потрібно ставити з нержавійки. На те вона і нержавійка що стійка до корозії
3. Одну термопару потрібно підключати до середньої батареї в центрі, другу біля однієї з крайніх батарей зверху.
Але не до контакту, контакти гріються сильніше ніж батарея, показники будуть неправильні.
Для ізоляції термопари від навколишньогьо середовища достатнь поверх неї наклеїти два шари армованого скотчу.
Теполоємність батареї набагато вижча ніж корпуса, в якому знаходиться термопара, то ж цим можна знехтувати.
Іншими словами батарея не нагріється швидше ніж термопара, так що приклад з транзисторами недоречний
Не совсем так.
1. Да, греется. Потери 3-4 Вт в час на ячейку при 100А токах, это если сопротивление ячейки 0.00035 ом. Но на новых вообще 0.19мом от чего нагревом ячеек можно пренебречь, так как единственное, от чего они греются, это от клемм (впитывают от них тепло). И хватает охлаждать только клеммы, что бы через них тепло и отдавало.
Двусторонний вспененный скотч+текстолит будет не хуже теплоизолировать, чем изолон.
Склеивать ячейки двусторонним скотчем нельзя.
Расстояние в 1мм не будет, потому что ячейки кривые. Циркуляции воздуха не будет. А даже если бы были идеально ровные, то 1мм для пассивных систем это не зазор, нужно хотя бы миллиметров 8, что бы оно проветривалось естественной конвекцией. Не говоря уже о том, что должен быть зазор для захода воздуха, и в крышке отверстия для выхода, и опять таки не маленькие, а щели по 8мм. 2мм вообще не достаточно для пассивной конвекции воздуха.
Более того, если делать местами скотч, то тогда пропадает весь смысл сжатия. Там, где скотч наклеен, просто продавит вмятины в ячейках, а там где его нет, не будет сжатия.
Если делать охлаждение именно ячеек, то прокладывать силиконом. Силиконовый ковер берется и прокладывается им. И тогда ячейки друг на друга отдают тепло, а охлаждаются боками. На бока тоже силикон, и после металлические крышки на корпус.
Я так делаю, но только под заказ для высоконагруженных батарей при заказе партии от 10 штук.
2. Нержавейка сожрет алюминий. Она сама устойчива, а вот клемма ячейки, куда она вкручена, нет. Почитайте про гальваническую пару алюминия и нержи.
3. Да, изолировать термопару можно чем угодно. Мне просто нравится поставить силиконовую кляксу, она мне кажется смотрится лучше, чем скотч.
Если одна термопара в центре батареи, то вторую по большому счету плевать куда лепить. Ведь БМСка предлагаемая мной считает большую по большей и меньшую по меньшей температуры. То, что на клеммах будет при больших токах на 5 градусов больше, чем внутри батареи, ничего не меняет особо. Просто сработает раньше защита от перегрева. Что не плохо, а скорей хорошо. Потому что нагретую батарею еще и большими токами нагружать, это не лучшее решение. А если токи небольшие, то температура клемм и батареи отличается в пределах погрешности измерения.
Реклама жк БМС)
Сказано что "силикон проводит тепло". Какой силикон? Строительный, сантехнический?
Если мы говорим об электронных компонентах, то смотрим на материалы используемые в электронике.
1. Существуют всем известные термопасты, в тех же видеокартах.
2. Силиконовые термопрокладки фиксированной толщины, если нужна электрическая изоляция между компонентами.
3. Термоклей.
Металлическая ламель между контактами выглядит как разумное место размещения термодатчика. Наилучший выбор крепления: купить в радиомагазине или радиорынке мелкий тюбик термоклея, приклеить датчик на ламель. Примите к сведению, что остатки клея в тюбике после контакта с воздухом за пару месяцев затвердеют. Поэтому лучше купить мелкий тюбик из расчета "использовал-выкинул".
На самом деле можно и на термоклей приделать датчик. Ничего особо не изменится. У него слишком низкая теплоинертность, что бы выбор теплопроводящего интерфейса что то конкретно менял.
А как же ант смарт бмс? С вами полностью согласен, но вы слишком зациклины
JK BMS является неким "стандартом" у DIYщиков, остальные - по желанию. Это не значит, что они хуже, я просто не люблю чинить то, что работает.
Но то, что я сказал, что подходит только JK BMS, это я перегнул. Не только JK BMS.
Даташитов немеряно на EVE, и технология стягивания там описана.
Может немеряно "product specification", а не "datasheet"?
И вся информация что есть по стягиванию, это "300кгс на квадратный метр", которую производители переписывают друг у друга, забывая иногда дописывать "на квадратный метр" и оставляя только "300кгс". И собственно об этой цифре я и говорю в видео. Потому что 300кгс на метр это 0.035 (35кг) для ячейки 175х200мм (280ач).
если 2-3 квадратный сантиметр то на квадратный метр не 200-300 а 2000-3000ньютонов
после слов про текстолит не смог смотреть дальше
Верно. 200-300 на ячейку, а не на метр.
Что-то вы намудрили с пояснениями по поводу силиконового герметика. У вас какой-то дуализм: с одной стороны он хорошо проводит тепло, а с другой стороны он теплоизолирует. Так не бывает!
Теплоизолирующие материалы как раз плохо проводят тепло.
Тут вообще смесь здравых мыслей вещей с мягко говоря бредом. Например длина проводов бмс. На соединениях типа пайка, контакты самой бмс и тд будет больше падать напрядение чем из за длины провода. Просто пощитать. И тд. А в целом интересно.
Так бывает, и более того, так есть всегда. Но да, намудрил. Объяснил непонятно. Нужно уделить этой теме час, и подробно рассказать о том, как работает вообще термодинамика в разных средах с разной теплоемкостью и теплопроводностью, на стыке сред и так далее. Когда-нибудь может запишу.
@@JohnDonko верно. Потому я и сказал, что нужно промерять не только провода, а от шпильки до разъема.
Что бы промерить сопротивление участка цепи, а не только проводника (хотя уже этого в видео не сказал, но если бы еще это рассказывал, то оно бы вообще было на 4 часа).
И да, на самом деле там значения в пределах погрешности и можно этим не особо заморачиваться, и обрезать провода. Но если можно не обрезать, и не создавать дополнительную переменную в виде разности сопротивлений проводов разной длины, то зачем обрезать?
@@akkoxe выглядит как экономия на спичках - разница в пределах погрешности. В случае чего это явно не будет влиять на балансировку. Скорее производственный брак в батареях или в бмс.
Два провода один 20см другой 30 см оба 1мм2. У одного сопротивление 0.004 у другого 0.005 ома. Разница в 0.001 на что может повлиять в рамках этой темы?
@@akkoxe , да причем тут «разные среды»? Речь идет об одной среде - о силиконовом герметике.
Какой же бред про Daly..... Ты хоть раз ее настраивал или устанавливал?
Минимальный уровень включения балансира внезапно настраивается, ровно также как и в Jikong.
Но в отличие от jikongа балансировка многоканальная. Но а самое важное именно то то что балансировка ВНЕШНЯЯ, и не греет всю плату. К слову о размере Jikonga: всю разсыпуху настолько плотно затолкали в перемешку с ключами балансиров что никакой речи о нормальном теплоотводе быть не может по обозначению
Чёт както это всё сложно =(
100 мА это уже смерть
А я в видео сказал 100мА?
Протипожежне УЗО на 100-200mA перед інвертором згідний, а після інвертора земля іде до всіх споживачів, тоді чому не можна використовувати УЗО після Інвертора - очевидно, що ви не електрик !
Расслаивание или рассыпание текстолита это ложное утверждение.
---
Стеклотекстолит расслаивается например ножом в торец, те с существенным механическим усилием. Или если качество изготовления полное днище, но тогда будем честными, это не материал а говно.
Материал всех печатных плат в мире - это стеклотекстолит или гетинакс. Причем ИМХО гетинакс используют если сэкономить на стоимости огромных партий хочется, он существенно более ломкий. Зачастую электронные компоненты на платах греются, и даже прилично, вызывая локальное потемнение стеклотекстолита. Иногда компоненты выгорают, а плата прямо чернеет в этом месте. Я еще ни разу не видел, чтобы плата с горячими компонентами расслаивалась. Нигде не пишут что "за ххх лет платы сгнили, рассыпались, рассохлись". Конденсаторы высохнут, дорожки или контакты окислятся, а текстолит нас переживет и не изменится.
Зачем стягивать?
Літаки сотнями падають 😂
ИнвЭртор 🙃 Дальше не интересно.
Полная чуш про деградацию. Заряжать надо на 3.65
Ну "чушь" - это железный аргумент, а "полная чушь" - вообще железобетонный. Так что не смею спорить.
Вы конечно меня простите, но когда автор говорит что стеклотекстолит со временем расслаивается, то больше не хочется слушать этот бред.....
Вас привязали к батарее, включили мое видео, и заставляют смотреть? Если да, то подайте знак, если нет, то что с вами, черт возьми, не так?
Не вводите людей в заблуждение. @@akkoxe
@@akkoxe если жаба давит ставить дорогой стеклотекстолит, то так и скажи, но нефик втюхивать людям байки о расслаивании стекла.
@@okanvitaliy ставить третий слой жесткого изолятора в виде текстолита в сумме к двум другим это какой то "ход гения", судя по всему, который никто внятно объяснить почему то не может.
Если вы считаете, что я вам что то втюхиваю, то с вами явно что то не в порядке. Потому что вы сами кликнули на превью, сами зашли на видео, сами начали его смотреть. И я вас это написал в прошлом комментарии. Но судя по всему "беды" на сколько серьезные, что вы даже не поняли, что я написал.
Куча бреда😅