Доброго времени суток! Уважаю Ваш труд. Но первое, что бросается в глаза, Вы, имея рабочий станок, делаете детали в ручную... Ваш теперешний станок, пусть и медленно, и пусть не очень точно, мог сделать эти детали сам. Я прошел этот путь и собрал в свое время хороший станок на маленьком станке. Для обработки алюминия брал на похожем станке заглубление в 50 микрон за проход и подачу 700 и все получалось в пределах 3 соток. Да, долго, но точно и самому не приходилось мереть и считать. Удачи Вам!
В стоке он дерево не очень уверенно грыз, а вот сейчас уже есть планы на нём сделать новые детали с приемлемой точностью. Как руки дойдут - возможно сделаю видео.
Я на своем дюраль пилю 12мм😂. 30% за 6 часов. Будет посадка подшипника, два ролика крепится и шаговый двигатель с возможностью натяжения ремня. Все стоковое, кроме шпинделя, который я взял самый мощный из 775, который нашел.
Чтобы контроллер не сходил с ума временами и не сбивал УП, рекомендую поставить конденсаторы на шпиндель, провод шпинделя экранировать, корпус мотора шпинделя за экран, экран на общий провод. Провода до шаговиков тоже можно, хуже не станет, раму станка тоже подсоединить к общему проводу.
Сбои контроллера возникают из-за того, что коллекторный мотор шпинделя вырабатывает мощнейшие электромагнитные помехи, а присоединённые к нему провода работают как антенны эти помехи излучающие. Непосредственно вблизи мотора на его клеммах необходимо разместить LC-фильтр - можно использовать те, которые в компьютерных блоках питания стоят на входном разъёме 220В.
Пример инерции мышления - 7:28 - вы же уже с одно стороны сверлили отверстие коронкой, что помешало сделать такое же под цилиндрическую часть подшипника и установить его фланцем изнутри? По толщине он проходит в зазор до гайки и стенка выберет его высоту/толщину. Странное 10:56 решение.... Если головка болта "у кринку нэ лэзэ", то ее принято обтачивать на токарном станке или просто в дрели о напильник или наждачку. Из-за этого сменить крепеж с М4 на М3 просто глупо (извините...) Для фрезеровки металла не подходит сам мотор, вернее, его сравнительно тонкий вал. Для него верх - фрезы до 1мм. Есть положительный опыт (не мой) увеличения жесткости привода из обычной электродрели для фрезерного применения путем установки подшипника на сам корпус патрона - на его переднюю выступающую часть. Аналогично можно поступить и в этом случае - изготовить еще одну опору и установить подшипник на самую нижнюю часть цанги над резьбой или на диаметр резьбы - это по измерению. Что-нить из серии 6702 или 6902, толщиной 4 и 7мм соответственно. Это существенно увеличит жесткость самого шпинделя и уберет вибрации. Типичный пример отгибания вала - 23:12 По вылету программы. Не питайте через контроллер ничего. Посмотрите в описании, там должен быть режим (перемычками) с внешним питанием, вот так и питайте и шпиндель и шаговики. А для самого контроллера лучше спаять линей ный (с силовым трансформатором) БП с переменкой в 1,5-2 раза выше выходного напряжения и с большими емкостями на выходе - пусть лучше регулирующий транзистор греется, но ни просадок по сети, ни помех не будет. По охлаждению большого шпинделя. У меня такой же, сделал ему кожух из пивной (можно от кока-кола 🙂) банки, установив ее верхним срезом по высоте крыльчатки и оставив снизу зазор 5мм для выхода воздуха. Установка внатяг на приклеенные к мотору кусочки оконного уплотнителя, для жесткости в банку вклеил полоски из ее остатков, заодно и виброшум демпфировали. Родная крыльчатка дует исключительно на фланец мотора, цилиндрическая часть не охлаждается. Можете попробовать по люминю мебельный фрезы с 6/8мм хвостовиком - однозначно, обойдется дешевле. Цанга 8мм под ER11 есть в продаже на Али. И этому мотору лучше больше 6мм фрезы не ставить, многовато ему, зачем насиловать с сомнительным результатом - увеличите плошадь - уменьшите скорость прохода.
У меня был один опыт покупки 40х60, но не совсем удачный. Долго хотел переделать (пока идею так и не оставил), но потом решил купить этот. Хотя сейчас возможно добавил бы денег и купил на алюминиевой раме.
disk.yandex.ru/d/8nFmr6XgjakSyw Делал по месту, без чертежей. В планах окультурить, добавить на ось Х ещё 2 каретки. Вот для этого буду чертежи делать. Сначала надо всё отмоделировать. Новые детали на нём хочу резать или товарища попросить на станке посерьёзнее. Тогда и размеры будут нормальные.
По поводу глюков - возможно наводки от двигателей попадают на слаботочные линии! Лечится путем использованием экранированных проводов и заземления двигателей! Более подробно можно погуглить!
В общем по вопросу шпинделя самый дешевый и удачный вариант это hilda 400 , у нее большие обороты и она отлично грызет и алюминий а фанеру но шумная ,зато дешевая.
Смотря на ваши потуги подскажу как вам так и всем начинающим. Учитесь писать код без изьянов работая на ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЕ , ПЛАСТИКЕ , нно не на дорогих материалах. Проверили на пенополистероле , г код не дал сбоев , запускаете металл.
Прошел подобный путь, с переводом на рельсы CNC 3018 Pro Metal и несмотря на то, что у моего станочка все детали алюминиевые, жесткости каркаса не хватает на обработку цветмета в некоторых режимах. Т.е. по уму, нужно каркас заказывать стальной 10-16мм толщины, на него переносить все. Тогда не будет того самого звука, когда станок дребезжит, а фрезу отжимает. Что-то решает высоко оборотистый шпиндель, но не на 100%. Хотя я на своем станке снимаю алюминий острыми 4 лепестковыми фрезами 4-6мм на 3000 оборотах и это происходит очень тихо. Примерно так же как на большом фрезере 150кг весом, где у меня установлен двигатель от швейном машинки на 750вт. И плюсом, обратил внимание на станки от проф сборщиков, там ось Z делается на 4 длинных (H) каретках, с соотношением хода к длине типа 1/4, т.е. ход 50мм, длина 200мм. Это дает хорошую жесткость по всем направлениям и ось Z не становится узким местом. Т.е. если вы поймете, что хода 35-50мм достаточно, то советую ось Z увеличить по длине. Хотя поперечины профиля 20х20 тоже слабые, лучше использовать 20х40, с разворотом по горизонтали. И это после замены боковин на стальные или алюминиевые. Осталось еще сказать, что по уму, все ходовые винты нужно поменять на ШВП, причем желательно с возможностью регулировки люфтов, но это потребует существенной переделки конструкции, потому что размеры гайки ШВП, больше чем у штатных. Ну ессно, шаги будут другие, придется поменять. Больше всего повезло тем, кто не модифицировал станки типа CNC 3018, а сразу делал на жестком основании, на ШВП, плату использовал для Mach3 и в итоге сэкономил себе кучу денег на перебор китайской комплектухи.
Это да. Но тут есть и другая сторона. Для меня это скорее игрушка как плоттер, со2 лазерный гравер или 3д принтер... Хочется чего-то большего, но в разумных пределах. Иначе от 3018 только название и останется. Под швп и прочие радости есть купленный давно 3040 на mach3, но с отвратительной конструкцией гораздо хуже чем тут. И рельсы с выборкой люфтов, и швп куплены года 3-4 назад. Никак не соберусь переделать. Так что много от станка не жду, деньги на нём не зарабатываю. Так, для дома, для семьи побаловаться.
Здравствуйте, у меня фантастические цены на фрезеровку, а я занимаюсь хобби, машинками и всякими безделушками, и моё гум образование бегает в ужасе что надо покупной станок доводить до ума, а знаний для этого нифига нет, есть ли какой-то способ доступный? Я например увидел что если прицепить к сверлильному станку или стойки с дрелью координатный столик то может получиться всё, правда придется дорабатывать, но доработки мне показались доступными, или может есть какой-то доступный станок как в видео, которые сможет фрезеровать алюминий, без невероятных плясок с бубном? Если это будет происходить не быстро, для меня не страшно.
Спасибо за ролик. У самого такой же, но старой версии. Брал для pcb. Проапгрейдил на "железный корпус" с полностью алюминиевой осью Z ( на али валом предложенией ). Но оказалось что даже валы 12 провисают по центру на 0.3мм, что для pcb уже критично. Буду переделывать на рельсы, где сильно поможет Ваш опыт. Еще раз спасибо.
уважаемый автор, если уж у вас хватает терпения изготавливать отдельные компоненты станка вручную, Я бы предложил в первую очередь геометрически увеличить жёсткость оси Z. для этого, боковые фермы сделать пошире и повыше. добавить хотя бы парочку дополнительных профилей их соединяющих. рекомендовал бы существенно увеличить расстояние между горизонтальными линейными направляющими и существенно, хотя бы раза в два, увеличить длину вертикальных линейных подшипников. вертикальные линейный подшипники очень у вас коротенькие... надеюсь у меня хватило слов выразить свою мысль
По отзывам и другим видео всё отлично со станком, но... как говорится - аппетит приходит во время еды. Пока не покрутишь в руках - не поймёшь. Да и доделать поиграться гораздо дешевле покупки "нормального". А тут и интересное занятие, и первый опыт, и игрушка прикольная.
@@jafarxxl как я понял из коробки этот станок сыромятина, барахло и покупать его не стоит. Ну если только заного его переделывать. При том, что стоит от он не дешево.
Это вопрос целей, если нужен станок для чего-то конкретного, что приносит деньги - лучше купить готовый или изготовить на производстве по своим чертежам вложившись один раз и получить качественную вещь, если хочется "поиграться" в машиностроение и потихоньку не спеша, понемногу вкладывая денюжку, узнать, а вообще нужен ли тебе станок и для чего, то это самое оно. Как оказалось мне нужен станок, большей частью, что бы делать станок - зарабатывать на нем планов нет, главное чтобы был тихий - так как шуршу им в квартире и иногда ночью, а домашним как и соседям спать мешать не желательно. Точность для меня не приоритет: +- 3 сотки мне за глаза. Брал 3018 за 10000 р., поигрался, понял что гуано (и мне еще повезло что моторчик был с биением в 1 сотку, тихий), но понял что и станок мне особо не нужен. На нем медленно со скрипом изготовил из алюминиевых пластин толщиной 5 мм ось Z на mgn9 рельсах и Т8 винте и сразу поставил рельсы на ось X mgn15 - получил прирост в скорости за счет повышения жесткости, увеличил ускорения по осям с 30 до 200 мм/с2, можно уже что то делать за разумное время цена вопроса 6000 р. Что делать не придумал, "пофрезеровал" картинки по дереву, монетки по латуни - скучно. Станок хлипкий - косит от неосторожного движения - переделываем ось Y, лист конструкционной стали 500х500х4, 2 метра профиля 40х20, рельсы mgn15, швп 1204, алюминиевая пластина 300х300, на выходе станок 3030. Ось Y на глаз уже не перегибается при нажиме на угол, но индикатор часовой говорит: 1 кг на угол и геометрия поменялась - не вопрос, сняв портал заливаем по низу стальной плиты полимербетонное основание 4 см (ПГС было мало, по плану была большая толщина) - ось Y больше не меняет геометрию. Цена вопроса 8000 р. Сборка, картинки по дереву, но прироста в скорости никакого - слабым местом является моторчик и самодельная ось Z, каретки и рельсы mgn9 слабоваты и вал 5 мм не внушает доверия. Покупаем готовую ось Z на mgn12 - 5000 р. моторчик 200 Вт на валу 8 мм с держателем - 4000 р. и пластину 90х200х10 - 1000 р. Вот оно счастье - из движков Nema 17 выжато по максимуму, дальше слабое место именно они (конечный пункт этого приключения), но есть момент - стойки оси X по прежнему "пластик" который прекрасно поперек отгибается рукой на 0,2 мм. Пластина 250х200х12 на стойки - 4000 р, швп 1204 - 2300 р. остальное из остатков франкенштейна, 5 часов - стойки готовы, еще полчаса пластина крепления двигателя готова, пока ось X не заменена (пластина для последней детали еще в пути), посмотрим что получится, но чтобы не получилось это будет финальная переделка и станок будет большую часть времени стоять и просто радовать глаз...
Переделка очень хорошая. Плюс однозначно. Но явно не хватает жёсткости рабочего стола. Ось У тоже надо на рельсы переводить. Так же рельсам нужна защита в обязательном порядке. Я на свой самодельный станок делал гофру из ватмана. Свою функцию выполняет, а что ещё нужно. Безлюфтовые гайки на самом деле не БЕЗлюфтовые😂 советую поставить по две гайки на ось. Гайки установить на разжим. Очень удобно, выборка люфта производится очень быстро. Самопроизвольный аварийный уход фрезы с траектории может быть связан с перегревом драйверов, либо ЭМ шумы в цепи. Хотя, судя по тому, что после замены шпинделя проблема ушла, это был индуктивный выброс с 775 мотора.
Там ещё и проблема с юсб шнурком была. При запуске шпинделя даже от отдельного бп (775 мотор) плата уходила в перезагрузку. До стола ещё доберусь. Про "безлюфтовые" гайки согласен. Есть ещё один китайский станок 40х60 купленный несколько лет назад, там всё ещё хуже. Но давно лежит комплект рельс и швп, вот там можно более практично сделать. Это настольный вариант. Думаю пока хватит. Но стол - действительно надо.
@@jafarxxl тоже работал на атмеговских контроллерах. Заметил закономерность что если мозги cnc и компьютер подключены не к одной колодке удлиниетеля, то происходят такие же сбои как у Вас. После долгих экспериментом передела все под mach3. Уже год без намеков на сбои.
@@kosyac Тут всё с одной розетки. И контроллер на атмеге для чпу тоже первый, был только на синем лазере. Первый станок был на mach3, но там с жёсткостью ещё хуже чем тут, хотя размер больше.
Смотрю, у Вас такая же плата, как у меня, не повезло :) Я тоже сам выводил на гнездо щуп, чтоб карту высот создавать. Сначала казалась всёболее менее нормально работает, делал маленькие несложные платки. Но когда нужно было большую сложную плату делать, станок зависал, отключался от компа после 40-50 минут работы. На западных форумах нарыл, что USB чип CH340C иногда глюкует с GRBL, решение не найдено. А на моей плате именно этот чип. Я нашол канал Max Altera н делает чпу контролёры на ESP32, там другой USB чип стоит. купил у него, всё отлично работает, к тому же расширенные возможности управления
Выбрасываем вудпэкер, и ставим плату под мач3 через LPT порт, и наслаждаемся. Драйвера шд те-же. Только платки под них купить нужно. Ну, и люминий без СОЖ - не весели ))
У меня есть первая не совсем удачная версия станка 30х40 под ЛПТ и мак3...Вот его когда пересажу на новую раму.... а этот пусть на этом работает поманеньку.
Когда то купил даже не такой жидкий станочек, а более жесткий 3020. Но и он был полное дерьмо по жесткости. Поэтому сделал свой на хороших рельсах мощных шаговиках и шпиндель на 1500вт. При той же поляне 20х30 он весит килограмм 50. Вот он грызет алюминий. И латунь. Даже нержавейку пробовал погрызть, норм. Если нужен станок для цветмета, в сторону 3018 даже не стоит смотреть. И его переделка не решит проблемы, а только добавит головной боли.
ахха , ну тут главное блогеры хвастаются как они его удачно купили за 150 баксав и суют свои реферальные ссылки на него)) по первому виду понятно и по цене что станок из алюминия и пластика не может быть полноценным фрезером. На али есть мини фрезерные в продаже , но там ценник начинается от 800 баксав и вес у них от 80 кг.
@@KKK-tq4gl Смешной какой. Ни одного видео и 21 подписчик. Не блоггер я вовсе, ссылок ни на что не давал. Лишь высказался про то что из говна не сделать конфету. Не стоит тратить свое время и деньги на ненужные эксперименты. Этот станок для пластиков. А для металла нужен другой. Это и был мой главный посыл.
@@jankolch автор же обработал алюминий, многим этого достаточно. Передняя панель например или радиатор, на вид нормально. Для дома все равно, делается он 15 минут или 10 часов. Все равно быстрее, чем где-либо заказывать. И 5 степеней свободы не нужны и прочее.
Если слетают все параметры, значит микроконтроллер (сам чип) делает ресет. Причина - или сильные помехи или колебания питания (скорее всего). Вы же мощность моторов увеличиваете, значит по питанию увеличиваются колебания. В идеале осцилографом посмотреть или хотя бы стрелочным вольтметром. Потом уже думать как бороться, конденсаторы, раздельное питание и т.д.
Сейчас мотор 500 вт имеет собственное питание. Заметил что не с каждым usb кабелем ведёт себя корректно или вообще хочет работать. Про осциллограф не подумал, надо посмотреть.
где-то на Ютубе видел ролик про ЧПУ на Ардуино. там тоже была проблема с ошибками программы. решили эту проблему экранизацией проводов на двигатели и подключением земли ко всем осям
Алюминий намного легче обрабатывается если воду подавать! Я на деревообрабатывающем фрезерном ЧПУ алюминий обрабатывал, воду подавал обычной кисточкой для покраски! Однозаходной фрезой шестеркой за раз 4 мм на скорости 1 метр с водичкой как по маслу идет, когда забывал воду добавлять то просто жесть какой рев стоял, и качество обработки плохое было! Так что баночка с водичкой, кисточку мокнул и под фрезу, и все будет чики бамбони!
Так же мастера боятся контроллеры шаговых двигателей и бакелитовые стойки станка :) Не, работа проделана титаническая. Респект! Но как выломать кусок бакелита валом, и при этом что с самим валом стало - хоть убей не представляю :)
Фреза "кукуруза" предназначена только для размалывания МДФ! потому она такая и есть. Для алюминия используют однозубые фрезы с рабочей длиной 5-10мм, 3.175мм диаметра (ваш станок). DJTOL фрезы есть спецом для обработки алюминия без СОЖ, на оборотах 15000 и выше. Работает изумительно, 1-3мм глубины берет сразу при подаче 100-160мм в минуту . Но станок должен быть жестким а не игрушечным.
Вместо траты денег на все эти поделки сразу взяли бы на алике 500W шпиндель мотор бесколлекторный с интегрированной цангой ER11 в вал. Пластик 6кой на глубину 12 мм грызёт только в путь, а алюминий 3кой на глубину 3 мм без проблем, по жёстче станок был бы и все 10 елбы. Только фрезы 3х заходные по пластику и алюминию честные, а не кукурузы.
Тут кому что. Кому не мешает, кому не нравится, кто акцент сделает что без музыки хорошо, кто пожалуется что она лишняя. Мне в тишине самому не нравится. Хотя возможно просто в некоторых моментах была не совсем уместна.
Цанга на валу это вообще не шпиндель... Шпиндель это соединение оси двигателя и цанги, то есть должен быть корпус с двумя опорными подшипниками со стороны двигателя и со стороны цанги. Возьмите прямошлифовальную машинку и сразу поймёте о чем я говорю... В её шее два подшипника, её шея и цанга и есть шпиндель. А двигатель с цангой на валу это треш конечно.
Слишком быстрая сборка. Сборка в течении двух трёх часов и удовольствие доставляет и подробно изучить устройство есть возможность. Есть такой момент, особенно с ЧПУ, будь то фрезеры, принтеры или граверы, когда покупатели безмерно рады, что станок почти готов к работе и сборка займёт считанные минуты ! А уже после скоротечной сборки, не успев понять где что и из чего начинаются будни изучения программ а для многих и самого компьютера.
Два, три часа можно что-то посерьёзнее собирать. Не вижу смысла затягивать. Удовольствие скорее доставит первый тест, нежели ожидание этого момента. Да и необходимость изучения программ не зависит от скорости. Скорее от опыта общения с такого рода программами или аналогичного характера.
Все отлично помеха по сети с шпенделя. Надо кольца феритовые ставить со старой материнки от пк. Поставил на 3018 и забыл. По +и на -. 775 двиг. 24 вольта.
Ага, фрезеровать на скорости выше, чем на промышленном станке и удивляться, почему такие биения. Нормальные у вас развлечения, ребят. Я сталь делаю на скорости около 50- 70 мм в мин фрезой 20 мм, а вы тут совсем прикалываетесь. Должно быть: меньше диаметр - меньше скорость подачи.
Я с металлами на "Вы". Станок за всё время второй, но первый на котором хоть что-то получилось сделать. А понятие о диаметрах, скоростях и заглублениях придёт с опытом. Теория теорией, а я практик. И да, биения и скорости - ничего общего. Качество деталей наше всё.
@@jafarxxl Есть справочники по резанию. Я из практики знаю, что цифры в них примерно правильные. Но еще есть зависимость от некоторых конкретных условий. А есть еще высокоскоростная и высокопроиизводительная обработки, у вас получаются именно такие.
@@jafarxxl, Так это и здорово! Только вперёд и не останавливаться! Жизнь короткая.... Мне 64 и Я не могу остановиться, всё думаю - надо это попробовать, это, и это успеть. Завтра может быть уже поздно...... Жизнь прекрасна!!! Успехов!!! ( Сергей Новосибирск )
добрый день! Вы удивитесь, но станок так уводит в сторону по причине перегрева драйверов. Я сам долго разбирался (правда на 3D принтере), но после установки кулера на драйверы, такая ошибка исчезла!
Это как так? Пропуск шагов? Потому как если не пропуск, то и драйвер не при чем. Шаг он и в африке шаг, если выдан положенный импульс, то не важно в каком состоянии то, что его выдало
@@Aleks_antiPu Тоже с таким столкнулся. Стоял большой ток по оси Z и при работе возникал перегрев драйвера и фреза начинала резко заглубляться в дерево. Пока догнал куда думать - ппц! Отрегулировал ток на драйвере и установил обдув - красота! Всё стало идеально.
все эти 3018 и подобные - пластмассовые декорации. для приемлемой точности, все координаты должны быть на рельсовых направляющих. ну и швп просто обязаны быть. плюс ОБЯЗАТЕЛЬНА пылезащита. ...а это всё ужо совсем другой станок, не имеющий ничего общего по механической части, с исходным. автор заснял трансформацию станка в более продвинутый вариант. вот прямо тот путь, который будут вынуждены пройти покупатели подобных станков. и както странно, что автор пренебрег увеличением жесткости оси Х, не установив рельсовые направляющие на пластину.
Здравствуйте, у меня фантастические цены на фрезеровку, а я занимаюсь хобби, машинками и всякими безделушками, и моё гум образование бегает в ужасе что надо покупной станок доводить до ума, а знаний для этого нифига нет, есть ли какой-то способ доступный? Я например увидел что если прицепить к сверлильному станку или стойки с дрелью координатный столик то может получиться всё, правда придется дорабатывать, но доработки мне показались доступными, или может есть какой-то доступный станок как в видео, которые сможет фрезеровать алюминий, без невероятных плясок с бубном? Если это будет происходить не быстро, для меня не страшно.
@@abaraj991 добрый день. сопоставимые финансовые затраты, будут если самостоятельно найти чертежи CNC станка(с продуманной пылезащитой), и заказать часть деталей В МЕТАЛЛЕ, у фрезеровщиков в своем городе. хотя, часть компонент всетаки придется купить. это шаговые двигатели и драйвера к ним, швп (на первых парах, можно простой винтовой парой обойтись), шпиндель (вместо него можно использовать гравер). ну и конечно направляющие.... мне в свое время повезло, и удалось купить списываемый станок точечной пайки "ПАЛМИС" (из чугуна и аллюминия), по цене металлолома. там все координаты были готовы (пришлось переделывать только Z координату), разве что пылезащиты небыло. ну и двигатели шаговые менять.
Направляющие нужно собирать с точным угломером и индикатором биения. первый рельс выставляете по угольнику эталонному или максимального класса точности, а второй рельс оси уже по индикатору биения проверяя паралельность всего хода по оси.
А зачем? Если нужно обработать прецизионно поверхность, то делают карту поверхности, касаясь щупом по сетке 10*10 поверхности заготовки, это минут 5 занимает. Так печатные платы делают, неровность стеклотекстолита в среднем 0.2 мм, а толщина фольки 0.035 мм, надо снять фольгу фрезой шириной 0.2 мм и не трогать стеклотекстолит. Вот по карте поверхности и работают. Неровности осей компенсируются автоматически. Вот пример: czcams.com/video/Golw0N_GPIc/video.html Может кому-то микроны при выравнивании осей нужны, но ни разу ни у кого не сталкивался с такой проблемой. Главное кривой шпиндель, если находят нормальный, то остальное мелочи.
Вечер добрый, скажите пожалуйста, мотор, который у вас в списке указан - 775й на 20,000 об, нормально на станок ставится? Стандартная плата 3018 Pro его вытягивает?
Да. Габариты аналогичные у 80, 150, 288 вт и этого на 20 тыс. об. Блок питания и плата тянет. Но первый мотор пришёл с браком. Будете брать - читайте отзывы.
@@aidagamemnon прошу пояснить. Количество оборотов крыльчатки (жёстко закреплённой на валу) отлично от количества оборотов самого вала? Я бы понял применительно скорости автомобиля и радиуса колеса, но количество оборотов привязать к радиусу...
мужик ты что вобще делаешь?... пол..урок... ломает ,чинит ,ломает, чинит, это инструмент!!! на нем работать надо.или купить подходящий для твоих целей.🤣😂🤣
@@azimby. Обязательно. Даже просто рельсы по оси Х добавят жёсткости и результат удивит. Валы очень мягкие даже для дерева и диаметр у них явно маловат. Оно того стоит.
Если это вопрос - то нет. Хотя при хорошей боковой нагрузке по оси Х - площадку повернуло по часовой стрелке. 2-х кареток мало. Докупил ещё 2 (по две на каждый рельс), но поставить пока не успел.
Как я понял: брать cnc3018 что бы потом переделать в больший размер смысла нет.Стоит изначально потратиться на нормальный ЧПУ или собирать самостоятельно из удачных деталей.
На видео возможно алюминием называю дюраль. Из этого делают корпуса приборов. В металлах не силён. Если знаете как выяснить чем является - буду благодарен.
@@jafarxxl Алюминий при сгибании принимает новую форму, дюраль после деформации возвращается в исходную форму, а при сильном давлении ломается. Ну и народный химический способ по ссылке - czcams.com/video/VZaP6nU_H04/video.html
на достаточно нагруженном 3Д-принтере с общим весом портала чуть больше килограмма приходится менять (рихтовать или еще как-то капиталить) каретку оси Х где-то раз в полгода (настоящую hiwin). вот и думайте хватит ли их для фрезера. мое мнение, что самый-самый минимум даже для принтера это 12тые...
@@valikaleshevich1618 да 12-е рельсы даже на моём kingroon kp3s стоят. Станок используется редко. Раз в пару лет можно и рельсы сменить. После этого видео станок стоит, руки не доходят даже по второй каретке на каждый рельс на портал поставить. Это к вопросу на сколько хватит. Мне за паяльник браться чаще приходится.
@@valikaleshevich1618 у вас ось x в воздухе висит? что вы ее правите ? что то я не догоню что должно случиться с рельсой 9 если она та жестком основании. если у вас 3д принтер на алюминевых профилях на 20 еше поверю. хотя думаю что вы ее к фанере прикрутили.
@@jafarxxl я с опыта скажу.. вот есть плк ( промышленный контроллер вот залил ты на него программу всё работает и тп но раз в день он тупо перестает работать и тп..в 70 проц случаев после замены блока питания он начинает работать как часы.. особенно если это БП типа от светодиодных лент дешманский , и почитайте что такое фильтр эмис и опторазвязка особенно входящих сигналов.. особенно касается этих прдуинок и стм 32 подобных плат)
@@jafarxxl А вот это зря. Все ваши зависания и отводы связаны с работой напрямую по USB с компьютера. Переходите на работу с флешки. Обнулять очень просто. Создаете файл с G-кодом и прописываете в нем что хотите, например, G92 X0 Y0. Когда нужно запускаете этот файл.
@@user-mn7pv9dd5h Обнуляться в данном случае - обнулить координаты в нужном мне месте, явно указав где мне нужен ноль. А про юсб шнурок знаю, уже пару сменил. При запуске шпинделя (даже с независимым питанием) контроллер перегружался.
Да, согласен, автор не блогер. Именно этим и ценен его ролик, не молодой балбес снимал, которому лайки важнее, а человек с опытом, попробовавший разные подходы. И делится этим опытом с другими, показывая не только успехи, но и свои ошибки и неудачи. Это много ценнее, чем постановочные срежессированные видео. Браво автору! По шпинделю. Лучше не использовать двигатель в качестве шпинделя. Сделайте отдельный шпиндель, чтобы двигатель только передавал крутящий момент, а вся нагрузка шла на отдельный шпиндель и его подшипники.
На 500 вт максимально тестировал 2 мм, дальше станок не могёт. С 775 всё сложнее. На стоковой оси 0.2, а лучше 0.1 и медленно. Валы мягкие. На рельсах 0.2 фрезой до 3.175, дальше вал двигателя гуляет.
У меня сейчас стоковый, не модифицированный станок, заметил, что лучше всего он грызет алюминий при 40% работы шпинделя, ну и скорость подачи 50мм/мин. Ну мне алюминий особо не нужен, поэтому больше так извращаться не буду)) Но мысль в другом - по расчетам, при 50мм/мин скорость спинделя должна быть 1250об/мин для двухзаходной 2мм фрезы. Значит нужно брать не высокооборотистый двигатель, а тот, что не заклинит на низких оборотах, я правильно понимаю? На 40% у меня 6000об/мин на холостых
@@jafarxxl🤦🏻♂️ кстати, в конце видео, вы фрезеруете рельефное изображение на дереве. Сколько это заняло по времени. Я сейчас выбираю модель чпу станка, и я так понимаю что в этой ценовой категории 15-30т.р. они все одинаковые в плане недостатков. Но я никак не могу понять, сколько времени будет уходить на обработку детали.
@@user-ss8yd3vx4l По времени не помню, но оно зависит напрямую от подачи и заглубления. Если добавить жёсткости - можно быстрее и больше снимать (но как я себе это вижу - есть разумные пределы влияющие на качество). Если плюс минус примерно, то при создании управляющей программы где-то видел расчётное время.
Тяжело дался, не с первого раза, но своего добился! Красавчик!
Доброго времени суток! Уважаю Ваш труд. Но первое, что бросается в глаза, Вы, имея рабочий станок, делаете детали в ручную... Ваш теперешний станок, пусть и медленно, и пусть не очень точно, мог сделать эти детали сам. Я прошел этот путь и собрал в свое время хороший станок на маленьком станке. Для обработки алюминия брал на похожем станке заглубление в 50 микрон за проход и подачу 700 и все получалось в пределах 3 соток. Да, долго, но точно и самому не приходилось мереть и считать. Удачи Вам!
В стоке он дерево не очень уверенно грыз, а вот сейчас уже есть планы на нём сделать новые детали с приемлемой точностью. Как руки дойдут - возможно сделаю видео.
Я на своем дюраль пилю 12мм😂. 30% за 6 часов. Будет посадка подшипника, два ролика крепится и шаговый двигатель с возможностью натяжения ремня. Все стоковое, кроме шпинделя, который я взял самый мощный из 775, который нашел.
Чтобы контроллер не сходил с ума временами и не сбивал УП, рекомендую поставить конденсаторы на шпиндель, провод шпинделя экранировать, корпус мотора шпинделя за экран, экран на общий провод. Провода до шаговиков тоже можно, хуже не станет, раму станка тоже подсоединить к общему проводу.
Вот реально русское упрямство вызывает уважение. Ты братишка все движки с Алика скупил что ли? Но молодец, молодец. Бог тебе в помощь.
Сбои контроллера возникают из-за того, что коллекторный мотор шпинделя вырабатывает мощнейшие электромагнитные помехи, а присоединённые к нему провода работают как антенны эти помехи излучающие. Непосредственно вблизи мотора на его клеммах необходимо разместить LC-фильтр - можно использовать те, которые в компьютерных блоках питания стоят на входном разъёме 220В.
Пример инерции мышления - 7:28 - вы же уже с одно стороны сверлили отверстие коронкой, что помешало сделать такое же под цилиндрическую часть подшипника и установить его фланцем изнутри? По толщине он проходит в зазор до гайки и стенка выберет его высоту/толщину.
Странное 10:56 решение.... Если головка болта "у кринку нэ лэзэ", то ее принято обтачивать на токарном станке или просто в дрели о напильник или наждачку. Из-за этого сменить крепеж с М4 на М3 просто глупо (извините...)
Для фрезеровки металла не подходит сам мотор, вернее, его сравнительно тонкий вал. Для него верх - фрезы до 1мм. Есть положительный опыт (не мой) увеличения жесткости привода из обычной электродрели для фрезерного применения путем установки подшипника на сам корпус патрона - на его переднюю выступающую часть. Аналогично можно поступить и в этом случае - изготовить еще одну опору и установить подшипник на самую нижнюю часть цанги над резьбой или на диаметр резьбы - это по измерению. Что-нить из серии 6702 или 6902, толщиной 4 и 7мм соответственно. Это существенно увеличит жесткость самого шпинделя и уберет вибрации. Типичный пример отгибания вала - 23:12
По вылету программы. Не питайте через контроллер ничего. Посмотрите в описании, там должен быть режим (перемычками) с внешним питанием, вот так и питайте и шпиндель и шаговики. А для самого контроллера лучше спаять линей ный (с силовым трансформатором) БП с переменкой в 1,5-2 раза выше выходного напряжения и с большими емкостями на выходе - пусть лучше регулирующий транзистор греется, но ни просадок по сети, ни помех не будет.
По охлаждению большого шпинделя. У меня такой же, сделал ему кожух из пивной (можно от кока-кола 🙂) банки, установив ее верхним срезом по высоте крыльчатки и оставив снизу зазор 5мм для выхода воздуха. Установка внатяг на приклеенные к мотору кусочки оконного уплотнителя, для жесткости в банку вклеил полоски из ее остатков, заодно и виброшум демпфировали. Родная крыльчатка дует исключительно на фланец мотора, цилиндрическая часть не охлаждается.
Можете попробовать по люминю мебельный фрезы с 6/8мм хвостовиком - однозначно, обойдется дешевле. Цанга 8мм под ER11 есть в продаже на Али. И этому мотору лучше больше 6мм фрезы не ставить, многовато ему, зачем насиловать с сомнительным результатом - увеличите плошадь - уменьшите скорость прохода.
Содержательно. Спасибо за советы.
Эх, где ж вы были до этого! Ни единожды искал такой обзор-разбор и когда купил такой же - наткнулся.
У меня был один опыт покупки 40х60, но не совсем удачный. Долго хотел переделать (пока идею так и не оставил), но потом решил купить этот. Хотя сейчас возможно добавил бы денег и купил на алюминиевой раме.
Плохой что ли?
Заказал станочек, пока жду, учась смотрю ролики.
Где то увидел на движок шпинделя надо изготовить фильтр, что бы не сбоили мозги.
Просто молодец, и этим все сказано! Размеры можно поконкретней: подмоторная плита, задняя стенка, проставки под рельсы .. .
disk.yandex.ru/d/8nFmr6XgjakSyw
Делал по месту, без чертежей. В планах окультурить, добавить на ось Х ещё 2 каретки. Вот для этого буду чертежи делать. Сначала надо всё отмоделировать. Новые детали на нём хочу резать или товарища попросить на станке посерьёзнее. Тогда и размеры будут нормальные.
По поводу глюков - возможно наводки от двигателей попадают на слаботочные линии! Лечится путем использованием экранированных проводов и заземления двигателей! Более подробно можно погуглить!
В общем по вопросу шпинделя самый дешевый и удачный вариант это hilda 400 , у нее большие обороты и она отлично грызет и алюминий а фанеру но шумная ,зато дешевая.
Смотря на ваши потуги подскажу как вам так и всем начинающим. Учитесь писать код без изьянов работая на ПЕНОПОЛИСТЕРОЛЕ , ПЛАСТИКЕ , нно не на дорогих материалах. Проверили на пенополистероле , г код не дал сбоев , запускаете металл.
Хороший совет намотать пластик на фрезу
@@user-tu8wc5xq6m 🧐Да вы разбираетесь в советах 🤣
На оргстекле и дереве каретку никуда не вело, повело каретку только на металле - из-за перегрева драйверов.
Прошел подобный путь, с переводом на рельсы CNC 3018 Pro Metal и несмотря на то, что у моего станочка все детали алюминиевые, жесткости каркаса не хватает на обработку цветмета в некоторых режимах. Т.е. по уму, нужно каркас заказывать стальной 10-16мм толщины, на него переносить все. Тогда не будет того самого звука, когда станок дребезжит, а фрезу отжимает. Что-то решает высоко оборотистый шпиндель, но не на 100%. Хотя я на своем станке снимаю алюминий острыми 4 лепестковыми фрезами 4-6мм на 3000 оборотах и это происходит очень тихо. Примерно так же как на большом фрезере 150кг весом, где у меня установлен двигатель от швейном машинки на 750вт.
И плюсом, обратил внимание на станки от проф сборщиков, там ось Z делается на 4 длинных (H) каретках, с соотношением хода к длине типа 1/4, т.е. ход 50мм, длина 200мм. Это дает хорошую жесткость по всем направлениям и ось Z не становится узким местом. Т.е. если вы поймете, что хода 35-50мм достаточно, то советую ось Z увеличить по длине. Хотя поперечины профиля 20х20 тоже слабые, лучше использовать 20х40, с разворотом по горизонтали. И это после замены боковин на стальные или алюминиевые.
Осталось еще сказать, что по уму, все ходовые винты нужно поменять на ШВП, причем желательно с возможностью регулировки люфтов, но это потребует существенной переделки конструкции, потому что размеры гайки ШВП, больше чем у штатных. Ну ессно, шаги будут другие, придется поменять.
Больше всего повезло тем, кто не модифицировал станки типа CNC 3018, а сразу делал на жестком основании, на ШВП, плату использовал для Mach3 и в итоге сэкономил себе кучу денег на перебор китайской комплектухи.
Это да. Но тут есть и другая сторона. Для меня это скорее игрушка как плоттер, со2 лазерный гравер или 3д принтер... Хочется чего-то большего, но в разумных пределах. Иначе от 3018 только название и останется. Под швп и прочие радости есть купленный давно 3040 на mach3, но с отвратительной конструкцией гораздо хуже чем тут. И рельсы с выборкой люфтов, и швп куплены года 3-4 назад. Никак не соберусь переделать. Так что много от станка не жду, деньги на нём не зарабатываю. Так, для дома, для семьи побаловаться.
@@jafarxxl "так, для дома, для семьи". )))
Фрезерный станок дома позволяет решать задачи, которых до его приобретения не существовало. )))
подскажите адресса проф сборщиков что вы описывали.
Здравствуйте, у меня фантастические цены на фрезеровку, а я занимаюсь хобби, машинками и всякими безделушками, и моё гум образование бегает в ужасе что надо покупной станок доводить до ума, а знаний для этого нифига нет, есть ли какой-то способ доступный? Я например увидел что если прицепить к сверлильному станку или стойки с дрелью координатный столик то может получиться всё, правда придется дорабатывать, но доработки мне показались доступными, или может есть какой-то доступный станок как в видео, которые сможет фрезеровать алюминий, без невероятных плясок с бубном? Если это будет происходить не быстро, для меня не страшно.
Вот молодец!!! Одобряю. Сам свой 3018 на рельсы переводил почти в ручную))))) Ох ....... Песня)))
М-м-м так знаком этот беспорядок - у меня так же. Автору вдохновения и времени для реализации "хотелок" ..
А хотелок много... Изобретаю пылесос.
Спасибо за ролик. У самого такой же, но старой версии. Брал для pcb. Проапгрейдил на "железный корпус" с полностью алюминиевой осью Z ( на али валом предложенией ). Но оказалось что даже валы 12 провисают по центру на 0.3мм, что для pcb уже критично. Буду переделывать на рельсы, где сильно поможет Ваш опыт. Еще раз спасибо.
уважаемый автор, если уж у вас хватает терпения изготавливать отдельные компоненты станка вручную, Я бы предложил в первую очередь геометрически увеличить жёсткость оси Z. для этого, боковые фермы сделать пошире и повыше. добавить хотя бы парочку дополнительных профилей их соединяющих. рекомендовал бы существенно увеличить расстояние между горизонтальными линейными направляющими и существенно, хотя бы раза в два, увеличить длину вертикальных линейных подшипников. вертикальные линейный подшипники очень у вас коротенькие... надеюсь у меня хватило слов выразить свою мысль
Тут я согласен. Осталось снова дождаться вдохновения, желание всё это сделать есть.
Классно. Я тоже хочу покупать 3018 и сразу подумал про линейные подшипники нормальные чтоб жесткость и точность увеличить
Капец. Не понятно зачем было покупать станок, если всеравно новый собрал. Надо было с этого и начинать. 😁
По отзывам и другим видео всё отлично со станком, но... как говорится - аппетит приходит во время еды. Пока не покрутишь в руках - не поймёшь. Да и доделать поиграться гораздо дешевле покупки "нормального". А тут и интересное занятие, и первый опыт, и игрушка прикольная.
@@jafarxxl как я понял из коробки этот станок сыромятина, барахло и покупать его не стоит. Ну если только заного его переделывать. При том, что стоит от он не дешево.
Это вопрос целей, если нужен станок для чего-то конкретного, что приносит деньги - лучше купить готовый или изготовить на производстве по своим чертежам вложившись один раз и получить качественную вещь, если хочется "поиграться" в машиностроение и потихоньку не спеша, понемногу вкладывая денюжку, узнать, а вообще нужен ли тебе станок и для чего, то это самое оно. Как оказалось мне нужен станок, большей частью, что бы делать станок - зарабатывать на нем планов нет, главное чтобы был тихий - так как шуршу им в квартире и иногда ночью, а домашним как и соседям спать мешать не желательно. Точность для меня не приоритет: +- 3 сотки мне за глаза.
Брал 3018 за 10000 р., поигрался, понял что гуано (и мне еще повезло что моторчик был с биением в 1 сотку, тихий), но понял что и станок мне особо не нужен. На нем медленно со скрипом изготовил из алюминиевых пластин толщиной 5 мм ось Z на mgn9 рельсах и Т8 винте и сразу поставил рельсы на ось X mgn15 - получил прирост в скорости за счет повышения жесткости, увеличил ускорения по осям с 30 до 200 мм/с2, можно уже что то делать за разумное время цена вопроса 6000 р. Что делать не придумал, "пофрезеровал" картинки по дереву, монетки по латуни - скучно. Станок хлипкий - косит от неосторожного движения - переделываем ось Y, лист конструкционной стали 500х500х4, 2 метра профиля 40х20, рельсы mgn15, швп 1204, алюминиевая пластина 300х300, на выходе станок 3030. Ось Y на глаз уже не перегибается при нажиме на угол, но индикатор часовой говорит: 1 кг на угол и геометрия поменялась - не вопрос, сняв портал заливаем по низу стальной плиты полимербетонное основание 4 см (ПГС было мало, по плану была большая толщина) - ось Y больше не меняет геометрию. Цена вопроса 8000 р. Сборка, картинки по дереву, но прироста в скорости никакого - слабым местом является моторчик и самодельная ось Z, каретки и рельсы mgn9 слабоваты и вал 5 мм не внушает доверия. Покупаем готовую ось Z на mgn12 - 5000 р. моторчик 200 Вт на валу 8 мм с держателем - 4000 р. и пластину 90х200х10 - 1000 р. Вот оно счастье - из движков Nema 17 выжато по максимуму, дальше слабое место именно они (конечный пункт этого приключения), но есть момент - стойки оси X по прежнему "пластик" который прекрасно поперек отгибается рукой на 0,2 мм. Пластина 250х200х12 на стойки - 4000 р, швп 1204 - 2300 р. остальное из остатков франкенштейна, 5 часов - стойки готовы, еще полчаса пластина крепления двигателя готова, пока ось X не заменена (пластина для последней детали еще в пути), посмотрим что получится, но чтобы не получилось это будет финальная переделка и станок будет большую часть времени стоять и просто радовать глаз...
Какофония звуков обязательна? Вы говорите, фильм какой-то идет, музыку наложили... Зачем это?
В тот момент захотел так, возможно перестарался...
А обязателен ваш бесполезный комментарий?
@@UA-zv4zo Да. Видимо только вам всё очевидно.
@@jafarxxl это не в вашу сторону,если что...
@@UA-zv4zo Нет проблем.
Переделка очень хорошая. Плюс однозначно. Но явно не хватает жёсткости рабочего стола. Ось У тоже надо на рельсы переводить.
Так же рельсам нужна защита в обязательном порядке. Я на свой самодельный станок делал гофру из ватмана. Свою функцию выполняет, а что ещё нужно.
Безлюфтовые гайки на самом деле не БЕЗлюфтовые😂 советую поставить по две гайки на ось. Гайки установить на разжим. Очень удобно, выборка люфта производится очень быстро.
Самопроизвольный аварийный уход фрезы с траектории может быть связан с перегревом драйверов, либо ЭМ шумы в цепи.
Хотя, судя по тому, что после замены шпинделя проблема ушла, это был индуктивный выброс с 775 мотора.
Там ещё и проблема с юсб шнурком была. При запуске шпинделя даже от отдельного бп (775 мотор) плата уходила в перезагрузку. До стола ещё доберусь. Про "безлюфтовые" гайки согласен. Есть ещё один китайский станок 40х60 купленный несколько лет назад, там всё ещё хуже. Но давно лежит комплект рельс и швп, вот там можно более практично сделать. Это настольный вариант. Думаю пока хватит. Но стол - действительно надо.
@@jafarxxl снимайте видео, очень интересно к чему придёт переделка👍
У Вас хорошо получается, и слушать приятно.
@@jafarxxl тоже работал на атмеговских контроллерах. Заметил закономерность что если мозги cnc и компьютер подключены не к одной колодке удлиниетеля, то происходят такие же сбои как у Вас. После долгих экспериментом передела все под mach3. Уже год без намеков на сбои.
@@kosyac Тут всё с одной розетки. И контроллер на атмеге для чпу тоже первый, был только на синем лазере. Первый станок был на mach3, но там с жёсткостью ещё хуже чем тут, хотя размер больше.
Смотрю, у Вас такая же плата, как у меня, не повезло :) Я тоже сам выводил на гнездо щуп, чтоб карту высот создавать. Сначала казалась всёболее менее нормально работает, делал маленькие несложные платки. Но когда нужно было большую сложную плату делать, станок зависал, отключался от компа после 40-50 минут работы.
На западных форумах нарыл, что USB чип CH340C иногда глюкует с GRBL, решение не найдено. А на моей плате именно этот чип.
Я нашол канал Max Altera н делает чпу контролёры на ESP32, там другой USB чип стоит. купил у него, всё отлично работает, к тому же расширенные возможности управления
У меня на этой плате и по 10 - 12 часов работал. Хотя глюки однозначно есть.
Вылет и вала из мотора большой, и у фрезы. Старайся делать максимально большими по диаметру фрезами.
Редкий случай и видосика с толковым опытом и практикой и не менее содержательные комментарии под ним.
Спасибо и автору и комментаторам!
Подача охлаждающей жидкости должна быть ПОСТОЯННОЙ при работе!!! А не стоять и прыскать... меньше нагрузка на ФРЕЗЕР и чище обработка.
Выбрасываем вудпэкер, и ставим плату под мач3 через LPT порт, и наслаждаемся. Драйвера шд те-же. Только платки под них купить нужно. Ну, и люминий без СОЖ - не весели ))
У меня есть первая не совсем удачная версия станка 30х40 под ЛПТ и мак3...Вот его когда пересажу на новую раму.... а этот пусть на этом работает поманеньку.
фрезу закусывает стружкой, потому канавку увеличивают по ширине дабы было свободное место под стружку и инструмент.
Режущая часть фрез направлена по час. стрелке, а Вы задали в g-коде вращение против час. стрелки, не пробовали изменить направление?
Алюминий тонковат для оси z нужно было ещё толще, за упорство уважение.
Ставьте на плату вентилятор, от перегрева драйверов сбивается импульс шага подаваемый на двигатель, от туда и возникают уводы фрезы в куда попало.
Спасибо за подсказку.
гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире лучших гвоздей!
Когда то купил даже не такой жидкий станочек, а более жесткий 3020. Но и он был полное дерьмо по жесткости. Поэтому сделал свой на хороших рельсах мощных шаговиках и шпиндель на 1500вт. При той же поляне 20х30 он весит килограмм 50. Вот он грызет алюминий. И латунь. Даже нержавейку пробовал погрызть, норм. Если нужен станок для цветмета, в сторону 3018 даже не стоит смотреть. И его переделка не решит проблемы, а только добавит головной боли.
ахха , ну тут главное блогеры хвастаются как они его удачно купили за 150 баксав и суют свои реферальные ссылки на него)) по первому виду понятно и по цене что станок из алюминия и пластика не может быть полноценным фрезером. На али есть мини фрезерные в продаже , но там ценник начинается от 800 баксав и вес у них от 80 кг.
@@KKK-tq4gl Смешной какой. Ни одного видео и 21 подписчик.
Не блоггер я вовсе, ссылок ни на что не давал. Лишь высказался про то что из говна не сделать конфету. Не стоит тратить свое время и деньги на ненужные эксперименты. Этот станок для пластиков. А для металла нужен другой. Это и был мой главный посыл.
@@jankolch автор же обработал алюминий, многим этого достаточно. Передняя панель например или радиатор, на вид нормально. Для дома все равно, делается он 15 минут или 10 часов. Все равно быстрее, чем где-либо заказывать. И 5 степеней свободы не нужны и прочее.
Подскажите какую толщину плит использовали?
Если слетают все параметры, значит микроконтроллер (сам чип) делает ресет. Причина - или сильные помехи или колебания питания (скорее всего).
Вы же мощность моторов увеличиваете, значит по питанию увеличиваются колебания. В идеале осцилографом посмотреть или хотя бы стрелочным вольтметром.
Потом уже думать как бороться, конденсаторы, раздельное питание и т.д.
Сейчас мотор 500 вт имеет собственное питание. Заметил что не с каждым usb кабелем ведёт себя корректно или вообще хочет работать. Про осциллограф не подумал, надо посмотреть.
где-то на Ютубе видел ролик про ЧПУ на Ардуино. там тоже была проблема с ошибками программы. решили эту проблему экранизацией проводов на двигатели и подключением земли ко всем осям
Алюминий намного легче обрабатывается если воду подавать! Я на деревообрабатывающем фрезерном ЧПУ алюминий обрабатывал, воду подавал обычной кисточкой для покраски! Однозаходной фрезой шестеркой за раз 4 мм на скорости 1 метр с водичкой как по маслу идет, когда забывал воду добавлять то просто жесть какой рев стоял, и качество обработки плохое было!
Так что баночка с водичкой, кисточку мокнул и под фрезу, и все будет чики бамбони!
Надо попробовать
@@jafarxxl мыльная эмульсия очень помогает. простое хоз.мыло в воде растворить.до состояния сметаны.
@@user-vr2sf1nd1y надо попробовать
Подтверждаю. Я просто жидкостью для мойки окон прыскал. Очень удобно.
@@varanius11 Еще можно спиртом! Но его лучше во внутрь себя прыскать🤪
руки мастера боятся😄.класс
Так же мастера боятся контроллеры шаговых двигателей и бакелитовые стойки станка :)
Не, работа проделана титаническая. Респект!
Но как выломать кусок бакелита валом, и при этом что с самим валом стало - хоть убей не представляю :)
Фреза "кукуруза" предназначена только для размалывания МДФ! потому она такая и есть. Для алюминия используют однозубые фрезы с рабочей длиной 5-10мм, 3.175мм диаметра (ваш станок). DJTOL фрезы есть спецом для обработки алюминия без СОЖ, на оборотах 15000 и выше. Работает изумительно, 1-3мм глубины берет сразу при подаче 100-160мм в минуту . Но станок должен быть жестким а не игрушечным.
Спасибо за информацию. У меня станок в принципе как игрушка... А вот про фрезы интересно.
Вместо траты денег на все эти поделки сразу взяли бы на алике 500W шпиндель мотор бесколлекторный с интегрированной цангой ER11 в вал.
Пластик 6кой на глубину 12 мм грызёт только в путь, а алюминий 3кой на глубину 3 мм без проблем, по жёстче станок был бы и все 10 елбы. Только фрезы 3х заходные по пластику и алюминию честные, а не кукурузы.
Они и дороже наверное? Для поделок домашних мне кажется показанного хватит к запасу, может через пару лет такой же сделаю ))
@@SIM31r в своё время за 8К взял и не пожалел. Думал ручную кромочную Макиту взять, но у фрезеров столярных какой то постоянно вcрaтый стандарт цанг.
Странно, что Вы заморочились на ЕR11 - я взял сразу с ER16 с набором цанг от 1 до 10мм.
ВОСТОРГ , ВОСТОРГ , ВОСТОРГ !!! ...
Смотрю и понимаю проще было из начально собирать станок который тебе нужен.
если бы ещё автор рассказал, где заказывал и как обрабатывал алюминиевые пластины, было бы вообще супер.
Алюминий по случаю достался. Вся обработка это мини пила, сверлильный станок и разного рода зенковки, свёрла, напильники. Всё что было под руками.
@@jafarxxl спасибо !
блин,один в один такие же проблемы со станком, я тоже на рельсы переделал. ось Y тоже надо на рельсы переделать, валы прогинаются
У меня предложение. Сделайте при монтаже два варианта видео, с музыкой и без. Интересно, какое будет популярнее😊.
Тут кому что. Кому не мешает, кому не нравится, кто акцент сделает что без музыки хорошо, кто пожалуется что она лишняя. Мне в тишине самому не нравится. Хотя возможно просто в некоторых моментах была не совсем уместна.
Цанга на валу это вообще не шпиндель... Шпиндель это соединение оси двигателя и цанги, то есть должен быть корпус с двумя опорными подшипниками со стороны двигателя и со стороны цанги. Возьмите прямошлифовальную машинку и сразу поймёте о чем я говорю... В её шее два подшипника, её шея и цанга и есть шпиндель. А двигатель с цангой на валу это треш конечно.
Слишком быстрая сборка.
Сборка в течении двух трёх часов и удовольствие доставляет и подробно изучить устройство есть возможность.
Есть такой момент, особенно с ЧПУ, будь то фрезеры, принтеры или граверы, когда покупатели безмерно рады, что станок почти готов к работе и сборка займёт считанные минуты ! А уже после скоротечной сборки, не успев понять где что и из чего начинаются будни изучения программ а для многих и самого компьютера.
Два, три часа можно что-то посерьёзнее собирать. Не вижу смысла затягивать. Удовольствие скорее доставит первый тест, нежели ожидание этого момента. Да и необходимость изучения программ не зависит от скорости. Скорее от опыта общения с такого рода программами или аналогичного характера.
Размеры можно поконкретней: подмоторная плита, задняя стенка, проставки под рельсы
Станок за городом, смогу сказать не раньше пятницы.
ок, подожду
Все отлично помеха по сети с шпенделя. Надо кольца феритовые ставить со старой материнки от пк. Поставил на 3018 и забыл. По +и на -. 775 двиг. 24 вольта.
Ага, фрезеровать на скорости выше, чем на промышленном станке и удивляться, почему такие биения. Нормальные у вас развлечения, ребят. Я сталь делаю на скорости около 50- 70 мм в мин фрезой 20 мм, а вы тут совсем прикалываетесь. Должно быть: меньше диаметр - меньше скорость подачи.
Я с металлами на "Вы". Станок за всё время второй, но первый на котором хоть что-то получилось сделать. А понятие о диаметрах, скоростях и заглублениях придёт с опытом. Теория теорией, а я практик. И да, биения и скорости - ничего общего. Качество деталей наше всё.
@@jafarxxl Есть справочники по резанию. Я из практики знаю, что цифры в них примерно правильные. Но еще есть зависимость от некоторых конкретных условий. А есть еще высокоскоростная и высокопроиизводительная обработки, у вас получаются именно такие.
@@hughhoyland5203 Я в этом деле любитель. Так, для себя..
@@jafarxxl, Так это и здорово! Только вперёд и не останавливаться!
Жизнь короткая....
Мне 64 и Я не могу остановиться, всё думаю - надо это попробовать, это,
и это успеть. Завтра может быть уже поздно......
Жизнь прекрасна!!!
Успехов!!! ( Сергей Новосибирск )
@@nat87serg Спасибо, и вам тоже удачи!
кстати, на али есть гайки для патрона отбалансированные
И как искать?
добрый день!
Вы удивитесь, но станок так уводит в сторону по причине перегрева драйверов. Я сам долго разбирался (правда на 3D принтере), но после установки кулера на драйверы, такая ошибка исчезла!
Спасибо, изучу вопрос.
Это как так? Пропуск шагов? Потому как если не пропуск, то и драйвер не при чем. Шаг он и в африке шаг, если выдан положенный импульс, то не важно в каком состоянии то, что его выдало
@@Aleks_antiPu Тоже с таким столкнулся. Стоял большой ток по оси Z и при работе возникал перегрев драйвера и фреза начинала резко заглубляться в дерево. Пока догнал куда думать - ппц! Отрегулировал ток на драйвере и установил обдув - красота! Всё стало идеально.
@@user-wr6gm6ks7z удивительные причуды железа. Спасибо!
Спасибо 🙏
все эти 3018 и подобные - пластмассовые декорации.
для приемлемой точности, все координаты должны быть на рельсовых направляющих. ну и швп просто обязаны быть. плюс ОБЯЗАТЕЛЬНА пылезащита.
...а это всё ужо совсем другой станок, не имеющий ничего общего по механической части, с исходным.
автор заснял трансформацию станка в более продвинутый вариант. вот прямо тот путь, который будут вынуждены пройти покупатели подобных станков.
и както странно, что автор пренебрег увеличением жесткости оси Х, не установив рельсовые направляющие на пластину.
Здравствуйте, у меня фантастические цены на фрезеровку, а я занимаюсь хобби, машинками и всякими безделушками, и моё гум образование бегает в ужасе что надо покупной станок доводить до ума, а знаний для этого нифига нет, есть ли какой-то способ доступный? Я например увидел что если прицепить к сверлильному станку или стойки с дрелью координатный столик то может получиться всё, правда придется дорабатывать, но доработки мне показались доступными, или может есть какой-то доступный станок как в видео, которые сможет фрезеровать алюминий, без невероятных плясок с бубном? Если это будет происходить не быстро, для меня не страшно.
@@abaraj991 добрый день. сопоставимые финансовые затраты, будут если самостоятельно найти чертежи CNC станка(с продуманной пылезащитой), и заказать часть деталей В МЕТАЛЛЕ, у фрезеровщиков в своем городе. хотя, часть компонент всетаки придется купить. это шаговые двигатели и драйвера к ним, швп (на первых парах, можно простой винтовой парой обойтись), шпиндель (вместо него можно использовать гравер). ну и конечно направляющие....
мне в свое время повезло, и удалось купить списываемый станок точечной пайки "ПАЛМИС" (из чугуна и аллюминия), по цене металлолома. там все координаты были готовы (пришлось переделывать только Z координату), разве что пылезащиты небыло. ну и двигатели шаговые менять.
Слетает и ведет ..?
проверьте прлводку .и контакты .
аххаа 90 градусов по фанерному краю стола, браво,)))
Используется только с накладкой из фанеры. Да и потом эта фанера так же фрезеруется. И полагаю что комментарий в сторону не того станка...
ведет из-за пропуска микрошага возможно, еще из-за перегрева драйвера
Направляющие нужно собирать с точным угломером и индикатором биения. первый рельс выставляете по угольнику эталонному или максимального класса точности, а второй рельс оси уже по индикатору биения проверяя паралельность всего хода по оси.
Для меня это хобби. Точного инструмента минимум. В теории что делать понимаю, но не всегда могу реализовать в силу отсутствия необходимого опыта.
А зачем? Если нужно обработать прецизионно поверхность, то делают карту поверхности, касаясь щупом по сетке 10*10 поверхности заготовки, это минут 5 занимает. Так печатные платы делают, неровность стеклотекстолита в среднем 0.2 мм, а толщина фольки 0.035 мм, надо снять фольгу фрезой шириной 0.2 мм и не трогать стеклотекстолит. Вот по карте поверхности и работают. Неровности осей компенсируются автоматически. Вот пример: czcams.com/video/Golw0N_GPIc/video.html
Может кому-то микроны при выравнивании осей нужны, но ни разу ни у кого не сталкивался с такой проблемой. Главное кривой шпиндель, если находят нормальный, то остальное мелочи.
Здравствуйте, скажите,что за трек играет в видео?(10:00)
жесть, а не проще было собрать просто другой станок, от 3018 почти ничего не осталось
3020 с рельсами и 500 Ватной башкой 40к стоит.
Не бывает чудес. Сколько денег угрохал, мог бы готовый фрезер под цветмет взять.
Это эксперимент, а эксперимент - бесценен
@@user-bs7rq6cc6q Рукоблудие это. Попытки обогнать паровоз. Хочется экспериментов - инженером на завод.
@@vertolet06 ну попробуйте найти станок с линейными направляющими на али или любой другой площадке. Потом скажете сколько он стоит )
@@user-px6zg1by5d Толку с рельс, если портал - фанера.
Я вообще сомневаюсь что под нагрузкой там и 11тыс будет, в таких моторах обычно нет датчика холла и у драйвера нет контроллера поддержания оборотов.
А какой родной двигатель идёт с этим станком ? Собираюсь покупать такой же.
Интересно, а почему алюминий и фрезу не смазываете?
Здравствуйте. Хорошая и кропотливая работа. Можно вопрос? Какая толщина материала пошла на изготовление данной оси?
Под руками оказалась пластина 10 мм.
Вечер добрый, скажите пожалуйста, мотор, который у вас в списке указан - 775й на 20,000 об, нормально на станок ставится? Стандартная плата 3018 Pro его вытягивает?
Да. Габариты аналогичные у 80, 150, 288 вт и этого на 20 тыс. об. Блок питания и плата тянет. Но первый мотор пришёл с браком. Будете брать - читайте отзывы.
Здравствуйте! Интересно, старые драйвера потянули новый движок nema-23 по току? Или вы радиаторы на них установили?
Мотор nema17, да всё потянуло.
Измерение количества оборотов крайнего двигателя произведено неверно, а если измерять прибором вращение самого вала, разница радиусов
А каким образом тут завязаны радиусы? На крыльчатке будет количество оборотов отличное от цанги? Я правильно прочитал?
Учите физику.
@@aidagamemnon прошу пояснить. Количество оборотов крыльчатки (жёстко закреплённой на валу) отлично от количества оборотов самого вала? Я бы понял применительно скорости автомобиля и радиуса колеса, но количество оборотов привязать к радиусу...
@@jafarxxl Это я товарищу автору первого сообщения отвечал. А вы совершенно правы.
@@aidagamemnon Понял.
думаю обороты нужно наращивать а подачу снижать это снизит нагрузку на эту хлипкую конструкцию
мужик ты что вобще делаешь?... пол..урок... ломает ,чинит ,ломает, чинит, это инструмент!!! на нем работать надо.или купить подходящий для твоих целей.🤣😂🤣
В моём случае это просто очередная хотелка на которой иногда что-то делаю.
Подскажи из чего сразу купить собрать станок на рельсах винтах жесткий и с полем 600 чтобы дешевле? никто толком не говорит
Авто спасибо, с китайцами лучше дел не иметь как я понял ну или если есть деньги на 5 шпинделей то можно)
Либо сразу иметь всю небходимую информацию )))
Выбирать товар нужно лучше, да и рабочие детали стоят значительно больше! В Китае есть всё, как хорошего качества, так и не очень.
Вы знаете - все просто очень интересно!! , но музыка не дает слушать (((
Теперь у меня без музыки видосы...
Спасибо!!!
Там не фрезу в сторону скорее всего понесло, а она (фреза) просто вышла изменив ноль оси Z на - 1.5мм
Я полагаю какой-то сбой, может по питанию или юсб, в результате которого программа меняла траекторию. Хотя... всё может быть.
@@jafarxxl перегрев драйвера.
капните керосинчегу на люминь. все будет намного приятнее и глаже
Попробую
Столярка СПБ, часы с алиэкспресс.
Подскажите, в этом 500вт движке передний подшипник жестко в корпусе стоит или через резинку?
Не скажу, не разбирал...
Привет, а станочные тиски сюда можно установить? 2-3 кг. на платформе не помешают работе двигателей?
Помешают. Надо боковые стойки выше делать. Вероятно сам доберусь - хочу попробовать четвёртую ось (любопытно).
@@jafarxxl значит, только ход по осям ограничат, масса не помеха? Хорошо, спасибо.
27:45
A gde ssilki?
А где вы берете аллюминий?
На работе тырит, где ж ещё))
Все коментарии не читал, может не первая такая мысль, но думаю нужно усиливать портал. Всю конструкцию ведёт влево и вправо вместе с осями икс и зет.
Есть такие планы...
Вместо моторов надо применять электродвигатели, не будет люфтов, качество обработки будет на высоте.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста где вы берете расходники например тот же алюминий или медь?
Была возможность достать нахаляву. Отходы производства, обрезки.
Велком на металлоприемки
Переделка на рельсы это хорошая идея. Если не секрет, в какую сумму обошлись рельсы в копмлекте?
12мм рельсы обошлись в 2160руб.(2 комплекта), 9мм на ось Z, как и мотор, покупал 5 лет назад. Дополнительная каретка 9мм 445 руб.
@@jafarxxl Спасибо, думаю тоже надо рельсы ставить
@@azimby. Обязательно. Даже просто рельсы по оси Х добавят жёсткости и результат удивит. Валы очень мягкие даже для дерева и диаметр у них явно маловат. Оно того стоит.
Привет, какие двигатели по мощнее можно поставить в место стоковых на x,y,z ?
Вот тут я не силён. Обычно изучаю тырнет.)
Дружище, на тетеньку 3d скинь ссылку.
Здравствуйте, а модели всех пластин и проставок с отверстиями для оси X есть у вас?
Нет. Делал по месту. Хочу переделать, рисую 3д модель станка.
Здравствуйте, винты крепления площадки на рельсовые направляющие не откручивается.
Если это вопрос - то нет. Хотя при хорошей боковой нагрузке по оси Х - площадку повернуло по часовой стрелке. 2-х кареток мало. Докупил ещё 2 (по две на каждый рельс), но поставить пока не успел.
Как я понял: брать cnc3018 что бы потом переделать в больший размер смысла нет.Стоит изначально потратиться на нормальный ЧПУ или собирать самостоятельно из удачных деталей.
Некоторых устраивает сток, например для фрезеровки печатных плат. Но в целом мысли правильные.
@@jafarxxl для печатный плат вообще не подходит сток. ибо для печаток нужна точность хотя бы до десятки, а сток не имеет никакой жёсткости.
@@aidagamemnon жёсткости для печаток должно хватить. Съём 0.1 конической фрезой 0.1 или 0.2 большой нагрузки не даст.
@@jafarxxl Ну вот я же Вам сообщаю, что не хватает.. на собственном опыте.
@@aidagamemnon я просто платы не пробовал, но был уверен что хватит. Да и роликов много где на стоке делали платы.
Если честно то станочек слабоват...нет ни охлаждения движка..ни фрезы.. по домашнему можно что то слепить..а постоянно его напрягать..то нет .
Если на видео просто алюминий, могли бы вы снять, как новый шпиндель справится с дюралюминием? Стандартным Д16Т.
На видео возможно алюминием называю дюраль. Из этого делают корпуса приборов. В металлах не силён. Если знаете как выяснить чем является - буду благодарен.
@@jafarxxl Алюминий при сгибании принимает новую форму, дюраль после деформации возвращается в исходную форму, а при сильном давлении ломается. Ну и народный химический способ по ссылке - czcams.com/video/VZaP6nU_H04/video.html
@@jafarxxl Вот еще предлагают)):
"Кувалдой звездануть хорошенько: алюминий сплющится, дюраль почти не пострадает, силумин разлетится на куски!"
2:38 прям алюминиевые пластины 10 мм толщиной пилилось мелкой циркуляркой с 550-м моторчиком?
Я полагаю там всё видно.
устраняй помехи по питанию при нагрузке мозги клинит
Привет .Драйверы на этом станке 2а моторы потянут?
Врать не буду, данный вопрос не изучал.
интересно а 9 hwin рельс хватит на небольшой станочек? рама самодельная или сварная или из аллюминевыш пластин толшиной 16.
Вопрос чем нагружать...
на достаточно нагруженном 3Д-принтере с общим весом портала чуть больше килограмма приходится менять (рихтовать или еще как-то капиталить) каретку оси Х где-то раз в полгода (настоящую hiwin). вот и думайте хватит ли их для фрезера.
мое мнение, что самый-самый минимум даже для принтера это 12тые...
@@valikaleshevich1618 да 12-е рельсы даже на моём kingroon kp3s стоят. Станок используется редко. Раз в пару лет можно и рельсы сменить. После этого видео станок стоит, руки не доходят даже по второй каретке на каждый рельс на портал поставить. Это к вопросу на сколько хватит. Мне за паяльник браться чаще приходится.
@@valikaleshevich1618 у вас ось x в воздухе висит? что вы ее правите ? что то я не догоню что должно случиться с рельсой 9 если она та жестком основании. если у вас 3д принтер на алюминевых профилях на 20 еше поверю. хотя думаю что вы ее к фанере прикрутили.
Это слетела прошивка.. часто из за блока питания такое происходит. Поставь что то стабильное от компьютера например
Не прошивка. Дальше продолжает работать
@@jafarxxl я с опыта скажу.. вот есть плк ( промышленный контроллер вот залил ты на него программу всё работает и тп но раз в день он тупо перестает работать и тп..в 70 проц случаев после замены блока питания он начинает работать как часы.. особенно если это БП типа от светодиодных лент дешманский , и почитайте что такое фильтр эмис и опторазвязка особенно входящих сигналов.. особенно касается этих прдуинок и стм 32 подобных плат)
скажете пожалуйста, без пульта контроллера будет работать? Он к ПК подключается или через флешку?
Я с компа работаю. Пробовал с флешки, но так и не понял как обнуляться...
@@jafarxxl А вот это зря. Все ваши зависания и отводы связаны с работой напрямую по USB с компьютера. Переходите на работу с флешки. Обнулять очень просто. Создаете файл с G-кодом и прописываете в нем что хотите, например, G92 X0 Y0. Когда нужно запускаете этот файл.
@@user-mn7pv9dd5h Обнуляться в данном случае - обнулить координаты в нужном мне месте, явно указав где мне нужен ноль. А про юсб шнурок знаю, уже пару сменил. При запуске шпинделя (даже с независимым питанием) контроллер перегружался.
Нормальный станочек получился, вот только нахрена ты камерой дергаешь в глазах рябит.
Снимал с рук
Да, согласен, автор не блогер. Именно этим и ценен его ролик, не молодой балбес снимал, которому лайки важнее, а человек с опытом, попробовавший разные подходы. И делится этим опытом с другими, показывая не только успехи, но и свои ошибки и неудачи. Это много ценнее, чем постановочные срежессированные видео. Браво автору!
По шпинделю. Лучше не использовать двигатель в качестве шпинделя. Сделайте отдельный шпиндель, чтобы двигатель только передавал крутящий момент, а вся нагрузка шла на отдельный шпиндель и его подшипники.
Здравствуйте. Какой максимальный съем алюминия с двигателем 775 на 80вт и с двигателем на 500вт
На 500 вт максимально тестировал 2 мм, дальше станок не могёт. С 775 всё сложнее. На стоковой оси 0.2, а лучше 0.1 и медленно. Валы мягкие. На рельсах 0.2 фрезой до 3.175, дальше вал двигателя гуляет.
У меня сейчас стоковый, не модифицированный станок, заметил, что лучше всего он грызет алюминий при 40% работы шпинделя, ну и скорость подачи 50мм/мин. Ну мне алюминий особо не нужен, поэтому больше так извращаться не буду)) Но мысль в другом - по расчетам, при 50мм/мин скорость спинделя должна быть 1250об/мин для двухзаходной 2мм фрезы. Значит нужно брать не высокооборотистый двигатель, а тот, что не заклинит на низких оборотах, я правильно понимаю?
На 40% у меня 6000об/мин на холостых
Здравствуйте люди! Скажите, двигатель шпинделя подобного рода может вращаться в обратном направлении???
+/- поменяй местами
Добрый день, скажите пожалуйста какая максимальная скорость подачи у этого станка?
В ригинальном исполнении с завода 200 мм в мин. при заглублении 0.2 в дерево. Валы жидкие, подшипники люфтят. Остальное в конце видео.
@@jafarxxl🤦🏻♂️ кстати, в конце видео, вы фрезеруете рельефное изображение на дереве. Сколько это заняло по времени. Я сейчас выбираю модель чпу станка, и я так понимаю что в этой ценовой категории 15-30т.р. они все одинаковые в плане недостатков. Но я никак не могу понять, сколько времени будет уходить на обработку детали.
@@user-ss8yd3vx4l По времени не помню, но оно зависит напрямую от подачи и заглубления. Если добавить жёсткости - можно быстрее и больше снимать (но как я себе это вижу - есть разумные пределы влияющие на качество). Если плюс минус примерно, то при создании управляющей программы где-то видел расчётное время.
@@jafarxxl Спасибо.