Это самое главное условие для работы самотечной системы : что все радиаторы в системе, должны быть выше верхней рубашки теплообменника любого из видов котлов и только после этого, уже нужно плясать, проектировать и мечтать, что самотечное отопление получится максимально эффективное и производительное
Если менять тэн, то часть воды по-любому придется сливать. Но электрокотел здесь не самый важный элемент отопления, он нужен для комфорта и лени, если дрова день подкидывать.
Я знаю о чем Вы говорите это называется двухтрубная гравитационная система. У меня другой вариант однотрубная, уже по факту работает. С небольшими переделками.
@@forest_mechanic паук на 5 радиаторов, да же не знаю на сколько это будет удобно в дальнейшем при отделке, много труб на потолке. Нужно высокий очень потолок делать, что бы потом зашить. Для жилого помещения с равными сторонами внешних стен паук не пойдет в плане комфорта. Я и двухтрубку не хотел, потому что у каждого окна труба сверху либо сразу под окном две трубы.
@@forest_mechanic трубы в стенах это классно со стороны эстетики, но я на такой риск не иду, у меня все везде открыто все трубы воды, отопления, сливы.
В 9 этажках горячая вода подаётся через 1 этаж на 9 и потом опускается ниже . Тебе надо пообщаться кто АГВ в частных домах делал . Внешне нагородил еруду . Переделывай . У знакомых трубу пустили над окном , раньше была под ним и самотёк пошёл сразу лучше . Короче тут думать надо , а не лепить что зря .
Тут вообще непонятно что налепили. Если это самотечная система то зачем здесь насос. А если здесь принудительная циркуляция то зачем заказчику впаривать про самотечный бонус. совершенно очевидно если стоит насос то самотек не справляется с отоплением дома. Если отключат электричество то отключится котел а с ним и самотек. Если сломается насос то тут в любом случае надо ехать за новым насосом. Если ехать 100 км то самотек не спасет надо иметь резервный насос. Если это крупный город то самотек не нужен так как до магазина 2 остановки на тролейбусе.
Батареи не нужно ставить под уклоном. Уклон в трубах нужен для выхода пузырьков воздуха при заполнении системы теплоносителем. Батареи нужно развоздушивать краном маевского.
уклон 2 мм на метр для труб самотечной системы обязателен для удаления пузырьков воздуха выделяющихся из воды. Иначе может и без того невысокая циркуляция еще больше замедлиться. Воздух в системе появляется не только при заполнении. Воздух в воду попадает через все пластиковые трубы и фитинги и вода обильно насыщается кислородом в открытом расширительном баке. Уклон делается в направлении ближайшего воздухоотводчика. Так что если один край батареи будет приподнят на 1--2 мм не думаю что это вообще будет заметно.
Имхо, ошибка ставить везде радиаторы с одним количеством секций. Количество секций увеличивается от котла к последнему радиатору. У меня реализована схема сквозного соединения радиаторов. Если интересно, видео есть на канале.
согласен, первый радиатор можно ставить в два раза меньше по секциям, а следующие увеличивать и это будет правильно, но скажу честно по факту я включаю насос, благо он электроэнергии жрет меньше лампочки, который быстро гоняет теплоноситель и разница между подачей и обраткой пару тройку градусов.
@@forest_mechanic самотек на двух этажах работает не хуже чем на одном, но дело в том, что температура мне в радиаторах больше 43 град по Цельсию не нужна, будет слишком жарко, а самотек при малых температурах плохо работает.
Напор самотечной системы редко превышает 0,5 метра, вы же насос ставите метра 4, и думаете циркуляция сохраниться на прежнем уровне. Наверное не зря же при самотеке используют большие диаметры труб и батареи с малым коэффициентом местного сопротивления. Разгонный стояк выполняется трубой ДУ 60-80 мм, это для того чтобы при подьеме вода не успевала остывать, ведь скорости при самотеке редко превышают 0,1 м/с насос же обеспечивает скорость циркуляции около 0,5 м/с. Да и температуры на подаче из котла при самотеке рекомендуется выбирать 80-90С так как напор 0,5 метра появиться при температурой дельте большей 20С, у вас же пропилен с рекомендуемой температурой не выше 70С.
О не не, Вы что то путаете, у меня нет ни одной пропиленовой детали, насос так же не соответствует, тому, что Вы говорите. Посмотрите внимательно, насосик китайский на 4 метра он ничего не поднимет, это для аквариума насос ).
Что значит напор 0,5 метра?, вы хоть думайте что пишите, другое дело 0,5 бар - умники советчики блин, вас же люди читают, лежали бы на диване и не писали всякой ерунды)
Чтоб самотек работал ,нужно делать правильно ,это когда верх котла находится не выше центра батареи ,и зачем поднимать трубу подачи вверх ,низ низ и все будет отлично работать,насос 32 40 просто на трубу и все ,ненужно никакого байпаса ,при отклбчении насоса все свободно пройдет без помех через крыльчатку и корпус там вполне достаточный зазор ,производитель все продумал за вас ))
Расположение лежака подачи выше батарей гарантирует поступление воды во все батареи с примерно одинаковой температурой подачи а это принципиально важно так как самотек работает на температурной дельте не менее 20 градусов. Нужен ли байпас на насосе, к сожалению даже козлоебы от grundfos не в состоянии написать коэф местного сопротивления для отключенного насоса, что говорить о других производителях. А без этого все рассуждения становятся гаданием выгорит не выгорит. Ясно лишь одно циркуляция будет, а вот достаточно ли будет этой циркуляции ?? Я нигде не видел чтобы кто нибудь выложил в открытый доступ Kvs например для насоса UPS 25-40 при падении давления на нем 0,1 м водяного столба.
@@user-cq9qg2mx2t тема интересная ,но при отключенном чиркуляционном насосе ,вода спокойно проходит между крыльчаткой и корпусом ,так устроены все циркуляционные насосы ,Поэтому на самотечную систему лучше ставить насос 32 40 ,и ничего мудрить не надо ))открой сливной кран на 15 и увидешь с какой скорость побежит вода 🙄
@@vse-prosto23 Да безусловно центробежные насосы обладают достаточным проходным сечением. Но из местных сопротивлений совершенно очевидно будут один плавный поворот, внезапное сужение, внезапное расширение и еще один поворот. Проходное сечение рабочего колеса для насоса 25-40 соответствует примерно ДУ10. Если при перепаде высот в 10 см насос в состоянии пропустить 360 кг/ час воды то тут даже заморачиваться нечего. Если 60 кг в час то для нормальной работы подойдет только двухтрубка. Промежуточные значения не гарантируют надежного результата. Котел ведь тоже обладает гидравлическим сопротивлением. И в любом случае коэффициент местного сопротивления не меньше 2. Для диаметра подключаемых патрубков ДУ40 потери напора будут не велеки что никак не скажешь про ДУ 20
@@user-cq9qg2mx2t спасибо может кому-то и пригодится ,но у меня своя точка зрения ,и я делаю 20 лет именно так ,это намного лучше чем свет отключат котел закипит а кран открыть будет некому ,а через клапан лягушку сопротивление будет больше чем через насос 🖐️
Это что вообще? Во-первых: чем больше площадь, тем больше диаметр и котел ниже системы должен быть, Во-вторых: "разгонная труба" (она должна быть большего диаметра) идет вертикально от котла к расширительному бачку. Уклоны не забывать и делать плавные углы системы. Еще! - при длинной системе по подачи не забывайте ставить воздухоотводчики или вертикальные краны, должен быть переход с больших диаметров на меньший ( внутренний диаметр трубы 20мм) .В идеале самотек сделать из стали.
этот палатенца сушител некогда не сможет поднять темпер. воды
этот уже заменен на другой
Это самое главное условие для работы самотечной системы : что все радиаторы в системе, должны быть выше верхней рубашки теплообменника любого из видов котлов и только после этого, уже нужно плясать, проектировать и мечтать, что самотечное отопление получится максимально эффективное и производительное
Не совсем так, достаточно если средняя линия будет выше верхней рубашки.
Электрокотел- штука хорошая, безусловно. Но, если тэн из строя выйдет, треть воды из системы сливать придется для замены, нет?
Если менять тэн, то часть воды по-любому придется сливать. Но электрокотел здесь не самый важный элемент отопления, он нужен для комфорта и лени, если дрова день подкидывать.
Труба подачи вся должна быть у потолка и стояки должны спускаться к каждому радиатору персонально.
Я знаю о чем Вы говорите это называется двухтрубная гравитационная система. У меня другой вариант однотрубная, уже по факту работает. С небольшими переделками.
@@EtoVazno нет, он имел ввиду схему "паук".
@@forest_mechanic паук на 5 радиаторов, да же не знаю на сколько это будет удобно в дальнейшем при отделке, много труб на потолке. Нужно высокий очень потолок делать, что бы потом зашить. Для жилого помещения с равными сторонами внешних стен паук не пойдет в плане комфорта. Я и двухтрубку не хотел, потому что у каждого окна труба сверху либо сразу под окном две трубы.
@@EtoVazno согласен, я реализовал другую схему на два этажа, почти вме трубы в стенах
@@forest_mechanic трубы в стенах это классно со стороны эстетики, но я на такой риск не иду, у меня все везде открыто все трубы воды, отопления, сливы.
В 9 этажках горячая вода подаётся через 1 этаж на 9 и потом опускается ниже . Тебе надо пообщаться кто АГВ в частных домах делал . Внешне нагородил еруду . Переделывай . У знакомых трубу пустили над окном , раньше была под ним и самотёк пошёл сразу лучше . Короче тут думать надо , а не лепить что зря .
В системах отопления естественной циркуляции пример многоквартирных домов с центральным отоплением вообще не к месту.
Тут вообще непонятно что налепили. Если это самотечная система то зачем здесь насос. А если здесь принудительная циркуляция то зачем заказчику впаривать про самотечный бонус. совершенно очевидно если стоит насос то самотек не справляется с отоплением дома. Если отключат электричество то отключится котел а с ним и самотек. Если сломается насос то тут в любом случае надо ехать за новым насосом. Если ехать 100 км то самотек не спасет надо иметь резервный насос. Если это крупный город то самотек не нужен так как до магазина 2 остановки на тролейбусе.
А вопрос батарей ровно бод уровень ставить или под уклоном как сами трубы...
Батареи не нужно ставить под уклоном. Уклон в трубах нужен для выхода пузырьков воздуха при заполнении системы теплоносителем. Батареи нужно развоздушивать краном маевского.
уклон 2 мм на метр для труб самотечной системы обязателен для удаления пузырьков воздуха выделяющихся из воды. Иначе может и без того невысокая циркуляция еще больше замедлиться. Воздух в системе появляется не только при заполнении. Воздух в воду попадает через все пластиковые трубы и фитинги и вода обильно насыщается кислородом в открытом расширительном баке. Уклон делается в направлении ближайшего воздухоотводчика. Так что если один край батареи будет приподнят на 1--2 мм не думаю что это вообще будет заметно.
Имхо, ошибка ставить везде радиаторы с одним количеством секций. Количество секций увеличивается от котла к последнему радиатору. У меня реализована схема сквозного соединения радиаторов. Если интересно, видео есть на канале.
согласен, первый радиатор можно ставить в два раза меньше по секциям, а следующие увеличивать и это будет правильно, но скажу честно по факту я включаю насос, благо он электроэнергии жрет меньше лампочки, который быстро гоняет теплоноситель и разница между подачей и обраткой пару тройку градусов.
@@EtoVazno не, я за тру-самотёк. У мну два этажа без насоса всё по-честному.
@@forest_mechanic самотек на двух этажах работает не хуже чем на одном, но дело в том, что температура мне в радиаторах больше 43 град по Цельсию не нужна, будет слишком жарко, а самотек при малых температурах плохо работает.
Это у вас тэн просто в трубе стоит.вместо котла?да и нагрев должен быть в самой нижней точке чтоб самотечная система работала
и первое и второе - ВЕРНО, но ТЭН в трубе это и есть котел, никаких отличий от тех что в магазине. И ТЭН тут не основную роль играет. Он для комфорта.
@@EtoVazno ок.🙂
Напор самотечной системы редко превышает 0,5 метра, вы же насос ставите метра 4, и думаете циркуляция сохраниться на прежнем уровне. Наверное не зря же при самотеке используют большие диаметры труб и батареи с малым коэффициентом местного сопротивления. Разгонный стояк выполняется трубой ДУ 60-80 мм, это для того чтобы при подьеме вода не успевала остывать, ведь скорости при самотеке редко превышают 0,1 м/с насос же обеспечивает скорость циркуляции около 0,5 м/с. Да и температуры на подаче из котла при самотеке рекомендуется выбирать 80-90С так как напор 0,5 метра появиться при температурой дельте большей 20С, у вас же пропилен с рекомендуемой температурой не выше 70С.
О не не, Вы что то путаете, у меня нет ни одной пропиленовой детали, насос так же не соответствует, тому, что Вы говорите. Посмотрите внимательно, насосик китайский на 4 метра он ничего не поднимет, это для аквариума насос ).
Что значит напор 0,5 метра?, вы хоть думайте что пишите, другое дело 0,5 бар - умники советчики блин, вас же люди читают, лежали бы на диване и не писали всякой ерунды)
@@vse-prosto23 5 метров и что, это ничего не меняет.
Чтоб самотек работал ,нужно делать правильно ,это когда верх котла находится не выше центра батареи ,и зачем поднимать трубу подачи вверх ,низ низ и все будет отлично работать,насос 32 40 просто на трубу и все ,ненужно никакого байпаса ,при отклбчении насоса все свободно пройдет без помех через крыльчатку и корпус там вполне достаточный зазор ,производитель все продумал за вас ))
на счет верха котла все верно
Расположение лежака подачи выше батарей гарантирует поступление воды во все батареи с примерно одинаковой температурой подачи а это принципиально важно так как самотек работает на температурной дельте не менее 20 градусов. Нужен ли байпас на насосе, к сожалению даже козлоебы от grundfos не в состоянии написать коэф местного сопротивления для отключенного насоса, что говорить о других производителях. А без этого все рассуждения становятся гаданием выгорит не выгорит. Ясно лишь одно циркуляция будет, а вот достаточно ли будет этой циркуляции ?? Я нигде не видел чтобы кто нибудь выложил в открытый доступ Kvs например для насоса UPS 25-40 при падении давления на нем 0,1 м водяного столба.
@@user-cq9qg2mx2t тема интересная ,но при отключенном чиркуляционном насосе ,вода спокойно проходит между крыльчаткой и корпусом ,так устроены все циркуляционные насосы ,Поэтому на самотечную систему лучше ставить насос 32 40 ,и ничего мудрить не надо ))открой сливной кран на 15 и увидешь с какой скорость побежит вода 🙄
@@vse-prosto23 Да безусловно центробежные насосы обладают достаточным проходным сечением. Но из местных сопротивлений совершенно очевидно будут один плавный поворот, внезапное сужение, внезапное расширение и еще один поворот. Проходное сечение рабочего колеса для насоса 25-40 соответствует примерно ДУ10. Если при перепаде высот в 10 см насос в состоянии пропустить 360 кг/ час воды то тут даже заморачиваться нечего. Если 60 кг в час то для нормальной работы подойдет только двухтрубка. Промежуточные значения не гарантируют надежного результата. Котел ведь тоже обладает гидравлическим сопротивлением. И в любом случае коэффициент местного сопротивления не меньше 2. Для диаметра подключаемых патрубков ДУ40 потери напора будут не велеки что никак не скажешь про ДУ 20
@@user-cq9qg2mx2t спасибо может кому-то и пригодится ,но у меня своя точка зрения ,и я делаю 20 лет именно так ,это намного лучше чем свет отключат котел закипит а кран открыть будет некому ,а через клапан лягушку сопротивление будет больше чем через насос 🖐️
Это что вообще? Во-первых: чем больше площадь, тем больше диаметр и котел ниже системы должен быть, Во-вторых: "разгонная труба" (она должна быть большего диаметра) идет вертикально от котла к расширительному бачку. Уклоны не забывать и делать плавные углы системы. Еще! - при длинной системе по подачи не забывайте ставить воздухоотводчики или вертикальные краны, должен быть переход с больших диаметров на меньший ( внутренний диаметр трубы 20мм) .В идеале самотек сделать из стали.
Что бы вам ответить придется отдельное видео записывать...
Насос ставьте
Насос это в любом случае лучше.