Лазерная резка фанеры | Карта глубин озера Байкал
Vložit
- čas přidán 7. 09. 2024
- 3D карту города из фанеры мы сделали, теперь решили замахнуться на Вильяма, на нашего, Шекспира - сделать карту озера Байкал с повторением рельефа дна. По такой технологии можно делать не только карту глубин, но и карту высот. Любой рельеф. Данный проект не является ноу-хау и был подсмотрен нами в Интернете. Очень захотелось его повторить. Немного подумав, сделали проект и, возможно, где то на этапе производства мы сделали что то неправильно, но в целом, уверены - технология именно такая. Есть очень интересное Ладожское озеро, с очень сложным дном, но мы решили бить по крупному - по самому большому пресному водоему на планете. Итак, лазерная резка фанеры способна создавать произведения искусства!
не ну здорово респект парням👍👍👍👍🙂😃😇
Спасибо, камрад!
Карта 👍💯 бомба
представляю лицо чувака , который пришёл с саморезами прикрепить к стене какую-то карту байкала
только анкерные болты )))
Ну вы дали жару!
Еще можно карту высот рельефа добавить, будет вообще огонь!
Ну и эпоксидкой залить
Про эпоксидку здесь - czcams.com/video/ju2Q23vgnGM/video.html )))) А про рельеф высот могу сказать - карта уже создана и ждет изготовления. Только наступающий Новый год оттягивает момент
Круто
Офегенные работа и видео.
Классная работа и интересное видео!
Спасибо!
Привет из "Баргузина")
Привет!
Совет такой: когда делаете гравировку с большими залитыми областями - регулятор подачи воздуха закручивайте практически до максимума, тогда гравировка не будет иметь белесого оттенка
И ещё почему-то мне кажется, что это бы очень круто смотрелось, если залить озеро и реку эпоксой
Привет! с продуктами горения я справляюсь пневмопистолетом, совсем без воздуха плохо - линза загрязняется, и на больших площадях, к концу гравировки - глубина прожига не та, и края не резкие, в виду расфокуса, наверное. По поводу эпоксидки - да, с ней обязательно карту сделаю. Здесь экспериментировать боюсь, чтобы не напортачить. Сначала потренируюсь на "кошках" ) тут, видимо, нужен идеально ровный стол, выставленный по горизонталям, чтобы эпоксидка осталась в озере. Потому как ума не приложу, как потом справиться с наплывами, если такие появятся - сшлифовать не получится, потеряется информационный, гравированный слой. Это только если ее полностью, по всей поверхности заливать. Как со слэбами - сделать точно не получится.
@@domlaser9486 совсем отключать не нужно, нужно именно прикрутить. То есть воздух остается, но дует вот ровно так, чтобы в сопле было небольшое избыточное давление и дым туда не попадал. Гравировка правда будет значительно темнее. В случае, если в конце идет расфокус и меняется глубина гравировки - вопрос может быть в одной из двух вещей: или ремни подистерлись и нужно подбирать обратный ход гравировки (в конфигах вторая вкладка, правое поле, где можно забивать свои значения). Или же дали слишком большое ускорение при гравировки. Это в общих параметрах называется как-то типа X axis Acc или engrave acc, не помню. Снизьте ее с 10к до 3к к примеру. Башка будет уезжать чуть дальше чтобы мочь взять разгон, но тогда к моменту "приезда" к месту гравировки у нее уже будет нужная скорость, то есть не получится, что половину гравировки башка еще разгоняется, а в половине - тормозит. На всем участке будет заданная скорость
По поводу заливки: не обязательно стол, можно именно само изделие выставлять по уровню. Т.к. вы гпавируете не гравировкой, а насечкой - нет, не сошлифуете, но самым адекватным решением будет сначала залить, потом спозиционировать изделие и нанести гравировку постфактум. Даже если потом будете шлифовать - ничего страшного. Эпокса прекрасно и шлифуется, и полируется
Ребята, не могли бы вы файлы выложить?
А теперь немного конструктива. Чтобы облегчить вес, нужно было первые два слоя делать цельными и последние два. Это правильно. Но. Всё что между этими слоями вырезать только контур озера и овал, с четырьмя отверстиями для совмещения. Во втором и предпоследнем слое тоже отверстия. В них деревянные цилиндры и можно собирать. Я бы начал с нижних слоёв. На отдалении от озера пенопластовые вставки вклеить. Чтобы не проминался. И снаружи по периметру рейку в 12 мм. (если толщина фанеры 1 мм. ).
Наканецто нас вспомнили
Бурятов 😁
Бурятии привет с Урала!
Китайцев кстати стало меньше на Байкале!
По собственному опыту!👍👍👍😁
Думаю, что последний слой надо было делать из шпона, или из ламелей, дорогого дерева.
Интересная мысль. Шпон будет - будем делать из него рамку. Возили карту в багетную мастерскую, так у нее, оказалось, толщина не стандартная - 53 мм, не смогли подобрать багет. Вот и хотим заменить все это дело дорогим шпоном
при гравировке обдув на минимум, тогда будет контрастно)
мы вообще без обдува часами гравируем, но не для всех станков это работает, может лопнуть и испачкаться линза
Это да, для хорошего контраста нужно делать все не торопясь. Но стоимость изделия получается задранной. Работа не сложная, но это ЧАСЫ работы станка. Я это сову начал гравировать в 15 часов, закончил в 22 часа.. и не остановишь ведь. Бывало, свет вырубали, но контроллер спасал, в памяти все оставалось, но все равно немного с другого места начинал. Не "отжаренная" полоска остается. В общем - гравировку лучше делать "быстрым" резом. Сплошняком - сплошная головная боль. Если только красивые гравюры делать.
@@domlaser9486 контурный быстрее, но не то, я сейчас карту мира буду делать в первый раз, уже несколько дней пытаюсь придумать как быстрее сделать гравировку. Есть идея сделать контурным резом, но на расфокусе, тогда будет как гравировка, но шрифт нужен одной линией. И тут не ясно, делать просто гравировку, или сидеть над шрифтами , переводить их как то в линию
@@user-ib3fc8yp3m Да, есть проблема со "скелетными" шрифтами. Я было в Кореле нарисовал, хотел уже программировать, а нет - надо двухконтурные чтобы были. Есть какой то вариант, из АрКама печатать, у него есть встроенные шрифты, но он для фрезера.
всё классно ребята, но респираторы то где на шлифовке)
А я был готов к этому вопросу ) Это да. Сами не ожидали такого шлейфа пыли. Станок имеет переходник, систему аспирации будем покупать обязательно. Дело даже не в СИЗах, а в грязи. От сварки и волоконного лазера этого хватает с избытком
Отличная работа,где научится делать дизайн проектов ?есть идея нет знаний
Если есть идея - это уже полдела! Хотел бы помочь, но не знаю в чем вопрос )))
Киуто. Отрисовывали слои карты в Фотошопе?
Нет, в кореле
озеро бы побольше,а карту поменьше,только сейчас увидел отвесные берега на 1,6км крутой водоемчик
Ну, на вкус и цвет - все фломастеры разные ))
Где Вы карту находили, что бы самому отрисовать?
Printscreen + соединение всех кусочков в графическом редакторе. А потом это огромный jpeg отрисовывать. Позже нашлись бесплатные сервисы, которые позволяют создавать различные карты и экспортировать их. Но у меня что то с ними не взлетело
Есть вопрос,обращался к вам за резкой кронштейнов металлических, всё сделали быстро очень удивило,но был момент с размером ,они оказались не точные на 1-1,5 мм благо для меня это было не критично, в общем вопрос:имеете ли вы возможность резать более точно и вообще какая максимальная точность возможна?
Добрый день! Кажется, я понимаю о каком заказе идет речь. У вас был достаточно толстый металл, вроде, даже, как ваш. Детальки резались "летящим резом", это когда один рез идет сразу для двух и более объектов. Толщина реза была примерно 0,5 мм, что с двух сторон съело уже 1 мм. Попытка сэкономить материал и время к такому приводит, бывает. Можно было точнее отрезать и летящим резом, нужно было лишь чуть скорректировать первоначальный файл. В целом, точность позиционирования - 0,01 мм, то толщина реза начинается от 0,1 мм. В вашем случае, раз не было нужды в точности - можно было требовать скидку )))
@@domlaser9486 метал был ваш 5мм
Скидка не потребовалась,был доволен что изготовили быстро и в принципе не дорого.
В будущем буду оставлять комментарии если будет необходима высокая точность
Эпоксидкой попробуйте залить
Заживает очень долго.
Чувствуется мнение бывалого )
@@domlaser9486 🤣😂
вакуумный стол нужен
Да, было бы неплохо. Места не хватает (
Здравствуйте. За сколько можно забрать эту карту?
Добрый вечер! Напишите в директ, пожалуйста - instagram.com/laserdom72/
Хорошая Работа!!! Сколько же стоит такая карта?)
Стоит дорого, но за сколько продать можно? ))) Если честно, не могу посчитать
@@domlaser9486 Минимум от 20к. 16 листов 3мм. Если брать за 630₽ 10080₽. Плюс покраска, гравировка, резка. И тд.)))
@@user-ez5uy5ih6g в 20 к вы видимо себестоимость посчитали. Учитываем электроэнергию, ресурс трубки, человеко-часы, работу дизайнера...
@@user-ez5uy5ih6g а сейчас и вообще фанера больше 1к стоит
Если вы в теме по поводу китайцев - значит вы против пукина. Гляньте Ниндзю разрушителя. Там человек борится против пукина и его любовников. Настроение появится. Больше бы таких. Еще раз Ниндзя разрушитель (найдете)
Два года уже прошло. За актуальность не ручаюсь
Продайте пожалуйста макет?
Увы
Все, ни чего. Нооо... показанная глубина Байкала на этой карте не соответствует настоящей глубине... Здесь скорее глубина какого-нибудь Океана в несколько километров. Но для модели думаю пойдет....
Вы правы. Линейка "глубины" не равна линейке "площади". Один слой фанеры вглубь равен 100 метрам, всего 1600 метров. А вот по дороге этих 1600 метров даже не видно будет. Но в представленном виде смотрится впечатляюще. Всю сказку мне разбили )))
А я скажу тебе «как надо», только врят ли ты сможешь это... (хотя делов-то на день работы). Какой ещё вакуумный стол если тебе всего лишь надо поставить мотор на ось Z, и вначале работы пройтись Z-щупом и составить карту высот фанеры, чтобы измерить на какую высоту должно потом подниматься в данной точки сопло, чтобы лист всегда находился бы в точке наилучшего фокуса. Но у тебя станок покупной, ты работать ручками не умеешь (даже в ролике про вырез совы, на вопросе о следующем станке, ты сказал что тебе важней не ТТХ, а поставщик). Смешно слушать о вакуумном столе когда нужен всего один шаговый моторчик для сдвига сопла и кнопка для щупа.
Да, привыкли руки к топорам... ) Ездил на выставку, жду реакции одного из участников - он мне обещал голову с автофокусом показать. А Z щупы мне не нравятся. Есть мысль сделать автофокус самому на лазерном дальномере, ардуине и с привязкой к Z оси подъемного стола. Хотя для тех у кого стол не поднимается - только твой вариант, да.
@@domlaser9486 увы, как ардуинщик со стажем почти 10 лет, скажу что на лазере не получится. Здесь виновата физика и скорость света. Ардуина может показать погрешность 2мм на расстоянии 20-40 метров, но она не может показать лучше результат на расстоянии 1см. Потому что свет пролетает 1мм быстрее чем такт её процессора (и даже замена на ESP32 или STM не даст тебе лучших показателей). Есть дальномеры показывающие десятые доли миллиметра, но они и стоять от 400$, а ардуина возьмет от неё значение и будет вносить корриктеровки твоего стола по оси Z как прокси-сервер прогоняя данные отправляемые твоим контроллером на шаговые двиготели, чтобы высчитать текущую позицию сопла по Х и У. Вы это как программисты сделаете...
Так что реальней щуп. Но не такой как у 3D принтеров, который переедит на 5см, остановится и опускает голову, а бегущий со скоростью лазера, контактного с поверхностью. Прикрепи капролоновый или фторопластовый шарик на штангенциркуль с двумя знаками за запятой и пусть он под собственной тяжестью в 10г перемещается по фанере, а ты напрямую со штангенциркуля можешь четырьмя проводками получать высоту на ардуину.
@@user-rd3lj4gn4s В твой опыт верю, дружище. Но пусть будет не ардуина.. Плисы какие нибудь, или вообще кастомная железка. Правило существования никто не отменял - есть бесконтактные автофокусные головы, они уже продаются. Если повезет с приобретением - сделаю обзорчик, обсудим )
@@domlaser9486 хотел бы узнать какие-то решения за некосмические деньги.