Отключил в своë время и довольно уже давно и заметил что движок греется на скорости от 100 и выше и чем больше скорость тем быстрее температура ползëт, скорость сбрасываю температура падает, и впробках летом при Ростовской жаре с включённым кондеем также температура ползëт до сотки и выше (больше 105) не подымал, приходится выключать кондюк. Внимание! Только не надо давать советы поменять радиатор, термостат, промыть систему, всë это в отличнейшем состоянии, вот к чему это я веду не из-за отключения ЕГО происходит ведь он выполняет функцию разбавления попадания кислорода, а он как известно поддерживает горение вот она (температура) прëт, я отключил систему напрочь и теперь как бы жалею что это сделал, по этому не торопитесь выдержать всë с мясом как я, попробуйте сначала на всех режимах как советует автор данного ролика (отдельное ему спасибо)
Privet. Piwu iz Baku. U menya padjero classic 2 2002 oqo qoda. Takoyje sistema i u menya. Toje vzadnim 4asti yest 2 maqnitnlx klapana kak uvas. No adin klapan u menya s adnoy storoni podklyu4on,a druqot konec s traynikom nekuda ne podklyu4on. Esli mojna malenkiy vidos konkretno s etimi trubkami. Zaranee spasibo.
Здравствуйте. Можете показать от генератора куда идет вакуумный шланг? И есть ли у вас или где то схема, где показаны все трубки и датчики подключенные к вакуумной системе? Походу прошлый хозяин что то намудрил и у меня котовасия полная по этим шлангам...
мы так делали как бы зачем заглушка если клапан сам себя может закрыть.. но у нас турбина сразу в аварию падала.. на самом деле нужно глушить тот клапан который управляет этим клапаном - вакуумный электромагнитный клапан если у вас такое есть конечно
Здравствуйте. У меня тоже мнтерик 2000 года, есть газ. Газ поставил 2.5 года назад фирмы ловато. ТО прохожу регулярно. Но пару недель назад загорелся чек, и показывает ошибку Р0400. ЕГР. В сервисе не могут найти в чём причина. Что вы можете подсказать куда надо лесть. Слесаря говорят что вариантом много из за чего может это быть. Говорят нужен донор. Только где его взять. Нас не очень то и много осталось.
Добрый день посмотрел все видео про Клапон егр ? Есть вапрос клапон я недавно заглушил неделю ежу полет пока Нормальный но тут диагносты говорят чтобы заглушить нужно ище мозги прошить .. но программы нету покупать надо и сколько мне стоить будет 20000 т руб ... на фрмох не чего не пишут глушат и всё ... на 2 поджера есть прошивка у всех 8000 т руб стоил прошить ... вы всё-таки прошивали или нет????
Подробно опишу моё мнение, т.к. вижу сомнения: отключаете клапан, как я сказал в этом видео(чтобы он был всегда закрыт) и ставите заглушку ( на выпускном коллекторе). И всё. Кто-то не ставит заглушку и довольствуется просто закрытым клапаном. Это уже кто как считает нужным. Подача топлива (ТНВД) и работа турбины остаются в стоковом состоянии, т.е. без изменений, так как их работа вполне отвечает требованиям и с закрытой подачей выхлопных газов во впуск. Поэтому прошивать не нужно. Я в другом видео показывал, что клапан приоткрыт на х.х., приоткрыт при отпускании педали газа на передаче и приоткрыт при движении на постоянной скорости. В режимах разгона, увеличении скорости, он всегда закрывается полностью. А режим разгона- это "агрессивная" среда для двигателя. Поэтому режим разгона считаю ключевым при рассмотрении вопроса: будут ли "перебои" в работе двигателя? Раз он закрывается сам, то при глушении принудительно ничего не произойдёт. Второй момент: при движении с постоянной скоростью или торможении, когда клапан приоткрывается, что может навредить? НЕ думаю, что тнвд, когда клапан приоткрывается начинает лить топливо рекой, ну или сдвигает время подачи топлива. Или турбина получает другой принцип управления от ЭБУ и начинает недодувать или передувать. На своём примере, когда я езжу уже год с закрытым клапаном, я проблем не увидел, ну никаких. Вобщем считаю, что прошивка не нужна. А если она и есть, то это только коммерция. Это всё про первый Спорт. Про второй, третий спорт и остальные дизельные авто сказать не могу, т.к. надо знать кое какие отличия. Но чем мощнее двигатель, тем более точные настройки в разных режимах, поэтому возможно у них это делать и нужно. Что касается второго паджеро- считаю, что прошивка на 4d56 не нужна. Там небольшие мощности. Если же 4м40 стоит, то может уже и надо.
Доброго дня вопрос по такому же мотору расход 15 18 литров ,тяга плохая , не дымит заводиться хорошо и на холодную и на горячую , на холодную не не везёт до прогрева
Вчера прочитал вопрос. Почитал в инете про клапана, т.к. сначала подумал, что на горячую тяга пропала. Но вижу, что "на холодную не везёт до прогрева": значит на холодную везёт? Но на холодную в тапку и не давят. Давят, когда дв прогрелся. И как правило пропадает тяга на прогретом, а не на холодном. Вобщем я не понял насчет тяги. Вторая проблема- расход слишком большой. У дизеля на трассе (90км/ч) расход 9,5 -10,5л.(у меня). В городе, ну максимум до 12 доходит. У меня была разве что ситуация: клапан, который открывает вакуум( когда запускаешь двиг., "задний привод") на шток, отсоединяющий правую полуось от главной пары (спереди естесств), то этот клапан накрылся. И не открывал подачу вакуума. А пружина внизу стоит и не дает штоку сдвинуться. Тогда прав. полуось постоянно сцеплена с гл парой и в переднем дифе начинают саттелиты вращать эту гл пару и передний карданный вал тоже начинает вращаться, хотя ты едешь на заднем приводе. Дополнительные для этого усилия на двигатель перерастают в повыш расход топлива. Машина у меня летом кушала до 14-15литров. Примерно. Но тогда если лампочка на приб панели не перегорела, то 4 колеса начинают постоянно моргать. Я купил от Кайрона за 300р такой клапан(б/у) (а их всего два), и все пришло в норму. Также когда фильтр забит тоже может расход повышаться, (машина не едет, и неумышленно давишь сильнее на газ.) Проблем м.б. много и форсунки льют (надо снимать, проверять), и клапана (когда неотрегулированы, то обычно их зажимает и тяга пропадает), может прогар клапанов (компрессию надо замерить), может в ТНВД дело. Я все в кучу валю. Причин может быть много. В конце концов Когда в суппорте торм цилиндр сильно! закис и обратно не уходит, тоже расход может увеличиться(здесь надо просто потрогать диски колес на предмет очень сильного нагрева после неск километров, но не после частых торможений) .
Приветствую, взял себе такого недавно, пока осматриваюсь, взял на заметку ваше видео про чистку форсунок.. Вопрос, оптимальный скоростной по тахометру ( что бы не насиловать движок) и особенности эксплуатирования ДДв. в плане сцепления при переключения скоростей??
Добрый, по скорости: мнений слышал очень много за 4 года, но лично моё: тахометр должен находиться в пределах 1,8т. до 2,4т. Большинство, думаю, со мной согласятся. Средние для него- 2т.об. Хоть там и чугунный блок, но он тоже не любит перегревов, а разработка конца 80х (начало истории 4d56) дает о себе знать: он не любит высоких оборотов, ну ни в каких вариантах. По переключениям: как у всех дизелей- если не 5 человек в салоне, то тянет нормально и вставлять передачи на повышенных не нужно. При температуре ближе к нулю и ниже, если плохо включается 2 передача, не паникуйте. Более прогретое масло в кпп даст потом возможность переключать нормально. Это бывает у многих: кпп не разбирал никогда, профан, но читал про поджатое (с малым зазором) блокирующее кольцо синхронизатора - попадаются такие коробки. У меня такая ситуация. Летом никаких проблем. Масло меняю вовремя. Сцепление часто прокачиваю, заливаю новую торм жидкость. Вобщем 210т.км и никаких проблем ни с раб цилиндром, ни с дисками.
не блокируют, а блокировочное кольцо. У каждой передачи есть свой синхронизатор для уравнивания скоростей вращения шестерни новой передачи и вторичного вала (если не ошибаюсь). А у каждого синхронизатора есть свое блокир кольцо(бкс). Бкс 5й передачи бывает у некоторых коробок "зажата" (с меньшим зазором), по причинам влияния на такой малый зазор размеров многих других составных частей коробки. Я, конечно, имею ввиду, при условии того, что в остальном в Вашей коробке все работает. Почему заговорил про это, т.к. почти уверен, что у меня такая ситуация. Я не разбирал сам коробки, эта информация от уважаемого человека (ссылка, почитайте для себя потом www.drive2.ru/l/456905631408850149/). Думаю, что проблемное включение второй передачи при пониженной наружной температуре и не прогретом масле в коробке - у многих. Поэтому и написал. Ну, может ошибаюсь. Всё.
Всё как бы так, но нет ли в этих выхлопных газах, какая то часть не сгоревшего топлива? ЕГР удалил, первые 30 - 40 секунд на холодную дыма из глушителя нет, но потом начинает валить и ощущение не сгоревшего топлива, двигателю чего то не хватает и пытается заглохнуть, поддаю газ обороты выравниваются. Все таки просит прошивки или какой то ещё может быть вариант? То есть, то что у тебя незначительно - меня ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Все что угодно, но это не результат удаления егр, можешь не переживать. Точнее переживать надо, т.к. моё мнение это тнвд. Ну у спорта 1го механические форсунки, там показатели подачи топлива сильно отличаются от более новых авто(4й паджеро, 3й спорт), у которых пьезокерамич. форсунки, способные в 1м такте подавать топливо несколькими порциями. Вот там тонкие и точные настройки, там надо перепрошивать эбу . Плюс там давление, которое нагнетает тнвд больше, чем у спорта 1го. Вобщем там надо всё учитывать. В спорте 1м изменившийся состав подачи воздуха в цилиндры(уже без этих примерно 20ти процентов выхлопных газов от общего объёма воздуха, а будет только весь забортный) при удалении егр точно никак не повлияет. Мизерно повысится температура вспышки, про это написано давно уже, и это не идёт в сравнение с тем, что именно остальные звенья цепочки (до подачи в предкамеры) надо перепроверять. А это наш плунжерный тнвд надо проверять, также фильтр (сетку) на выходе, подачу воздуха (чистые фильтра, отсутствие утечек воздуха в интеркулере) и прочее.
@@user-kc1cc2nf9z ТНВД, форсунки - после стенда. Метки все на месте. Прошёл электро и вакуумную диагностику на компьютере и дымом. Компрессия 34 - 35.Двигатель 2008 точь-в-точь с твоим. Но плохая заводка, дымность не уходят. Где ещё искать не знаю.
он открывается, когда холостой ход, когда свободное постоянное движение, когда движение по инерции на передаче при отпущенной педали. Он закрывается при нажатии на педаль. Но если дым валит на всех режимах, которые я написал по открытому егр, то это только совпадение. И смотря что за дым, если чёрный, то может форсунка какая льёт, или утечка воздуха. Не знаю. Просто момент, когда егр закрыт очень короткий - только при нажатии на педаль, т.е. только ускорение, а это очень короткий промежуток, можно и не понять. Как только педаль перестаёт "сжиматься" и её просто удерживаешь, то клапан уже открывается. Это не клапан егр. Сам впускной коллектор то не забит? (до того как егр удалили, он мог быть закидан сажей так, что там отверстия выхода воздуха в цилиндры могут дойти до диаметра и в 10мм)
Согласен, что это первое нужное дело, но я до сих пор не снял, т.к. хоть и не совсем туп.., но ввиду отсутствия гаража, так и не взялся сам поменять ремни. Их два: грм и балансировочных валов (если, конечно, бал. валы у вас есть :), их могли снять), ну и всегда требуется замена сальников: одного, а бывает и почти всех). На своем я менял в автомастерской. И последний раз, недавно, тысяч 12 назад. Что из большого, так это я всё собираюсь заменить СПРАВА чехол внутреннего шруса. Левый я заменил два года назад (порвался), но время было не много :( и я не снял. Правый (тоже внутренний) все никак не рвется. Но смазку бы все равно надо поменять (хотя бы на внутренних), поэтому всё собираюсь.
Ну да, дизельный катализатор. Рядом с раздаткой (расширение такое, ( в кожухе) на вып трубе). Его некоторые срезают, вваривают стронгер. Ну динамика получше, но я не заинтересовался в свое время.
@@user-kc1cc2nf9z Итить её, я думал это вакуумный резонатор, и там реально есть соты?! у меня еще Тойота королла, там все понятно, и датчик подведен, все по взрослому, а тут🤔, т.е. он просто стоит и к ,,мозгам не привязан!!!, тогда его давно выкинуть пора?! С ув. Сергей.
да, не привязан. Ну у меня был пробег 120т.км- 220т.км, я не думал про это. При большом пробеге (более 300т.км) думаю стОит заняться, т.к. он уже будет подзабит. И это конечно мешает турбине. Но выхлоп будет вонючее. Менять на новый будет дорого.
Отключил в своë время и довольно уже давно и заметил что движок греется на скорости от 100 и выше и чем больше скорость тем быстрее температура ползëт, скорость сбрасываю температура падает, и впробках летом при Ростовской жаре с включённым кондеем также температура ползëт до сотки и выше (больше 105) не подымал, приходится выключать кондюк. Внимание! Только не надо давать советы поменять радиатор, термостат, промыть систему, всë это в отличнейшем состоянии, вот к чему это я веду не из-за отключения ЕГО происходит ведь он выполняет функцию разбавления попадания кислорода, а он как известно поддерживает горение вот она (температура) прëт, я отключил систему напрочь и теперь как бы жалею что это сделал, по этому не торопитесь выдержать всë с мясом как я, попробуйте сначала на всех режимах как советует автор данного ролика (отдельное ему спасибо)
Privet. Piwu iz Baku. U menya padjero classic 2 2002 oqo qoda. Takoyje sistema i u menya. Toje vzadnim 4asti yest 2 maqnitnlx klapana kak uvas. No adin klapan u menya s adnoy storoni podklyu4on,a druqot konec s traynikom nekuda ne podklyu4on.
Esli mojna malenkiy vidos konkretno s etimi trubkami.
Zaranee spasibo.
Здравствуйте. Можете показать от генератора куда идет вакуумный шланг? И есть ли у вас или где то схема, где показаны все трубки и датчики подключенные к вакуумной системе? Походу прошлый хозяин что то намудрил и у меня котовасия полная по этим шлангам...
мы так делали
как бы зачем заглушка если клапан сам себя может закрыть.. но у нас турбина сразу в аварию падала.. на самом деле нужно глушить тот клапан который управляет этим клапаном - вакуумный электромагнитный клапан
если у вас такое есть конечно
Можно ли чистить клапан чистить средством вд 40?
Здравствуйте. У меня тоже мнтерик 2000 года, есть газ. Газ поставил 2.5 года назад фирмы ловато. ТО прохожу регулярно. Но пару недель назад загорелся чек, и показывает ошибку Р0400. ЕГР. В сервисе не могут найти в чём причина. Что вы можете подсказать куда надо лесть. Слесаря говорят что вариантом много из за чего может это быть. Говорят нужен донор. Только где его взять. Нас не очень то и много осталось.
Здравствуйте заглушили? Сколько пробег как изменилось поведение машина?
Добрый день посмотрел все видео про Клапон егр ? Есть вапрос клапон я недавно заглушил неделю ежу полет пока Нормальный но тут диагносты говорят чтобы заглушить нужно ище мозги прошить .. но программы нету покупать надо и сколько мне стоить будет 20000 т руб ... на фрмох не чего не пишут глушат и всё ... на 2 поджера есть прошивка у всех 8000 т руб стоил прошить ... вы всё-таки прошивали или нет????
Подробно опишу моё мнение, т.к. вижу сомнения: отключаете клапан, как я сказал в этом видео(чтобы он был всегда закрыт) и ставите заглушку ( на выпускном коллекторе). И всё. Кто-то не ставит заглушку и довольствуется просто закрытым клапаном. Это уже кто как считает нужным. Подача топлива (ТНВД) и работа турбины остаются в стоковом состоянии, т.е. без изменений, так как их работа вполне отвечает требованиям и с закрытой подачей выхлопных газов во впуск. Поэтому прошивать не нужно. Я в другом видео показывал, что клапан приоткрыт на х.х., приоткрыт при отпускании педали газа на передаче и приоткрыт при движении на постоянной скорости. В режимах разгона, увеличении скорости, он всегда закрывается полностью. А режим разгона- это "агрессивная" среда для двигателя. Поэтому режим разгона считаю ключевым при рассмотрении вопроса: будут ли "перебои" в работе двигателя? Раз он закрывается сам, то при глушении принудительно ничего не произойдёт. Второй момент: при движении с постоянной скоростью или торможении, когда клапан приоткрывается, что может навредить? НЕ думаю, что тнвд, когда клапан приоткрывается начинает лить топливо рекой, ну или сдвигает время подачи топлива. Или турбина получает другой принцип управления от ЭБУ и начинает недодувать или передувать. На своём примере, когда я езжу уже год с закрытым клапаном, я проблем не увидел, ну никаких. Вобщем считаю, что прошивка не нужна. А если она и есть, то это только коммерция. Это всё про первый Спорт. Про второй, третий спорт и остальные дизельные авто сказать не могу, т.к. надо знать кое какие отличия. Но чем мощнее двигатель, тем более точные настройки в разных режимах, поэтому возможно у них это делать и нужно. Что касается второго паджеро- считаю, что прошивка на 4d56 не нужна. Там небольшие мощности. Если же 4м40 стоит, то может уже и надо.
Доброго дня вопрос по такому же мотору расход 15 18 литров ,тяга плохая , не дымит заводиться хорошо и на холодную и на горячую , на холодную не не везёт до прогрева
Вчера прочитал вопрос. Почитал в инете про клапана, т.к. сначала подумал, что на горячую тяга пропала. Но вижу, что "на холодную не везёт до прогрева": значит на холодную везёт? Но на холодную в тапку и не давят. Давят, когда дв прогрелся. И как правило пропадает тяга на прогретом, а не на холодном. Вобщем я не понял насчет тяги. Вторая проблема- расход слишком большой. У дизеля на трассе (90км/ч) расход 9,5 -10,5л.(у меня). В городе, ну максимум до 12 доходит. У меня была разве что ситуация: клапан, который открывает вакуум( когда запускаешь двиг., "задний привод") на шток, отсоединяющий правую полуось от главной пары (спереди естесств), то этот клапан накрылся. И не открывал подачу вакуума. А пружина внизу стоит и не дает штоку сдвинуться. Тогда прав. полуось постоянно сцеплена с гл парой и в переднем дифе начинают саттелиты вращать эту гл пару и передний карданный вал тоже начинает вращаться, хотя ты едешь на заднем приводе. Дополнительные для этого усилия на двигатель перерастают в повыш расход топлива. Машина у меня летом кушала до 14-15литров. Примерно. Но тогда если лампочка на приб панели не перегорела, то 4 колеса начинают постоянно моргать. Я купил от Кайрона за 300р такой клапан(б/у) (а их всего два), и все пришло в норму. Также когда фильтр забит тоже может расход повышаться, (машина не едет, и неумышленно давишь сильнее на газ.) Проблем м.б. много и форсунки льют (надо снимать, проверять), и клапана (когда неотрегулированы, то обычно их зажимает и тяга пропадает), может прогар клапанов (компрессию надо замерить), может в ТНВД дело. Я все в кучу валю. Причин может быть много. В конце концов Когда в суппорте торм цилиндр сильно! закис и обратно не уходит, тоже расход может увеличиться(здесь надо просто потрогать диски колес на предмет очень сильного нагрева после неск километров, но не после частых торможений) .
Приветствую, взял себе такого недавно, пока осматриваюсь, взял на заметку ваше видео про чистку форсунок.. Вопрос, оптимальный скоростной по тахометру ( что бы не насиловать движок) и особенности эксплуатирования ДДв. в плане сцепления при переключения скоростей??
Добрый, по скорости: мнений слышал очень много за 4 года, но лично моё: тахометр должен находиться в пределах 1,8т. до 2,4т. Большинство, думаю, со мной согласятся. Средние для него- 2т.об. Хоть там и чугунный блок, но он тоже не любит перегревов, а разработка конца 80х (начало истории 4d56) дает о себе знать: он не любит высоких оборотов, ну ни в каких вариантах. По переключениям: как у всех дизелей- если не 5 человек в салоне, то тянет нормально и вставлять передачи на повышенных не нужно. При температуре ближе к нулю и ниже, если плохо включается 2 передача, не паникуйте. Более прогретое масло в кпп даст потом возможность переключать нормально. Это бывает у многих: кпп не разбирал никогда, профан, но читал про поджатое (с малым зазором) блокирующее кольцо синхронизатора - попадаются такие коробки. У меня такая ситуация. Летом никаких проблем. Масло меняю вовремя. Сцепление часто прокачиваю, заливаю новую торм жидкость. Вобщем 210т.км и никаких проблем ни с раб цилиндром, ни с дисками.
... блокир кольцо синхронизатора 5 передачи...
@@user-kc1cc2nf9z зачем?
Зачем блокируют кольцо?
не блокируют, а блокировочное кольцо. У каждой передачи есть свой синхронизатор для уравнивания скоростей вращения шестерни новой передачи и вторичного вала (если не ошибаюсь). А у каждого синхронизатора есть свое блокир кольцо(бкс). Бкс 5й передачи бывает у некоторых коробок "зажата" (с меньшим зазором), по причинам влияния на такой малый зазор размеров многих других составных частей коробки. Я, конечно, имею ввиду, при условии того, что в остальном в Вашей коробке все работает. Почему заговорил про это, т.к. почти уверен, что у меня такая ситуация. Я не разбирал сам коробки, эта информация от уважаемого человека (ссылка, почитайте для себя потом www.drive2.ru/l/456905631408850149/). Думаю, что проблемное включение второй передачи при пониженной наружной температуре и не прогретом масле в коробке - у многих. Поэтому и написал. Ну, может ошибаюсь. Всё.
Всё как бы так, но нет ли в этих выхлопных газах, какая то часть не сгоревшего топлива? ЕГР удалил, первые 30 - 40 секунд на холодную дыма из глушителя нет, но потом начинает валить и ощущение не сгоревшего топлива, двигателю чего то не хватает и пытается заглохнуть, поддаю газ обороты выравниваются. Все таки просит прошивки или какой то ещё может быть вариант? То есть, то что у тебя незначительно - меня ЗНАЧИТЕЛЬНО.
Все что угодно, но это не результат удаления егр, можешь не переживать. Точнее переживать надо, т.к. моё мнение это тнвд. Ну у спорта 1го механические форсунки, там показатели подачи топлива сильно отличаются от более новых авто(4й паджеро, 3й спорт), у которых пьезокерамич. форсунки, способные в 1м такте подавать топливо несколькими порциями. Вот там тонкие и точные настройки, там надо перепрошивать эбу . Плюс там давление, которое нагнетает тнвд больше, чем у спорта 1го. Вобщем там надо всё учитывать. В спорте 1м изменившийся состав подачи воздуха в цилиндры(уже без этих примерно 20ти процентов выхлопных газов от общего объёма воздуха, а будет только весь забортный) при удалении егр точно никак не повлияет. Мизерно повысится температура вспышки, про это написано давно уже, и это не идёт в сравнение с тем, что именно остальные звенья цепочки (до подачи в предкамеры) надо перепроверять. А это наш плунжерный тнвд надо проверять, также фильтр (сетку) на выходе, подачу воздуха (чистые фильтра, отсутствие утечек воздуха в интеркулере) и прочее.
@@user-kc1cc2nf9z ТНВД, форсунки - после стенда. Метки все на месте. Прошёл электро и вакуумную диагностику на компьютере и дымом. Компрессия 34 - 35.Двигатель 2008 точь-в-точь с твоим. Но плохая заводка, дымность не уходят. Где ещё искать не знаю.
Фильтра новые. Замечено, что дымность появляется именно в те моменты, когда должен открываться клапан ЕГР, исходя от твоего видео.
он открывается, когда холостой ход, когда свободное постоянное движение, когда движение по инерции на передаче при отпущенной педали. Он закрывается при нажатии на педаль. Но если дым валит на всех режимах, которые я написал по открытому егр, то это только совпадение. И смотря что за дым, если чёрный, то может форсунка какая льёт, или утечка воздуха. Не знаю. Просто момент, когда егр закрыт очень короткий - только при нажатии на педаль, т.е. только ускорение, а это очень короткий промежуток, можно и не понять. Как только педаль перестаёт "сжиматься" и её просто удерживаешь, то клапан уже открывается. Это не клапан егр. Сам впускной коллектор то не забит? (до того как егр удалили, он мог быть закидан сажей так, что там отверстия выхода воздуха в цилиндры могут дойти до диаметра и в 10мм)
*ЗАГЛУШКИ КЛАПАНА EGR -> на Mitsubishi и другие бензиновые и дизельные авто!*
*САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ* : bolt.in.ua/zaglushky-klapana-egr/
Добрый день, снимите, пожалуйста, видео про замену ремня грм, желательно с артикулами всех ремней и запчастей (ролики и т.д.). Заранее спасибо
Согласен, что это первое нужное дело, но я до сих пор не снял, т.к. хоть и не совсем туп.., но ввиду отсутствия гаража, так и не взялся сам поменять ремни. Их два: грм и балансировочных валов (если, конечно, бал. валы у вас есть :), их могли снять), ну и всегда требуется замена сальников: одного, а бывает и почти всех). На своем я менял в автомастерской. И последний раз, недавно, тысяч 12 назад. Что из большого, так это я всё собираюсь заменить СПРАВА чехол внутреннего шруса. Левый я заменил два года назад (порвался), но время было не много :( и я не снял. Правый (тоже внутренний) все никак не рвется. Но смазку бы все равно надо поменять (хотя бы на внутренних), поэтому всё собираюсь.
А у нас что, есть каталик? и где он? П/С 2008г. 116л.с
Ну да, дизельный катализатор. Рядом с раздаткой (расширение такое, ( в кожухе) на вып трубе). Его некоторые срезают, вваривают стронгер. Ну динамика получше, но я не заинтересовался в свое время.
@@user-kc1cc2nf9z Итить её, я думал это вакуумный резонатор, и там реально есть соты?! у меня еще Тойота королла, там все понятно, и датчик подведен, все по взрослому, а тут🤔, т.е. он просто стоит и к ,,мозгам не привязан!!!, тогда его давно выкинуть пора?! С ув. Сергей.
да, не привязан. Ну у меня был пробег 120т.км- 220т.км, я не думал про это. При большом пробеге (более 300т.км) думаю стОит заняться, т.к. он уже будет подзабит. И это конечно мешает турбине. Но выхлоп будет вонючее. Менять на новый будет дорого.