Тот редкий случай, когда китайская зарядка действительно выдаёт заявленный ток 20А. Стоит почти 100 долларов. После окончания заряда можно включить режим Repair. В этом режиме напряжение дорастает до 15 вольт с копейками. Можно в основном режиме подключить к акб две последовательно соединённые лампы на 21 ватт (1,3А). Тогда при достижении напряжения окончания заряда отключения не будет, а будет падать зарядный ток акб. И зарядит быстро,при необходимости, и дозарядит. Одно из лучших зарядных.
@@sergeypawlyshyn5353 Возможно шунт разогревается и начинает выдавать большее напряжение. Надо попроовать поставить более мощный. У меня тоже была ситуация, когда на мощной зарядке ток сначала был заданный, а потом снижался. Шунт грелся сильно. Заменил. Ток больше не падал.
Сколько стоила работа? Было целесообразно восстанавливать данное з/у? И в какую стоимость обойдется ремонт зарядного устройства, если пробиты 4 транзистора и горела дорожка ?
Любой ремонт стоит не более половины стоимости нового устройства. Если вы ТАКОЙ богатый, то когда у вас сгорит, точно так и сделайте - выкиньте. И колесо на машине, тоже если пробьете, не ремонтируйте - смело выкидывайте.
@@user-olegKovalchuc если сгорела у моя, можно взять на работу и починить в свободное время. Делать такой ремонт для кого-то невыгодно экономически для заказчика. Есть вещи которые действительно стоит ремонтировать. Это дорогостоящее или уникальное оборудование. В данном случае ремонт занял 2 часа. Это 20 долларов за работу. Плюс детали... Выходит стоимость новой зарядки. Можно конечно взять поковыряться для личного интереса. Но это простой импульсный зарядник без каких-то интересных схемотехнических решений. Из интересных зарядников, toolkit. И стоит они совсем другие деньги. А вообще идиотов , которые насмотрелись ютюба, и пытаются менять термопасту, добавлять конденсаторов, пропаивать платы, смазывать не смазываемое, отключать кулеры чтобы не гудели ночью, становится всё больше и больше.... И это печально.
зарядке силно паовезло силовая часть (кроме моста термистораи пырки) + чуть поджарило дугой дросель в основном выжила и главное +ВЫЖИЛИ МОЗГИ а шанс выгореть до тла был очень болшой -через радиатор замкнули и диод и мосфет холодной части со стоком горячей на выход прилетало до600в но очень не долго пока не отгорел пыр... вот что бывает когда дилетант лезет чинить или обслуживать прибор даже понятия не имея о прокладка под транзистрами /диодами кстати да если стоит термарезинки-НОМАКОН можно термопасту не применять ибо они уже имеют все внутри и обеспечмивают равномерный контакт при праваилном усили затяжки винтоф но к слову таки прокладки намного почти в 8раз хуже применявшихся в СССР слюдяных (и почти в 50раз хуже СССР оксидных из оксида берилия или оксида алюминия которы шли толка в оборонке) к слову слюду и оксидо-керамически прокладки по инструкци требовали нанесения паст КПТ-8 С ОБОИХ СТОРОН! но они боле критичны к качеству обработки поверхностей радиатора и плоскостям их относително друг друга поэтому порядок устанофки силы с исползованием например слюды иной !!! вначале наносим термопасту на транзистор(ы)/диоды НЕ ПРИПАИВАЯ их НОГ потом клеим на них на нее одинаковы по долщине прокладки из слюды совместиф все отверстия ! потом наносим на радиатор в зоне контакта слой термопасты и толко совместиф ВСЕ дырки(рекомендуется вставить штифты на время монтажа ) плотно прижимаем и затягиваем весь крепеж добиваясь равномерно усилия прижима по всем поверхностям дале проверяют отсутстве пробоя между подложкой и радиатором(500вDC мегометр) и толко потом пропаивают ноги!!! иначе обеспечить плотный и равномерный теплотвод крайне сложно терморезинки (номакон) это не требует и неболшие косяки до +- 15соток допускает за счет сжатия имено поэтому их и стали масово применять в бытовухе в тех узлах где не силно жеский тепловой режим... но тут есть 1 но... очен часто силовые диоды ХЧ греются очень силно и их ставят на радиатор не через номакон прокладку а напрямую а все осталное ИЗОЛИРУЮТ так например сделано в АТХ БП компоф если было так сделано то делать надо также при этом на диод наносится тонкий слой термопасты в том случае как правило либо исползуют отделные винты на каждую деталь через отверстия в плате под отверку , либо межшу платой и транзистром вставлен текстолит строго определеной толщины (чтоб выровнять посадочну плоскость не хуже 2 сотки( -все это надо помнить при ремонте и тем паче если вы обслуживаете ИСПРАВНЫЙ блок PS соглашусь что не стит без крайней нужды(связаной с апаратным ремонтом) демонтировать с платы радиаторы достаточно продут блок компресором под хорошим давлением на улице очень часто в подобных зарядках и БП по ОХ топологи дохнут банки иногда со вздутием или даже раскрытием розочкой иногда тихо и незаметно вот их при каждом вскрыти надо ОБЯЗАТЕЛНО ПРОВЕРЯТ ( главное на ESR)и не сответствукющие ТУ безжалосно менять даже если оно выглядят ка новые
Не раджу цей зарядний пристрій! Брав його як 20 А для 12В. Але по факту заряджає 20 А тільки кілька хвилин. Далі скидує на 16А. Перевів систему на 24В. думав це допоможе знизити струм, а отже струм заряду буде триматися 10А при 24В. Це не допомогло. Заряд 10 А при 24В тримає так само кілька хвилин, а далі скидує на 8.2 А. Думав що він перегрівається. Розібрав, поставив додаткове примусове охолодження 120 мм корпусним вентилятором над радіатором на 1000 об/хв- температура зарядки стала 26 градусів, замість 35/38С, але поведінка зарядного та ж сама, всього 8.2А. Вважаю це обманом виробника. Для мене ці 2А дуже важливі, бо на циклі 100 А - це на 10 годинах додаткова година заряду пристрою і шуму. Окрім цього він дуже шумний, швидкість вентилятора в залежності від струму заряду не регулюється. Тому навіть на 2-3 А шумить як дурний. Система охолодження погано продумана: Виток повітря з корпусу за радіатором наполовину перекрита шлейфом дисплею. Після зарядки фінальні результати заряду не зберігаються. Просто пише FULL, а який об'єм зарядило - невідомо. Також після зарядки, при появі навантаження в ланцюгу живлення він не вміє сам відновлювати початок заряджання. Може тільки після ручного включення/виключення. Все чого він немає, окрім регуляції швидкості обертів вентилятора, є в зарядному на 6А, що втричі дешевший за цей в інших виробників.
Щось знайшли краще бюджетне? Бо мене шум більше всього бісить, бо десь 15.4 А тримає і шумить так що чують навіть сусіди, вночі особливо заважає. Стара дешева зарядка з Алі набагато дешевше, хоч струм там 6А але і не шумить як ця
@@Arteam_Soroka з бюджетного не знайшов. Переглядав на алі варіанти, але по оглядах ще більша шляпа. Цілюся на модель Р35, із розрахунком на зиму. Да, дорого, але за 3к грн кращого навряд знайдеш... Поточна Р20 стоїть в складі конструкції зібраного повноцінного ДБЖ, тому я її розібрав, зверху над нею стоїть 120 мм вентилятор охолодження на 2 пін, який купив до 200 грн на розетці. Температура стала нижча на 10-12 градусів. Але на струм заряду це не впплинуло: 10 А при 24 В тільки 1-1.5 хв, далі скидує на 7.9-8 А. Тобто питання не в температурі, а в штучному програмному обмані. Нічого не різав і не паяв: роз'єм маленького від'єднав, і вставив роз'єм великого. Все працює тихо кілька місяців. Але він в закритій конструкції від доступу людей.
@@user-wo1gt6ru1f це найкраще дешеве зарядне. На 80ач свинцю скидає до 15.5 а максимум . На 195 аг свинцю видаємо 19,5 а максимум. Тобто воно само якось регулює цей процес. Гудить як дурне. Хотів поставити терморегулятор кулера але там немає місця куди його втулити. Вночі зарядку дуже чути навіть в сусідньому приміщенні. Брав за 33 $ на Алі.
в зарядке есть баг - в конце заряда она лупит 29Вольт кратко с быстрыми понижением до нормального напряжение. Помогите вылечить этот баг .Из за него lifepo4 уходят в защиту и оборудование горит.
хозяину нужно было развести эпоксидки, добавить в нее термопасты и серебрянки. Далее заклеить все отверстия в корпусе ЗУ, просверлить маленькое отверстие в верхней крыше и залить полностью всю полость. Классно я придумал? ПС А вообще вместо резиновых прокладок можно ставить керамические, на Али продаются. У них теплопроводность в разы выше
Добрый день, подскажите пожалуйста номиналы резисторов в затворе силового ключа. 10к подтяжка на землю и 2 других не читаются и звонится мегаомы что не может быть правдой, один на драйвер второй через диод, нужны их номиналы. Подскажите пожалуйста.
@@user-olegKovalchuc ясно, спасибо, поставил 47ом но что то не стартует, хотя импульсы управляющие идут, думал исключить этот момент, наверное в другом причина, буду копать дальше. Были проблемы со светом и мигал постоянно, выбило автоматы ,и выгорело все от моста до силового и шунта и предохранителя включая драйвер и резисторы в затворе.
Я коротнул на ячейке лития 9В дотронулся. Искронуло сильно. Пришлось восстанавливать первичную схему. Теперь на дисплее перечеркнутый акб ,flt. Eroo. Дальше не знаю что делать. Схему найти немогу. Можете мне помочь?
Здравствуйте, я сильно извиняюсь, но онлайн ремонты я уже много раз писал, что не практикую. Если вы из Украины, то можете мне прислать, я сделаю. Только один вопрос: устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторов, зачем вы туда литий подключали ?
А что скажете по плате и компонентам ? Нормально сделано? И почему у вас кулер не работает при зарядке? А на оранжевой плате не встречали такую ,где лучше сделано технически czcams.com/video/mxDLVgHuJlI/video.html&ab_channel=Viktor-ArdMotorcycle
То видео я посмотрел и его выводы меня не убедили. Может замкнуть. И почему же тогда не замыкает? Пишет, что зарядное плохое, никому не советует, а сам заряжает и замыкания не бриться. Спрашивается: где логика? Плата на устройстве, что я ремонтировал нормальная, дорожки при пайке не лезут. Само устройство, из 10 балов, на мой взгляд на 6-7, можно пользоваться.
Глупо писать, если не понимаешь. Лампа нужна только для ограничения тока, а от превышения напряжения именно ЛАТР и нужен. На сетевом конденсаторе без ЛАТРа напряжение около 315 Вольт, большинство импульсников запускаются уже при 110 Вольтах , и на конденсаторе при этом будет не более 160 Вольт, вот вам ответ. Если не понимаете, то не пишите глупости.
И у меня врет собака. На зу пишет 14.4 а по факту на клеммах 14.08. Никак не подкорректировать это дело? Провода вроде не такие уж и тонкие что бы было ТАКОЕ падение напряжения...
Хорошая работа, спасибо 👍💯
полностью согласен в том что не нужно лесть в чём не понимаешь
Вот Вам наглядный пример надёжности этой модели. Даже лопух с отвёрткой не смог её сжечь до тла!
Правда дороговата она, 43$! Хотя это субъективно.
Тот редкий случай, когда китайская зарядка действительно выдаёт заявленный ток 20А. Стоит почти 100 долларов. После окончания заряда можно включить режим Repair. В этом режиме напряжение дорастает до 15 вольт с копейками. Можно в основном режиме подключить к акб две последовательно соединённые лампы на 21 ватт (1,3А). Тогда при достижении напряжения окончания заряда отключения не будет, а будет падать зарядный ток акб. И зарядит быстро,при необходимости, и дозарядит. Одно из лучших зарядных.
там есть подвох, она выдает 20А, но только около 1-2 минут, а потом ток падает до 16А )))
И цена 42-44$
@@sergeypawlyshyn5353Да, на счёт цены дал маху. Перепутал с 35А- ной. У вас есть такая?
@@sergeypawlyshyn5353 Возможно шунт разогревается и начинает выдавать большее напряжение. Надо попроовать поставить более мощный. У меня тоже была ситуация, когда на мощной зарядке ток сначала был заданный, а потом снижался. Шунт грелся сильно. Заменил. Ток больше не падал.
На распродажах оно уже стоит в районе 30-35 долларов.
20 ампер выдаёт, но недолго.
Одна из лучших устройств за маленькие деньги
на трансформаторе видна надпись "8А". Как думаете, что это может означать?))
Вподобайка 👍
Сколько стоила работа? Было целесообразно восстанавливать данное з/у?
И в какую стоимость обойдется ремонт зарядного устройства, если пробиты 4 транзистора и горела дорожка ?
Зачем такое брать в ремонт? Зарядка стоит 30 долларов. Сгоревшей комплектации на 10 доллоров, плюс ещё двадцатка работа...
Любой ремонт стоит не более половины стоимости нового устройства. Если вы ТАКОЙ богатый, то когда у вас сгорит, точно так и сделайте - выкиньте. И колесо на машине, тоже если пробьете, не ремонтируйте - смело выкидывайте.
@@user-olegKovalchuc если сгорела у моя, можно взять на работу и починить в свободное время.
Делать такой ремонт для кого-то невыгодно экономически для заказчика.
Есть вещи которые действительно стоит ремонтировать. Это дорогостоящее или уникальное оборудование.
В данном случае ремонт занял 2 часа. Это 20 долларов за работу. Плюс детали... Выходит стоимость новой зарядки.
Можно конечно взять поковыряться для личного интереса. Но это простой импульсный зарядник без каких-то интересных схемотехнических решений.
Из интересных зарядников, toolkit. И стоит они совсем другие деньги.
А вообще идиотов , которые насмотрелись ютюба, и пытаются менять термопасту, добавлять конденсаторов, пропаивать платы, смазывать не смазываемое, отключать кулеры чтобы не гудели ночью, становится всё больше и больше....
И это печально.
@@user-olegKovalchuc зачем выкидывать? Просто не брать в ремонт нерентабельные вещи.
зарядке силно паовезло силовая часть (кроме моста термистораи пырки) + чуть поджарило дугой дросель в основном выжила
и главное +ВЫЖИЛИ МОЗГИ а шанс выгореть до тла был очень болшой -через радиатор замкнули и диод и мосфет холодной части со стоком горячей на выход прилетало до600в но очень не долго пока не отгорел пыр... вот что бывает когда дилетант лезет чинить или обслуживать прибор даже понятия не имея о прокладка под транзистрами /диодами
кстати да если стоит термарезинки-НОМАКОН можно термопасту не применять ибо они уже имеют все внутри и обеспечмивают равномерный контакт при праваилном усили затяжки винтоф
но к слову таки прокладки намного почти в 8раз хуже применявшихся в СССР слюдяных (и почти в 50раз хуже СССР оксидных из оксида берилия или оксида алюминия которы шли толка в оборонке) к слову слюду и оксидо-керамически прокладки по инструкци требовали нанесения паст КПТ-8 С ОБОИХ СТОРОН! но они боле критичны к качеству обработки поверхностей радиатора и плоскостям их относително друг друга поэтому порядок устанофки силы с исползованием например слюды иной !!!
вначале наносим термопасту на транзистор(ы)/диоды НЕ ПРИПАИВАЯ их НОГ
потом клеим на них на нее одинаковы по долщине прокладки из слюды совместиф все отверстия !
потом наносим на радиатор в зоне контакта слой термопасты и толко совместиф ВСЕ дырки(рекомендуется вставить штифты на время монтажа ) плотно прижимаем и затягиваем весь крепеж добиваясь равномерно усилия прижима по всем поверхностям
дале проверяют отсутстве пробоя между подложкой и радиатором(500вDC мегометр) и толко потом пропаивают ноги!!!
иначе обеспечить плотный и равномерный теплотвод крайне сложно терморезинки (номакон) это не требует и неболшие косяки до +- 15соток допускает за счет сжатия имено поэтому их и стали масово применять в бытовухе в тех узлах где не силно жеский тепловой режим... но тут есть 1 но...
очен часто силовые диоды ХЧ греются очень силно и их ставят на радиатор не через номакон прокладку а напрямую а все осталное ИЗОЛИРУЮТ так например сделано в АТХ БП компоф если было так сделано то делать надо также при этом на диод наносится тонкий слой термопасты в том случае как правило либо исползуют отделные винты на каждую деталь через отверстия в плате под отверку , либо межшу платой и транзистром вставлен текстолит строго определеной толщины (чтоб выровнять посадочну плоскость не хуже 2 сотки( -все это надо помнить при ремонте и тем паче если вы обслуживаете ИСПРАВНЫЙ блок
PS соглашусь что не стит без крайней нужды(связаной с апаратным ремонтом) демонтировать с платы радиаторы достаточно продут блок компресором под хорошим давлением на улице
очень часто в подобных зарядках и БП по ОХ топологи дохнут банки иногда со вздутием или даже раскрытием розочкой иногда тихо и незаметно вот их при каждом вскрыти надо ОБЯЗАТЕЛНО ПРОВЕРЯТ ( главное на ESR)и не сответствукющие ТУ безжалосно менять даже если оно выглядят ка новые
Не раджу цей зарядний пристрій! Брав його як 20 А для 12В. Але по факту заряджає 20 А тільки кілька хвилин. Далі скидує на 16А. Перевів систему на 24В. думав це допоможе знизити струм, а отже струм заряду буде триматися 10А при 24В. Це не допомогло. Заряд 10 А при 24В тримає так само кілька хвилин, а далі скидує на 8.2 А. Думав що він перегрівається. Розібрав, поставив додаткове примусове охолодження 120 мм корпусним вентилятором над радіатором на 1000 об/хв- температура зарядки стала 26 градусів, замість 35/38С, але поведінка зарядного та ж сама, всього 8.2А. Вважаю це обманом виробника. Для мене ці 2А дуже важливі, бо на циклі 100 А - це на 10 годинах додаткова година заряду пристрою і шуму. Окрім цього він дуже шумний, швидкість вентилятора в залежності від струму заряду не регулюється. Тому навіть на 2-3 А шумить як дурний. Система охолодження погано продумана: Виток повітря з корпусу за радіатором наполовину перекрита шлейфом дисплею. Після зарядки фінальні результати заряду не зберігаються. Просто пише FULL, а який об'єм зарядило - невідомо. Також після зарядки, при появі навантаження в ланцюгу живлення він не вміє сам відновлювати початок заряджання. Може тільки після ручного включення/виключення. Все чого він немає, окрім регуляції швидкості обертів вентилятора, є в зарядному на 6А, що втричі дешевший за цей в інших виробників.
Щось знайшли краще бюджетне? Бо мене шум більше всього бісить, бо десь 15.4 А тримає і шумить так що чують навіть сусіди, вночі особливо заважає. Стара дешева зарядка з Алі набагато дешевше, хоч струм там 6А але і не шумить як ця
@@Arteam_Soroka з бюджетного не знайшов. Переглядав на алі варіанти, але по оглядах ще більша шляпа.
Цілюся на модель Р35, із розрахунком на зиму. Да, дорого, але за 3к грн кращого навряд знайдеш...
Поточна Р20 стоїть в складі конструкції зібраного повноцінного ДБЖ, тому я її розібрав, зверху над нею стоїть 120 мм вентилятор охолодження на 2 пін, який купив до 200 грн на розетці. Температура стала нижча на 10-12 градусів. Але на струм заряду це не впплинуло: 10 А при 24 В тільки 1-1.5 хв, далі скидує на 7.9-8 А. Тобто питання не в температурі, а в штучному програмному обмані. Нічого не різав і не паяв: роз'єм маленького від'єднав, і вставив роз'єм великого. Все працює тихо кілька місяців. Але він в закритій конструкції від доступу людей.
@@user-wo1gt6ru1f це найкраще дешеве зарядне. На 80ач свинцю скидає до 15.5 а максимум . На 195 аг свинцю видаємо 19,5 а максимум.
Тобто воно само якось регулює цей процес.
Гудить як дурне. Хотів поставити терморегулятор кулера але там немає місця куди його втулити.
Вночі зарядку дуже чути навіть в сусідньому приміщенні.
Брав за 33 $ на Алі.
@@yanovitskysergey3258 і скільки воно той 19.5 А видає засікав?)) Бо в мене теж, але 1-2 хв.
Система на 210 А/г
@@user-wo1gt6ru1f в нас відключають, на 3 години через 6. Тому 200ка сідає десь на 30%.
Як Сяде до 11.9-11.8В подивлюсь.
Термпаста тепло проводит тепло,её роль выравнивание поверхности радиатор и элемент ,и нет воздуха между.
Термопаста создаёт более плотное прилегание к поверхности. Но если поверхности и так ровные, то зачем термопаста ???
Подскажите пожалуйста данное зарядное издает противный писк пот зарядке, что может быть
в зарядке есть баг - в конце заряда она лупит 29Вольт кратко с быстрыми понижением до нормального напряжение. Помогите вылечить этот баг .Из за него lifepo4 уходят в защиту и оборудование горит.
тоже самое с 35 амерной версией. bms в li ion батарее уходит в защиту
Здравствуйте а можно електросхему? А то у меня выгорели резистор r136,и все шло рядом стоит+ q15. Спасибо.
Здравствуйте, схемы, к сожалению у меня нет.
хозяину нужно было развести эпоксидки, добавить в нее термопасты и серебрянки. Далее заклеить все отверстия в корпусе ЗУ, просверлить маленькое отверстие в верхней крыше и залить полностью всю полость. Классно я придумал?
ПС А вообще вместо резиновых прокладок можно ставить керамические, на Али продаются. У них теплопроводность в разы выше
Гениальное решение.
Эпоксидку только жалко.
Добрый день, подскажите пожалуйста номиналы резисторов в затворе силового ключа. 10к подтяжка на землю и 2 других не читаются и звонится мегаомы что не может быть правдой, один на драйвер второй через диод, нужны их номиналы. Подскажите пожалуйста.
Добрый день, извините, не подскажу, у меня схемы нет, а само устройство уже давно отдал хозяину.
@@user-olegKovalchuc ясно, спасибо, поставил 47ом но что то не стартует, хотя импульсы управляющие идут, думал исключить этот момент, наверное в другом причина, буду копать дальше. Были проблемы со светом и мигал постоянно, выбило автоматы ,и выгорело все от моста до силового и шунта и предохранителя включая драйвер и резисторы в затворе.
Не по теме. Как Вы добились от ЛАТРа регулировку от 0В? У меня регулирует от 200.
Это зависит от конструкции самого ЛАТРА.
Такие квадратные предохранители в сети работают не правильно- они все палят вокруг себя. Надо ставить другой конструкции.
Я коротнул на ячейке лития 9В дотронулся. Искронуло сильно. Пришлось восстанавливать первичную схему. Теперь на дисплее перечеркнутый акб ,flt. Eroo. Дальше не знаю что делать. Схему найти немогу. Можете мне помочь?
Здравствуйте, я сильно извиняюсь, но онлайн ремонты я уже много раз писал, что не практикую. Если вы из Украины, то можете мне прислать, я сделаю. Только один вопрос: устройство предназначено для зарядки свинцовых аккумуляторов, зачем вы туда литий подключали ?
@@user-olegKovalchuc это в чемодане сборка собрана на LifePo4 12v 120a + преобразователь + зарядка эта. Я из Одесской обл.
Кто знает, можно ли в нём уменьшить с 14,7 до 14,2 вольта?
Можно, если удастся перепрограммировать процессор. Он управляет напряжением отключения.
Спасибо!
Можно под lifepo4 120a брать?
Не подскажу.
зарядка будет идти 15 часов.
@@user-nx7nv6cf8e может что порекомендуете?
Хороший фейерверк 🎆 был
Это точно.
Знатный хлопок
В инструкции к импульсным зарядным пишут : возможно со звуковым эффектом ( это если не правильно подключить).
Здравствуйте,вы куда пропали? Нет новых видео
Здравствуйте, на днях будут. Сейчас похолодало и ВСЕ вспомнили про свои зарядные, нет времени даже смонтировать.
Мой Р35 выдаёт 0.0 ампер и 0.0ah
Раз снимаешь деталь, значит план детальный...
Это кто так сказал? Как хочу, так и показываю.
ПРОФИ!
Кто владельца надоумел, менять термопасту? 😅😂
Ютуберы 😂
Амудешник
А что скажете по плате и компонентам ? Нормально сделано? И почему у вас кулер не работает при зарядке? А на оранжевой плате не встречали такую ,где лучше сделано технически czcams.com/video/mxDLVgHuJlI/video.html&ab_channel=Viktor-ArdMotorcycle
Оранжевую плату не встречал, а кулер не работает, поэтому что во время ремонта я его отключил.
а на синей по уму сделано сама плата ? на оранжевой в видео сказали ,что может и замкнуть, а как на синей ?@@user-olegKovalchuc
То видео я посмотрел и его выводы меня не убедили. Может замкнуть. И почему же тогда не замыкает? Пишет, что зарядное плохое, никому не советует, а сам заряжает и замыкания не бриться. Спрашивается: где логика? Плата на устройстве, что я ремонтировал нормальная, дорожки при пайке не лезут. Само устройство, из 10 балов, на мой взгляд на 6-7, можно пользоваться.
Добрый день.Есть что-то получше?@@user-olegKovalchuc
Добрый день. Я не понял вопроса, где есть? У меня? Или вообще?
Зачем Латр если ВКЛ. через лампу? Это глупо!
Глупо писать, если не понимаешь. Лампа нужна только для ограничения тока, а от превышения напряжения именно ЛАТР и нужен. На сетевом конденсаторе без ЛАТРа напряжение около 315 Вольт, большинство импульсников запускаются уже при 110 Вольтах , и на конденсаторе при этом будет не более 160 Вольт, вот вам ответ. Если не понимаете, то не пишите глупости.
@@user-olegKovalchuc иди вдурдом!
Пускай включает без лампы@@user-olegKovalchuc
Здравствуйте.
Вам можно зарядное на ремонт отправить?
Здравствуйте. Для ремонта пришлите свой номер телефона мне на почту, я вам перезвоню: olegkovalcuc@gmail.com
Я извиняюсь, адрес почты который я дал , не работает. Вот почта , пришлите на неё свой номер телефона, я перезвоню: kovalcukdiana350@gmail.com
@user-olegKovalchuc Здравствуйте. Как с вами можно связаться по поводу ремонта? Писал на указанные почты, но письмо вернулось.
у меня такая зарядка врет на 0,35В падла и недозаряжает акум
Так это не удивительно. Некоторые пишут, что их такое устраивает.
@@user-olegKovalchuc я уже нашел цепь обратной связи и подобрал добавочный резюк, сейчас пойду тестировать
И у меня врет собака. На зу пишет 14.4 а по факту на клеммах 14.08.
Никак не подкорректировать это дело? Провода вроде не такие уж и тонкие что бы было ТАКОЕ падение напряжения...
И пищит оно тоже так же противно когда низким током добивает.. это тоже никак не лечится?)