григорий спасибо огромное за видео о серии Д всегда уважал и ценил специалистов ремеслиников сам такой когдато очень давно на явах собаку сьел прошло больше 20 лет так досих пор помню григорий как вас в ВК найти щас время такое неправильное ремесло нетак кормит как раньше может мне только кажется В Дешках душа есть неточто китайцыеще раз спасибо за ваши видео
так ювелирно блин все, чи не мотор.... когда то я был школьником около 12 лет мне было соответственно и ума на столько же, так вот мопед рига 7 на больших колесах, зажигание магнетта, цилиндр мы сами растачивали дрелью с наждачкой а болванке, примерно что бы поршень не клинило, коленвал перепресовывали молотком а в НГШ забивали шариковый подшипник (203 по моему, могу ошибиться), центровали тем же мотком примерно на глаз, в картера забивали тем же молотком, будете смеяться но крутилось по легче вашего, а самое интересное что максималка более 60 км была, карпаты не одни не догоняли (за счет больших колес наверное). как то так П.С такого коленвала хватало на 1 сезон, потом история повторялась
На Украине не могу найти родного сальника, почему то все продавцы продают с размерами 18х28.2х3.8 и уверяют, что это на Д8. Может где то применяется такой сальник с такими размерами в авто или в механике? Посоветуйте, где искать?
Подскажите что делать? Мотор Д5, поставил новые подшипники, новая золотниковая втулка. После установки вращается легко, но при стягивании половинок, намертво клинит. Всё пересмотрел. Не понимаю в чём дело
Возможно, сальнику закроется путь поступления масла. Сгорит сальник быстро. Потом продуктами загрязнения забьётся подшипник, вентиляции нет, куда мазутам деваться? Так что уплотнится всё замечательно.
Как правильно сальник должен стоять, пружиной к магниту или внутрь , к картеру? Из фторопласта если выточить втулку вместо сальника, какую форму придать ?
Как угодно можно установить сальник. Завод ставил пружинкой наружу. И осмотреть можно и пружинку подтянуть. Фторопласт сейчас не используют для лабиринтного уплотнения. Он скользкий и вылетает. Лучше сделать по заводскому принципу, как придумали на Д4. Кольцо с натягом, в размер сальника. Внутри кольца проточка 1\1 мм. Кольцо сделать из дюрали Д16.
Каждый мотор после сборки половин протачивается на станке. Только такая обработка гарантирует соосность подшипников коленвала и сцепления. Нельзя собирать мотор из разных половин, да ещё и половин от разных моделей. Нет гарантии правильного положения подшипников.
А если нагреть чуть больше то можно вложить подшипник без всяких оправок и молотков. Потом чуть догреть подшипник и вложить в него коленвал тоже без всяких оправок и насилования резьб. Тем более что моторы не новые и достаются в основном с прослабленными посадочными и греть сильно не нужно.
+Женя Pilot Вот поэтому у нас всё такое кривое, что мы считаем себя умнее специалистов. Сказано что 120 градусов применяли для заводской сборки, зачем считать себя умнее заводского технолога? А нагревать подшипник вообще зло великое. Чтобы подшипник выбрал тот натяг, с которым его прессуют на цапфу, его надо нагреть чуть ли не до красна. Что там от термической обработки останется? Резьбы для запрессовки применяются на всех моторах. Открой любую книжку по сборке. Хотя бы первый мотор Ява 551 или 552. Посмотри какие там инструменты. Даже М4 крепления станины зажигания используется для распрессовки цапфы. Насчёт того, что прослаблено или нет разговор отдельный. Я показал как устанавливали подшипники на заводе и как устанавливали коленвал в ремонтных мастерских в то время. Вариации на эту тему и прочий колхоз меня не интересуют. Про обходные технологии так уже довольно много рассказано.
+Григорий Вагнер, а что же вы веря в умных дядей технологов и конструкторов идете и точите шайбочки регулировочные, варите то что с завода приклепано, чтото там балансируете? Зачем? На заводе ж умные дяди все не так просто сделали, а вы туда своими руками лезете и переделываете и еще и рассказываете что так надо и так правильно. Не стыковочка... Ваш товарищ сборщик не поделился как они молотком и оправкой валы прессовали? На потоке так не позатягиваешь вал в подшипник. По поводу нагрева подшипника до красна и зол великих это великая сказка. При нагревании до 200 градусов отверстие в 203 подшипнике увеличивается почти на 5 соток, а сколько там в бушной дешке натяга? Что случится с термической обработкой стали шх15 при кратковременном нагреве до 200 градусов? И последнее. У вас то не поток, вы ведь типа хорошо делаете. Так зачем насиловать лишний раз резьбы и посадки изнасилованные много раз до вас?
+Женя Pilot Меня терзают смутные сомнения. Я ведь неоднократно разбирал новые Д8э, ни разу не заводимые до этого. И всегда недоумевал по поводу обугленных подшипников. Скорее всего подшипники хранились в промасленной бумаге и при нагреве масло обгорало. И сильно подозреваю что не 200 градусов. И возможно что поэтому заводские подшипники именно на Д8Э от этого так сильно шумели. Вообще 200 градусов это отпускание металла после закалки. Насколько мне известно при обработке подшипников применяли сталь после термообработки. Закаливали шарики после шлифовки и калибровки. Сам корпус дополнительной термообработке не подвергался. Нет, я лучше резьбу буду использовать, извините, но так правильнее. Натяг в несколько тысячных резьбу не повредит. А товарища при случае спрошу. Он мне массу интересного поведал. При тех методах изготовления брака невозможно было избежать, но люди старались. Просто каким бы точным не был станок, при тех тиражах и однотипных операциях износ был запредельный. Да и человеческий фактор никто не отменял. Поэтому существовали ремонтные группы поршней и правило что лучше в плюс, чем в минус. Вот и не крутились новые дешки, вот отсюда и прихваты поршней и перегрев.
Люфтит прилично это ни о чём. Норма для нового мотора 0,01 мм. Только вам эта информация ничем не поможет, вы же не сможете измерить. Могу посоветовать облудить втулку внутри и развернуть через пару подшипников коленвала развёрткой на 17 мм. Особенно переживать из за люфта не надо, мотор перестанет работать при очень большом значении люфта, порядка нескольких десяток. Надеюсь на вашем моторе люфт меньше.
Давайте нормально собирать мотор, а не гадать. Положено менять сальник, значит меняйте. От дедушкиного благословения сальник не обретёт упругость вновь.
Размер сальника указывают под конкретный вал и конкретное посадочное место. То есть, к примеру, подшипник 203 это точные размеры 40/17/12. То есть, вал делают 17 мм +0,003 Лунку 40мм-0,05 Это посадка с натягом. Сальники же строят по другому принципу, указывают размер посадочного места, а фактические размеры сальника другие. 28/18/3,8 это габаритные размеры вала и посадочного места. Сам же сальник по факту будет 28,1/16,8/3.8 То есть, натяг под посадку сальника в лунку 0,1 мм за счёт сальника, натяг кромки по валу 1,2 мм. Только высота неизменная. Такая маркировка сальника удобнее в пользовании, не надо вычислять натяг и думать о конструктиве. Сами разработчики указывают под какой вал и посадочное место они сделали сальник. А значит натяг сальника под вал 17 мм будет 0,2 мм. Ещё добавить натяг можно если подтянуть пружинку внутри сальника. Раскрутить замок, откусить часть толстой части пружинки и закрутить замок на место. За счёт большего растяжения пружинка сожмёт центральную часть сальника больше. Мне же немного проще, я могу поставить лабиринтное уплотнение, как на Д4. Токарный станок и развёртки, дюраль, латунь, фторопласт. Любой материал из списка и практически вечный сальник, с нулевым трением, для вашего мотора готов.
Ни сразу, сначала палец начнёт фрезеровать борозду в цилиндре и в какой-то момент поршневая заклинит, возможно этого времени вам хватит доехать до металлоприёмки
григорий спасибо огромное за видео о серии Д всегда уважал и ценил специалистов ремеслиников сам такой когдато очень давно на явах собаку сьел прошло больше 20 лет так досих пор помню григорий как вас в ВК найти щас время такое неправильное ремесло нетак кормит как раньше может мне только кажется В Дешках душа есть неточто китайцыеще раз спасибо за ваши видео
Класс.
так ювелирно блин все, чи не мотор.... когда то я был школьником около 12 лет мне было соответственно и ума на столько же, так вот мопед рига 7 на больших колесах, зажигание магнетта, цилиндр мы сами растачивали дрелью с наждачкой а болванке, примерно что бы поршень не клинило, коленвал перепресовывали молотком а в НГШ забивали шариковый подшипник (203 по моему, могу ошибиться), центровали тем же мотком примерно на глаз, в картера забивали тем же молотком, будете смеяться но крутилось по легче вашего, а самое интересное что максималка более 60 км была, карпаты не одни не догоняли (за счет больших колес наверное). как то так П.С такого коленвала хватало на 1 сезон, потом история повторялась
Я всегда тоже подшипники запресовавал на холодною,так как меня отец учил,и все работало! Одно помню поршень на газу грел а палец клал в морозилкую!
Сальники на Д-моторы можно извлечь из карданной крестовины УАЗА.
При утоновке калена грею картер с подшипником и вуаля просто и удобно .и тенуть не нужно .с разу со стороны могнита .феном иЛе горелкой .
Спасибо
День добрый, подшипник 202, какой лучше брать? Спасибо.
На Украине не могу найти родного сальника, почему то все продавцы
продают с размерами 18х28.2х3.8 и уверяют, что это на Д8. Может где то
применяется такой сальник с такими размерами в авто или в механике?
Посоветуйте, где искать?
Подскажите что делать? Мотор Д5, поставил новые подшипники, новая золотниковая втулка. После установки вращается легко, но при стягивании половинок, намертво клинит. Всё пересмотрел. Не понимаю в чём дело
Возможно ли установить закрытый подшипник с сальниками открыв одну сторону , расположенную к коленвалу? Это же тоже будет дополнительным уплотнением?
Возможно, сальнику закроется путь поступления масла. Сгорит сальник быстро.
Потом продуктами загрязнения забьётся подшипник, вентиляции нет, куда мазутам деваться? Так что уплотнится всё замечательно.
Со стороны сцепления можно.
Как правильно сальник должен стоять, пружиной к магниту или внутрь , к картеру?
Из фторопласта если выточить втулку вместо сальника, какую форму придать ?
Как угодно можно установить сальник. Завод ставил пружинкой наружу.
И осмотреть можно и пружинку подтянуть. Фторопласт сейчас не используют для лабиринтного уплотнения. Он скользкий и вылетает.
Лучше сделать по заводскому принципу, как придумали на Д4. Кольцо с натягом, в размер сальника. Внутри кольца проточка 1\1 мм. Кольцо сделать из дюрали Д16.
Спасибо!
Григорий,одинаковые ли картера д6 и д8,т.е, можно ли собирать двигатель правый картер д6,левый д8,или наоборот?Заранее спасибо!
Каждый мотор после сборки половин протачивается на станке. Только такая обработка гарантирует соосность подшипников коленвала и сцепления. Нельзя собирать мотор из разных половин, да ещё и половин от разных моделей. Нет гарантии правильного положения подшипников.
Григорий Вагнер ,спасибо!
Как ставить роликовый подшипник ?!
Здравствуйте подскажите как снять шестерню маленькую с каленвыла .
+Никита Ряснянский www.wagnerland.ru/index.php?topic=774.msg53979#msg53979
А если нагреть чуть больше то можно вложить подшипник без всяких оправок и молотков. Потом чуть догреть подшипник и вложить в него коленвал тоже без всяких оправок и насилования резьб. Тем более что моторы не новые и достаются в основном с прослабленными посадочными и греть сильно не нужно.
+Женя Pilot Вот поэтому у нас всё такое кривое, что мы считаем себя умнее специалистов. Сказано что 120 градусов применяли для заводской сборки, зачем считать себя умнее заводского технолога? А нагревать подшипник вообще зло великое. Чтобы подшипник выбрал тот натяг, с которым его прессуют на цапфу, его надо нагреть чуть ли не до красна. Что там от термической обработки останется?
Резьбы для запрессовки применяются на всех моторах. Открой любую книжку по сборке. Хотя бы первый мотор Ява 551 или 552. Посмотри какие там инструменты. Даже М4 крепления станины зажигания используется для распрессовки цапфы.
Насчёт того, что прослаблено или нет разговор отдельный. Я показал как устанавливали подшипники на заводе и как устанавливали коленвал в ремонтных мастерских в то время. Вариации на эту тему и прочий колхоз меня не интересуют. Про обходные технологии так уже довольно много рассказано.
+Григорий Вагнер, а что же вы веря в умных дядей технологов и конструкторов идете и точите шайбочки регулировочные, варите то что с завода приклепано, чтото там балансируете? Зачем? На заводе ж умные дяди все не так просто сделали, а вы туда своими руками лезете и переделываете и еще и рассказываете что так надо и так правильно. Не стыковочка...
Ваш товарищ сборщик не поделился как они молотком и оправкой валы прессовали? На потоке так не позатягиваешь вал в подшипник.
По поводу нагрева подшипника до красна и зол великих это великая сказка. При нагревании до 200 градусов отверстие в 203 подшипнике увеличивается почти на 5 соток, а сколько там в бушной дешке натяга? Что случится с термической обработкой стали шх15 при кратковременном нагреве до 200 градусов?
И последнее. У вас то не поток, вы ведь типа хорошо делаете. Так зачем насиловать лишний раз резьбы и посадки изнасилованные много раз до вас?
+Женя Pilot Меня терзают смутные сомнения. Я ведь неоднократно разбирал новые Д8э, ни разу не заводимые до этого. И всегда недоумевал по поводу обугленных подшипников.
Скорее всего подшипники хранились в промасленной бумаге и при нагреве масло обгорало. И сильно подозреваю что не 200 градусов. И возможно что поэтому заводские подшипники именно на Д8Э от этого так сильно шумели. Вообще 200 градусов это отпускание металла после закалки. Насколько мне известно при обработке подшипников применяли сталь после термообработки. Закаливали шарики после шлифовки и калибровки. Сам корпус дополнительной термообработке не подвергался.
Нет, я лучше резьбу буду использовать, извините, но так правильнее. Натяг в несколько тысячных резьбу не повредит.
А товарища при случае спрошу. Он мне массу интересного поведал. При тех методах изготовления брака невозможно было избежать, но люди старались. Просто каким бы точным не был станок, при тех тиражах и однотипных операциях износ был запредельный. Да и человеческий фактор никто не отменял.
Поэтому существовали ремонтные группы поршней и правило что лучше в плюс, чем в минус. Вот и не крутились новые дешки, вот отсюда и прихваты поршней и перегрев.
Дедушка Вагнер, если цапфу коленвала(без подшипника) сажать в золотниковую втулку, то люфт какой допускается, у меня люфтит прилично.
Люфтит прилично это ни о чём. Норма для нового мотора 0,01 мм. Только вам эта информация ничем не поможет, вы же не сможете измерить. Могу посоветовать облудить втулку внутри и развернуть через пару подшипников коленвала развёрткой на 17 мм.
Особенно переживать из за люфта не надо, мотор перестанет работать при очень большом значении люфта, порядка нескольких десяток. Надеюсь на вашем моторе люфт меньше.
Дубовый сальник но прилегает плотно, как вы думаете будет нормально работать? спасибо.
Давайте нормально собирать мотор, а не гадать. Положено менять сальник, значит меняйте. От дедушкиного благословения сальник не обретёт упругость вновь.
Вот проблема нету сальника, в мото мире кажись видел с размерами 28*18*3.8 разве такой будет облегать плотно? где можно заказать нормальные сальники?
Размер сальника указывают под конкретный вал и конкретное посадочное место. То есть, к примеру, подшипник 203 это точные размеры 40/17/12. То есть, вал делают 17 мм +0,003 Лунку 40мм-0,05
Это посадка с натягом.
Сальники же строят по другому принципу, указывают размер посадочного места, а фактические размеры сальника другие.
28/18/3,8 это габаритные размеры вала и посадочного места.
Сам же сальник по факту будет 28,1/16,8/3.8 То есть, натяг под посадку сальника в лунку 0,1 мм за счёт сальника, натяг кромки по валу 1,2 мм.
Только высота неизменная.
Такая маркировка сальника удобнее в пользовании, не надо вычислять натяг и думать о конструктиве. Сами разработчики указывают под какой вал и посадочное место они сделали сальник.
А значит натяг сальника под вал 17 мм будет 0,2 мм. Ещё добавить натяг можно если подтянуть пружинку внутри сальника. Раскрутить замок, откусить часть толстой части пружинки и закрутить замок на место. За счёт большего растяжения пружинка сожмёт центральную часть сальника больше.
Мне же немного проще, я могу поставить лабиринтное уплотнение, как на Д4. Токарный станок и развёртки, дюраль, латунь, фторопласт. Любой материал из списка и практически вечный сальник, с нулевым трением, для вашего мотора готов.
жалко больше одного лайка ставить нельзя тогда так 100500
у меня на иж пс кв врашается вообше без усилий будто в воздухе крутится . а у вас както туговато кадется . нуда ничего страшного
Здравствуйте Григорий Вагнер, если не поставить 2 стопорных кольца на поршень двигателя д8, он заклинит или нет? просто я потерял кольца стопорные.
Ни сразу, сначала палец начнёт фрезеровать борозду в цилиндре и в какой-то момент поршневая заклинит, возможно этого времени вам хватит доехать до металлоприёмки
двигатель д8